какой мастикой лучше обработать днище лодки
Обработка деревянной лодки от гниения
VodaBereg рассказывает о правильной обработке деревянной лодки для продления срока хранения вашего судна.
Любителям морских и речных путешествий важно знать, чем промазать деревянную лодку и чем обработать лодку из дерева, чтобы она сохраняла водонепроницаемость. Также необходимо выяснить, чем промазать деревянную лодку после зимы, ведь она в это время не эксплуатировалась.
Ведь как оказывается, даже в век самых передовых технологий существует большая потребность в обычных лодках. Особенно это важно любителям активной рыбалки и охотникам за водоплавающей дичью, а также тем, кто предпочитает свой семейный отдых на водоемах. Несмотря на то, что специализированные торговые точки предлагают множество моделей лодок из самых разных материалов (пластик, металл, резина, с различным водоизмещением), деревянные лодки не утратили своей актуальности, а в последнее время становятся все более востребованными. Этому есть простое объяснение: суда из дерева прочны, долговечны, не подвержены коррозии и обладают особым комфортом.
Для чего нужно обрабатывать судно?
Каждый счастливый обладатель деревянного корабля, купивший его или смастеривший своими руками, мечтает, чтобы он служил ему как можно дольше. Для этого нужна правильная и качественная обработка деревянной лодки. К мерам по сохранению судна следует отнестись серьезно, иначе оно через два – три года без должного ухода придет в негодность.
Часто встает вопрос: как просмолить деревянную лодку? Прежде, чем приступать к этой работе, плавсредство следует хорошо почистить и дать достаточно времени для просушки. Если этим пренебречь, то смола плохо прикрепится. Теперь можно начинать готовить само вещество (достаточно двух ведер), чтобы оно стало жидким. К очень твердой смоле обязательно надо добавить немного отработки или мазута, чтобы она приобрела вязкость. В противном случае вещество будет откалываться при ударах.
Пока одна смола варится, в бензине можно растворить другую смолу и смазать этим раствором судно изнутри, после чего дождаться его высыхания, тогда он не будет пачкать одежду. Прежде, чем пропитать деревянную лодку, необходимо еще раз убедиться, что дерево сухое. Раствор должен быть нанесен ровным тонким слоем. Бензин глубоко проникнет в дерево и уничтожит все находящиеся в нем организмы и грибковые наросты, которые вызывают гниение. Такая профилактика позволяет ответить на вопрос: как обработать деревянную лодку, чтобы она не гнила. Затем судно необходимо перевернуть и хорошенько поливать жидкой смолой днище и ее подводную часть, размазывая деревянной лопаткой. Особенно тщательно нужно обработать нос и корму, замазывая все щели. Дать смоле хорошо высохнуть (до суток).
Существует еще одна особенность, которую необходимо знать: чем и как обработать деревянную лодку, чтобы она не текла. Весь секрет заключается в том, какая именно смола применяется. Каменноугольное вещество обычно быстро начнет разрушение древесины своим химическим воздействием. А использовать необходимо деготь, который будет тщательно защищать древесину от коррозии.
Хранение судна зимой и его обработка после зимнего прикола
Оставлять лодку, сделанную из дерева, на всю зиму просто так на берегу недопустимо: это заведомое обречение судна на непригодность. Лучше всего, конечно поставить шхуну в укрытие. Если же такой возможности нет, то судно нужно постараться поднять приблизительно на полметра от земли и тщательно, с помощью железной щетки отмыть днище, соскоблив вспузырившуюся краску и убрав вылезшую конопатку. А чтобы уберечь лодку зимой от вредителей, ее следует хорошо промазать горячим раствором 15%-го медного купороса, дать полностью высохнуть. После чего покрыть олифой.
Весной, разумеется, к спуску на воду ваше судно следует подготовить. Но с чего начать и чем промазать деревянную лодку после зимы? Первое, что делается – это убирается старая конопатка, пазы зачищаются, готовится смесь для новой замазки (две части мела, одна часть сурика, цинковых белил свинцового глета) и конопатятся все щели. Второй способ конопатки – пакля, суконные жгуты, ранее обработанные смолой. Ими заполнить все пазы и щели. Далее судно следует просмолить и дать высохнуть.
Следующее действие – судно необходимо покрыть слоем олифы. А после ее окончательного высыхания, можно начинать красить плавсредство. Многие опытные владельцы челноков, зная, чем покрасить деревянную лодку, в видео советуют использовать только масляную краску. При этом нужно покупать не обычную краску, а специальный лакокрасочный состав, изготовленный для деревянных судов. Еще одна тонкость: красить надо в несколько слоев, только тогда можно гарантировать, что лодка будет меньше течь. И наносить краску лучше не валиком, а кисточкой, ведь она позволяет проникнуть даже в самые маленькие щели.
Какая еще может понадобиться обработка и подготовка?
Днище судна, не покрытое специальным покрытием от обрастания, сначала обволакивается слоем слизи, к которой в дальнейшем прирастают водоросли. А чтобы этого не происходило, нужно побеспокоиться, чем обработать днище деревянной лодки. Для этих целей есть специальные необрастающие смеси с добавлением меди. Такие покрытия выделяют специальные вещества, препятствующие налипанию на корпус дна различных микроорганизмов, замедляя развитие водорослей на днище и ватерлинии. Существуют различные типы покрытий, подходящие для любых поверхностей.
После того, как проведен ремонт, тщательная подготовка и обработка деревянной лодки от попадания в нее воды, ее можно аккуратно спустить на воду, чтобы дерево окончательно набухло, расширилось, и смола не смогла пропускать воду. После этого можно смело отправляться в плавание.
Пластик на днище катера. Есть ли рецепт неубиваемого днища?
Добрый день, судостроители!
Есть ли рецепт неубиваемого дна без использования металлов?
Есть ли рецепт неубиваемого дна без использования металлов?
Используйте протектор. Кильгард наклейте. Или полосу из полиэтилена, либо нержавейки. Можно отформовать из пластика съёмную деталь в виде накладки на киль, и периодически менять её. Это лучше чем ремонтировать гелькоут корпуса.
Типа такой можно. На первый слой положить пульпу из смолы с песком. Или еще каким абразивом. Лучше с алмазной крошкой 🙂 Пусть камни от лодки на швартовке царапаются 🙂
Тут сделали накладку толщиной порядка 20 мм, пусть стирается.
Прикрепленные изображения
На скорости 110 км/час он соскочил с трала, ехал днищем по асфальту, а потом улетел в поле.
Когда притащили его ко мне, удивление было настолько сильным, что просто не стали НИ ЧЕГО ДЕЛАТЬ.
Да уж, лихо у вас на дорогах) Ваша история звучит для меня очень обнадеживающе. Но сохраняется вопрос о получении микротрещин гелькоута даже от небольших воздействий и последующих проблем, связанных с сосанием влаги.
Используйте протектор. Кильгард наклейте. Или полосу из полиэтилена, либо нержавейки. Можно отформовать из пластика съёмную деталь в виде накладки на киль, и периодически менять её. Это лучше чем ремонтировать гелькоут корпуса.
Спасибо, я так и думаю поступить. А чем можно надежно приклеить такую броню к гелькоуту? Есть ли на нашем рынке клеящее вещество, с хорошей адгезией к полиэфирному гелькоуту и, к примеру, к полиэтилену? И в случае замены оной, как ее потом отдирать))?
Вообще много тем, где написано как лечить пузырящийся полиэфирный корпус. Разные советы есть по защите (типа «раптор» нанести), но я ничего не могу найти о том, как решить эту проблему сразу, а не лечить потом. То есть, к примеру, при формовании стеклопластика в матрице обычно первым на разделитель наносят слой гелькоута. Но он имеет микропоры и создает недостаточно надежный барьер для воды. Наверняка есть вещество, которое можно при формовании нанести вперед гелькоута, тем самым обеспечить защиту всей лодки от мех. повреждений и отгородить от влаги.
Типа такой можно. На первый слой положить пульпу из смолы с песком. Или еще каким абразивом. Лучше с алмазной крошкой 🙂 Пусть камни от лодки на швартовке царапаются 🙂
Тут сделали накладку толщиной порядка 20 мм, пусть стирается.
А вы случайно не знаете, чем ее приклеили?
Вообще много тем, где написано как лечить пузырящийся полиэфирный корпус. Разные советы есть по защите (типа «раптор» нанести), но я ничего не могу найти о том, как решить эту проблему сразу, а не лечить потом. То есть, к примеру, при формовании стеклопластика в матрице обычно первым на разделитель наносят слой гелькоута. Но он имеет микропоры и создает недостаточно надежный барьер для воды. Наверняка есть вещество, которое можно при формовании нанести вперед гелькоута, тем самым обеспечить защиту всей лодки от мех. повреждений и отгородить от влаги.
Гелькаут не столько защищает лодку от механических повреждений, сколько облегчает ремонт после этих повреждений, если они небольшие. В принципе гелькаут можно заменить, например, несколькими слоями эпоксидной краски, нанесённой на матрицу. Но это будет очень тонкий слой, и царапина глубиной в пару мм, которая раньше оставляла след только на гелькауте, теперь будет портить, кроме самой краски, наружные слои армирующих волокон. То есть, о такой поверхности придётся заботиться ещё строже. Защитить лодку от мех.повреждений можно, обвесив её кругом кранцами, но это не практично. Ещё можно вместо стекла в качестве армирующего материала использовать арамид/кевлар на эпоксидке. Показывали как-то сюжет с катером из такого материала, типа сталкивается на скорости с камнем или БЖП, отскакивает, и хоть бы что. Но. дорого.
А вы случайно не знаете, чем ее приклеили?
Срезать можно только струной.
А краски на эпоксидной основе можно ли нанести поверх гелькоута? Вроде ж эпоксидка к полиэфирным смолам не хорошт липнет.
.
А вы случайно не знаете, чем ее приклеили?
Полиуретановый клей-герметик. В не видовых местах можно сквозной крепёж применить. Снимается потом только механическим путём.
ЗЫ: Опять меня опередили коллеги.
Рулевой 2-го класса
. На свежий же гелькаут вряд ли кто-нибудь станет наносить эпоксидку.
. Вроде бы и эпоксидные топкауты бывают.
Вот это больше всего и удивляет. Возможно, я не улавливаю какой то сути. Почему сразу при строительстве(при выкладке в матрицу) не используют более совершенное покрытие, чем полиэфирный гелькоут? То что он фильтрует через себя влагу, вроде бы никто не сомневается. Затем, пусть не сразу, но через несколько сезонов это с большой вероятностью приводит к пузырению и накоплению всяких продуктов разложения в корпусе. Та же эпоксидка создает лучший барьер, так почему ее не кладут вперед? Или какое-нибудь покрытие, пусть даже «раптор» взять?
. Поэтому, когда гелькаут теряет товарный вид, его просто обдирают до стекла, а затем вместо него наносят топкаут.
Вот это меня и пугает) Для чего делать двойную работу? Наверняка не из-за дешевизны и внешней привлекательности глянцевого слоя гелькоута?
Пытаюсь прояснить этот момент. Просто я, скорее всего, что-то упускаю.
Полиуретан сам по себе мега стоек к истирание и царапинам. Можно использовать полиуретановую гидроизоляцию или что-то в этом роде.
Хм.. Интересно. Сейчас почитаю подробнее о материале. Как вы думаете, можно ли его наносить в момент формования?
Конкретизирую. Есть ли такое покрытие, которое можно нанести в процессе формования в матрице первым слоем, чтобы отвечало следующим параметрам:
1)Надежная гидроизоляция, дабы предохранить корпус от осмоса (желательно на много сезонов)
2)Защита от абразивов, стойкость к истиранию
3)хорошая сцепляемость с полиэфирной основой.
Возможно я бред несу, и это походит на поиски «Идеального Материала», Но. Ведь и химия не стоит на месте, может какое-нибудь покрытие отвечающее эти трем условиям существует, просто я о нем не в курсе.
капитан маломерного дивана
Прикрепленные изображения
Типа такой можно. На первый слой положить пульпу из смолы с песком. Или еще каким абразивом. Лучше с алмазной крошкой 🙂 Пусть камни от лодки на швартовке царапаются 🙂
Тут сделали накладку толщиной порядка 20 мм, пусть стирается.
Точно также сделал мой покойный ныне товарищ ещё в 1988 году на своем «Темпе». На Ладогу ходил по Новоладожскому каналу с выходом в д.Чёрное в само озеро. Отдыхали постоянно на песчаной косе. Была нанесена смесь из смолы и песка на киль и скулы. Причаливали носом в берег,в песок. Краска декоративная слезла—адской смеси хоть бы что.
Конкретизирую. Есть ли такое покрытие, которое можно нанести в процессе формования в матрице первым слоем, чтобы отвечало следующим параметрам:
1)Надежная гидроизоляция, дабы предохранить корпус от осмоса (желательно на много сезонов)
2)Защита от абразивов, стойкость к истиранию
3)хорошая сцепляемость с полиэфирной основой.
Возможно я бред несу, и это походит на поиски «Идеального Материала», Но. Ведь и химия не стоит на месте, может какое-нибудь покрытие отвечающее эти трем условиям существует, просто я о нем не в курсе.
Maxguard GN S.pdf 61,77К 851 Количество загрузок:
AME600.doc 48,5К 246 Количество загрузок:
По второму пункту Вам ответили раньше:
Типа такой можно. На первый слой положить пульпу из смолы с песком. Или еще каким абразивом. Лучше с алмазной крошкой 🙂 Пусть камни от лодки на швартовке царапаются 🙂
Тут сделали накладку толщиной порядка 20 мм, пусть стирается.
Тонкие ПВХ полоски «живут» только на легких лодках. Для тяжелых не подходит. При швартовке в «камень» просто продавливается и рвется, так как не имеет армирования. Опять же активно рвется при сталкивании лодки с мели «в бок».
Если очень хочется, можно донышко задуть каким хитрым полиуретановым составом. Их много всяких нынче. Лайн-Х, Мангуста, и пр.
Задували подобным составом вот такой катер.
Прикрепленные изображения
Конкретизирую. Есть ли такое покрытие, которое можно нанести в процессе формования в матрице первым слоем, чтобы отвечало следующим параметрам:
По-моему, этим все сказано. Сам покупай, сам испытывай и сам делай выводы о применимости для своих условий. А контора-изготовитель тебе ничего не гарантирует.
Можно оклеить листовым ТПУ, как оклеивают днища ПВХ лодок и воздушные винты:
сторонник SKR и RUDDI
Добрый день, судостроители!
Есть ли рецепт неубиваемого дна без использования металлов?
П. С. Эпоксидка с корундом или песком, полиэфирка с ними же тоже не стоят.
Рулевой 2-го класса
Хм.. Интересно. Сейчас почитаю подробнее о материале. Как вы думаете, можно ли его наносить в момент формования?
Опыта такого не было. Надо экспериментировать. Попробуйте смоделировать маленький кусок.
А ещё присулушайтесь к коллеге RIBmaster в 21-м посте, он дело говорит.
Как обработать днище автомобиля мастикой
Свойства
Главным свойством материала является создание водонепроницаемой пленки, которая не пропускает влагу и воду, тем самым защищая от ржавения и гниения, увеличивая срок эксплуатации машины.
После нанесения битуминозное средство остается эластичным, благодаря содержанию резиновой крошки, обеспечивая высокую прочность сцепления с обрабатываемой плоскостью.
Слой материала обеспечивает хорошую теплостойкость, не меняя своих свойств при воздействии ультрафиолетовых излучений.
Технические свойства мастики влияют на варианты использования. К ним относятся: прочность сцепливания, удлинение при растяжении, водонепроницаемость, вязкая консистенция и прочие. Различают такие виды битумной мастики:
Резинобитумная смесь производится из нефтяного битума, который прошел окисление, резиновой мелкой крошки, синтетического каучука, растворителя. Применяется для защиты металл машины от распространения ржавчины.
Каучуковая смесь производится на основе синтетического каучука, битума, растворителя и различных наполнителей. При просыхании остается упругой, прочно сцепливается. Имеет длительный срок эксплуатации.
Разновидности, плюсы и минусы
Основная классификация – по способу нанесения:
Классификация по составу:
Лучшие производители
В продаже множество мастик от различных производителей. Среди них, по результатам тестирования и наибольших положительных отзывов, выделяются следующие:
Что это такое
Этот вид звукоизоляции создает защитный барьер между источником внешнего шума и салоном автомобиля.
На сегодняшний день существует две разновидности материалов, которые отличаются своей структурой, а также способом нанесения:
Жидкая шумовая изоляция состоит из специальной резины, а также набора различных присадок. Они обеспечивают повышенную устойчивость к ударам мелких камней, перепадам температур, воздействиям влаги. Кроме того, комплект присадок увеличивает прочность защитного слоя.
Снаружи днища автомобиля использовать битумные маты для защиты от внешнего шума становится проблематичным, поскольку поверхность снизу автомобиля очень неровная. Кроме того, она постоянно взаимодействует с водой.
Жидкая защита от шума наносится методом распыления пульверизатором, а также с помощью кисти или валика. Под воздействием воздуха защитный слой затвердевает обычно в течение двух суток.
На современном рынке автомобильной химии предлагаются следующие виды материалов:
Каждое из перечисленных средств имеет свои свойства, особенности использования, поэтому перед нанесением важно подробно ознакомиться с инструкцией по применению.
Жидкая звукоизоляция автомобиля характеризуется относительно небольшим весом, универсальностью, высокими защитными антикоррозионными свойствами и простотой нанесения.
Кроме того, защитный слой из жидкой резины рассеивает звук, поглощая вибрацию. Изоляция укладывается плотно, не вздувается и не отслаивается.
Применение
Наносится битумная мастика либо специальным пневматическим пистолетом при давлении до 6 атмосфер, либо вручную, используя кисть. Температура в помещении поддерживается постоянная, до 20 градусов.
При нанесении через пульверизатор. Состав разбавляется растворителями.
Оставшаяся смесь хранится в плотно закрытой банке при температуре от 10 до 40 градусов, в темном помещении.
Производители и процесс нанесения
Самыми популярными процессами производителями на отечественном рынке являются:
На видео- резино битумная мастика для авто:
Процесс нанесения
Процесс обработки автомобиля мастикой состоит из нескольких этапов:
А вот для чего стоит использовать жидкие подкрылки и как это делать правильно, указано здесь.
На видео — какая резино битумная мастика для авто лучше:
Полимерно-битумные мастики
Эти антикоррозийные материалы разрабатываются на основе полимеров, создают надежную защитную пленку кузовного железа, отличаются высокой пластичностью, хорошей адгезией, более долгим сроком службы по сравнению с другими типами мастик. Также полимерный состав надежнее держится на кузове, создавая прочный, герметичный вибро- и гидроизоляционный слой.
Популярной маркой среди полимерно-битумных мастик считается продукция под брендом «Кордон», стандартная расфасовка – это жестяные банки объемом 1 и 2,3 л, аэрозольный баллончик 650 мл. Антикоррозийный материал выгоднее покупать в большой упаковке, ее стоимость – в среднем от 210 до 260 рублей.
Полимерно-битумный антикор представляет собой густую тягучую жидкость, в его состав включены такие компоненты как:
Для работы с препаратом также необходима комнатная температура окружающей среды, наносится мастика в 2-3 слоя с перерывом между каждым нанесением около одного часа, полное время высыхания – одни сутки.
Рейтинг лучших антикоров для обработки днища автомобиля
Чтобы увеличить стойкость кузова и навесных элементов к коррозии, производители обрабатывают металл слоем цинка. Механические повреждения, влага, грязь, кислоты и соли разрушают заводскую обработку через год после начала эксплуатации авто. Быстрее всех коррозии подвержены скрытые пустотелые полости кузова, днища, пороги, места точечной сварки.
В качестве дополнительной защиты используют уплотнительные мастики и антикоррозийные составы, которые в зависимости от места обработки имеют типы и классы. Рассмотрим, какой антикор для днища автомобиля лучше, а также свойства каждого состава и его преимущества.
Достоинства и недостатки средства
В зависимости от того, какую деталь кузова необходимо дополнительно защитить, выбирается и средство. Автоконсерванты используются для внутренних работ и защиты скрытых полостей кузова. Смазочные мастики подходят для внешних отделок, материал предотвращает рост коррозии и служит как дополнительная шумоизоляция салона. Преимущества антикоров, независимо от порядка использования:
К недостаткам вторичной защиты относится:
Автомобильный антикор для различных поверхностей
Производственные и брендовые антикоррозийные составы изготавливаются из полимеров. Требования к средствам также различны. Внешние части кузова обрабатывают мастикой для днища, а внутренние поверхности в 90% случаев это парафиновым антикором, который наносится кисточкой или аэрозолем.
Антикоры для обработки внутренних поверхностей
К внутренним частям кузова относят: внутреннюю поверхность днища, лонжеронов, дверей, дверных стоек. Металл в 90% скрыт от внешнего фактора панелями обшивки, но подвержен воздействию влаги, реже соли. Антикоры для обработки внутренних частей днища отвечают таким требованиям:
Рекомендуется не наносить средство на явные места ржавчины без предварительной зачистки кузова. Химическая пленка защитит металл на короткое время – до 3-5 месяцев и процесс разрушения кузова продолжится.
В основе защитных материалов лежит парафин либо синтетическое масло. Масляной состав быстро проникает в трещины и скрытые полости и покрывает металл защитной пленкой. Производители выпускают средство в аэрозольных баллончиках либо в виде жидкости, которую необходимо в несколько слоев наносить на поверхность.
Антикор на основе парафина наносится кисточкой или распылителем. Средство имеет плотную структуру за счет воскового состава, образует на поверхности металла защитную пленку, которую необходимо снимать при повторной обработке. Из минусов парафиновых средств — вероятность попадания воздуха при обработке сложных участков, за счет которого коррозия продолжится.
Антикор для обработки наружных поверхностей
Наружные поверхности кузова: днище авто, пороги, колесные арки необходимо обрабатывать антикором, в состав которого входят битумные мастики и химические соединения, замедляющие рост ржавчины. Требования, которым соответствуют антикоррозийные составы для внешней обработки:
Многие защитные составы считаются универсальными и рекомендуются производителями в качестве внутренней защиты и внешнего нанесения на открытые панели.
Автомеханики советуют каждый кузовной элемент обрабатывать отдельным средством, подходящим под конкретные условия эксплуатации. Для внутренней отделки — аэрозоли на масляной и парафиновой основе, днища и пороги обрабатывают битумной мастикой, жидким пластиком.
Критерии выбора и требования
Многие водители, выбирая модель бюджетного сегмента, проводят антикоррозийную обработку кузова в первые месяцы. Это оправдано при покупке китайских ТС, некоторых моделей Рено, Шевроле и пр.
Рекомендации при выборе:
Перед выбором средства антикоррозийной защиты необходимо проверить состояние металла, при необходимости провести ремонт.
Рейтинг лучших антикоррозийных средств
Среди большого выбора на рынке, предлагаем рейтинг популярных антикоров, с ценами, актуальными на второе полугодие 2019. Список позволит определить, кака мастика для днища автомобиля лучше и сколько потребуется материала для конкретных работ.
Серия антикоров DINITROL
Немецкий производитель, выпускает серию средств защиты, куда входят битумные мастики, масляные аэрозоли, восковые антикоры. В дилерских центрах, кроме оригинальных материалов, обработку авто производят профессиональным инструментом от бренда.
DINITROL 479 изготавливается на основе синтетической резины, используется как универсальная защита для внешних и внутренних поверхностей. Не содержит в составе агрессивных компонентов, не разъедает ЛКП, пластик, резину. Имеет низкую эластичность, чаще используется для днища, порогов, обеспечивает максимальную шумоизоляцию, устойчив к раствору кислот, солей.
Антикор обладает высокими показателями адгезии, максимальный период защиты — 2 года, цена на рынке РФ: аэрозольный баллон объемом 100 мл — от 170 руб. Обработка днища, банка 1 л — от 700 руб.
Антикор для днища СУПРА-ЩИТ
Российская компания выпускает весь спектр материалов для полноценной антикоррозийной защиты кузова. Производитель настаивает на проведении работ в своих центрах, предоставляет гарантию на 1 год.
В состав антикоров входят адгезионные компоненты, увеличивающие площадь сцепления материала с ЛКП, стабилизаторы вязкости, противокоагуляторы. Состав отталкивает воду, образует плотную прослойку защиты, не разрушается от механического воздействия. Подходит для самостоятельной обработки днища авто. Стоимость комплекта в 10 литров 5+5 для днища и скрытых полостей — 4500 руб. Среди недостатков водители отмечают неприятный запах средства, поэтому при работе необходимо надевать респиратор.
Антикор PRIM
Российская компания Техпромсинтез, совместно с Мюнхенским университетом производит антикоры Прим для обработки всех поверхностей авто. Особенность продукции — низкая цена для рынка РФ. Защитные составы упакованы в аэрозольные баллоны и предназначены для самостоятельной обработки кузова. Продукция классифицируется на:
Антикор НОВА
Антикор от компании Novax (РФ) отличается самыми высокими показателями адгезии. Обработка днища проводится самостоятельно, средство расфасовывается в удобные аэрозольные баллоны, стоимостью от 200 руб. за 400 мл. Средство Нова БиЦинк имеет в составе стабилизатор, ингибитор коррозии, армирующий наполнитель, его можно использовать при уже появившихся очагах ржавчины.
Стандартно поверхности кузова и днища должны обрабатываться при температуре воздуха от 15 градусов, но антикор Нова можно распылять при температуре от плюс 5.
Антикор Кордон
Серия антикоров компании Поликом-Паст (РФ) состоит из аэрозольных баллонов для внутренней обработки и банок с мастикой для внешней защиты кузова. Битумные мастики наносятся кистью, жидкие материалы лучше распылять пневмопистолетом. В основе средства полимерная композиция на основе битума.
Преимущество антикоррозийного покрытия Кордон — стойкость пленки к механическим повреждениям и автохимии. Срок службы до 14 месяцев, затем покрытие необходимо обновлять. Продукция относится к бюджетному сегменту, стоимость 1 кг мастики начинается от 200 руб.
Антикор HB BODY
Линейка антикоррозионных средств от греческой компании HB надежно зарекомендовала себя. Краска для защиты кузова BODY продается в киллограммовых банках. Антикоррозионный состав изготавливается на битумно-каучуковой смеси, при обработке внешней поверхности днища на 11%увеличивается шумоизоляция салона. Аэрозольные баллоны 400 мл стоимостью 290 руб. используются при самостоятельном ремонте.
Средний срок эксплуатации защиты от 1,5 лет. Особенностью состава остается возможность использовать покрытие как антигравийное при обработке колесных арок.
Антикоры для всех поверхностей RUST STOP
Линейка антикоров RUST STOP, производства Канады, имеет самую разграниченную специализацию. Для обработки внешних, внутренних участков и закрытых отсеков выпускаются химикаты с различными техническими характеристиками. Антикоры имеют гелевую основу, без специфического запаха. Есть варианты нанесения через пульверизатор или кистью. После высыхания состав образует на днище защитную пленку, устойчивую к механическим повреждениям, стойкую к реагентам, кислотам, влаге. Цена 1 кг средства от 1000 руб.
Антикоры для днища TECTYL
Антикор Tectyl (Valvoline США) разрабатывался для авто, которые эксплуатируются в экстремальных условиях. Это передвижение в пустынях, при сильном ветре, постоянном соприкосновении днища с реагентами, кислотами и водой. В основе состава лежат плотные битумные композиции для внешней обработки поверхностей, аэрозольные смеси имеют большой процент парафинов. В составе антикора всегда присутствует цинк, что обеспечивает металл дополнительной защитой.
Стоимость 400 мл баллона от 700 руб. Средство продается и в 1-килограмовых банках, наносить антикор Tectyl рекомендуется не кистью, а с помощью компрессора.
Антикор для днища MERCASOL
Средство для днища MERCASOL выпускается шведской компанией Auson. Состав считается самым долговечным, производитель гарантирует защиту металла от коррозии до 8 лет, если была выдержана технология нанесения. Стоимость от 700 руб. за 1 литр.
В линейке есть отдельные составы для обработки днища, колесных арок, внутренних поверхностей. Для днища используют марку MERCASOL 3, состав изготовлен на основе битума с добавлением воска.
Для внутренних поверхностей рекомендуется использовать антикор серии Noxudol-700 этого же производителя. Средство изготовлено с учетом экологических норм и не вызывает аллергических реакций за счет отсутствия растворителей.
Атикор Krown
Особенностью антикора Krown, изготовленного на масляной основе, считается возможность обработки кузова сразу после мойки, не дожидаясь полного высыхания авто. Состав чаще используют для внутренних частей, средство не разъедает ЛКП, резину, пластик, обеспечивает быструю защиту скрытых полостей.
Серия Krown 40 используется для внешних работ, при нанесении на ржавчину средство дает защитную пленку 0,5 мм, благодаря чему полностью консервируя очаг коррозии. Стоимость 0,5 л аэрозольного баллона начинается от 650 руб.
Антикор универсальный LIQUI MOLY
Резинобитумный антикор для днища авто от LIQUI MOLY считается лучшим вариантом по критерию цена/качество. В составе присутствует ингибитор, растворитель, основа синтетических смол и битумов. После застывания на поверхности остается эластичная пленка, которая максимально защищает поверхность от воздействия солей, влаги, устойчива к механическим повреждениям.
Полное высыхание антикоррозийного покрытия происходит за 12 часов, работы можно проводить в сыром помещении при температуре воздуха от + 3.
Чем отличается мастика для порогов
Для внешних порогов и днища автомобиля рекомендуется использовать мастику. Материал классифицируется по составу компонентов, наиболее распространенными остаются:
Наиболее высокий антикоррозийный эффект показывает эпоксидная мастика, главным недостатком которой считается неустойчивость к низким температурам. При уровне ниже 100 С состав может трескаться.
Водители предпочитают использовать резинобитумную мастику, которую легко наносить кистью самостоятельно. Средний срок эксплуатации состава 100 000 км.
Профессиональные слесари рекомендуют для обработки порогов использовать антикоррозионный состав Антигравий, который после нанесения красится подходящей краской. Мастику же используют для обработки днища, арок и пола багажника. Обработанные мастикой пороги выглядят некрасиво, необходимо использовать накладки.
Как обработать дно машины мастикой в домашних условиях
Антикоррозийная обработка днища авто требует подготовки и четкого следования инструкции, при выборе состава учитывается следующее:
При самостоятельном распылении антикора на днище используют следующий алгоритм работы:
Даже если производитель указывает, что его антикор высыхает через 12 часов, автомеханики не рекомендуют заводить машину минимум 24 часа после обработки.
Самостоятельный процесс нанесения средства не требует дополнительных навыков, но если в гараже нет удобной ямы или подъемника, рекомендуется обратиться в сервис.