Достопримечательности Чуйского тракта: поездка на машине
Отчет о путешествии на машине по достопримечательностям Чуйского Тракта. Белокуриха, Бирюзовая Катунь, Тавдинские пещеры, водопады, слияние рек и другие красоты Алтая.
Предисловие
К этому путешествию мы готовились долго и тщательно. Больше месяца изучали достопримечательности, работали с картами дорог, читали отзывы, составляли маршрут. И вот в начале сентября 2017 года, выбив долгожданные 14 дней отпуска, мы выдвинулись на своем маленьком автомобиле навстречу приключениям, покорять российские просторы.
Сейчас границы Казахстана и России открыты, таможню проходят очень быстро, никаких документов, кроме паспорта, не требуется.
Умный в гору не пойдет
Первая наша остановка была в районе Белокурихи. От Змеионгорска до Белокурихи можно проехать через Барнаул по хорошей асфальтированной дороге, а можно как мы, через Краснощеково — по пыльной, почти проселочной дороге. По асфальту дольше километров на 200, по проселке очень пыльно, машину и все содержимое после этого придется мыть.
Обычно в путешествие, заезжая в какие-нибудь города мы пользуемся услугами Booking.com, но у путешествия на машине есть свои плюсы:
Мы ехали ночью и попали на Белокуриху-2 — это новый горный серпантин с ограничением скорости 20 км.
На горе идет активная стройка. Думаю, скоро там появится туристический комплекс. Асфальт закончился, началась грунтовка. Какое же было наше удивление, когда в свете фар (а было уже около полуночи) мы увидели настоящий Пипелац. Мы сразу поняли, что нам сюда, и разбили лагерь.
Кто-то из фанатов фильма Кин-дза-Дза хорошо постарался: кроме Пипелаца выставлены другие средства передвижения.
Мы посетили комплекс Андреевская слобода, вход стоит 100 рублей. Сейчас это музей с несколькими строениями 18-19 века, но в будущем планируется открытие гостиницы, чтобы каждый желающий мог почувствовать себя зажиточным купцом.
Свежий воздух и интересные развлечения не заставят скучать. Мы, например, поднялись по канатной дороге в Белокурихе.
Вид с канатной дороги
Впечатления от дороги: долго и дорого. Цена: 400 рублей, на горе можно погулять, посмотреть разные скалы, которым местное населения дало красивые названия.
После Белокурихи через Бийск мы выехали на Чуйский тракт — красивейшую дорогу, соединяющую Россию и Монголию. Ее можно подсократить через село Алтайское, но мы научены опытом, поэтому решили ехать в обход. Заехали в село Сростки к памятнику Василию Шукшину.
В Сростках есть парк, посвященный героям произведений Шукшина, дом-музей, в котором он родился, и памятник на горе Пикет. Когда мы собирались ехать, думали, что памятник на горе будет найти не сложно, но оказалось сложно найти саму гору.
Дальше дорога шла мимо живописной реки Бирюзовая Катунь. Красота захватывает дух.
На другом берегу реки от села Соузга находится очень интересная скала «Чертов палец». Добраться до него можно через базу Ая. Подъем очень крутой, не каждая машина одолеет. Лучше около двух километров придется пройти пешком или заказать прогулку на лошадях.
Скала очень скользкая, для ее покорения нужна удобная обувь и хорошая физическая форма. Место просто шикарное, нереально красивое и необычное, на его посещение не жалко ни сил, ни времени.
Следующая достопримечательность, которую мы посетили, находится возле базы Бирюзовая Катунь. Хозяева базы построили мост и берут плату по 50 рублей за проезд. Так мы оказались в Тавдинских пещерах.
Вход 150 рублей в хорошую погоду и 100 рублей в дождь или снег, но эта экономия в 50 рублей может очень дорого обойтись — тропинки и проходы очень узкие и скользкие, иногда проходят над обрывами.
Подъем правда резкий
В пещерах живет дух Эрли, которому все платят монетки и сладости. Сладость мы видели только одну — заплесневелую булочку.
Духу надо дать мзду. И побольше. Возможно, мы дали слишком мало, и коварные пещеры устроили нам испытание — мы немного сбились с пути. При переходе из пещеры в пещеру нужно идти по тропинке, но встретятся пару развилок. Мы свернули на одной из них и шли по стрелочкам минут 30. Куда ведут эти стрелочки — непонятно, но лучше без еды, воды и спальных принадлежностей не проверять.
Следующая достопримечательность на нашем пути — Камышлинский водопад. Проход на него только один — через базу Царская охато. Вход на базу стоит 150 рублей. Кроме возможности пройти по мосту можно посмотреть настоящего медведя, пруд с огромными рыбками и посетить аил — жилище коренных алтайцев. В жилище есть уникальная возможность примерить национальные костюмы и посмотреть быт местных жителей.
На водопад можно пройти около двух километров по лесу (тропа ровная и легко проходимая) или отправиться на лодке. Цена прогулки: 300 рублей с человека.
У водопада очень много рекламы с призывом сплавиться по Катуни 2-3-4- часа, но почему-то все объявления без контактов. На сплав мы не попали, так что двинулись дальше.
Чемальский тракт
Чемальский тракт — дорога длиной около 100 км, густонаселенная базами отдыха. Здесь предложат широкий спектр различных услуг: проживания, питания, развлечений. Можно две недели прожить на Чемальском тракте, и каждый день провести по-особому.
Можно оказаться в гуще событий на кемпинге от 200 рублей сутки, можно в домике — от 1800 рублей сутки, можно отдыхать уединенно.
На Чемальском тракте каждый может найти то, что ему по душе.
После села Чемал хорошая дорога заканчивается и, да здравствует Ее Величество, Проселка!
На Катуни много песчаных пляжей, но их манящий песок очень обманчив, у кромки воды пески превращаются в засасывающую жижу, вода леденяще-холодная.
Так получилось, что при планирования отдыха мы думали, что Чемальский тракт нам не очень понравится, и что здесь мы проведем пару дней. Вышло все наоборот. Чемал мы посмотрели за пару часов, а вот с берегов Катуни уезжать не хотелось.
Читали много хороших отзывов о Чемальской ГЭС, но она нас совсем не впечатлила.
Мечтали попасть на остров Патмос, но он был закрыт на месяц. Остров Патмос — небольшой остров на Катуни, к нему ведет длинный навесной мостик вместимостью не более 6 человек. На острове построен храм-монастырь. Он очень маленький и уютный по словам очевидцов, но мы там не были.
Дорога к голубым озерам
За деревней Анос начинается направление к Голубым озерам. Именно направление, потому что дорога заканчивается вместе с асфальтом. Несколько километров нужно преодолеть по грязной и скользкой жиже.
Эти Озера того стоят. В конце лета или в начале осени на реке образуется несколько ярко голубых озер, бесподобно красивых. Их называют «Глазами Катуни». Это те глаза, взгляд которых навсегда остается в памяти.
Чуйский тракт
Проехав Семинский перевал и перевал Чике-Таман, мы остановились в кемпинге Большой Яломан на реке Большой Яломан между селами Купчегень и Иня.
Это был наш первый оборудованный кемпинг. Цена: 300 рублей сутки. Там произошло маленькое недоразумение. Вечером нас впустили, проводили до места, все рассказали, взяли оплату. Место красивое, рядом река, беседка, костровище. Но утром к нам подошли за оплатой, заявив, что не знают людей, взявших оплату вечером. Ситуация была не очень приятная. Мы сказали, что если это их кемпинг, то надо лучше за ним следить, чтобы посторонние не гуляли по территории и не брали оплату с туристов. На том и расстались.
Возле деревни Иня расположен археологический памятник — Инские столбы. Мы заметили, что к ним приносят подношения и украшения, а к маленькому столбу — детские игрушки.
На Чуйском тракте много достопримечательностей. Одно из них — слияние рек Чуи и Катуни.
Памятник Кольке Снегиреву и всем водителям, которые ездили по Чуйскому тракту.
Памятник Кольке Снегиреву
Это сейчас он асфальтирован, дороги проложены максимально удобно, машины современные. Сложно представить, каким нужно было талантом и мужеством, чтобы проехать там раньше.
Кусочек старого Чуйского тракта
В нескольких километрах за селом Акташ в болотах скрывается Гейзерное озеро. Одна из баз построила дорогу из бревен через болото и пропускает всех желающих за 30 рублей.
Гейзерное озеро вулканического происхождения. Иногда на его дне творятся чудеса, оно просто бурлит. К сожалению, мы этот момент не застали. Кстати, Акташ находится высоко в горах. В начале сентября там уже лежит снег и очень холодно.
Но не только голубыми и бурлящими озерами славится этот благодатный край. За деревней Чаган-Узунраскинулись расположены настоящие Марсовые пейзажи.
По тропинке на Марс-2
Теперь, чтобы оказаться на Марсе, не обязательно быть космонавтом или космическим туристом — достаточно просто проехать по Чуйскому тракту.
Всего за 100 рублей можно побродить по Марсианским пейзажам, а за 400 рублей заночевать на Марсе. Территория оборудована туалетом и умывальником, мусор убирают и вывозят.
А мы по очень живописной Курайской степи возвращались обратно, до Акташа.
В селе Акташ есть поворот на Улаган и последняя более-менее приличная заправка. Асфальт заканчивается, начинается гравийная дорога, густо посыпанная булыжниками.
Первая достопримечательность, которая встретится на этом участке пути, это Красные ворота. Здесь когда-то взрывали скальную породу, чтобы проложить дорогу.
Дорога очень красивая и увлекательная, местами даже встречается асфальт. Поднимаемся на высоту 2100 метров. По бочинам растут плодоносящие кедры, можно поесть свежих орешков.
Чулышманская долина
Мы подобрались к изюму нашего путешествия — перевалу Кату-Ярык. Только здесь мы осознали всю глубину песни из фильма «Гардемарины» — про «российскую дорогу, семь загибов на версту». На перевале протяженностью 3,5 км есть семь крутых поворотов. Дорога очень узкая, две машины могут разъехаться только в том случае, если одна из них — «Ока».
Перед поездкой мы прочитали много отзывов об этом перевале и о том, что подняться можно только на полном приводе или хотя бы на заднем. Поэтому, стоя на краю обрыва, колебались около 5 минут, стоит ли спускаться туда на «Оке».
Резкий спуск с Кату-Ярык
11 минут страха, и мы внизу. В ущелье дорога просто жуткая, узкая, каменистая, разогнаться больше 30 км/ч невозможно.
Ночевали мы на базе «Мешке Таш» возле базы «Каменные грибы». Кемпинг стоит 200 рублей, домики — от 700 рублей. Расположение базы очень удобное — по середине между перевалом и Телецким озером, напротив базы «Каменные грибы». В двух киометрах от базы есть тропинка на водопад Учар.
Заплатив лодочнику 500 рублей за лодку (туда и обратно), можно побывать на Каменных грибах и водопадах. Некоторые экономят деньги и посещают оба места за один раз, но тогда не получается экономить силы.
Подъем к грибам достаточно крутой и затяжной, тропинка на грибах узкая и сыпучая. На посещение грибов у нас ушло около трех часов спокойной неспешной прогулки. Водопад мы оставили на следующий день.
К водопаду по камням и отвесной скале ведет очень живописная тропа. Дорога туда-обратно у нас заняла восемь часов — целый день. По пути встречаются несколько водопадов.
Готовясь к поездке, читая отзывы и изучая фотографии Учара, мы не понимали, почему всем так нравится. И только побывав там, мы поняли, что фотографии не передают и 10% всей той мощи, энергии и силы, которую ощущаешь рядом с тоннами бьющей воды, рассыпающейся миллионами брызг и сотнями радуг. Фото не передают того восторга, который испытываешь, находясь в ущелье. Хотя дорога к водопаду достаточно трудная, мы встретили группы пенсионеров с тросточками, которые вполне нормально преодолевали это расстояние.
Мы доехали до юга Телецкого озера, надеясь остановиться там. Проехать 50 км от базы по разбитой дороге через грязи и топи — это многого стоило. Но Телецкое озеро нас не вдохновило. Была середина сентября, базы опустели, здесь царило чувство покинутости и запущенности. Горы мусора, оставшиеся после туристов, куча стволов деревьев, выкинутых на берег — вот что предстало перед нашими глазами. Мы погуляли около часа и решили вернуться на базу. Так же решили еще несколько экипажей машин. Осенью на Телецком отдыхают только рыбаки.
Чуйский тракт, пронизывающий насквозь
Заснеженные остроконечные пики гор, ледники, спускающиеся к благоухающим альпийским лугам, кристально чистые горные озера и широкие равнины, соседствующие с джунглями сибирской тайги — все это горный Алтай. Алтай, который хотелось познать и прочувствовать самой, без глянцевых журналов, туристических проспектов и брошюр. Поэтому задумав куда-нибудь отбыть на майские праздники, выбор был сделан достаточно быстро, без изматывающих раздумий и долгих колебаний. Однако списавшись с Алексеем, который организовал нашу поездку и сопровождал в путешествии, было принято решение перенести дату приезда на постпраздничные дни, чтобы не затеряться в потоке таких же любителей горных красот, как и мы. Это было правильное решение, потому что путешествовали мы практически одни, что сделало нашу поездку еще более яркой и запоминающейся. Знакомство с Горным Алтаем я решила начать с его главной артерии, которая абсолютно по праву в 2014 году была включена журналом National Geographic в список десяти самых красивых автодорог мира.
Выделив на знакомство с Чуйским трактом три дня, еще четыре дня мы посвятили изучению достопримечательностей долины Чулышман
Справедливости ради надо сказать, что сама долина является, пожалуй, одной из самых главных достопримечательностей Горного Алтая. Ее чарующая красота покорила не одну чувственную душу.
Но давайте обо всем по порядку, и начну я свое повествование с главной автомагистрали, которая проходит весь горный Алтай насквозь, не давая забредшему путнику ни на минуту расслабиться, заскучать и перенасытиться окружающими его видами.
Прилетев утром в Горно-Алтайск и погрузив вещи в машину, мы отправились в сторону поселка Акташ, до которого нам предстояло проехать около 355 км. Прогноз погоды ничего хорошего не обещал, т. к. солнечные дни улетучились вместе с майскими праздниками, и впереди нас ждала сильная облачность и дожди. Но здесь уже ничего поделать было нельзя. Осталось принять ситуацию и постараться получить удовольствие назло всем природным катаклизмам. Не успели мы еще толком отъехать от Горно-Алтайска, как оказались в лесу, куда нас завез Алексей.
Не знаю, о чем подумали вы, но мы приехали смотреть цветущий маральник, Рододе́ндрон Ледебура, который является эндемиком Алтая и прилегающих к нему горных областей. Насмотревшись перед поездкой фотографий гор, утопающих в ярко розово-фиолетовых цветках, хотелось увидеть эту красоту как можно быстрее своими глазами. Если бы мы знали, что ждет нас впереди….Но пока мы бегали счастливые и окрыленные около кустов рододендрона, не в силах оторваться и продолжить свой путь далее. А далее наш путь лежал к Семинскому перевалу, где холмистая местность нарастающими волнами осуществляла метаморфозу, постепенно преобразуясь в горы…пока еще низкие, но уже такие долгожданные. Глядя на стремительное перевоплощение окружающих пейзажей, где-то в глубине души нарастало предвкушение встречи с величественной страной горных великанов, загипнотизировавших своей титанической статью не одного путешественника.
Хоть Семинский перевал (583 км тракта) и является самым высоким перевалом Чуйского тракта (1 717 м н.у.м.), лучше не путать его с самым высоким перевалом Горного Алтая, через который проходит дорожное полотно…например, Улаганский перевал имеет высоту 2 080 м н.у.м. Так вот, подъем на Семинский перевал неискушенный путник может проморгать в два счета, т. к. никаких ожидаемых серпантинов вы не увидите в помине. Пожалуй, что будет сигнализировать о подъеме, так это изменение растительности, где на смену соснам приходят лиственницы, которые в свою очередь бесцеремонно вытесняются кедровником. На вершине перевала очень хорошо просматривается гора Сарлык, являющаяся высшей точкой Семинского хребта.
Не смотря на высоту 2 507 м, гора слабо выделяется на фоне растительности и выглядит как запорошенный снегом холм с достаточно пологими склонами. Возможно всему виной низкая облачность, но больше никаких панорамных видов на Семинском перевале мы не наблюдали. Интерес может представлять обелиск, который был установлен в 1 956 году в честь 200-летия добровольного вхождения Горного Алтая в состав России.
Обратите внимание на камни, их 12, как и количество руководителей волостей, зайсанов, принявших это историческое решение. Именно на Семинском перевале мы впервые увидели деревья, увязанные ленточками, которые далее встречали почти на каждом покоренном нами перевале. Традиция подвязывать деревья пришла на Алтай из ламаизма, который активно насаждали джунгарские ханы, пытавшиеся искоренить традиционный для местного населения шаманизм. Готовясь к поездке и штудируя очередной путеводитель по Алтаю, я впервые столкнулась с просьбой, которая меня очень удивила, и в тоже время сподвигнула еще больше проникнуться уважением к алтайцам: «Если вы не придерживаетесь религиозных воззрений местного населения и связанного с ним культового обычая привязывать на ветки деревьев ленты, то не делайте этого. Тем самым вы внесете свой вклад в сохранение земли и не будете загрязнять свои бессмертные души». Что сказать, сильно.
Мы же отдав дань уважения Семинскому перевалу, продолжили свой путь далее, где впереди нас ждал пусть и не такой высокий, но зато более эффектный перевал Чике-Таман (663 км).
Высота перевала, указанная во всех путеводителях, составляет 1 460 м, и здесь вас с нетерпением поджидают и серпантин, и «тещин язык», и, конечно же, панорамные виды. Если вам повезет с погодой, то со смотровой площадки перевала Чике-Таман вы сможете разглядеть даже белоснежные вершины. С погодой нам повезло в последний день, поэтому здесь и далее будут попадаться с некой периодичностью фотографии одной из самых красивейших, это уже по-моему мнению, автодорог в мире на фоне горных пейзажей, подсвеченных синевой лазурного неба.
Название перевала Чике-Таман переводится как «плоская подошва». Якобы петли старой тропы, которую можно лицезреть со смотровой площадки, были настолько круты, что человек, идущий внизу, мог видеть подошвы находящегося выше. Проведя неделю в Горном Алтае, могу достаточно уверенно заметить, что в таком случае, все виденные мною в дальнейшем перевалы заслуживают называться Чике-Таманами, а некоторые даже и больше. Не самый крутой, но бесспорно красивый перевал. Мы же едем дальше, и именно перевалив за Чике-Таман, взору предстает тот Алтай, о котором грезилось и мечталось в каменных городских джунглях. Огромные отвесные скалы, нависающие над дорогой, и обрывы. Душа запела от созерцания столь милых сердцу картин. Однако первое, что нас встретило после спуска с перевала, был маральник.
Много маральника! Горы маральника!
Какая же это красота! Я очень много путешествую, и у меня была неисполненная мечта. Я очень хотела попасть хотя бы в одно из своих путешествий в сезон бурного цветения каких-нибудь цветов, кустарников или деревьев, чтобы их было очень много, чтобы все утопало в цветах. И вот Алтай преподнес мне такой подарок. Ехать по такой живописной дороге, да еще в окружении сиреневых гор, украшенных серебристыми нитями спадающих с вершин, пусть пока еще и не проснувшихся, водопадов — это блаженство. В один из последующих дней выпал снег, запорошивший горные цветники, но картина от этого не стала более блеклой. Маральник под снегом смотрелся не менее выразительно и зрелищно.
Погруженные в созерцание этого чуда природы, мы незаметно подъехали к Катунским террасам или бомам, как их еще называют. Бом — высокая отвесная скала, обрывающаяся к руслу реки или дороги. Начиная с 683 км тракта на протяжении 12 км дорога извивается на достаточно узком карнизе, с одной стороны подпираемая высокими, иногда доходящими до 200 метров, скалами, а с другой стороны не менее крутым обрывом к несущей где-то внизу свои воды Катуни.
Этот участок Чуйского тракта многие считают самым красивым. Спорить с этим сложно, но поверьте, Чуйский тракт умеет преподносить сюрпризы. И еще много неожиданного и интересного он, как фокусник и чародей, покажет своим зрителям, введя их в замешательство и ступор. Здесь же можно увидеть песчаные бомы, представляющие собой огромные складки спрессованного песка. Удивительное зрелище, вроде бы песок, а как держит форму.
Проехав от смотровой площадки около километра, со скалы Яломанский бом (692 км), находящейся рядом с селом Малый Яломан, можно увидеть не менее выразительную картину изящно изгибающейся Катуни.
И тут же взгляд цепляется за огромные ступенчатые террасы, встречи с которыми я ждала, признаюсь, не меньше чем с самим Чуйским трактом.
Читая в свое время о драматических событиях, происходящих на разных континентах нашей планеты в период интенсивного таяния ледников, очень хотелось хотя бы зрительно прикоснуться к тем далеким временам и оценить масштабы бедствия на месте. Одна из современных гипотез, набирающая все большую популярность в научном мире, оперирует понятием «ледяная дамба». Ледяные шапки, покрывавшие районы Северной Америки, Северной Азии и Западной Сибири имели в те времена толщину до 4 км и были больше, чем современные ледники Антарктиды. Огромное количество воды от тающих ледников на протяжении тысяч лет скапливалось перед ледяными дамбами, образуя огромные озера свежей воды. Когда же плотина рушилась, огромные массы грязной воды с катастрофической скоростью низвергались по долинам и руслам рек, неся, в том числе и гигантские волны селя. Как знать, возможно, легенды о потопе, присущие многим цивилизациям, явились следствием этих доисторических наводнений.
Забавно. Рассматривая остаточные явления тех далеких природных катаклизмов, в непосредственной близости можно увидеть плоды древней деятельности человека. Каменные бабы, по-алтайски «кезер-таш», относят к древнему тюркскому периоду (VI—IX вв.), хотя, на мой взгляд, каменных воины выглядят более изможденными и уставшими. Ареал этих защитников — Южная Сибирь, степи Монголии и Казахстана. Выветренные и разрушенные эрозией изваяния где-нибудь обязательно попадутся на вашем пути. А мы тем временем подъехали еще к одному знаковому месту Чуйского тракта — слиянию двух строптивых красавиц Чуи и Катуни (714 км).
Обе реки имеют ледниковое происхождение, однако Чуя имеет явно выраженный грязно-белый цвет воды. К сожалению, в весенний период, когда идет обильное таяние льда и снега, Катунь не может похвастаться, свойственным ей в другие времена года, бирюзовым цветом своих вод. Но в любом случае, слияние рек — восхитительное зрелище. Распрощавшись с Катунью, мы вступили во владения Чуи, что каким-то непостижимым образом сказалось и на окружающих нас пейзажах.
Резкая смена декораций, пожалуй, самая главная фишка Чуйского тракта. Такого разнообразия горных формаций на нескольких сотнях километров, признаюсь, я не встречала никогда. В непосредственной близости от нас располагалось урочище Калбак-Таш , знаменитое своими петроглифами (723 км).
Алтай издавна является стыком цивилизаций в силу своего расположения. Люди жили здесь с начала времен. Центр Евразии, как гостеприимный хозяин, принимал разные культуры: скифов, тюркские народы, казахов, монголов, русских. Тропа, которая была свидетельницей переселения народов, которая пропускала через себя нагруженные до отказа караваны торговцев, изначально называлась Мунгальским трактом. И немудрено, что именно здесь находится огромное скопление наскальных изображений. Только в Калбак-Таше сохранилось более 5 000 рисунков принадлежащих к различным историческим эпохам от неолита до древнетюркского периода. Петроглифы отличаются разной техникой исполнения, что делает их рассматривание очень увлекательным и занимательным занятием. Конечно же, мы не могли оставить без внимания загадочные рисунки с хвостатыми людьми и «ракетами», которые трактуются, как люди в ритуальных одеждах.
Квадрат на груди хвостатых истолковывается, как вместилище души. Интересная интерпретация. Входной билет на территорию урочища стоит 100 рублей, место зачетное, и я вам рекомендую его обязательно посетить. На 741 км тракта нас поджидал Белый Бом. Белая скала из известняка, ранее считалась едва ли не самым опасным местом Чуйского тракта.
Некоторые путешествующие иностранцы, как утверждают документальные хроники, просили перед Белым Бомом привязать их к седлу, и всю дорогу ехали с закрытыми глазами, полагаясь на проводника и лошадь. Как видите, сейчас дорога не представляет никакой опасности. Чтобы увидеть старый участок дороги, можно остановиться на смотровой площадке и подняться немного в гору, откуда открывается живописный вид на Чую и тракт. Наше же путешествие в этом долгом, но очень насыщенном дне, подходило к своему завершению. Подъезжая к Акташу, мы въехали на прилегающие территории Северо-Чуйского хребта, где крутые склоны и ущелья в левобережье Чуи произвели на меня не меньшее впечатление, чем цветущий маральник. Неожиданно!
Почему-то самые изысканные и эффектные виды я ожидала увидеть на отрезке Чуйского тракта именно ДО села Акташ. (789 км) Да, впереди нас ждали еще Курайская и Чуйская степи, но все-таки горные дороги и серпантины мне гораздо ближе. Поэтому глядя из окна автомобиля на эти величественные и грациозные виды, я пребывала в неком шоке. Гостиница «Расул» в Акташе, принявшая нас под свое крыло, мне понравилась очень. Гостиница стоит прямо на тракте, есть номера с удобствами, есть без удобств (удобства на этаже), есть кухня, где можно самостоятельно себе приготовить покушать. Чисто, уютно и тепло, что немаловажно в холодное время года. В этой гостинице мы останавливались на три ночи, и я ее рекомендую.
Утро следующего дня в плане видимости и условий для съемки не предвещало ничего хорошего. Стоял сильный туман и выпал снег. В этот день мы планировали посетить село Кош-Агач, проехав по Курайской и Чуйской степям, посмотреть марсианские пейзажи в долине реки Кызыл-Чин и заехать на Гейзеровое озеро, вернувшись вечером обратно в Акташ. Алексей немного расстроился, он хотел, чтобы мы увидели Горный Алтай во всем своем великолепии, но к этому повороту событий я была готова. К тому же предыдущий день нам уже и так подарил много ярких впечатлений, за что я была ему благодарна, да и укатанные туманом горы в окрестностях Акташа мне симпатизировали очень. Так что сев поудобнее в машине, мы отправились на встречу с известными, но, как оказалось, не до конца известными достопримечательностями Чуйского тракта.
Гейзеровое озеро находится в непосредственной близости от села Акташ (796 км) и является уникальным, т. к. ничего подобного вы на Алтае больше не найдете.
