Затяжка гайки хвостовика редуктора ваз 2107 и Нива
ПОДТЯГИВАНИЕ ГАЙКИ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ (ХВОСТОВИКА) РЕДУКТОРА ВАЗ И ЛАДА НИВА, ПРИЗНАКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ РЕДУКТОРА.
Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.
Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.
Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.
Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.
Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.
Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.
Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.
От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.
Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива
Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.
Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.
Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.
Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.
Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.
Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.
Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.
Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива
Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.
Универсальный ключ для фланцев и ступиц
Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.
Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.
Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.
Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.
Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.
Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).
«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.
Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.
По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.
Распорная втулка подшипников хвостовика.
Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.
Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.
Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Момент затяжки хвостовика заднего моста ваз 2107
Как заменить дистанционную втулку, в хвостовике редуктора заднего моста? Бывают ли они ремонтными? В смысле увеличенными?
Ставите новую втулку, собираетесь все в обратной последовательности. Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя чтоб ушёл люфт фланца.
Не бывают эти дистанционные втулки ни ремонтными, ни увеличенными. Всё дело в регулировке при установке этой втулки, она сминается больше на новом редукторе, и на «хоженном» редукторе при установке новой втулки, соответственно сминание у ней будет меньше.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Не входит полуось в редуктор на ВАЗ 2107
Почему полуось на взодит в редуктор ВАЗ 2107?
Жрёт резину на заднем мосту ВАЗ 21074
Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107
Пришло время менять сальник редуктора так-как антикора по днищу уже достаточно набрызгало.
процедура замены сальника не так проста как кажется, нужно после замены сальника выставить преднатяг конических подшипников.
Значит чтобы поменять сальник нужно: 1-сам сальник
2-новая гайка с тефлоном и фиксатор резьбы.
3-распорная втулка
4-1,6 литра масла трансмиссионного
5- электронный безмен
начинаем с того что вывешиваем зад автомобиля, снимаем барабаны с полуосей( вообще нужно снимать даже полуоси но мы какнить так)
снимаем кардан от редуктора, и отворачиваем гайку фланца, снимаем фланец, отверткой или сьемником вынимаем сальник
, далее стоит шайба маслоотражающая
, ее тоже снимаем и подшипник, за подшипником стоит распорная втулка
втулку меняем на новую и собираем все обратно, ставим втулку, подшипник, шайбу, заколачиваем сальник, одеваем фланец накручиваем гайку с фиксатором резьбы,
гайку тянемдо тех пор пока не пропадет люфт на фланце, закручивать нужно понемногу, и осторожно если чтото пойдет не так придется все делать заново и ставить новую втулку распорную,
как только пропал лювт, берем безмен и цепляем за отверстие на фланце и пробуем вращать, смотрим показатели при которых фланец начинает вращатся,
это значение должно быть примерно 1,5-2 кг по безмену, под это значение и тянем дальше, тянем что есть сил не нужно думать что так туго крутится гайка, значит хватит, внутри мнется распорная втулка, поэтому и так туго.
Если же произошло что значение на безмене больше 2 кг значит придется все переделать поновой с заменой распорной втулки,
и отворачивание гайки назад проблему не решит.
если все выставлено правильно, то собираем все назад и катаемся радуясь что масло больше не брызгает по днищу и глушителю.
Спасибо за внимание
Часто владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2107 сталкиваются с проблемой течи масла из редуктора моста. Причина возникновения течи заключается в неисправности сальника, который подлежит замене. Течь из заднего моста – это очень важная проблема, которую важно своевременно устранить. Если своевременно не устранить эту неполадку, то там снизится уровень масла, что повлечет за собой череду неприятных последствий. Чтобы исправить дефект, нужно выполнить замену сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107.
Назначение сальника редуктора
Все классические модели автомобилей Лада, до ВАЗ-2108 имеют задний привод. Начиная с ВАЗ 2108 и выше, автомобили приводятся в движение посредством переднего привода. Всем известно о том, что редуктор – это устройство, посредством которого осуществляется увеличение крутящего момента с дальнейшей передачей его от кардана к задним колесам. Все детали заднего моста функционируют преимущественно в масляной среде, что положительно отражается на таких факторах:
Для того чтобы передать крутящий момент от двигателя к задним колесам, применяется карданный вал, который подсоединяется к фланцу редуктора. На оси фланца, устанавливается сальник, для предотвращения вытекания смазки из редуктора заднего моста. При износе манжет наблюдается течь наружу и появление масляных пятен и даже лужи под автомобилем. Чтобы избежать существенной потери масла в заднем мосту ВАЗ 2107, следует осуществлять замену манжет своевременно при обнаружении потеков масла.
Проверка исправности сальника хвостовика
Первым признаком того, что необходима замена сальника хвостовика на автомобиле ВАЗ 2107, является наличие следов смазывающего вещества, пыли и грязи на внешней части заднего моста. Определить наличие потеков на заднем мосту не составит особого труда. Для этого требуется забраться под автомобиль и осмотреть мост.
При значительном износе сальника под автомобилем можно обнаружить лужу масла. Если своевременно не прибегнуть к разрешению проблемы, то масло может вытечь из моста, что приведет к его быстрой поломке. Несмотря на то, что манжет является мелкой деталью в автомобиле, но его исправность играет очень важную роль.
Что потребуется при проведении работ по замене
Для замены рассматриваемого устройства на автомобиле ВАЗ 2107 потребуется ряд следующих инструментов:
После того, как все инструменты готовы, можно установить автомобиль на смотровую яму, так как выполнять работы по замене манжета, таким образом, в разы проще.
Пошаговая инструкция по замене сальника на ВАЗ 2107
Замена сальника заднего моста ВАЗ 2107 своими руками начинается с того, что необходимо отыскать маслосливную пробку, которая располагается в нижней части моста, и открутить ее, сливая тем самым масло.
Важно знать! Если масло давно не менялось (пробег более 60 тысяч км), то необходимо его заменить одновременно с проведением работ по замене сальников.
После слива, следует сразу же закрутить сливную пробку, что позволит избежать непреднамеренного его вытекания после проведения ремонтных работ. Дальнейшие действия по замене выполняются в следующем порядке:
После этого остается прикрутить на место карданный вал, и залить новое масло в редуктор до нижней границы маслозаливной пробки, затем закрутить пробку. На этом процесс замены сальника хвостовика ВАЗ 2107 завершен, и можно проверить его исправность.
Моменты затяжки
Большинство владельцев ВАЗ 2107 полагают, что замена сальника редуктора заднего моста процедура очень сложная и нужно везти автомобиль в автосервис. В этой статье мы постараемся убедить вас, что такой ремонт на «семерке» можно выполнить самостоятельно, следуя подробным инструкциям опытных мастеров. Прежде всего, стоит ознакомиться с конструкцией узла:
Затяжка гайки
Теперь самый важный момент – затяжка гайки. Для правильной затяжки гайки нужно произвести подготовительные работы:
снять задние колеса и тормозные барабаны.
Затягиваем гайку до того момента пока почувствуете легкий упор. Таким образом, мы подвели подшипники к новой распорной втулке, но у нас появился люфт фланца. Он должен быть. Это нормальное явление с новой распорной втулкой. Подтягиваем гайку по 10-20 градусов и проверяем люфт. Затягиваем гайку до того момента пока не уйдет люфт. Далее проверяем усилие на срыв фланца с помощью цифровых весов. Вставляем “ухо” весов в отверстие на фланце и под прямым углом тянем. Усилие срыва должно быть в пределах 1.5 кг. Если усилие меньше 1.5 кг, подтягиваем гайку буквально по градусу и контролируем усилие.
Момент затяжки гайки должен быть от 12 до 26 кг/м при достижении требуемого усилия. Если после устранения люфта фланца усилие значительно больше 1.5 кг, значит вам попалась бракованная распорная втулка.
Далее производим обратную сборку:
Наглядно процесс замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 в этом видео:
Замена сальника заднего моста ВАЗ-2107
ВАЗ-2107 – заднеприводный автомобиль, ходовая часть которого приходится на заднюю составляющую. Если автомобиль эксплуатируется каждый день, на сальник возлагается основная функция перемещения транспорта. Вот почему за состоянием сальника, расположенного на заднем мосте ВАЗ-2107, необходимо регулярно следить и по возможности менять.
Чтобы замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107 прошла быстро, подготовьте такой комплект инструментов:
Еще один нюанс – о неисправности сальника свидетельствует утечка масла, но если на картере редуктора образовалась масляная пленка, это еще не указывает на поломку сальника.
Принимаясь за работу своими руками, отнеситесь к ней со всей долей ответственности, иначе придется разбирать редуктор, а это под силу сделать только высококлассным специалистам с привлечением специального оборудования.
Сложности не возникнут, если вы будете использовать такую пошаговую инструкцию:
Важные нюансы в работе
Как видите, сам процесс замены сальника редуктора ВАЗ 2107 довольно простой и не занимает много времени. Самое главное в этой работе – правильно затянуть гайку фланца заднего моста.
Как производится замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ-2107
Сальник редуктора заднего моста ВАЗ-2107 предотвращает течь смазки, поэтому если он смещен или износился (резина не обладает эластичностью), необходимо поскорее устранить неисправность. Замена сальника, подходящего к заднему мосту, – процедура нешуточная, но при желании научиться можно всему.
Порой даже найти сальник необходимого размера для ВАЗ-2107 сложно, тогда для замены следует взять обычную манжету от схожего двигателя. Например, если новый сальник больше по величине, чем старый, надеть его не удастся, поэтому лучше купить меньший образец.
Следите за тем, чтобы на сальнике присутствовал косой формат нарезки, также необходимо наличие пыльника. Традиционного нового сальника хватает на 40 000 – 50 000 км пробега. Пыльник не позволяет грязи и влажности попасть внутрь детали, что особенно ценно на российских трассах. Боковая нарезка, отыгрывая роль насоса, не дает маслу вытечь и забрасывает раствор обратно в картер.
Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.
Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.
Универсальный ключ для фланцев и ступиц
Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.
Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.
Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.
Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.
Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.
Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).
«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.
Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.
По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.
Распорная втулка подшипников хвостовика.
Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.
Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.
Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Моменты затяжки резьбовых соединений на автомобиле ваз 2107
Двигатель автомобиля ваз 2107
Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала – 68,4-84,3 (7,0-8,6) Н-м (кгс-м) Болты крепления поддона картера – 5,1-8,2(0,5-0,8) Н-м (кгс-м) Шпилька крепления крышки сапуна – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м) Гайка крепления крышки сапуна – 12,7-20,6(1,3-2,1) Н-м (кгс-м) Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора – 20,9-25,7 (2,2-2,6) Н-м (кгс-м) Гайки болтов крепления крышек шатунов – 43,4-53,5 (4,5-5,4) Н-м (кгс-м) Болты крепления маховика – 61,0-87,4 (6,3-8,9) Н-м (кгс-м) Болт крепления башмака натяжителя цепи – 41,2-51,0 (4,2-5,2) Н-м (кгс-м) Гайки шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала – 18,3-22,6(1,9-2,3) Н-м (кгс-м) Болты крепления звездочки распределительного вала – 41,2-51,0(4,2-5,2) Н-м (кгс-м) Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса – 41,2-51,0(4,2-5,2) Н-м (кгс-м) Гайка регулировочного болта клапана – 43,3-53,5 (4,5-5,4) Н-м (кгс-м) Втулка регулировочного болта клапана – 83,3-102,9 (8,5-10,5) Н-м (кгс-м) Свеча зажигания – 30,7-39,0 (3,2-3,9) Н-м (кгс-м) Болт крепления насоса охлаждающей жидкости – 21,7-26,7(2,3-2,7) Н-м (кгс-м) Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения – 16,0-22,6 (1,7-2,3) Н-м (кгс-м) Храповик коленчатого вала – 101,3-125,6(10,3-12,8) Н-м (кгс-м) Болт крепления кронштейна генератора – 44,1-64,7 (4,5-6,6) Н-м (кгс-м) Гайка крепления установочной планки генератора – 28,7-45,2 (2,9-4,6) Н-м (кгс-м) Гайка болта крепления генератора к кронштейну – 58,3-72,0 (6,0-7,3) Н-м (кгс-м) Гайка крепления установочной планки к генератору – 28,1-45,3(2,9-4,6) Н-м (кгс-м) Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры – 21,6-35,0 (2,3-3,5) Н-м (кгс-м) Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине – 27,4-34,0 (2,8-3,4) Н-м (кгс-м) Гайка крепления пластины к подушке – 5,7-9,2 (0,6-0,9) Н-м (кгс-м) Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову – 15,0-18,6(1,6-1,9) Н-м (кгс-м) Гайка крепления задней опоры к коробке передач – 23,3-28,8 (2,4-2,9) Н-м (кгс-м) Гайка болта крепления задней опоры к поперечине – 15,9-25,7 (1,7-2,6) Н-м (кгс-м) Датчик электровентилятора – 40,0-49,4(4,1-5,0) Н-м (кгс-м)
Моменты затяжки
Моменты затяжки ВАЗ 2105 (ВАЗ 2104)
| Руководство по ремонту ВАЗ 2105 ремонт и эксплуатация ВАЗ-2104 и 2105 |
| + Эксплуатация — Общая информация Техническая характеристика + Приборы управления автомобилем Обогрев и обдув салона Моменты затяжки Применяемые жидкости Данные для контроля и регурировки + Двигатель + Трансмиссия + Ходовая часть + Рулевое управление + Тормозная система + Электрооборудование + Кузов + Электросхемы |
| Резьба | Момент затягивания, Н·м (кгс·м) | |||
| номинальный | минимальный | максимальный | ||
| Двигатель | ||||
| Болт крепления крышек коренных подшипников | М10х1,25 | 80,36 (8,2) | 68,31 (6,97) | 84,38 (8,61) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 7,80 (0,8) | 5,10 (0,50) | 8,20 (0,85) |
| Шпилька крепления крышки сапуна | М8 | 19,6 (2,0) | 12,7 (1,3) | 20,6 (2,1) |
| Гайка крепления крышки сапуна | М8 | 19,6 (2,0) | 12,7 (1,3) | 20,6 (2,1) |
| Болт крепления головки цилиндров: | ||||
| – предварительное затягивание | М12х1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,16 (4,2) |
| – окончательное затягивание | 112,7 (11,5) | 95,94 (9,79) | 118,38 (12,08) | |
| Болт крепления головки цилиндров* | М8 | 37,24 (3,8) | 36,67 (3,73) | 39,1 (3,99) |
| Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов | М8 | 24,5 (2,5) | 20,87 (2,13) | 25,77 (2,6) |
| Гайка болта крышки шатуна | М 9х1 | 50,96 (5,2) | 43,32 (4,42) | 53,51 (5,4) |
| Болт крепления маховика | М10х1,25 | 83,3 (8,5) | 60,96 (6,22) | 87,42 (8,92) |
| Болт крепления кронштейна натяжного ролика | М8 | 29,4 (3,0) | 24,5 (2,5) | 34,3 (3,5) |
| Болт крепления башмака натяжителя цепи* | М10х1,25 | 48,0 (4,9) | 41,2 (4,2) | 51,0 (5,2) |
| Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 21,56 (2,2) | 18,33 (1,87) | 22,64 (2,3) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала* | М10х1,25 | 48,0 (4,9) | 41,2 (4,2) | 51,0 (5,2) |
| Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса* | М10х1,25 | 48,0 (4,9) | 41,2 (4,2) | 51,0 (5,2) |
| Гайка регулировочного болта клапана | М12х1,25 | 50,96 (5,2) | 43,3 (4,42) | 53,5 (5,46) |
| Болты шкивов распределительного вала и вала привода масляного насоса | М10х1,25 | 78,4 (8,0) | 66,64 (6,8) | 82,32 (8,4) |
| Втулка регулировочного болта клапана | М18х1,5 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Свеча зажигания | М14х1,25 | 37,24 (3,8) | 30,67 (3,13) | 39 (3,99) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М8 | 25,48 (2,6) | 21,66 (2,21) | 26,75 (2,73) |
| Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 21,56 (2,2) | 15,97 (1,63) | 22,64 (2,31) |
| Храповик коленчатого вала | М20х1,5 | 119,6 (12,2) | 101,3 (10,3) | 125,6 (12,8) |
| Болт крепления кронштейна генератора | М10х1,25 | 58,8 (6,0) | 44,1 (4,5) | 64,7 (6,6) |
| Гайка крепления установочной планки генератора | М10х1,25 | 43,12 (4,4) | 28,63 (2,86) | 45,27 (4,62) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну | М12х1,25 | 68,6 (7,0) | 58,3 (5,95) | 72 (7,35) |
| Гайка крепления установочной планки к генератору | М10х1,25 | 43,12 (4,4) | 28,08 (2,86) | 45,3 (4,62) |
| Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры | М10х1,25 | 33,3 (3,4) | 21,6 (2,21) | 35 (3,57) |
| Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине | М10х1,25 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34 (3,46) |
| Гайка крепления пластины к подушке | М6 | 8,8 (0,90) | 5,7 (0,58) | 9,2 (0,94) |
| Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову | М8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Гайка крепления задней опоры к коробке передач | М8 | 27,4 (2,8) | 23,3 (2,38) | 28,8 (2,94) |
| Гайка болта крепления задней опоры к поперечине | М8 | 24,5 (2,5) | 15,9 (1,62) | 25,7 (2,62) |
| Датчик электровентилятора | М22х1,5 | 47 (4,8) | 40 (4,08) | 49 (5,04) |
| Сцепление | ||||
| Болт крепления сцепления | М8 | 29,4 (3,0) | 19,1 (1,95) | 30,9 (3,15) |
| Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза | М12х1,25 | 19,6 (2,0) | 12,7 (1,3) | 20,6 (2,1) |
| Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов | М8 | 14,7 (1,5) | 9,8 (1,0) | 15,7 (1,6) |
| Соединение трубок гидропривода тормозов | М10 | 17,6 (1,8) | 14,7 (1,5) | 18,6 (1,9) |
| Соединение трубок гидропривода сцепления | М12 | 29,4 (3,0) | 24,5 (2,5) | 31,4 (3,2) |
| Коробка передач | ||||
| Выключатель света заднего хода | М14х1,5 | 43,1 (4,4) | 28,4 (2,9) | 45,1 (4,6) |
| Болты крепления картера сцепления к двигателю | М12х1,25 | 83,3 (8,5) | 53,9 (5,5) | 87,2 (8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М10х1,25 | 49 (5,0) | 31,8 (3,25) | 51,4 (5,25) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Болт крепления крышки фиксаторов штоков | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Гайка крепления задней крышки | М8 | 24,5 (2,5) | 15,7 (1,6) | 25,5 (2,6) |
| Гайка заднего конца ведомого вала | М20х1 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала | М12х1,25 | 93,1 (9,5) | 79,4 (8,1) | 98 (10) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 17,6 (1,8) | 11,7 (1,2) | 18,6 (1,9) |
| Карданная передача | ||||
| Гайка вилки переднего карданного вала | М16х1,5 | 93,1 (9,5) | 79,4 (8,1) | 98 (10) |
| Гайки болтов крепления эластичной муфты | М12х1,25 | 67,6 (6,9) | 57,8 (5,9) | 71,5 (7,3) |
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора | М8 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34,3 (3,5) |
| Задний мост | ||||
| Болт крепления редуктора | М8х1,25 | 41,2 (4,2) | 35 (3,7) | 43,2 (4,41) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10х1,25 | 51 (5,2) | 43,3 (4,42) | 53,5 (5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10х1,25 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Гайка крепления фланца к ведущей шестерне | М16,5 | (смотрите подраздел ) | ||
| Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза | М10х1,25 | 49 (5,0) | 41,6 (4,25) | 51,4 (5,25) |
| Рулевое управление | ||||
| Гайка болта крепления картера рулевого управления | М10х1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,2 (4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10х1,25 | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,2 (4,2) |
| Гайка шарового пальца тяг рулевого привода | М14х1,5 | 50 (5,1)** | 42,1 (4,3) | 53 (5,4) |
| Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка | М8 | 26,5 (2,7) | 22,5 (2,3) | 27,4 (2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16х1,5 | 49 (5,0) | 31,4 (3,2) | 51 (5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и включателя зажигания | М8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Гайка крепления сошки | М20х1,5 | 235,2 (24) | 199,9 (20,4) | 275 (25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага | М14х1,5 | 98 (10) | 63,7 (6,5) | 102,9 (10,5) |
| Передняя подвеска | ||||
| Болт крепления поперечины к лонжерону кузова | М12х1,25 | 93,1 (9,5) | 78,4 (8,0) | 98 (10) |
| Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова | М12х1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Гайка болта крепления оси нижнего рычага | М12х1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
| Гайка оси нижнего рычага | М14х1,5 | 98 (10) | 63,7 (6,5) | 102,9 (10,5) |
| Гайка оси верхнего рычага | М14х1,5 | 88,2 (9,0) | 57,3 (5,85) | 92,1 (9,4) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора | М10х1,25 | 32,3 (3,3) | 27,4 (2,8) | 34 (3,46) |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10х1,25 | 58,8 (6,0) | 50 (5,1) | 61,7 (6,3) |
| Гайка подшипников ступицы переднего колеса | М18х1,5 | (смотрите раздел) | ||
| Болт крепления суппорта к кронштейну | М10х1,25 | 34,3 (3,5) | 29,1 (2,97) | 36 (3,67) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 17,6 (1,8) | 15 (1,53) | 18,6 (1,9) |
| Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку | М14х1,5 | 98 (10) | 83,3 (8,5) | 102,9 (10,5) |
| Болт крепления колеса | М12х1,25 | 68,6 (7,0) | 58,8 (6,0) | 72, (7,35) |
| Гайка болтов поворотного кулака | М10х1,25 | 58,8 (6,0) | 50 (5,1) | 61,7 (6,3) |
| Задняя подвеска | ||||
| Гайки крепления амортизаторов | М12х1,25 | 58,8 (6,0) | 38,2 (3,9) | 61,7 (6,3) |
| Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг | М12х1,25 | 78,4 (8,0) | 66,6 (6,8) | 82,3 (8,4) |
* Для двигателей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103. ** При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку гайки (на угол, меньший 60°) для обеспечения ее шплинтовки.
Причины и признаки поломки
Как правило, сальник в редукторе ВАЗ 2107 меняют, потому что он начинает подтекать. С годами эксплуатации уплотнительная кромка может ссохнуться или порваться. Также причиной течи может стать неправильная установка сальника.
Наверняка выявить неисправность можно по таким признакам:
Пошаговый процесс замены
Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.
Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.
Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.
Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Сальник редуктора заднего моста – вообще сальники служат дольно долгое время, но если у них плохое качество исполнения или же если они не правильно установлены или в конечном итоге если масло плохое залито, то жизнь сразу же сокращается, раньше (Да и до сих пор) данные вещи называли сальники но по новому названию это резиновые манжеты но так редко кто говорит, да и не привычно, благодаря данному агрегату инженеры обеспечивают сдерживание масла в рулевом механизме, в двигателе и в других местах, так же сальник может служить для сдерживания дизельного топлива и воды и благодаря нему кстати пыль и грязь не попадает в механизм который они закрывают.
Примечание! Чтобы произвести замену сальника на автомобиле, много не надо, самое главное: Всевозможными ключами запаситесь, так же отвёртками и если есть динамометрические ключи то вообще хорошо (Благодаря данным ключам момент затяжки болтов можно выставить правильно, просто если вы не дотяните болты то во время езды они могут выкрутиться, да и перетяжка не к чему хорошему не приведёт) их тоже берите, ещё монтажной лопаткой нужно будет запастись и динамометром, но это если у вас ни одного динамометрического ключа нет!
Краткое содержание:
Где находится сальник редуктора заднего моста? Так просто вы его не увидите, во-первых вам нужно будет под автомобиль подлезть находясь снизу, вы увидите карданную передачу (Многие карданный вал называют но это не верное название, так как карданная передача состоит из валов и в этом случае под термином карданный вал, понимается какая либо часть карданной передачи) задним валом она будет подсоединяться к заднему редуктору моста, а именно к заднему фланцу редуктора (Синей стрелкой указан) подсоединяться она будет при помощи четырёх болтов (На фланце смотрите на фото ниже прорези для болтов крепления заднего кардана видны, для наглядности одна из прорезей зелёной стрелкой указана) а сам фланец крепиться за счёт здоровой гайки которая красной стрелкой указана, так вот задний вал кардана вам нужно будет отсоединить (По мере прочтения статья мы вам объясним как это сделать) и свесить его, затем ту самую здоровую гайку отвернуть и при помощи молотка или же специального съёмника снять фланец заднего редуктора который красной стрелкой указан, после снятия вы увидите ту картину которая на маленьком фото показана, а именно тот самый сальник который вы и собираетесь заменить он так же красной стрелкой указан.
