brandshop_ru
brandshop_ru BRANDSHOP
ЖЖ о моде, стиле и lifestyle
Maison Margiela
История бренда Maison Margiela
Дом моды Maison Margiela (до 2014 года — Maison Martin Margiela) основан в 1988 году двумя людьми — Мартином Маржелой и Дженни Мейренс. Вместе они делали с одеждой то, о чём и подумать не могли другие. Будучи пионерами авангарда и одними из главных лидеров деконструктивизма в моде, Маржела и Мейренс увековечили себя как одних из самых влиятельных людей в моде — а также одних из самых скрытных.
Перед появлением Maison Margiela
История начинается с того, что в 1979 году Мартин Маржела окончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, Бельгия. Это случилось на год раньше, чем у знаменитой Антверпенской шестёрки — Анн Демельмейстер, Дирка Биккембергса, Вальтера ван Бейрендонка, Дирк ван Сэна, Дриса ван Нотена и Марины Йи.
Знакомство в Дженни Мейренс произошло в 1983-м, когда Маржела показывал коллекцию в конкурсе Golden Spindle Award, а Мейренс, владелица бутика Crea, была членом жюри этого конкурса. Её поразило, что он вдохновился халатами хирургов и умело перенёс это в одежду, сделав громадные юбки и обувь с низким каблуком и маскулинным верхом. Она до последнего спорила с остальными членами жюри, что именно Маржела достоин победы, но в итоге награду получил Дирк ван Сэн из той самой Антверпенской шестёрки.
Затем Мартин Маржела работал фриланс-дизайнером и попал к дизайнеру Жан-Полю Готье, у которого проработал с 1985 по 1987 годы. В это время между Мейренс и Маржелой вынашивалась идея собственного бренда Maison Margiela.
Как читается лейбл вещей Мейсон Маржела
Авангардистской была даже идея с лейблом — Дженни предложила Мартину полностью отказаться от него, считая, что это привлечёт больше внимания. Маржела согласился, но добавил к этому фирменные четыре белых стежка на внешней стороне вещи.
Сегодня на лейбле всё также не печатается название модного дома, зато есть числа от 0 до 23, где одно из них обведено в кружок — так отмечается линейка, к которой причислена конкретная вещь. К примеру, 14 — базовая линейка мужской одежды, 22 — обувь, 11 — аксессуары.
Уникальные шоу и приглашения
Маржела и Мейренс не любили публичность и стремились делать главный фокус на одежде, а не не бренде или своих личностях. Часто модели на показах набирались через друзей и знакомых либо вообще с улиц, а шли они с частично закрытыми лицами. Сегодня такие шаги никого не удивляют, но в конце 80-х это было настоящей дерзостью.
Для шоу осенью 1989-го Maison Martin Margiela напечатали замаскированное приглашение в бесплатной газете с объявлениями, затем обвели его и разослали газету нужным адресатам. Как потом сказала Дженни Мейренс, это стало одним из самых дешёвых приглашений в истории моды.
В коллекциях Маржела часто брал дешёвые и повседневные материалы для того, чтобы сделать из них настоящий шик. Сюда относилась подкладка недорогих мужских костюмов, рождественская мишура, пластиковые кольца и многое другое. Руку мастера выдавало исполнение, всегда характеризовавшееся тщательно обработанными краями, продуманными швами и общей аккуратностью.
Maison Margiela Tabi
Первый показ летом 1988 года граничил с перформансом. Модели выходили в обуви Tabi с раздвоенным мыском, что позже стало одним из самых известных продуктов Маржелы. При этом модели сначала окунали каблук в красную краску, а затем шли по дорожке, покрытой белым хлопком. Конечно, аудитория сразу обратила внимание на обувь.
Maison Margiela Replica
В конце 90-х появился ещё один знаменитый продукт модного дома Maison Margiela — кроссовки Replica. Они базировались на армейских GAT, German Army Trainers. Поскольку в Европе остались огромные излишки этих кроссовок после падения берлинской стены, Маржела решил выкупить часть и, по традиции, сделать из них премиальную обувь. Он покрыл их премиальной замшей, добавил новые цвета. Помогало то, что армейские кроссовки не имели абсолютно никакого брендинга. Сегодня кроссовки Maison Margiela Replica выпускаются в массе разных вариаций.
Джон Гальяно в Maison Margiela
Сложно поверить, но модный дом долго существовал без креативного директора. Хотя официально Маржела оставил пост в 2009 году, члены команды дизайнеров говорили, что он не принимал участия в деятельности примерно с 2004 года. Новым креативным директором стал Джон Гальяно в 2014 году. Именно он сменил название с Maison Martin Margiela на просто Maison Margiela, обозначив эволюцию модного дома.
Он дал новое дыхание коллекциям высокой моды, что отразилось и на более базовых линейках. Прибыль выросла на 30%, и Maison Margiela действительно начал переживать новый этап жизни.
Документальные фильмы
Несмотря на то, что сам Маржела уже давно не имеет отношения к дому моды, его личность и основанным им дом моды всё ещё остаются притягательной загадкой для тысяч поклонников. В 2017-м пролить свет на эту загадку попыталась Менна Лаур Мейер с фильмом «We Margiela», а в 2019 готовится к выходу первый официально одобренный Маржелой документальный фильм — «Without Compromise».
Как создаются шедевры: история бренда Maison Margiela
Модный Дом Margiela – это настоящий феномен в мировой фешн-индустрии. А его основатель, бельгиец Мартин Марджела, словно природная стихия – невидима, но ощутима. Дело в том, что дизайнер не любит общаться с прессой и давать интервью, поэтому даже в мировой Сети найти его снимки – задача не из легких. Марджела – творец! И этим все сказано.
Его история началась в 1980 году, когда молодой и подающий надежды дизайнер закончил Антверпенский Королевский колледж. Уже в 1988 году Мартин и Дженни Мейренс, владелица бутика дизайнерской одежды в Брюсселе, создали Модный Дом Martin Margiela. Молодой кутюрье почти сразу завоевал популярность модного «хулигана» и перевернул представление людей о прекрасном, презентовав свою первую коллекцию Весна-лето 1989 года.
Он осмелился бросить вызов обществу и его ценностям и сумел одержать победу в этом поединке, прочно заняв место на Олимпе моды.
Коллекции Модного Дома действительно иногда шокируют не только простых обывателей, но и даже самую искушенную публику, которую, казалось бы, уже ничем невозможно удивить. Maison Margiela создает платья и блузы из картона,
костюмы из холщовых мешков
и туфли с зигзагообразными каблуками.
Maison Margiela создан для поклонников интеллектуальной моды, для тех, кто любит необычные формы и силуэты, кто готов к экспериментам над стилем и не боится новых идей, для тех, кто знает, что мода – это искусство!
Сейчас креативным директором бренда является не менее загадочный и эпатажный Джон Гальяно. Это событие стало некоторым шоком для всех поклонников модной индустрии, но основатель бренда в свойственной ему манере на все вопросы ответил лишь коротким «я одобрил».
Таинственный мистер M.
Не давать интервью, не выходить на показах, не фотографироваться, не посещать светские мероприятия – больше похоже на кодекс шпиона, чем на жизненные установки fashion дизайнера. Тем не менее Мэзо́н Марта́н Маржела́, а не Мейсон Мартин Марджела, как ошибочно читают многие (именно так, как в первом звучании читается с французского на русский название модного дома Maison Martin Margiela), уже более двадцати лет проповедует полный отказ от любой публичности, оставаясь при этом одним из самых востребованных и популярных.
Рассказывать историю личности, окутанной тайнами и романтичным ореолом загадочности и мистики – словно собирать пазл из кусочков, отрывков, случайно брошенных фраз. Отвергая любые средства массовой информации, Маржела давно уже стал человеком-невидимкой от моды.
Достоверно известных фактов немного: дизайнер родился 9 апреля 1957 года на востоке Бельгии, в небольшом промышленном городе Генке. В 1979 году он оканчивает Королевскую академию изобразительных искусств Антверпена (The Royal Academy of Fine Arts) и едет в Милан, где несколько лет остается свободным художником, пока в 1984 году не отправляется в Париж в качестве ассистента Жана Поля Готье (Jean-Paul Gaultier). «Я уже тогда знал, что он хорош, но я не понимал, до какой степени», – скажет позже Готье. Именно работая с Маэстро, молодой дизайнер понимает, насколько обременительна слава: постоянные съемки и интервью, назойливые папарацци, не дающие спокойно и шагу ступить.
Сенсационный показ весенне-летней коллекции 1989 года сразу делает очевидным факт того, что Маржела не приверженец конформизма. Полностью прозрачные ткани с рисунком, похожим на татуировку, платья из фартуков и пиджаки из вечерних платьев, необработанные края, торчащие нитки – архитектурно-экспериментальные силуэты вызывают мгновенную реакцию прессы и критиков, и дизайнер получает звание «разрушителя» одежды. Дизайнер Боб Верхельст (Bob Verhelst) вспоминает в одном из интервью, что тишина после показа была гробовой. «Для всех было действительно потрясением увидеть силуэты Мартэна. Все поняли, что он продвинулся вперед намного дальше, чем кто-либо».
Сам дизайнер пока еще остается видимым и, по традиции, выходит к зрителям в конце показа, но его концепция обезличенности проявляется самым неожиданным образом. Он решает не использовать ярлыки с названием бренда, считая, что, если покупатели видят интересную, необычную, но безымянную одежду, они покупают именно ее, а не имя. Максимум, на что он согласен – четыре белых шва в качестве опознавательного знака. Юрист бренда негодует – защищать пустое пространство невозможно!
Осенью 1989 года на заброшенной площадке на окраине Парижа Мартан Маржела ставит новое шоу – самое странное из тех, что когда-либо видел мир моды. Первый ряд заполнен местными детьми, которые периодически выскакивают на импровизированный подиум, залезают на руки к моделям, те в свою очередь постоянно спотыкаются на неровной бетонной поверхности, покрытой выбоинами. Музыка – рваные миксы из нарезанных треков, гримерная – отгороженный закуток у стены, а для того, чтобы подключить аппаратуру и даже фены, пришлось стучаться в соседские дома с просьбой протянуть от них электричество. В качестве пригласительных – картинки, нарисованные учениками близлежащей школы. Критики снова впадают в ступор, не понимая, удалась ли коллекция или это полный провал.
В 1990 году у постепенно набирающей обороты марки появляется собственное помещение в центре Парижа. В этом царстве белого цвета правит стерильная чистота. Один из друзей рассказывает, откуда пошла патологическая любовь Мартэна к белому: только начав собственное дело, Мартан и Дженни не могли позволить себе покупать новую мебель, а потому просто покрасили белой краской разрозненные образцы. Так зародилась любовь к белоснежным интерьерам. А следом появляются и знаменитые лаконичные белые бирки с цифрами, обозначающими принадлежность модели к определённой линейке.
Каждое следующее шоу эксцентричного художника становится сенсацией. Площадками служат улицы, станции метро, пустыри и подъезды домов. В качестве пригласительных – телеграммы, клочки бумаги с номером телефона, карты Парижа, лазерная указка и даже бумажные кофейные стаканчики. На показе 1994 года он выходит к зрителям в последний раз. С этого момента он абсолютно недосягаем для журналистов, а редкие интервью или заявления даются от имени команды модного дома, по факсу или почте. Нет телефонных номеров, отсутствуют адреса, никаких фотографий, а лица моделей закрыты масками. Аномалия для fashion индустрии, в которой изображению и максимальной открытости придается огромное значение.
Несмотря на шокирующие показы и экстравагантность, Мартан твердо стоит на земле и вполне осознанно воспринимает окружающую реальность. «Мода – это ремесло, а не искусство», – заявляет он и в 1997 году, неожиданно для всех, становится креативным директором Hermés. Став во главе одного из самых консервативных домов, он продолжает работать и над собственными коллекциями. Его феномен не поддается логическому объяснению. Гениальный художник создает одежду для привыкших к роскоши клиентов Hermés, поднимая престиж марки на новую высоту, и творит в абсолютно противоположной Maison Martin Margela манере.
В том же году появляется женская линейка с кодовым названием 6, позже трансформировавшаяся в MM6. Интеллектуальный дизайн MM6 полностью отражает дух марки: функциональность и лихорадочный деконструктивизм в одном флаконе. Известный своим авангардистским чувством стиля, в MM6 дизайнер выражает креативность посредством переработки, трансформации и интерпретации. При всем этом каждая модель линейки несет в себе заряд романтизма и какой-то поэтичной мечтательности. Все это в сочетании с мастерским пошивом моментально вызывает любовь приверженцев урбанистического стиля. Беспорядок, каким-то образом оформившийся в идеально скроенную одежду – так критики объясняют философию MM6.
Первая мужская коллекция появляется годом позже и ей присваивается номер 10. В линию 13 входят уже и книги, и предметы интерьера, а люксовая линейка под цифрой 0 или «Artisanal» представляет собой подиумные коллекции, изготовленные вручную. Но и здесь есть все тот же полный отказ от красоты в традиционном понимании и узнаваемая концептуальность, граничащая с практичностью. Старые предметы одежды разрезаются, разрываются и переставляются на новые. Поношенные кожаные перчатки превращаются в топ, а рулон старой марли – в пиджак.
Дизайнер доводит выходы на показах до гротеска, наряжая моделей в меховые парики, маски, полностью расшитые камнями, а в лукбуках, больше похожих на плакаты с информацией о розыске преступников, глаза моделей закрашивает черным маркером. В конце концов Мартан, вдохновившись этой самой черной полосой, выпускает плоские очки «Инкогнито».
Дальше – больше. Под номером 12 появляются авангардные, но при этом изысканные ювелирные украшения, а затем совместно с L’oreal Маржела разрабатывает аромат Untitled. Признавая, что мода циклична, а также активно опровергая свою репутацию разрушителя, Мартан начинает переиздавать старые модели, воссоздавать наиболее полюбившиеся вещи, не забывая прикладывать к ним подробное описание. В 2003 году дизайнер оставляет Hermés. По иронии судьбы, у руля его сменяет Жан Поль Готье.
Философия бренда становится культовой. Он избегает всеобщего внимания не просто так, а подчеркивает два ключевых принципа. Первое: проекты должны говорить сами за себя. Второе: все творения – по сути продукты совместной работы целой команды, а не отдельной личности, и говорить «мы» – намного честнее. Как только не называют дизайнера в прессе: и «невидимый гуру», и «приведение», и даже предполагают, что он – женщина. А сам Маржела продолжает бросать вызов традиционной системе моды, отвергая общепринятые правила и изобретая свои собственные. Он снова и снова шокирует публику не только оригинальными формами, но и материалами. Ремни безопасности, перья, теннисные мячи, цветной лед, тающий прямо на моделях – его стратегии уникальны!
В год двадцатилетия бренда проходит поразивший своей экстравагантностью и масштабностью даже искушенную публику показ, на котором лица моделей были полностью закрыты капроном. Футуристичные, сюрреалистичные наряды все так же ошеломляют, как и два десятилетия назад. Сам идейный вдохновитель не появляется даже на юбилейном торжестве. А может он и смешался с толпой, кто знает, ведь единственно доступные изображения Мартэна датируются 1997 годом.
В свет выходит книга, посвященная неуловимому и невидимому дизайнеру и его детищу. Выставки-ретроспективы его работ собирают огромное количество поклонников. Он не просто творец, он революционер, доказавший, что анонимность, культ невидимости имеет силу не меньшую, чем открытость и публичность.
В 2009 году публике представляют мебель и предметы интерьера от Maison Martin Margiela. Конечно, в любимой дизайнером белой гамме. В 2014 году основатель бренда покидает свой пост, а на его место вступает Джон Гальяно. Сам Маржела в очередной раз отказывается давать какие-либо комментарии, кроме сухого «я одобрил». За более чем двадцатилетний период бренд стал воплощением деконструктивизма и авангардизма моде.
Maison margiela что за бренд
20 октября на арт-площадке универмага Galeries Lafayette — Lafayette Anticipations — открывается выставка Мартина Маржелы. Этот проект, по замыслу автора, даст старт его новой карьере — не дизайнера, а художника. Но забыть про моду все равно не получится: сложно найти дизайнера, чье влияние на индустрию так же сильно, и еще сложнее — того, кто был бы более загадочным, чем Маржела. Мы собрали все о Мартине Маржеле и его легендарном модном доме в алфавитном порядке.
А б в г д ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ш э я
Съемка Энни Лейбовиц для американского Vogue, 2001
Первое не только по алфавиту, но и по значимости во всем, что касается деятельности Мартина Маржелы, — его желание оставаться в стороне от любой публичности. Он не фотографировался, не давал интервью, не выходил на поклон в финале показа, не ставил свое имя на ярлычке одежды — словом, всегда и во всем старался остаться анонимом.
Когда в 2001 году Энни Лейбовиц решила снять для американского Vogue портрет Мартина Маржелы, на фото оказалась вся команда бренда — и пустой стул для его главы. За таким подчеркнутым желанием остаться в буквальном смысле за кадром Маржела имел очень простое соображение: то, что он делает — его продукт, его вещи, — важнее его персоны.
Если вы зайдете в любой из магазинов Maison Margiela в мире, то первое, что вы увидите — белое все. Пол, стены, стулья, комоды выкрашены белой краской, а люстры затянуты марлей. Сотрудники бренда всегда носят белые халаты, да и в коллекциях белому постоянно отводилось особое место (вплоть до выкрашивания кожаных курток той же самой белой водоэмульсионкой).
У тяги к белому цвету есть прагматичная предыстория. Когда Мартин Маржела только запускал свой бренд, у новоиспеченной компании не было денег практически ни на что. Реквизит для показов, презентаций и шоурумов искали на парижских блошиных рынках, а чтобы хоть как-то унифицировать и концептуально связать воедино разномастные находки, их красили дешевой краской для стен — как легко догадаться, белой.
Позже эта вынужденная мера прижилась, перешла на уровень идеи и стала одним из символов бренда. А в одном из магазинов до сих пор можно встретить побеленную дверь примерочной с буквами ortie — заглавной S уже не было, когда выброшенную дверь нашли на улице.
Бутик Maison Margiela в Париже
Флагманский магазин Maison Margiela
Сейчас работой с винтажными тканями и апсайклингом старых вещей, найденных на барахолках и в секонд-хендах, никого не удивишь — этим занимается каждый второй молодой дизайнер, а некоторые даже получают престижные модные премии за свои работы. Но три десятилетия назад у модной общественности было совсем иное отношение к «старью». Мартин Маржела и тут бросил всем вызов. Он обожал перекраивать вещи с барахолок, его ранние коллекции чуть ли не наполовину состояли из переделанной старой одежды, а платье из винтажных шелковых шарфов и вовсе стало знаковым.
Maison Margiela весна-лето 1992
Джон Гальяно стал первым после самого Мартина креативным директором Maison Margiela. Для Гальяно этот пост, который он занял в 2015-м, получился возвращением из небытия, куда он угодил после скандального ухода из Dior, для бренда — обретением лица, которого у него не было уже шесть лет, с тех пор как Маржела отошел от дел.
Встав у руля, Гальяно убрал из названия имя основателя, но к авангардному наследию бельгийского дизайнера отнесся с куда большим уважением. В интервью The Sunday Times Style Гальяно рассказал, что вскоре после нового назначения встретился с Маржелой за чашкой чая, и тот сказал: «Джон, возьми что хочешь из ДНК бренда, защити себя, и потом сделай это своим». Дизайнер так и поступил: бережно перенял приемы деконструкции, выкрутил на максимум агендерность и приправил это своим фирменным эпатажем.
Это главный прием, который ассоциируется с одеждой Maison Martin Margiela. Нельзя сказать, что Маржела изобрел деконструкцию — были дизайнеры, которые работали с ней и раньше, но он вывел ее на новый уровень и фактически построил вокруг нее весь свой бренд. Дизайнер перешивал готовые вещи, выворачивал пиджаки наизнанку, шил юбки из брюк и брюки из рубашек, делал платье для красной дорожки из подкладки платья для красной дорожки.
Апогеем мастерства деконструкции от Маржелы можно, пожалуй, считать инструкцию, которую он опубликовал в журнале A Magazine, номер которого курировал: в ней предлагается сшить джемпер из 8 пар носков. Да, вы можете повторить это дома.
После выпуска из Антверпенской академии Мартин Маржела в течение трех лет работал в Jean Paul Gaultier. При первой же личной встрече и взгляде на выпускную коллекцию Маржелы Готье сказал юноше, что тот не нуждается в стажировках и может прямо сейчас запускать собственную марку, однако Мартин настоятельно попросил взять его на работу. В итоге он стал ассистентом Готье, а впоследствии и другом. «Я не был его учителем, потому что он не нуждался в учителе, — говорил позже Готье. — Когда Мартин решил открыть свою линию, я мог только пожелать ему удачи».
Жан-Поль Готье и Мартин Маржела
Как Маржела «обезличивал» себя в процессе создания одежды, так же он поступал и с моделями на показах. Притом буквально: лица затягивали сплошными масками, закрывали волосами, красили черной краской, создавая аналог черного прямоугольника, скрывающего глаза на судебных фотографиях. По замыслу автора, публика должна была смотреть на одежду, а не на тех, кто ее демонстрирует.
Trompe-l’œil — так называют этот прием в искусстве: создание оптической иллюзии трехмерности плоского изображения или же, наоборот, плоскости объемного, и к моде он тоже применим. Маржела насмотрелся на создание иллюзий, пока работал в Jean Paul Gaultier, — Готье не раз наносил изображения джинсов на юбки, придавал ткани «фактуру» при помощи принта, рисовал жилетку на водолазке. Похожие трюки он стал проделывать и в собственных коллекциях: чего стоят только «вечерние платья», на самом деле попросту напечатанные на белых балахонах, и боди, имитирующее голое тело с «лифчиком».
Maison Martin Margiela,
Бренд Maison Martin Margiela всегда был сложным для понимания и немножко «не для всех»: вывернутые наизнанку жакеты и будто недошитые куртки явно не были рассчитаны на широкую аудиторию, но шведского гиганта масс-маркета это не остановило. В 2012 году H&M и команда Margiela, уже тогда работавшая без своего главы, выпустили коллаборацию — переиздание самых знаковых архивных вещей авангардного бренда. Это были немного упрощенные реплики, сохранившие знаковые черты оригиналов — например, ту самую «недошитость» кожаных курток и прозрачные каблуки-обманки у туфель. Благодаря сотрудничеству о Maison Martin Margiela снова заговорили, и многие впервые услышали о бельгийском дизайнере, который до этого был знаком лишь искушенной модной публике.
Коллекцию весна—лето 2006 Мартин Маржела посвятил идее «растворения» структуры одежды. Как всегда, в ней было много деконструкции, якобы наполовину незаконченных вещей, необработанных краев, а подолы платьев и вовсе переходили в намотанный на втулку рулон ткани. Но примечательнее всего оказались украшения, интерпретирующие идею растворения попросту буквально: колье, браслеты и серьги состояли из нанизанных на шнуры кубиков льда. Они были подкрашены розовым и голубым пигментами. Украшения таяли в процессе показа и оставляли цветные потеки на белых вещах. Так и было задумано — незаконченная одежда приобретала свой финальный вид прямо в ходе шоу.
Maison Martin Margiela, весна-лето 2006
Дженни Мейренс — крестная фея Maison Martin Margiela и тот человек, благодаря которому бренд вообще получился. Она была ближайшей подругой Мартина, менеджером, организатором и куратором, ее должность в команде сложно определить только словами «бизнес-партнер». Мейренс и Маржела познакомились в середине восьмидесятых: она была владелицей небольшого концепт-стора Crea в Брюсселе (именно он стал первой площадкой продажи вещей Маржелы, а впоследствии превратил портовый район города в обитель богемы и модной публики) и уговорила молодого дизайнера запустить собственный бренд. «Если она видела мир в черных тонах, я видел в белых. Наше знакомство обернулось полным симбиозом», — сказал Маржела в редком публичном заявлении журналу The New York Times. Дженни не стало в 2017 году: первый полнометражный документальный фильм о ее детище — We Margiela, в котором она успела сняться, в итоге вышел посвящением ее памяти.
Сегодня ярлык вещей Maison Margiela уже не чисто белый, хотя на нем по-прежнему нет названия бренда. Зато есть ряды чисел, одно из которых обведено кружком — на первый взгляд абсолютно случайным образом. На самом деле число соответствует линии продукции, а вот сама привязка уже логике не поддается: 0 — это кутюрная линия Artisanal, 1 и 4 — два обозначения для разных частей женской линии, 8 — очки, 12 — украшения, а 22 — обувь. Есть и другие, но точно не все 23: например, номеров с 15 по 21 вовсе не существует. Может, это задел на будущее.
В модной индустрии бренду трудно оставаться независимым — рано или поздно появляется корпорация, которая предлагает финансовую стабильность, но так или иначе ограничивает творческий порыв на благо собственного процветания. Так случилось и с Maison Martin Margiela: в 2002 году контрольный пакет акций приобрел Ренцо Россо, владелец OTB Group, которая на тот момент уже управляла Diesel. Сложно сказать, насколько такой поворот был хорошим (или наоборот): через несколько лет Маржела покинул собственный бренд — по слухам, из-за разногласий с Россо, но Maison Martin Margiela продолжил развиваться, пусть и, возможно, по другому пути.
Необычной одежде — необычный показ. Коллекция весна—лето 1990, которая принесла Мартину Маржеле первую в истории премию ANDAM и мировую известность в придачу, была показана под открытым небом в трущобах на окраине Парижа, по импровизированному подиуму бегала местная ребятня, а модели не стеснялись пританцовывать и сажать малышей на плечи. После этого едва ли хоть один показ сводился к простому дефиле: то модели вывозили друг друга в клетках, то появлялись, разрывая руками бумажный экран, как оболочку огромного кокона. И если нынче зрелищность шоу необходима, чтобы создать медийный шум вокруг коллекции, то тогда (напомним — пару десятилетий назад) Маржела задумывал сценографию показа исключительно ради того, чтобы подсветить еще одну грань идеи, стоящей за одеждой.
То, что сейчас стало общим местом в моде, 30 лет назад таковым точно не было — в частности, уличный кастинг и «немодели» в качестве моделей. Выходить на показах Maison Martin Margiela с самого начала звали подруг, знакомых или просто женщин с улицы. Это была идея Дженни Мейренс, бизнес-партнера Маржелы. «Конечно, на профессиональных моделях проще проводить примерки, но мне претит идея, что женщина должна быть идеальной. Мне больше нравятся обычные женщины, которые могут выразить живые эмоции. Я предпочту сильную женщину красивой женщине», — говорила она.
Maison Martin Margiela,
Маржела обожал работать с любыми подручными средствами — нередко это были, например, строительные материалы. А изолента, армированный или прозрачный скотч были у дизайнера в числе любимых. Он украшал ими обувь, заменял пояса, а однажды и вовсе выпустил «босоножки», состоящие из подошвы на каблуке и мотка клейкой ленты — эдакий набор «собери сам»: подошву попросту нужно было примотать скотчем к ноге.
Едва ли есть среди вещей Maison Margiela что-то более узнаваемое и знаковое, чем ботинки tabi с раздвоенным носком — переосмысленная отсылка к традиционной японской обуви. Ботинки-«копытца» появились в самой первой коллекции Маржелы: тогда они были выполнены из телесного цвета замши, а подошву красили свежей красной краской прямо перед выходом модели на застеленный белой тканью подиум. По замыслу дизайнера, обувь должна была создавать впечатление босой ноги, но оставлять нечеловеческие следы.
Позже в коллекциях стали появляться не только ботинки, но и туфли, сапоги, босоножки и кроссовки с раздвоенным мысом. Все они мимикрировали под обычную обувь, но при пристальном взгляде поражали неподготовленную публику. Да, Мартин Маржела не изобрел таби, но вывел их в пространство большой моды и волей-неволей сделал своеобразным опознавательным знаком для узких модных кругов: носишь таби — фэшиониста.
Maison Martin Margiela, 1990
Мартин Маржела настолько не любил публичность, что даже о его уходе из команды собственного бренда общественность узнала спустя чуть ли не год, а то и больше. Трудно в это поверить, но все же Maison Martin Margiela продолжал работать без своего основателя с какого-то момента 2008-го по самый конец 2009-го. За коллекции отвечала та же дизайн-команда, просто самого Маржелы у нее во главе не было. Основной причиной его ухода сочли разногласия с руководством OTB Group, владеющей брендом, однако позже он рассказал о другой причине (хотя наличие разногласий не опроверг).
Когда в 2018 году жюри премии Belgian Fashion Awards наградило Маржелу призом за вклад в развитие бельгийской моды, дизайнер написал письмо, в котором сказал, как он тронут этим жестом, несмотря на то, что оставил моду много лет назад, о чем он сообщил следующее: «Я чувствовал, что не могу справиться с растущим давлением и чрезмерными требованиями торговли. К тому же у меня вызывала сожаление передозировка информации, появившаяся из-за соцсетей, — они уничтожали радость ожидания [модной коллекции] и эффект неожиданности, которые были так фундаментально важны для меня».
Загадочность, которой окутана и сама персона Маржелы, и его бренд, раз за разом побуждает режиссеров попытаться проникнуть за завесу тайны и рассказать об увиденном миру. Первой такой попыткой стал короткометражный фильм The Artist is Absent (названный по аналогии со знаменитым перформансом Марины Абрамович The Artist is Present и одноименным фильмом о художнице), который Алисон Черник сняла для Yoox. Через несколько лет последовал полнометражный We Margiela, сообразно названию показавший, что за тремя M стояла огромная команда людей, а не только гениальный дизайнер, не желающий показать свое лицо. И наконец, скоро на экраны должен выйти фильм Margiela in His Own Words Райнера Хольцемера, автора картины «Дрис ван Нотен», и, судя по всему, он будет сенсацией: ведь в нем Мартин Маржела сам (!) расскажет о своей работе. Впрочем, дизайнер все равно не появится в кадре, но так близко, как Хольцемер, к «отсутствующему художнику» еще никто не подбирался.
Для самого первого своего шоу — осень—зима 1989 — Мартин Маржела изобрел самый, пожалуй, дешевый способ создания пригласительных билетов на показ. Он подал объявление в бесплатную газету типа «Из рук в руки», в котором указал дату, время и место показа, после чего члены команды дизайнера собрали сотни вышедших газет, обвели красным маркером нужные объявления и разослали их прессе и байерам.
До недавнего времени кадры архивных коллекций Maison Martin Margiela были редкостью. Только в 2017-м американский Vogue оцифровал съемки показов коллекций Маржелы для Hermès, а через год, к большой выставке-ретроспективе в парижском Музее Гальера, — фотографии коллекций Maison Martin Margiela с начала девяностых до начала нулевых. Наслаждаемся!
Маржелу нередко относят к знаменитой «антверпенской шестерке» — группе дизайнеров — выпускников Антверпенской академии художеств, благодаря которым о бельгийской моде заговорил весь мир. Мартин Маржела выпустился из академии в 1979 году, за год до Анн Демельмейстер, Дриса ван Нотена, Дирка ван Сена и Вальтера ван Бейрендонка (Марина Йи закончила учебу в 81-м, а Дирк Биккембергс — в 82-м), но, конечно, был знаком и дружен с ними. Группа заявила о себе как о коллективе после выпуска, в 1986-м, поехав с совместной презентацией в Лондон. Маржела тогда не присоединился к землякам, выбрав работу у Готье, но теперь модное сообщество нередко говорит уже не просто об Antwerp Six, а об Antwerp Six + 1, признавая Мартина не только неформальным членом группы, но и феноменом бельгийской авангардной моды.
