какой материал нужен для мокрого фасада

Отделка дома по технологии “Мокрый фасад”

Существует немало способов утеплить стены каркасного дома. Но вот для наружных работ, помимо традиционной конструкции с обрешеткой и вентилируемым зазором, используют лишь одну технологию. Речь идет о “мокром” фасаде. Свое название он получил из-за технологических особенностей монтажа.

Особенности мокрого фасада

Чистовая отделка мокрый фасад – это “пирог” из нескольких материалов, последовательно уложенных на стеновую обшивку из OSB или ЦСП. В общем виде он выглядит следующим образом:

Все эти строительные материалы просты в использовании, поэтому с устройством фасада можно справится своими силами.

Но стоит ли выбирать такой вариант наружной отделки для каркасного дома? Ответить на этот вопрос поможет оценка достоинств и недостатков.

Достоинства и недостатки технологии

Мокрый фасад принципиально отличается от вентилируемого. Это касается не только структуры стенового “пирога”, но и его эксплуатационных свойств.

К достоинствам технологии можно отнести:

Недостатки у утепления фасада фасада мокрым способом также есть. Они связаны с условиями укладки материалов, нанесения клеевых составов. Так, допустимая температура воздуха в процессе работы должны быть не ниже +5 °C, а влажность – составлять не более 40%.

При несоблюдении этих условий велика вероятность, что клей и штукатурка будут просыхать неравномерно. Это негативно скажется на качестве чистового покрытия, сроке его эксплуатации.

Материалы для мокрого фасада

Грамотное устройство мокрого фасада по утеплителю, технология которого довольно проста, во многом зиждется на правильном выборе материалов.

В качестве утеплителя используют пенопласт или минеральную вату в виде жестких плит. Они препятствуют образованию конденсата, хорошо сохраняют тепло.

При этом пенопласт проигрывает минвате по степени экологичности и горючести, но превосходит ее по удобству в работе, цене, прочности. Он также не подвержен усадке в процессе эксплуатации дома.

Обратите внимание: при выборе плитного утеплителя важна его толщина. Ее рассчитывают, исходя из климатических условий, изоляционных характеристик каркасных стен.

Для армирования мокрого фасада используют сетку из стекловолокна, устойчивого к щелочам.

Лучший вариант для фиксации пенопласта – клей-пена в баллонах. Его также называют жидким пенопластом. Он быстро схватывается, не пропускает тепло, устойчив к влаге. К недостаткам можно отнести лишь высокую цену.

Альтернативой может выступить универсальный фасадный клей в сухом виде. Для лучшей адгезии его затворяют грунтовкой той же марки. А вот минеральную вату лучше фиксировать на специальный армирующий клей.

Устройство мокрого фасада на каркасном доме

Монтаж мокрого фасада каркасного дома подразумевает последовательное выполнение ряда работ с учетом особенностей используемых материалов. Если вы не хотите приглашать сторонних мастеров, позаботьтесь, чтобы у вас было несколько надежных помощников.

Этап подготовительных работ

Мокрый фасад – хорошее решение для возводимого с нуля каркасного дома. Обшивка стен, которая является основой для укладки утеплителя, имеет ровную и чистую поверхность. Ее не обязательно даже грунтовать. Однако некоторые подготовительные работы все же нужны.

Для наклеивания слоя утеплителя четко разграничивают поверхности цоколя и стен. Это делают с помощью специального профиля Г-образной формы. Короткой стороной (перфорированной) его крепят дюбелями к стене, выдерживая шаг в 300 мм. Длинная сторона служит опорой и ограничителем для теплоизоляционных плит, поэтому не должна быть меньше их толщины.

Обратите внимание: в процессе монтажа профиль выравнивают по горизонтали, используя строительный уровень.

Инструкция по укладке утеплителя

За исключением нескольких моментов технология монтажа мокрого фасада по пенопласту и минвате одинакова.

Принципиальное отличие заключается в нанесении клеевого состава. Клей-пену на пенопласт наносят по периметру плит, отступив от краев 20-30 мм, и посередине – точечно. На плиты минеральной ваты армирующий клей наносят сплошным слоем с помощью зубчатого шпателя. Точечное распределение состава неприемлемо из-за большого веса утеплителя.

После нанесения клея плиту утеплителя прижимают к стене и простукивают. Первый ряд укладывают вплотную к стартовому. Каждый последующий крепят так, чтобы стыки между плитами были “вразбежку”, по аналогии с кирпичной кладкой. При этом ровность рядов проверяют с помощью строительного уровня.

Листы пенопласта стыкуют довольно плотно, но если где-то образуются зазоры, их можно замазать клеевым составом или заполнить монтажной пеной.

После полного высыхания клея дополнительную фиксацию утеплителя выполняют с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей. Их длина равна толщине изоляционного материала плюс 55-60 мм.

Укладка армирующего слоя

Перед монтажом армирующей сетки клеевым раствором замазывают головки дюбелей и строительным уровнем проверяют ровность теплоизоляционного слоя. После этого приступают к укреплению углов.

Их поверхность покрывают слоем клея, в котором утапливают сетку из стекловолокна и металлический угловой профиль поверх нее. Затем клей равномерно распределяют по поверхности утеплителя. Оптимальная толщина слоя – 3 мм. Для работы подойдет как строительная терка, так и широкий шпатель.

На слой клея укладывают армирующую сетку в направлении снизу вверх. В местах стыка полотен делают нахлест в 100-120 мм. Все ячейки должны быть полностью утоплены в клей, а неровности устранены.

Для чистовой отделки наружных стен поверх сетки из стекловолокна наносят еще один слой клея. Его толщина должна составлять 2-3 мм.

Финишная отделка фасада

Финишную отделку мокрого фасада штукатуркой также можно выполнить своими руками. Для этого базовому слою клеевому слою дают полностью просохнуть. Затем на него наносят слой грунтовки, улучшающей адгезию между чистовым и базовым покрытием.

После грунтования стены также должны высохнуть. В зависимости от использованного раствора на это может понадобиться 5-8 часов.

Фасадную штукатурку можно приобрести как в виде готового раствора, так и в виде сухой смеси, которую нужно затворять водой. Наносят ее слоем, толщина которого составляет около 5 мм. Нюансы работы с конкретным материалом производитель отражает в инструкции по применению.

Советы по отделке оконных и дверных проемов

Оформление стеновых проемов – один из самых трудных этапов работ. И здесь важно обратить внимание на следующее:

Учет этих нюансов – залог пожарной безопасности вашего дома и эффективного водоотведения от его наружных стен.

Таким образом, технология мокрого фасада – удачное решение для тех, кто хочет экономно утеплить наружные стены дома, не потеряв в их эстетичности.

Видео: технология и тонкости монтажа

Источник

Мокрый или штукатурный фасад своими руками: технологии монтажа

Дом теряет через стены до 40 % тепла. Поэтому без достойной термозащиты не обойтись. Про вентилируемые системы слышали все,

но мокрые фасады — явление сравнительно новое, пришедшее из США и стран Европы. Расскажем о технологии подробнее.

Несмотря на такое название, жидким он не является. Наименование говорит о том, что фасад выполняется из смеси стройматериалов на основе воды и клея. Растворы замешиваются прямо на объекте из сухих смесей или поставляются заводом-изготовителем уже в готовом к использованию виде.

Иногда технологию еще называют тонкослойной, поскольку армирующий и отделочный слой в сумме имеют толщину от 5 мм. Несмотря на низкую массу и рекордно малую толщину, мокрый фасад обеспечивает до 40 % экономии тепла и является высокоэффективным теплоизоляционным решением, гарантирующим снижение затрат на отопление.

У технологии достаточно плюсов:

Это правда. Чудесное преображение дома показано на фото:

Представляем вашему вниманию настоящий шедевр:

Устройство и крепеж мокрого фасада

Структура теплоизоляционной системы представляет собой сложную многослойную наружную конструкцию, схему которой можно представить следующим образом:

Мокрый фасад крепится тремя способами:

За основу возьмем руководство по монтажу системы Ceresit VWS, в которой в качестве утеплителя используется пенополистирол. Если что-то будет непонятно, внизу страницы есть подробное видео.

Начнем с выбора термозащиты. Для мокрого фасада применяют 2 разновидности:

И качественная каменная вата, и пенополистирол имеют низкий коэффициент теплопроводности менее 0,04 Вт/(м×°С), то есть являются эффективными утеплителями. Безусловно, здесь будет полезна сравнительная таблица:

Конечное решение по выбору утеплителя предстоит принять хозяину дома.

Приступим к работе:

Обозначим первые 6 шагов:

Как видно на картинке, шагов тоже 6:

На видео все шаги показаны более наглядно:

Как проверить качество установки мокрого фасада

Если вы монтируете фасад своими руками, то дальше можно не читать. Информация, приведенная ниже, будет полезна для контроля качества работ сторонней бригады:

Технология WDVS мокрый фасад — отличный выбор для владельцев частных домов, которые хотят раз и навсегда избавиться от проблем, связанных с потерями тепла.

Источник

Описание технологии «мокрого фасада»

Большая часть территории России расположена в северных широтах, поэтому при возведении построек обязательным условием является утепление стен. В строительной сфере распространены разные технологии теплоизоляции, а к самым популярным относится «мокрый фасад». Он позволяет сохранить толщину стеновых конструкций внутри, и при этом сэкономить на проведении работ.

Суть технологии «мокрого фасада»

Обустройство теплых стен по «мокрой» технологии производится такими методами:

Утеплители стоят намного дешевле, чем образцы, которые используются для увеличения толщины стен. Однако некоторые современные решения подвергаются разрушению даже при незначительных нагрузках. Для предотвращения таких последствий нужно наносить на теплоизоляцию специальную защиту.

Впервые способ использовали еще 50 лет назад в Германии. Установка листовых материалов производится как снаружи здания, так и внутри. Второй вариант более простой, но он используется исключительно в тех случаях, если утеплить стену снаружи невозможно.

При наружном утеплении достигаются такие результаты:

Разновидности отделки

С учетом технологии крепления выделяют несколько типов мокрой штукатурки. Тяжелый вариант подразумевает фиксацию материала без клеевой смеси, а с помощью дюбелей с крючками. При этом покрытие не соприкасается со стеной, а остается независимым. Из-за этой особенностью изолятор не деформируется и не переувлажняется изнутри.

Различают несколько типов мокрой штукатурки.

В тяжелом мокром фасаде применяется специальная металлическая сетка, которую скрывают посредством оштукатуривания. Затраты на реализацию работ по этой технологии намного выше, чем при использовании альтернативного метода.

Легкая мокрая технология пользуется большей популярностью из-за невысокой стоимости и простоты укладки. Кроме того, он отличается меньшим списком требований к стеновой поверхности. Закреплять изолятор можно и на плитах ОСБ, и на фанерных листах. Основное условие — основа должна быть ровной, поэтому перед работами производится цикл штукатурно-малярных мероприятий. Для крепления изолятора применяют пластиковые дюбели или клеевую смесь.

Характеристики технологии

Физико-химические свойства мокрого фасада определяются составом штукатурки.

Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата, она должна соответствовать таким параметрам:

Если применяются плиты пенополистирола, их прочностные свойства не могут составлять меньше 100 кПа.

Оптимальная плотность равна 15-25 кг/куб.м. кроме того, выбранный образец должен обладать точными геометрическими размерами.

Слои стенного пирога

В качестве основных составляющих для монтажа используют:

Сравнение с «сухим» методом утепления

Разбираясь, что такое «мокрый фасад», нужно сравнить его с «сухой» технологией. Если в первом случае применяются жидкие клеевые, влагозащитные и штукатурные смеси, то во втором — готовые панели или сайдинг. С помощью таких материалов можно быстро облагородить наружную часть стены и при этом защитить ее от прохождения холода.

«Сухой» метод отличается простотой реализации, но обладает некоторыми нюансами. Эксплуатационный термин облицовки составляет от 50 лет.

При желании обновить внешний вид помещения достаточно снять обшивку, установить новый слой минваты или другого изолятора и провести работы по утеплению повторно.

Выбор утеплителя

Система утепления домов по мокрой технологии будет эффективной при правильном выборе утеплителя. Для большинства условий подходят листы пенопласта толщиной 5-10 см либо минеральная вата с повышенной плотностью.

При выборе изолятора следует учитывать такие параметры:

Особенности использования минеральной ваты

Если в качестве изолятора выбрана минеральная вата, то ее нужно нарезать с помощью острого ножа. Чтобы исключить негативные последствия для организма, следует предусмотреть средства индивидуальной защиты. Для решения задачи необходимо надеть перчатки и комбинезон, а если придется шлифовать изолятор, то важно найти маску и защитные очки. После завершения работ униформу нужно снять и промыть руки.

Минеральная вата является волокнистым неорганическим утеплителем.

Монтаж минеральной ваты практически не отличается от укладки прочих типов утеплителя.

Определение необходимой толщины

В зависимости от региональных особенностей к конструкции стены предъявляются требования по сопротивлению теплопередаче. Для определения текущего значения используют карты-схемы. Существуют специальные калькуляторы, с помощью которых можно получить оптимальную величину изолятора.

Расчет количества утеплителя

Произвести расчет утеплителя можно после анализа площади участка утепления и отделки либо с учетом линейных параметров стены, с вычетом проемов под окна и двери. Для начала необходимо оценить толщину изолятора. Вычисляя количество материалов, нужно использовать в качестве исходного параметра площадь отделываемой и утепляемой части дома.

Необходимые материалы и инструменты

Сделать фасад на каркасный дом по «мокрой» технологии можно и своими руками. В списке обязательных инструментов и материалов для работ:

Пошаговая технология монтажа

Технология монтажа «мокрой» штукатурки состоит из нескольких этапов. Изначально выполняется ряд замеров и подготовка поверхностей к предстоящим работам. Затем стены покрываются грунтовкой, выполняется монтаж цокольного профиля и утеплителя. После этого укладывается слой базового армирования и облицовочная панель.

Необходимые замеры

Чтобы оценить геометрические параметры плоскости, необходимо провесить фасад шнурками. Такой этап производится идентично монтажу маяков. В верхнем углу необходимо закрепить отрезок арматуры диаметром 12-14 мм. На расстоянии L (5-10 мм + толщина изолятора) от стенки нужно зафиксировать капроновый шнурок с отвесом.

В нижней части по линии шнурка закрепляется второй отрезок арматуры, к которому подвязывается шнур с натяжением.

Подготовка поверхности к работам

С помощью «мокрой» штукатурки можно заделать любые дефекты стены, но если не устранить их заранее, качество финишного покрытия сильно ухудшится. В результате это повысит риск отслоения штукатурки от основания.

С помощью мокрой штукатурки можно заделать дефекты.

Остатки штукатурки или наплывы бетона нужно сбить. В блочной стене следует внимательно проверить швы. Если они содержат щели, их можно убрать клей-пеной или специальной клеевой смесью.

Покрытие грунтовкой

Для придания штукатурно-клеевой смеси требуемой прочности необходимо нанести на поверхность грунтовку, защищающую смесь от обезвоживания. С помощью этого средства поры материалов будут запечатаны. Если не сделать это, стены быстро впитают влагу, которая нужна для нормального прохождения химических реакций.

Укладка цокольного профиля

Для защиты нижней части изолятора от износа и ударов достаточно закрепить цокольный металлический профиль. Он фиксируется на высоте 40-60 см от уровня земли. Кроме того, профиль позволит выровнять и поддержать листы изолятора нижнего ряда.

Монтаж утеплителя

Для благополучной фиксации утеплителя необходимо подготовить клеевую смесь, придерживаясь всех инструкций. Для этого в резервуар с водой нужно высыпать сухие ингредиенты и начать размешивать их с помощью миксера. Цикл продолжается в течение 5 минут на небольших оборотах.

Клеевая смесь нужна для фиксации утеплителя.

Обработанная клеем плита приставляется к стеновой поверхности максимально плотно. Излишки массы нужно удалить шпателем сразу.

Монтаж изолятора производится от угла вдоль стены. Соседние плиты стыкуются и устанавливаются вплотную друг к другу.

Укладка базового армированного слоя

Следующим этапом является крепеж «мокрой» штукатурки. «Панцирь» можно изготовить с помощью идентичной клеевой смеси или штукатурки с другим составом. Технология монтажа заключается в следующем:

Слой декоративной штукатурки

Перед проведением облицовочных работ следует дождаться высыхания фасада. Финишная отделка подразумевает грунтовку поверхности в 2 прохода с помощью подходящей смеси. В большинстве случаев используется водно-дисперсная смесь.

Для облицовочных работ используется декоративная штукатурка.

Рекомендации по укладке фасада

Специалисты рекомендуют использовать для утепления фасада только те утеплители, которые не боятся скачков температуры и не подвергаются появлению трещин при неблагоприятных погодных условиях. Для проверки поверхности основания на предмет наличия следов от мела нужно провести по ней рукой.

Плюсы и минусы «мокрого» метода отделки

В отличие от вентилируемого («сухого») метода, «мокрая» технология обладает такими достоинствами:

Из недостатков выделяют ряд требований к качеству образцов и привязанность к сезону.

Покупка системы «мокрого фасада»

В продаже предлагаются готовые системы для утепления фасадов. Покупка комплекта упрощает проведение работ, т.к. вам не придется закупать все материалы по отдельности. Производством систем занимаются как отечественные, так и зарубежные фирмы.

Себестоимость работ

Обустройство фасада для частных домов не является дорогостоящим удовольствием. Приблизительная стоимость укладки из расчета на 1 кв. м выглядит примерно так:

Средняя цена за монтаж составляет 5-6 тыс. руб. без учета стоимости материалов.

Фотопримеры отделки частных домов

Чтобы выбрать подходящий вариант мокрой штукатурки, можно ознакомиться с фото-примерами отделки. Для разбавления пастельной палитры подходят светлые боковые акценты и темная кровельная конструкция.

В «мокром» фасаде каждый последующий слой наносят не дожидаясь окончательного высыхания предыдущего. «Мокрый» фасад — это технология, которая постоянно совершенствуется. «Мокрый» фасад является наружной фасадной системой утепления под штукатурку.

Варианты с белоснежной или кремовой краской красиво дополняют вставки под серый дикий камень. Помещение можно украсить каменистыми садовыми тропами или коваными заборами возле балкона.

Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.

Источник

Технология утепления мокрый фасад: разбираемся с тонкостями такой методики утепления

Стены домов, возводимые из кирпича, различных стеновых блоков, а тем более – представляющие собой железобетонную конструкцию, в большинстве случаев не отвечают требованиям по нормативной термоизоляции. Одним словом – такие дома нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы предотвратить значительные теплопотери через ограждающие элементы здания.

Технология утепления мокрый фасад

Существует немало различных подходов к термоизоляции наружных стен. Но если хозяева предпочитают внешнюю отделку своего дома, выполненную из декоративной штукатурки, в «чистом» виде или с применением фасадных красок, то оптимальным выбором становится технология утепления мокрый фасад. В настоящей публикации и будет рассмотрено, насколько сложны подобные работы, что требуется для их проведения, и как все это можно выполнить собственными силами.

Что понимается под системой утепления «мокрый фасад»?

Прежде всего, необходимо разобраться с терминологией – что же такое технология «мокрого фасада», и чем она отличается от, скажем, обычной облицовки стен утеплительными материалами с дальнейшей декоративной обшивкой стеновыми панелями (сайдингом, блок-хаусом и т.п.)

Технология позволяет и утеплить, и декоративно отделать фасад здания

Подсказка кроется в самом названии – все стадии работ проводятся с использованием строительных составов и растворов, которые разводятся водой. Завершающим этапом становится оштукатуривание уже утепленных стен, так что термоизолированные стены становятся совершенно неотличимы от обычных, покрытых декоративной штукатуркой. В результате решается сразу две важнейших задачи – обеспечения надежного утепления стеновых конструкций и высококачественной фасадного оформления.

Примерная схема утепления по технологии «мокрого фасада» показана на рисунке:

Принципиальная схема утепления по технологии «мокрого фасада»

1 – утепляемая фасадная стена здания.

2 – слой строительной клеевой смеси.

3 – утеплительные плиты синтетического (пенополистирол того или иного типа) или минерального (базальтовая вата) происхождения.

4 – дополнительное механическое крепления термоизоляционного слоя – дюбеля-«грибки».

5 – защитный и выравнивающий штукатурный слой, армированный сеткой (поз. 6).

7 – декоративная штукатурная отделка фасада.

Такая система комплектной термоизоляции и отделки фасада имеет ряд значимых преимуществ:

К недостаткам подобного способа утепления можно отнести:

В качестве утеплителя, как у же упоминалось, может применяться минеральная вата или пенополистирол. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки, но все же для «мокрого фасада» качественная минвата выглядит предпочтительнее. При примерно равных значениях показателей теплопроводности, минвата обладает значимым достоинством – паропроницаемостью. Излишки влаги свободной найдут себе выход из помещений через стеновую конструкцию и улетучатся в атмосферу. С пенополистиролом сложнее – паропроницаемость у него низкая, а у некоторых типов – вообще стремящаяся к нулю. Таким образом, не исключается скопление влаги между материалом стены и утеплительным слоем. Это нехорошо уже само по себе, ну а при аномально низких зимних температурах случаются растрескивания и даже «отстрелы» крупных участков утепления вместе с отделочными слоями.

Существуют специальные темы пенополистирола – с перфорированной структурой, в которых этот вопрос в определенной мере решен. Но у базальтовой ваты есть еще одно важное достоинство – абсолютная негорючесть, чем пенополистирол никак похвастать не может. А для фасадных стен это – серьезнейший вопрос. И в настоящей статье будет рассматриваться оптимальный вариант – технология утепления «мокрый фасад» с использованием минеральной ваты.

Как выбрать утеплитель?

Какая минеральная вата подойдет для «мокрого фасада»?

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Как уже понятно из принципиальной схемы «мокрого фасада», утеплитель должен с одной своей стороны монтироваться на клеевой раствор, а с другой – выдерживать немалую нагрузку штукатурного слоя. Таким образом, термоизоляционные плиты должны отвечать определенным требованиям по плотности, по способности противостоять нагрузкам – как на промятие (сжатие), так и на разрыв своей волоконной структуры (расслоение).

Естественно, далеко не любой утеплитель, относимый к разряду минеральных ват, подойдет для этих целей. Стекловата и шлаковата исключаются полностью. Применимы лишь плиты из базальтовых волокон, произведенные по особой технологии – с повышенной жесткостью и плотностью материала.

Ведущие производители утеплителей на базе базальтовых волокон в своей ассортиментной линейке предусматривают выпуск плит, специально предназначенных для термоизоляции стен с последующей отделкой штукатуркой, то есть для «мокрого фасада». Характеристики нескольких наиболее популярных видов приведены в таблице ниже:

Наименование параметров	«ROCKWOOL ФАСАД БАТТС»	«Baswool Фасад»	«Izovol Ф-120»	«Технониколь Технофас»
Иллюстрация
Плотность материала, кг/м³	130	135-175	120	136-159
Предел прочности, кПа, не менее
— на сжатие при 10% деформации	45	45	42	45
— на расслоение	15	15	17	15
Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С):
— расчетная при t = 10 °С	0,037	0,038	0,034	0,037
— расчетная при t = 25 °С	0,039	0,040	0,036	0,038
-эксплуатационная при условиях «А»	0,040	0,045	0,038	0,040
— эксплуатационная при условиях «Б»	0,042	0,048	0,040	0,042
Группа горючести	НГ	НГ	НГ	НГ
Класс пожаробезопасности	КМ0	—	—	—
Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее	0,3	0,31	0,3	0,3
Влагопоглощение по объему при частичном погружении	не более 1%	не более 1%	не более 1%	не более 1%
Размеры плиты, мм
— длина и ширина	1000×600	1200 ×600	1000 ×600	1000 ×500 1200×600
— толщина плиты	25, от 30 до 180	от 40 до 160	от 40 до 200	от 40 до 150

Экспериментировать с более легкими и дешевыми типами базальтовой ваты – не стоит, так как такой «мокрый фасад» наверняка долго не прослужит.

Как определить необходимую толщину утеплителя?

Как видно из таблицы, производители предлагают широкий диапазон толщин утеплителя для «мокрого фасада», от 25 и до 200 мм, обычно с шагом в 10 мм.

Плиты для фасадных работ могут иметь различную толщину

Какую толщину выбрать? Это отнюдь не праздный вопрос, так как создаваемая система «мокрого фасада» должна обеспечивать качественную термоизоляцию стен. Вместе с тем, излишняя толщина – это лишние расходы, а кроме того, избыточное утепление может даже быть вредным с точки зрения поддержания оптимального температурно-влажностного баланса.

Обычно оптимальную толщину утепления рассчитывают специалисты. Но вполне можно это выполнить и самому, воспользовавшись представленным ниже алгоритмом расчета.

Итак, утепленная стена должна обладать суммарным сопротивлением теплопередаче не ниже нормативного значения, определенного для данного региона. Этот параметр – табличный, он есть в справочниках, известен в местных строительных компаниях, а кроме того, для удобства, можно воспользоваться картой-схемой, размещённой ниже.

Карта-схема с нормированными значениями термического сопротивления строительных конструкций

Стена – это многослойная конструкция, каждый из слоев которой обладает своими теплофизическими характеристиками. Если известна толщина и материал каждого слоя, уже имеющегося или планируемого (сама стена, внутренняя и наружная отделка и т.п.), то несложно вычислить их суммарное сопротивление, сравнить с нормативным значением, чтобы получить разницу, которую необходимо «покрыть» за счет дополнительной термоизоляции.

Не будет утомлять читателя формулами, а сразу предложим воспользоваться калькулятором расчета, который быстро и с минимальной погрешностью рассчитает необходимую толщину утепления базальтовой ватой, предназначенной для фасадных работ.

Калькулятор расчета толщины утепления системы «мокрый фасад»

Расчёт проводится в такой последовательности:

Толщина внешней штукатурной отделки стен уже учтена в калькуляторе, и ее вносит не потребуется.

Если вдруг получено отрицательное значение – утепления стен не требуется.

Какие еще материалы и комплектующие потребуются?

Чтобы определиться с материалами, необходимо еще раз в подробностях рассмотреть схему будущего «мокрого фасада».

Материалы и комплектующие, необходимые для утепления по технологии «мокрого фасада»

1 — стартовый (цокольный) профиль. Его ширина должна точно соответствовать толщине утепления. Количество профиля – соответствует периметру утепляемых стен.

2 – соединительные элементы для цокольного профиля. Обеспечивают точную стыковку профилей в одной плоскости и задают необходимый температурный зазор между ними. Количество – по одному на каждый стык, или по два – при толщине утепления 100 и более.

3 – крепеж профиля. Распорные дюбель гвозди должны иметь длину не менее:

— для бетонных стен или выложенных из цельного кирпича – 40 мм;

— для стен из пустотного кирпича – 60 мм;

— для газосиликатных блоков или иных малопрочных материалов – 100 мм.

Посчитать количество точек крепежа несложно: при утеплении толщиной 80 мм и выше – шаг 300 мм, при толщине менее 80 мм можно устанавливать с шагом 500 мм.

На каждую точку крепления предусматривается распорная пластиковая шайба – для точного выравнивания профиля.

4 – грунтовка для подготовки стены к наклеиванию плит.

— Для кирпичных, оштукатуренных или газосиликатных стен оптимальным выбором станет грунт глубокого проникновения. Средний расход – 300 мл/м².

— Для бетонных стен приобретается грунт типа «бетоноконтакт». Средний расход – 400 мл/м².

5 – клеевой состав для монтажа утеплительных плит. Он должен быть предназначен именно для таких задач – для крепления термоизоляционного слоя.

Различные виды клеевых составов для утеплительных работ

Существует немало его разновидностей — обычно производители минваты дают свои рекомендации по наиболее адаптированным составам или даже предлагают свои фирменные смеси.

Средний расход клея на данном этапе работ – примерно 6 кг/м².

6 – утеплительные плиты с рассчитанной толщиной. Средний расход, с учетом раскроя и возможных отходов – 1,05 м² на 1 м² стены.

7 – дюбели-«грибки» для дополнительного механического крепления утеплителя. Суммарная длина дюбеля должна соответствовать толщине утепления плюс длине распорной части – в зависимости от материала стены (смотри выше).

Дюбель-«грибок» с металлическим распорным гвоздем и термоголовкой

Предпочтительнее использовать дюбели с пластиковым распорным гвоздем или с сердечником, оснащенным специальной термоизоляционной головкой – чтобы не создавалось «мостиков холода».

Средний расход – 6 шт/м².

8 – базовый защитный армированный штукатурный слой по утеплительным плитам. Применяется специальный штукатурный состав или же тот же клеевой состав, который использовался для монтажа плит.

Толщина слоя составляет 4 мм – под дальнейшее нанесение декоративной штукатурки, или 5 мм – если предполагается просто окрашивание фасадной краской. Исходя из этого варьируется и расход – от 4 до 5 кг/м².

9 – армирующая сетка из щелочестойкого стекловолокна. Обычно реализуется в рулонах шириной 1000 мм. Средний расход – 1,1 погонный метр на 1 м² стены.

9а – на схеме не показаны, но в процессе работы обязательно понадобятся армирующие уголки с сетчатыми полосами – для оштукатуривания углов на стуках стен и на оконных и дверных откосах.

ПВХ-уголок с полосами армирующей сетки

Расход – по реальной суммарной длине всех углов.

10 – грунтовка водно-дисперсионная – для подготовки оштукатуренной поверхности к отделочным работам. Средний расход — 150÷200 мл/м².

11 – декоративная штукатурка выбранного класса. Расход зависит от типа штукатурки и ее специфических качеств.

12 – фасадная краска.

Пункты 11 и 12 уже относятся, скорее, к отделочным работам, и в рамках данной публикации рассматриваться не будут.

Некоторые производители предлагают комплексные системы «мокрый фасад» которые включают в себя все необходимые материалы – от утеплителя до финишной декоративной штукатурки фасадной краски, и полный ассортимент всех необходимых комплектующих. Это вообще является оптимальным решением, так как все составляющие системы максимально адаптированы между собой.

Расположенный ниже калькулятор поможет быстро рассчитать требуемое количество основных материалов для стены определённой площади.

Площадь стены вычислить несложно. Для прямоугольника – это произведение длины на высоту. Если стена имеет сложную конфигурацию – применяются другие геометрические соотношения.

Нужна помощь определении площадей сложных фигур?

Специальная публикация нашего портала, посвященная расчету площадей , поможет читателю быстро и точно произвести необходимые вычисления.

Калькулятор расчета количества необходимых материалов

Проведение работ по технологии «мокрого фасада»

Чтобы утепление стен по принципу «мокрого фасада» получилось качественным и долговечным, оно должно проводиться строго поэтапно, с точным соблюдением всех технологических рекомендаций. Каждый шаг имеет важное значение, и игнорирование той или иной операцией неизбежно приведет к браку.

Подготовка поверхности стен к утеплительным работам

При утеплении фасада по такой технологии термоизоляция будет эффективной лишь в том случае, если будет обеспечен максимальный контакт между стеной и утеплительным слоем. А это, в свою очередь, означает, что важнейшее значение имеет тщательная подготовка поверхностей.

Очистка может проводиться механическим способом, с использованием нагрева с помощью строительного фена или с применением специальных смывающих составов – в зависимости от конкретных исходных условий. Но цель одна – основание должно быть чистым, без пятен краски, промасленных или пропитанных битумом участков.

Впрочем, даже если явных признаков поражения стены микрофлорой нет, провести такие «оздоровительные» мероприятия не помешает в любом случае.

Поле высыхания грунта первый этап можно считать завершенным.

Монтаж цокольного профиля

Цокольный профиль, на который будет устанавливаться первый ряд утеплительных плит, должен быть смонтирован строго по горизонтальной «нулевой» линии, которую отбивают по лазерному или водяному уровню. Важное условие для качественного утепления первого этажа – эта линия должна быть как минимум на 300 мм ниже уровня пола в помещениях, чтобы не оставалось «моста холода».

Правильно выставленный профиль решает две главных задачи. Он обеспечивает ровность укладки утеплительных плит и становится защитой снизу, в том единственном месте, где минеральная вата не будет закрываться штукатурным слоем.

Схема крепления цокольного профиля

Про виды креплений и шаг их установки уже говорилось выше. Пластиковые шайбы-подкладки (поз. 1) используются для компенсирования легкой кривизны стен, при необходимости, чтобы профиль был плотно прижат к поверхности но в то же время — не деформировался.

Профили никогда не устанавливаются внахлест – только встык с оставлением интервала в 2-3 мм. Это обеспечивают соединительные элементы (поз. 2) – по одному или два на каждый стык.

На внешних или внутренних углах стены профили стыкуются также с оставлением зазора. Для этого они подрезаются под углом в 45°, а на месте стыка вставляется соединительный элемент. Другой вариант – внутри профиля вырезается угол 90°, оставляя целым только внешний ограничительный бортик. Затем профиль изгибается под прямым углом, а на стыке так же вставляется соединительный элемент. Эти меры позволят выдержать идеально ровную горизонтальную линию профиля по всему периметру здания.

В том случае, если будет монтироваться утеплитель толщиной свыше 80 мм, следует продумать вопрос временных упоров под стартовый профиль, чтобы он не прогибался на начальном этапе наклеивания плит. После того как утеплитель будет смонтировать, эти упоры просто удаляются.

Обычно цокольный профиль монтируют сразу по всему периметру утепляемых стен. Затем можно переходить к дальнейшему этапу – к наклеиванию плит.

Монтаж утеплительных плит

Для монтажа плит клеевой состав доводится до готовности в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией.

В требуемое количество воды постепенно добавляется сухая смесь и на малых оборотах миксера постепенно доводится до нужной консистенции, без комков. Обычно это занимает не менее 5 минут. Затем делается пауза – на 6 ÷8 минут, а после этого состав еще раз перемешивается в течение 5 минут.

Клеевой состав разводится в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией

Не следует сразу делать слишком большого количества смеси – срок ее «жизни» ограничен, а добавление воды, при появлении признаков схватывания, уже ничего не даст. Если во время работы был непродолжительный перерыв, порядка 10÷15 минут, что смесь следует вновь перемешать миксером.

Клей на плиты может накладывать несколькими способами.

И в том, и в другом случае нанесение клея рекомендуется проводить в два этапа:

— вначале небольшое количество клея с усилием втирается в поверхность плиты в нужном месте.

— затем наносится необходимое количество состава.

В тех местах, где плита буде выпускаться за угол или за откос, клей не наносится.

Намазанная клеем плита устанавливается на предназначенное для нее место и плотно прижимается к поверхности стены. Легкими движениями вверх-вниз и в стороны с прижимом к поверхности обеспечивается равномерное распределение клея. Все излишки, выступившие по краям, немедленно убираются шпателем.

При установке очередной плиты добиваются максимально плотного примыкания, без малейших просветов. Если же просветов избежать не удается, то их впоследствии плотно заполняют вырезанными клиньями минваты. Заполнять пустоты между блоками клеем – категорически запрещается!

Укладку ведут обычно от одного из углов, порядно. При этом обязательно соблюдают несколько важны правил.

Особого внимания требует примыкания плит к откосам.

Такое расположение плит относительно краев откосов обязательно приведет к трещинам

Как бы ни проходили вертикальные и горизонтальные швы при кладке плит, они не должны совпасть с линиями продолжения откосов, иначе в этом месте штукатурная отделка неминуемо пойдет трещинами. Если случилась такая ситуация при укладке, то по углам откосов делаются вставки, толщина которых и по вертикали, и по горизонтали должна быть не менее 200 мм. Затем эти вставки можно подрезать по размеру оконного проема.

Этот вопрос решается вставками по углам проема

Раскрой плит проводится с помощью ножовки с мелким зубом или специального ножа.

В ходе монтажа ведется постоянный контроль ровности получаемой плоскости – пока клеевая масса не застыла. Еще есть возможность внести определенные коррективы. Для контроля используют длинное правило и строительный уровень.

Клеевой смеси необходимо дать около трех суток на полное просыхание, а затем производится дополнительное механическое крепление поит утеплителя с помощью дюбелей-«грибков». Обычно на каждую плиту используется 5 креплений – по углам и по центру. Нередко в целях экономии дюбели устанавливаются таким образом, чтобы их шляпка одновременно придерживала смежные плиты.

Рекомендуемая схема расположения дюбелей-«грибков»

На перфораторе устанавливается ограничитель глубины сверления, чтобы обеспечивалась требуемая длина погружения распорной части дюбеля в стену + 15 мм.

Прямо через утеплитель аккуратно, не допуская биения, сверлится отверстие. В него вставляется «грибок» и фиксируется распорным сердечником. Шляпка должна слегка, на 0,5 ÷ 1 мм промяться в слой минваты. Центральное отверстие дюбеля должно быть прикрыто термошляпкой. Если ее нет – можно изолировать его монтажной пеной.

Завершается монтаж утеплительных плит проверкой поверхности на отсутствие щелей или мест неплотного прилегания. Все выявленные дефекты устраняются плотной вставкой клиньев минваты.

Нанесение базового армированного штукатурного слоя

Установленный утеплитель требует покрытия защитным армированным штукатурным слоем. как уже говорилось, в качестве базового материала может использоваться та же клеевая смесь, но возможно и применение иного раствора, рекомендованного производителем плит и входящего в состав общей системы утепления. Так, например, в системе ROCKWOOL ROCKFASAD рекомендуется применение специальной штукатурной смеси ROCKmortar. Но технология нанесения при этом не меняется.

На откосах задача чуть сложнее – здесь необходимо обеспечить примыкание к оконной или дверной конструкции. Обычно поступаю так – на оконный или дверной блок крепится специальный профиль примыкания (П-образный). В него заводится сетка уголка (поз. 1), а затем весь откос штукатурится базовым слоем, так, чтобы армирование осталось внутри него. Общий слой штукатурки на откосах обычно должен быть толще, чем на стенах – порядка 6 – 7 мм.

Примерная схема армирования откосов

Обязательно проводится дополнительное армирование вершин углов оконных и дверных проемов. Для этого вырезаются прямоугольные «косынки», которые накладываются так, как показано на рисунке (поз. 2) и утапливаются в штукатурный раствор.

Вот теперь можно переходить и к поверхности стен. Она покрывается штукатуркой по тому же принципу.

— Сетка нарезается полосами (слишком длинными увлекаться не следует – будет неудобно).

— Клей наносится и распределяется по стене вертикальной полосой в 1100 — 1200 мм, с применением зубчатого шпателя.

— Первая от угла полоса сетки наклеивается на раствор так, чтобы обеспечивался перехлёст с уже выполненным армированием примерно на 100 мм.

— Усилием шпателя сетка утапливается в нанесенный (примерно 2 мм) слой раствора.

Утапливание армирующей сетки в слой штукатурки

— Очередные полосы укладываются также с обеспечением перехлёста на 100 мм и по вертикали, и по горизонтали.

— Снизу излишек сетки подрезается по уровню цокольного профиля.

Подрезка излишков армирующей сетки

Важно обеспечить равномерность распределения раствора по всей поверхности стены и полное «погружение» сетки. Именно поэтому применение зубчатого шпателя видится наиболее удобным методом.

Клей должен слегка схватиться — и можно будет провести предварительную затирку, так, чтобы выйти на равномерный слой примерно в 2 мм. Затем наносится ещё один слой раствора – также 2 мм, или 3 мм, если не предполагается применять декоративную штукатурку, а ограничиться фасадной краской.

При затирке второго слоя уже ставится задача максимально выровнять поверхность стены, чтобы избежать даже небольших дефектов, которые вполне могут проявится через декоративную отделку.

Затирка базового штукатурного слоя

После того как штукатурная выровненная поверхность полностью просохнет (а на это потребуется не менее 72 часов) ее покрывают слоем водно-дисперсионной грунтовки, которая обеспечит надежную адгезию с декоративным покрытием.

Если работы проводятся в жаркий период, то на время просыхания штукатурного слоя требуется обеспечить его защиту от прямых солнечных лучей – неравномерность испарения влаги может привести к появлению сетки мелких трещин.

Готовая поверхность становится «чистым листом» для любого типа фасадной краски или штукатурки. Но это уже – тема отдельного рассмотрения, посвященного именно отделочным работам.

Работы завершаются нанесением декоративной штукатурки или фасадной краски

И в завершение публикации – видео-урок по выполнению утепления стен по технологии «мокрого фасада» с применением материалов «Технониколь».

Видео: утепление по технологии «мокрого фасада»

Источник