Формирование кустов томатов, нормирование кистей
Легко формировать высокорослые томаты. Их ведут в 1-2 стебля, удаляя абсолютно все пасынки. А вот с самыми популярными детерминантными (среднерослыми и низкорослыми) бывают сложности. Выращиваю именно их в открытом грунте Сибири. Пришлось научиться.
Формирование штамбовых низкорослых томатов
Мини-томат Пиноккио, фото автора
Эти томаты никак не формирую. Только обрываю нижние желтеющие листья. Если все листья зеленые, вообще ничего не трогаю, но это в горшках, когда у томатов нет необъятной земли под ногами.
Формирование среднерослых томатов
Это уже настоящие томаты, высотой 0.7-1.5 м, способные давать крупные плоды весом 100-400 г и более по 3-6 кг с куста.
Формируем 2-3 стебля
Удаляю все пасынки ниже развилки.
На снимке Сибирский финик: первая кисть и развилка со следующей кистью появляются одновременно.
Мини-томат Сибирский финик
Какие пасынки нельзя удалять
Схему сама нарисовала, чтобы понятней было. Там есть важный нюанс.
Схема закладки пасынков и кистей на томатах
Извиняюсь, что листочки не помидорные, я тот еще художник, но рисунок не для красоты, а для наглядности:
Чтобы помидоры росли крупные и зрели на кустах, нормируем кисти и плоды
Способом выше вы будете растить свой томат вверх до его максимальной высоты, цветочные кисти будут множиться. Но есть важное правило: чем больше на кусте плодов, тем они мельче и позже созреют.
Значит, на одном растении надо оставить столько помидоров, сколько успеют за сезон налиться и поспеть. Тут надо вспоминать математику и описания с пакетиков или из Госреестра.
Например, у меня томат Булат:
Теперь решаем задачу: сколько кистей можно оставить на кусте, чтобы собрать заявленный урожай плодов заявленных же размеров?
Бывает, что кисть полностью не опыляется, тогда считаем по плодам: 4 кг делим на 150 г. Итого 27 плодов. Если оставить больше, уже писала: плоды будут мельче, созревание отодвинется.
В принципе больше можно и не считать:
А можно и без счета нормировать
А так же прищипываю верхушки всех 2-3 стеблей, ограничиваю рост, удаляю все-все пасынки. После этого на томатах не остается ничего лишнего, все соки идут на налив и вызревание имеющихся томатов.
Удаляю листья
Как и у штамбовых, у среднерослых удаляю нижние листья, желтеющие и касающиеся земли. Если лист длинный, свисает где-то с середины куста до земли, то укорачиваю его.
Так же удаляю листья до созревающей кисти. Как только помидоры в нижней начали окрашиваться, обрываю все, что ниже, и так далее по мере созревания до самой верхней кисти.
Удаляю листья ниже кисти, на которой созревают помидоры
Верхние листья обламывать нельзя! Они нужны для фотосинтеза, полноценного питания и наращивания плодов.
На этом формирование заканчивается. Хороших вам урожаев!
Если статья полезна, оцените ее пальчиков вверх 👍.
ПОМИДОРНАЯ НАУКА: ВАРИАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОМАТНЫХ КУСТОВ в закладки 37
Сохраните, чтобы не потерять!
Разбираемся с разными вариантами формирования томатных кустов
Как получить хороший урожай?
Когда читаешь статьи о пасынковании томатов, кажется, что они написаны на китайском языке. Вот, к примеру: «детерминантные томаты формируют с переводом точки роста на боковой побег». Буквы вроде русские, а смысл уловить практически невозможно. Нет, специалист, конечно, сразу поймет, о чем речь, а вот рядовые дачники пребывают в недоумении. Что делать-то с томатами? И что это за звери такие – «детерминанты»?
Давайте разбираться.
Но сначала все-таки термины, поскольку без них в современном садоводстве никуда не денешься – их указывают на пакетах с семенами, а формирование томатов в первую очередь зависит от принадлежности сорта к той или иной группе.
Индетерминантные томаты
У этих томатов рост неограничен. Первая плодовая кисть закладывается высоко над 10 – 12 листом. Нужно много времени, прежде чем куст наберет необходимую высоту. И только потом он зацветет. Соцветия расположены редко, через 3 листа… К этой группе относятся самые поздние сорта. Именно эти сорта способны давать самые большие урожаи. Но в средней полосе их можно выращивать только в теплицах. И обязательно нужно формировать (см рис. слева).
Причем в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла – пока они зацветут, лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а силы растение потратит.
Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.
В 7 кистей (1). Тепличный вариант, при котором на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла – они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием надо оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.
В 5 кистей (2). Вариант для открытого грунта. Здесь, как мы уже выяснили, лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий. Над последним – 1 лист, затем обрезаем верхушку.
Детерминантные томаты
Детерминантные – томаты-середнячки, такие сорта появились в 80-е годы, и их сейчас больше всего. Достигают высоты 80 – 120 см, но не растут бесконечно – после закладки 3 – 6-го соцветия их рост прекращается. Первую цветочную кисть закладывают над 8 – 9-м листом. Плодовые кисти расположены через 1 – 2 листа. И по сроку созревания они среднеспелые.
Варианты формирования – см рисунок вверху. Растения в этой группе формируют, как правило, двумя способами.
В один стебель (1). Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл – лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляем только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все – их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.
В три стебля (2). Для теплиц. Для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий вместо 6 (максимум, который дает один побег) – теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит – помидорки на них все равно не поспеют.
С переводом точки роста на боковой побег (3). Вот он – тот самый вариант, который многих дачников ставит в тупик. Он тоже предназначен для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не на главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен – 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая. Поэтому мы идем на хитрость – боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него – еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10. И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя, что ли, оставить один боковой побег – на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. А чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз-таки пасынок от пасынка.
Суперетерминантные томаты
Эти помидоры самые низкорослые и ранние. Но у них низкая урожайность. Растение образует всего 3 соцветия на одном побеге.
Удалять все пасынки (боковые побеги) у этих томатов нет смысла, поскольку на одном побеге образуется всего 3 плодовых кисти. А этого, согласитесь, маловато будет. Их можно вообще не пасынковать. Но чтобы получить максимальный урожай хорошего качества, формировать кусты все-таки нужно. И тут есть 2 варианта.
В три стебля (1). Эта схема идеальна для теплиц. Суть ее такова: на растении, помимо главного побега, оставляют еще 2 самых нижних пасынка. Итого получается 3 стебля. На каждом будет по 3 плодовых кисти – больше эти сорта не образуют.
В два стебля (2). Данный вариант используют в открытом грунте. В этом случае оставляют только 1 самый нижний пасынок. На каждом побеге сформируется по 3 цветочных кисти. Плодов в итоге получится меньше, но зато они вырастают крупнее.
А почему в открытом грунте нельзя оставить 3 побега, как это делают в теплице? Дело в том, что, если лето короткое и, возможно, прохладное, растение попросту может не хватить теплых деньков и помидорки на 2-м пасынке получатся какими-то «недоделанными». В то время как теплица позволяет продлить лето, и этого дополнительного времени хватает на созревание дополнительных томатов. Да и теплее там.
1. Как узнать, к какой группе принадлежат томаты?
Отечественные производители обычно указывают это на упаковке.
2. А если не указано?
Так бывает с импортными сортами. В этом случае формируйте томаты в 1 стебель с 6 цветочными кистями (даже в теплице) – не ошибетесь.
Обрываем листья на томатах: сколько листьев нужно помидорам и как не оборвать лишнее. Просто о сложном в закладки 10
…хотя это не сложно. Коротко и тезисно: нужно ли обрывать листья на томатах, как это сделать правильно. Чем отличается подход к “лишним” листьям в теплице и в открытом грунте. И – когда мероприятие проводить не стоит.
Про листья томата: зачем их обрывают
Но есть много нюансов. А нюансы-то простые:
Лист – фотосинтезирующая поверхность: он кормит куст от корня до верхушки, включая плоды. В процессе фотосинтеза синтезируются питательные вещества из углекислого газа воздуха, воды. Мало листьев – снижается скорость построения новых тканей – и тканей плодов в т.сч.
Лист – это транспирация, испарение влаги: мала испаряющая поверхность – меньше растение потребляет влаги, а вместе с ней и питания: ведь корни черпают все элементы питания из почвенного раствора.
А главное – лист аккумулирует питательные вещества, затем отдает их корню, плодам.
Обрывая их, мы соглашаемся с тем, что способны обеспечить растения питанием взамен утраченным листьям. Нет – согласны на недобор урожая.
Именно поэтому агроприем используется в профессиональных теплицах, опытными садоводами – при высокой агротехнике. При капельном поливе, при грамотно рассчитанной схеме питания, при обильных подкормках – в и прикорневых, и по листу.
Почему акцент на листовых подкормках? Потому как корневые – более “медленные”, а при опрыскиванию по листу элементы питания быстрее достигают цели.
Более рациональным считается “под корень” подкармливать азотом, калием, фосфором. Листовые – чаще всего микроэлементы (бор, цинк, железо и пр.). Или для быстрого устранения т.н. элементозов – признаков нехватки питания и связанных с ними неинфекционных хворей растений.
Но – о листьях: когда их стоит обрывать и где?
Чаще всего мероприятия проводится в закрытом грунте. На грядка,в полевых условиях мера не всегда оправдана, и сводится к тому, что в середине-конце вегетации обрывают нижние листья томатов.
Делают это и для снижения вероятности соприкосновения с бактериями, для профилактики фитофторы. И – чтобы несколько облегчить нагрузку на куст, ускорить созревание.
Ближе к концу вегетации начинают обрывать листья после созревания очередной кисти, при этом оставляя лист над наливающейся – его так и называют “кормящим”. Именно он обеспечивает фотосинтез, отдает питательные вещества, которые накопил.
А в теплице – все несколько сложнее.
На растении должно оставаться не менее 12 листьев, на пике температур – порядка 14 листьев.
При этом важно понимать, зачем мы на самом деле это делаем:
Что может случиться, если оборвать много листьев:
Поэтому – обрывают листья не сразу, лишь после набора веса первой кисти. Далее – очень аккуратно. И – если мы хотим томаты более крупные, но не гонимся за ранним созреванием – не спешим обрывать лист: он залог размера и вкуса, хранитель сахаров и сухих веществ.
Многие не обрывают и вовсе нижние листья сразу – несмотря на призрак фитофтороза 
Фитофтора проберется в июле – и до этого у растений есть время. Да и нечего не стоит ей взобраться ярусом выше. Впрочем, листья могут мешать поливу на сильнооблиственных растениях, загнивать при сильном заглублении – в этом случае каждый решает, как поступить лучше.
А что касается открытого грунта – в разгар летних температур лишать куст листвы не стоит: мы запросто можем лишиться урожая: помидоры буквально засохнут, измельчают и точно не скажут нам спасибо Вот такая вот история про томатные листья.
Сколько листьев оставлять на помидорах
Листья на помидорах отвечают за питание всего растения. Поэтому листву желательно сохранять как можно дольше. Ведь здоровая зеленая листва на кустах – отличный помощник и сигнал к хорошему плодоношению.
Но каждый лист имеет свой срок жизни, и листья старые, желтеющие, с признаками болезней уже не приносят пользы кустам, служат рассадником для разных грибных болезней. Поэтому такие листья надо удалять в первую очередь.
Также надо удалять листья, если кусты загущены. Теневой лист в плане фотосинтеза пользы не приносит и живет за счет других листьев. Удалив такую листву, мы повысим проветриваемость растений. Особенно это актуально для теплиц.
Сколько и когда резать?
Обычно не рекомендуется сильно калечить листву. Удаляют не более двух-трех листочков за неделю. Но это так, усредненные цифры. Надо смотреть, чтобы растения нормально росли. У быстрорастущих кустов удалять листья можно в большем количестве. Иногда даже приходится удалять по пять-шесть листьев за раз без вреда растениям. Если плоды еще не завязались, то выше кисти должны быть целыми все листья. Если же кисть завязалась, то ниже нее можно удалить всю листву.
В начале августа обычно прищипывают верхушки растений, чтобы остановить формировку кистей, так как они все равно уже не успеют отдать урожай. После такой прищипки можно поубирать все листья, кроме пяти-шести самых верхних. Это выглядит диковато, но является неплохой профилактикой от болезней, а урожай уже и так поспеет. Над самой верхней кистью обязательно оставляют один-два листа, чтобы у куста было нормальным сокодвижение. Убирать листву надо правильно. Если просто тянуть вниз, то она может отрываться с полоской коры, что болезненно для растений. Поэтому листву прижимают черешком у основания вверх вдоль стебля. Вредно ломать листву в прохладную и пасмурную погоду, а также во вторую половину дня. Делают эту процедуру с утра, чтобы в течение дня ранки затянулись
Советы и рекомендации по правильному удалению листьев на томатах в конце сезона
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории»
Правильно и своевременно удаляя листья томата и других пасленовых, овощевод-любитель может защитить растение от болезней, а главное увеличить качество плодов.
Есть несколько рекомендаций относительно того, в какое время и как сильно прореживать листву томата.
1. Основные причины и советы по удалению листьев на томате
Процедура прореживания кустов обеспечивает адекватное освещение и проветривание растениям томата и сладкого перца (паприки) и одновременно действует как профилактика фитофтороза, фузариоза и серой гнили.
Совет 1. У помидоров нужно обламывать или обрезать, прежде всего, нижние листья до первой кисти, чтобы растения проветривались, и большинство дачников и овощеводов-любителей об этом знают.
А как правильно поступить, если загущены верхние ярусы, на которых уже висят зеленые плоды?
Совет 2. При плотной зеленой массе следует удалить хотя бы половину листьев, затеняющих плоды. Без солнечного света молодые помидоры наливаются медленно, а ведь помимо цвета им еще нужно успеть за остаток сезона набрать вес и сахар для вкуса. Именно поэтому настоятельно рекомендуют удалять листья в середине куста, затеняющие кисти с созревающими плодами.
Помимо освещения, в определенный период сезона томаты начинают нуждаться в усиленном проветривании. В июле- начале августа, когда еще очень тепло, температура в теплице держится достаточно высокая, что не позволяет развиться фитофторе. Однако, уже через несколько недель ночи станут прохладными, и влажность, создаваемая густыми зарослями, в сочетании с понижением температуры спровоцирует фитофтороз томатов.
Совет 3. Боковые ветки с малым количеством кистей, даже с цветками, желательно срезать или проредить как минимум наполовину. Огородникам приходится делать выбор между вынужденным возможным снижением урожая за счет удаления пасынков и потенциальной полной потерей плодов из-за развития грибковых заболеваний. Таким образом, при помощи прореживания овощеводы фактически увеличивают урожай томатов.
2. Полное удаление листьев: оправдано ли?
Некоторые дачники и огородники в период активного завязывания и плодоношения томатов, то есть ближе к концу сезона удаляют практически всю листву на кустах, чтобы ускорить процесс созревания и налива помидоров.
К сожалению, такие манипуляции с растением чаще всего спровоцируют серьезный стресс и навряд ли принесут томатам ожидаемую пользу. Все закончится тем, что помидоры придется снять недозревшими и оставить их дозревать где-то дома в тепле.
Это произойдет из-за того, что листья на верхних ярусах снабжают завязи влагой и питательными веществами: лишившись их, помидоры не смогут дозреть на кусте как положено.
Памятка. При резком удалении всех листьев плоды станут водянистыми, безвкусными, без красивого окраса, ведь именно листовая масса отвечает за вкус, аромат, витаминное содержание плода. Огороднику нужно отказаться от этой крайней меры и не оставлять кусты томата без питания.
Все, что касается удаления листьев томата, применимо к растениям сладкого перца (паприки). Среди пасленовых паприка в наименьшей степени подвержена фитофторе и кладоспориозу, но и она иногда страдает от болезней. Удаление лишней листвы у паприки — отличная профилактика грибковых и инфекционных заболеваний. Совершенно безбоязненно можно обрезать листья ниже веток, на которых уже завязались плоды.
Дачники с опытом выращивания томатов и других пасленовых находят приемлемую для себя золотую середину, помня о важности проветривания нижнего яруса и обязательном осветлении верхушки. Благодаря своевременному прореживанию кустов с помидорами и паприкой снижается риск заболевания растений и повышаются шансы на получение достаточно хорошего урожая с вкусными плодами.
