Способы, позволяющие быстро высушить силиконовый герметик
Силиконовый герметик — средство, применяемое при работе с сантехникой, например, для устранения протеканий, запечатывания швов и закрытия щелей. При его использовании часто возникают вопросы, как быстро высушить силиконовый герметик и каково полное время его затвердевания.
Время высыхания
Время засыхания средства варьируется в зависимости от его состава, толщины слоя и окружающей среды. Перед нанесением вещества поверхность необходимо подготовить — очистить и обезжирить.
Cуществуют следующие виды герметика:
Важно! Кислотный герметик нельзя использовать в сочетании с металлом или природными камнями.
Срок затвердевания может возрасти из-за большой площади шва, а также из-за толщины слоя. Средняя скорость затвердевания составляет 2 мм в сутки, при этом температура в помещении не должна быть ниже нуля и выше 40 градусов.
С учетом всех дополнительных факторов оптимальный срок для окончательного высыхания вещества составляет около 24 часов.
Как ускорить высыхание силиконового герметика
В случае необходимости время засыхания герметика может быть уменьшено, однако герметик на основе кислоты и нейтральный сушат по-разному:
Важно! Не следует погружать обработанное герметиком изделие в воду.
Ускорить высыхание можно несколькими способами. Для нейтральных герметиков подойдет следующее:
Высыхание кислотного герметика лучше ускорять так:
Как нельзя ускорять полимеризацию
При работе с герметиком нужно учитывать, что:
В стремлении ускорить процесс засыхания можно допустить ошибку и получить обратный результат — средство либо не затвердеет вовсе, либо разрушится. Чтобы этого не произошло, нельзя:
Поскольку существует много видов силиконового герметика, чтобы не допустить ошибок при работе с любым из них, необходимо ориентироваться на инструкцию, предоставленную производителем, и состав.
Чем быстро оттереть герметик
Герметизирующий силиконовый материал всегда необходимо держать у себя дома.
Поскольку для жилого помещения характерен постоянный контакт с водой, периодически возникают ситуации проникновения воды в различные щели, стыки, швы, которые образуются между керамической плиткой, кафелем, в ванной комнате, на кухне при мытье посуды или в бассейне.
Именно благодаря силиконовому герметику вода не попадает в уязвимые места, вследствие чего в доме отсутствует грибок, различные бактерии и другие вредные вещества.
Герметические силиконовые материалы достаточно простые в использовании, но с ними нужно вести себя очень осторожно, поскольку они предельно токсичные и вредные для здоровья.
Попадая на любую наружность, герметическое силиконовое вещество будет очень сложно удалить.
Это взаимосвязано с химическим складом вещества, особенностью впитываться в любую поверхность.
Возможность уничтожения клея конечно есть, все зависит от типа материала наружности и термина давности развода.
Описание состава
Основным составляющим герметического вещества является силикон. Это многофункциональное мягкое, пластичное вещество, основная функция которого заключается герметизации различных отверстий.
Герметики силиконовые имеют вязкую клеевую бесцветную или белую основу, которая имеет высокую способность к высыханию и обретению плотной однородной структуры.
Нужно быть предельно осторожным при его использовании, ведь они очень тяжело и сложно удаляются даже если применить различные растворители или механически воздействовать на него, поскольку так силиконовый герметик исполняет свою основную функцию защиты.
Довольно часто герметическое силиконовое вещество используют дома для заделывания отверстий в:
Необходимо помнить, что очищение герметика занимает довольно большой промежуток времени и сил, поэтому надо осторожно пользоваться этим химически сложным материалом.
Применение силиконовых герметиков: как их можно использовать
Такой тип герметика используется в местах, где нужно создать прочное и немного эластичное уплотнение во избежание попадания влаги и воды. Силиконовые герметики актуальны и востребованы за счет гибкости и долговечности. Связь с помощью данного состава остается относительно инертной как при высоких, так и при низких экстремальных температурах, поэтому силиконы применяют даже в суровых условиях окружающей среды.
Резиновая природа силиконовых уплотнений после полимеризации – отличный вариант для обеспечения амортизации между поверхностями, которые могут перемещаться, подвергаться механическому воздействию, расширению или сжатию, вызванными изменениями влажности и температуры.
Условно выделяют 4 категории использования силиконовых герметиков:
Чаще всего силиконовые соединения встречаются в следующих сферах: установка окон и дверей, герметизация ванны или душа, уплотнение плит, холодильников, сантехнические работы, ремонт электрооборудования и другие.
Методы удаления герметика
И все же уничтожить силиконовый клей возможно. Существуют следующие методы избавления от указанного материала:
В отдельных обстоятельствах герметик лучше все таки убирать механическим методом, раз за разом отрезая и счищая силиконовый клей с наружности.
В остальных моментах, как правило, в большинстве применяют специальное химическое вещество для устранения силикона.
Возникает логический вопрос — зачем удалять герметик, если он прозрачный или белого цвета и его незаметно на поверхности? Ответим, что кроме иных свойств у него есть особенность темнеть и загрязнятся со временем.
Ну и конечно в результате постоянного контакта с водой в ванной либо на кухне существует вероятность что клеевое вещество будет отлипать и, естественно, его нужно обязательно заменять для защиты поверхности.
Как растворить силиконовый герметик на разных поверхностях
Не всегда целесообразно очищать основу с помощью специальных средств. На некоторые материалы наносить такие составы запрещено. Например, если разбавить силиконовый герметик до жидкого состояния, гипсокартон размягчится и перестанет выполнять свои главные функции, потеряет жесткость, привлекательность. На других поверхностях растворители применять можно.
Пластик
Рекомендуется использовать соляную кислоту. Это вещество не повлияет на структуру материала основания. Поверхность сохранит свойства, не потеряет блеск после применения специальных средств, например, состава, который выпускается под маркой Silicon-Entferner.
Механические способы
Предлагаем некоторые подсказки для работ с удалением:
Когда в арсенале имеется обычная наждачка, кухонная щеточка или пемза в придачу с содой, солью, порошком для очищения ванны — не беда. Этого достаточно, чтобы победить загрязнения.
Для этого сначала срезают грубые участки силиконового клея ножом, затем хорошо смочить тряпку, отжать и добавить любой перечисленный выше абразив, делая это медленными круговыми движениями. Потом — вымыть отлупившиеся крупицы обычной водой.
Химические способы
В специальных супермаркетах существует огромный ассортимент растворителей для герметика. Все они условно делятся, но одно и двухкомпонентные. Все обуславливается структуры вещества и типа силикона, для которого они предназначенные.
Рекомендуем дома использовать однокомпонентные, поскольку они сложны при разведении в точных пропорциях. В общем растворители делят на кислотные и нейтральные (спиртовые, аминные, оксидные, амидные).
Другие клея удаляют растворителем 647, сольвентом, ацетоном, уайт-спиритом, обычным бензином.
Единственный недостаток растворителей — они бессильны перед пятнами полиуретановой пены-герметика, какую реально уничтожить механическим способом.
Как убрать герметик в ванной
После этой процедуры необходимо дополнительно очистить следы нанесения герметика, ведь он будет достаточно заметен. Очищают его при помощи:
Важно чтобы удаление произошло до высыхания и желательно употребить для этих целей уксус. Если клей засох — уксусную кислоту наносят на ночь.
Осторожно надобно работать с акриловой ванной, ведь этот материал достаточно чувствителен к различным царапинам.
Для этого пятно замачивают в уайт-спирите приблизительно на четверть часа и аккуратно соскребают скребком из дерева. Далее легонько протирают сухой тряпочкой и промывают водой.
Чем удалить силиконовый герметик с пластика
Пластик отличается уменьшенным сцеплением с другими поверхностями, поэтому убрать силиконовый герметик труда не составит. Как правило, используют растворитель или химическое средство, которое наносится на поверхность трубы, подоконника и т.п.
Время воздействия составляет порядка часа, после чего остатки удаляют при помощи ткани, пропитанной обезжиривающим средством. В качестве средства для удаления жирных следов может использоваться средство для мытья посуды.
Об удалении силикона с поверхности пластика узнаем при просмотре видео
Очистка плитки
Керамику очищать значительно легче и попроще, так как он гладкий, ровный, на нем практически невозможно оставить царапины.
Для начала выступивший силиконовый клей срезают ножом или бритвой. Затем втирают с помощью ветоши бензин или керосин, пока силикон не размякнет.
Если пятна не поддаются горючему, используют уайт-спирит, в самых сложных случаях берутся за “Пента 840”.
Обязательно пробуют на неприметном участке плитки на химическую реакцию, ведь данный растворитель возможно повлияет на лицевую сторону кафеля путем потускнения или потери глянца.
В связи с этим важно помнить некоторые правила:
Почему специалисты рекомендуют силиконовые герметики?
Существует ряд критериев, из-за которых силиконовые герметики часто применяют в бытовых и промышленных целях:
Следовательно, силиконовый герметик – это надежное и прочное соединение, которое не нуждается в уходе.
Силиконовые герметики бывают разных цветов, таких как черный, серый, белый и прозрачный. Они обычно поставляются в картридже или трубке, и многие из них имеют насадку для точного нанесения валика. Существуют сжатые трубки, которые используются для нанесения вручную или жесткие трубки для использования с пистолетом-герметиком.
Очищение пластика
Материалы из пластика очищаются значительно легче и быстрее всех других, поскольку сцепление с силиконом слишком слабое. Перед этим на трубы, поддоны, канализацию накладывают растворитель на 60 минут, потом очищают от расплавленной массы.
Все остальное смывают водой с абразивным средством. Душевые кабины из пластика смывают особым средством для таких случаев Dow Corning OS-2. Срок нанесения – 30 минут, после удаляют шпателем.
Указанное средство предназначено для трудно выводимых пятен и абсолютно безопасное для пластика.
Чистка стекла и зеркала
Довольно быстро и просто удаляются пятна со стекол и зеркал. Порой достаточно острого ножа или лезвия, дабы соскрести излишки силикона, а затем вымыть моющим средством. В завершении стекло моют средством для мытья окон.
Ножом обрабатывают осторожно, чтобы не повредить поверхность стекла. В случаи если пятна старые и трудно выводимые — применяют уайт-спирит.
Но ни в коем случае не надобно употреблять бензин, ведь горючее оставляет радужные пятна на стекле, которые практически не убираются.
Прецизионное литьё мягким силиконом в домашних условиях, с помощью 3D-печати
Одни люди страдают от фетишизма, но другие им наслаждаются, как православные фермеры на пасху — похмельем. А почему нет? «С утра выпил — день свободен», — гласит известная поговорка. Вот и автор относится ко второму типу, наслаждаясь инженерным фетишизмом по полной программе. Но во всём нужны мера и здравый смысл. Данная статья про то, каких успехов можно добиться при использовании «непечатных» материалов, на старенькой «Пруше», без всяких выкрутасов и специальных экструдеров. В качестве use case
автор задвинулся на многодисковой системе и решил максимально увеличить плотность установки «шпинделей» с одновременным уменьшением вибраций. В борьбе за миллиметры понадобилась пара дюжин абсолютно одинаковых мелких деталей с допусками 100мкм из очень мягкого и «тянучего» материала. Впрочем, если уважаемый читатель уже забыл про HDD, как про страшный сон, вообще абстрагируйтесь от use case и обратите внимание на нюансы литья, там тоже бывает нескучно.
По мнению автора, потребительские виброгасящие решения имеют скорее психологический эффект, чем метрологический. Почему? Наверное, из-за тугой резины, передающей большую часть энергии пульсаций на корпус. Поэтому для автора было очень важно измерить результаты описанного здесь технологического процесса хоть и любительскими, но объективными средствами. Чудес не произошло, но где-то треть отыграть удалось.
Что касается силикона, его часто ассоциируют с материалом самих форм для отливки, а не отливаемым изделием. Литьё в формы вообще — дело довольно нудное занимательное, но автор в любом случае разбавляет историю инженерным трэшем для развлечения публики.
DISCLAIMER
Этой истории уже год, я мог отстать от реалий. Если кто-то из уважаемых читателей освоил прецизионную
3D-печать очень мягким материалом, милости прошу, делитесь. Наиболее интересные идеи могут воплотиться в виде врезок в статье, и, если вы читаете эту статью за пределами Geektimes, проверьте через пару недель аутентичную ссылку, где будут доступны все обновления и комментарии резидентов клуба. Если же ссылка не открывается, вероятно, не стоит и читать дальше;)
Постановка задачи
Чтобы достичь максимальной плотности размещения «шпинделей», конструкция салазки должна гарантированно удержать вибрирующий корпус диска на чём-то совсем мягком, но строго в миллиметре от твёрдого препятствия. При этом общие зазоры между дисками и стенками корзины всего порядка 4мм, и никто не отменял сами салазки, которые должны ездить
строго по направляющим, а не стекать по ним в виде желе.
Традиционные подходы
Несмотря на хрестоматийность человеческого тела, появившиеся в разное время тут и там статьи о мягких материалах как-то черезчур акцентируются на отдельных его частях. Если взять разрекламированный в 2014г. экструдер Discov3ry, то, во-первых, у меня нет данных по мягкости силикона (помогайте). А во-вторых, результат «печати» вызывает лично у меня ассоциации с тюбиком зубной пасты, который художественно выдавили на кусок мыла. Да, такой точности должно хватить на воспроизведение мужского достоинства в масштабе 1:1, но у меня другая задача.
Проблематика: вибрации жёстких дисков
Раз заговорили о мужских достоинствах, перейдём к вибрациям:) Хорошо, когда единственное тело вращается со скоростью 5..7 тысяч оборотов в минуту, тогда вибрация ровная, незаметная. Но если дисков несколько, их высокие обороты слегка «гуляют» друг относительно друга, и появляется низкочастотная модуляция с периодом в одну-две секунды
. Добавляем к этому оркестру вентилятор на корзине и получаем противный плавающий гул, на котором сразу же зацикливается наш слуховой аппарат. Чем быстрее вентилятор, тем агрессивнее нота.
Корзина 3×3.5» из двух 5.25»
На фото каркас 3-дисковой корзины Evercool HD-AR. Предусмотрен вентилятор 80мм. Четыре демпфера на этой корзине работают уже после интерференции (сложения) вибраций от дисков, поэтому на НЧ-модуляцию не влияют. Если честно, не представляю, на что вообще можно повлиять такой тугой резиной.
Корзина 5×3.5» из трёх 5.25»
Слева:
5-дисковая корзина noname, на фото лежит на боку. Даёт максимальную из возможных плотность размещения накопителей 3.5″, используя стандартные отсеки 5.25″ в обычных корпусах «башенного» типа, с зазорами порядка 4мм с каждой стороны. Производитель не выпендривается, предлагая жёсткие пластиковые салазки, чуть-чуть подпружиненные с боков. Предусмотрен вентилятор 120мм.
Справа:
«пустые» салазки, напечатанные из ABS. Ничего особенного, кроме гексагональных отверстий для вставки демпферов различной формы.
Если добавить десяток-другой дисков, к росту акустических шумов «вентиляторной» группы добавляется ещё и ощутимая паразитная вибрация, влияющая как на здоровье самих дисков, так и на комфорт окружающих людей. уже обратили внимание на эту проблему, борясь как с источниками, так и с последствиями вибраций. По крайней мере, на бумаге, ибо в первую очередь производителей волнует объём, а разбрасываться драгоценными миллиметрами радиуса всё-таки дороже, чем вкладываться в маркетинг. Но даже в брошюре речь идёт о 5-дисковых системах.
Корпус компьютера работает как сложный резонатор, подавляя одни частоты и усиливая другие. Поэтому результирующий спектр шумов системы довольно непредсказуем по своему профилю, но одинаково неприятен, и чем больше дисков, тем хуже для всех.
Вот я и решил, что проблему надо купировать
в зародыше, создав виброгасящие салазки, но не кондовые из твёрдой резины, а сочетающими жёсткий пластик с очень мягкими, «тянучими» силиконовыми вставками с жёсткостью 25А по Шору. Кстати, самый мягкий термопластичный эластомер для 3D-печати имеет жёсткость по Шору порядка 85А, это так же далеко от силикона, как борцовский мат от пуховой подушки.
UPD:
осторожно, отдача Однако не стоит слишком увлекаться мягким «подвесом». Пользователь MrRIP обратил внимание на тот факт, что прецизионная (в полном смысле этого слова) механика шпиндельного диска не сильно жалует висящий режим из-за отдачи, которая возникает при позиционировании блока головок: попробуйте сами перепрыгнуть из одной лодки в другую. Но, забегая вперёд, скажу: в худшем случае силиконовые вставки добавляют порядка 2% к времени позиционирования головок от края до края, при соседнем перемещении эффект измерить практически не удаётся. Т.е. отдача имеется, но в случае с силиконовыми демпферами она не идёт ни в какое сравнение с подвесом на верёвках, подтяжках или резинках от трусов.
Ещё раз о силиконе
Силикон — удивительный материал в плане физико-химических свойств. Например, его двухкомпонентная версия с катализатором на олове или платине до вулканизации полимеризации (застывания) и по вязкости, и по липкости напоминает свежий мёд. Зато после застывания силикон очень инертен и не имеет адгезии почти ни с чем. Изделия из «платинового» силикона можно совершенно спокойно использовать на кухне, да и в медицине наверняка тоже. Эта беспредельная химическая инертность силикона порой раздражает: чтобы приклеить силиконовую деталь, её сперва надо покрыть специальной грунтовкой, обычный клей силиконы не берёт.
Используемый двухкомпонентный силикон дозируется в соотношении 10:1 с катализатором по массе. Плотности обеих жидкостей близки к единице, поэтому дозировать в нужном соотношении можно и по объёму. Тянуть «мёд» обычным шприцем неудобно, а вот безносым дозатором от жаропонижающего препарата Нувонахрен
— в самый раз. Застывание занимает несколько часов, так что смешивать силикон с катализатором можно, не спеша, в небольшой чашке, лучше с круглым дном, но можно и так.
Если инструкция разрешает контакт с кожей, удобнее всего смешивать не палочкой, а собственным мизинцем: мягкие ткани хорошо собирают материал из всех закоулков посуды, для здоровой кожи силикон совершенно безвреден UPD:
но работайте в перчатках, от греха подальше. До застывания материал
растворяется уайт-спиритом
, после — легко удаляется механически, но только с гладких поверхностей (не вытирайте об себя, запаситесь салфетками заранее). Чтобы оценить свойства материала, попробуйте отделить оставшийся на чашке тончайший слой после застывания, он тянется, но почти не рвётся. Застывание силикона с платиновым катализатором могут ингибировать (нарушать, тормозить) разные материалы, включая сернистые, латексные, некоторые каучуки и даже дерево. Но главное то, что
пластики ABS и PLA к ингибирующим застывание материалам не относятся
, а значит, можно
напечатать литейную форму
и получить
изделие из очень мягкого и инертного материала с недостижимым ранее допуском
. Вот так просто: берём и отливаем дома всё, что угодно. Или не всё?
Форма для отливки мелких деталей
Обычно берут, грубо говоря, ведро силикона и смешивают его миксером с бутылкой катализатора, затем разливают по формам и запускают дегазацию
, т.е. удаляют пузыри воздуха. Но чтобы лучше понять процесс заливки силикона в «групповую» литейную форму для мелких деталей, читателю предлагается представить себе загрузку пчелиного мёда обратно в соты. Да, меня так и тянет на гексагональные формы…
Обычная форма может состоять из двух половин, напечатанных ABS и сжимаемых пятью винтами с пресс-шайбами и барашковыми гайками. Если внешняя симметрия формы отличается от внутренней, рекомендуется сделать «ключ» в виде «спиленного» угла, как на процессорном сокете. Иначе можно перепутать ориентацию половин и отлить нечто неожиданное, потратив кучу времени впустую. Соприкасающиеся грани после печати рекомендуется довести до ровного состояния шлифовкой, но не стоит их парить в ацетоне. С утра вскрываем форму и достаём свеженькие демпферы, на некоторых получается тончайший, легко удаляемый «воротник», возникающий из-за неплотного контакта и особенностей дегазации, о которой ниже.
Дело о пузырьках
«Волшебными» пузырьками можно считать те, что в напитках, гидромассажных ваннах или, на худой конец, в стиральных машинах. При отливке вредность пузырьков обратно пропорциональна габаритам детали, т.е. дегазация нужна тем сильнее, чем мельче деталь. Иначе пузырь может запросто уничтожить ключевой элемент типа несущего «хоботка» демпфера толщиной пару миллиметров и длиной пять. Именно поэтому, кстати, при размешивании мизинцем даже, простите, трёхдневный ноготь создаёт пузырьки, как весло в воде. Проверено на практике, лучше остричь в ноль работать в перчатках.
Продавцы силикона на мой вопрос о способе дегазации, не моргнув глазом, рекомендовали использовать вакуумную камеру
. Но вот где её взять дома, из микроволновки выпилить? Так что давление придётся использовать нормальное атмосферное, но как тогда удалить пузыри при явной нехватке выталкивающей силы? Она, кстати, пропорциональна гравитации, однако, не лететь же на Юпитер. И тут припомнилась одна история о прототипирующих металлургах, убирающих пузыри из ещё жидкого сплава в… центрифуге. Раз даже металл подчинился в мастерской, с силиконом уж всяко справимся даже в домашних условиях.
Простейшую центрифугу я собрал из цепи и балласта, который во время вращения ориентирует плоскость формы строго перпендикулярно радиусу, создавая однонаправленное кратное доминирование центробежной силы над всеми остальными. Если вращать похожую на кистень форму на метровой цепи в вертикальной плоскости, для преодоления гравитации придётся делать около 30 об/мин, что создаст «пульсирующее» от нуля до 2g ускорение. Это примерно как слетать с Плутона на Юпитер и обратно. Центробежная сила прямо пропорциональна длине цепи и квадрату частоты вращения, поэтому, увеличив цепь до полутора метров и поднатужившись до 60 об/мин, можно получить шестикратный выигрыш, т.е. примерно 1g..7g.
Для начала хватит, но есть нюанс. Когда пузырь вытолкнется, как долить на его место силикон, не разбирая форму? Это легко сделать, если предусмотреть заливные отверстия в верхней части, добавив к ним сверху технологические раковины с запасом материала. Пузырь всплывёт, содержимое раковины утечёт вниз. Но чтобы не разбрызгать силикон при столь энергичном вращении формы, я добавил к ней третий элемент: крышку.
UPD:
Сюда таки заглянули литейщики и труженики вакуума, дали мне несколько идей по вакуумной камере, заодно выписав и за «прецизионное», и за «вулканизацию силикона», и за «пресс-форму», и ещё много за что, но и дали несколько советов.
Усадка
Некоторые материалы усаживаются после застывания, но используемый мною силикон — безусадочный, так написано в инструкции.
Дегазация
Оборудование для дегазации (удаления неволшебных пузырьков) представляет собой вакуумную камеру с насосом, манометром и прочей арматурой. Пользователь hungry_ewok предложил в комментариях целый монумент из деталей пластиковой канализации сечением 300мм, вариант от dlinyj — старая скороварка. Заодно hungry_ewok и kellakilla рекомендуют кондовый ручной насос Комовского (из кабинета физики, можно приводить электромотором), а wormball, MotttoR и dlinyj предлагают использовать компрессор от старого холодильника. Насосы любят уход и масло, не любят абразивы и агрессивные пары, могут выдавать лёгкую масляную аэровзвесь. Арматура подойдёт сантехническая. Нужная глубина вакуума зависит от вязкости материала, вакуумирование можно делать в два этапа: сперва сам материал в ведре до полного «выкипания», затем — залитая форма. Для мелких форм достаточно шприца на 50 «кубов»: пузырьки можно убрать прямо в шприце, зажав ему «нос». Но на проливку самой формы это не повлияет, только уберёт эффект «газировки» — Igor_omsk, BigBeaver, Wandy. ВНИМАНИЕ:
В зависимости от своей космической глубины, вакуум может быть травмоопасным. Как минимум, защитные очки обязательны. Сомневаетесь — покупайте камеру для дегазации в магазине, там есть инструкция по безопасности. Будет, с кого спрашивать.
Форма
Ясное дело, что при серийном производстве очень важно оптимизировать литейную форму так, чтобы её не надо было ни крутить в центрифуге, ни трясти на вибростоле. В этом и есть настоящая, профессиональная инженерия. Однако у меня акцент на любительском подходе, для одного прототипа можно и центрифугу снарядить, она просто уберёт некоторые ошибки в форме методом грубой силы. И, кстати, «для центрифугирования имеет смысл делать круглую многоместную форму с литниками от центра». Благодарю vbifkol, rfvnhy, BigBeaver.
Ясное дело, ускорения в 7g мне показалось мало, поэтому версия 2.0 центрифуги использует малую механизацию в виде зажатой в стойке дрели с коромыслом в патроне. На 400 об/мин плечи с формой и грузиком отклоняются перпендикулярно оси вращения, описывая радиус 10см и давая почти «солнечные» 18g, выгоняющие пузыри даже из очень густого мёда.
Если деталей нужно отлить много, хорошо иметь две одинаковых по массе формы, и для дрели это будет не так вредно. Но я брал свою одну-единственной форму и снова посещал магазин крепежа, на этот раз взвешивая на глазах у озадаченных продавцов белый кусок пластика с винтами и «барашками». В итоге даже удалось задействовать грузики, совместимые с версией 1.0. Но читатель может поступить проще, отправившись в продуктовый магазин и выбрав любой твёрдоплодный овощ или фрукт подходящей массы, например, репу или кислое яблоко. Морковь неудобно зажимать болтом, но нет ничего невозможного. Впрочем, см. ниже про технику безопасности, прихватите в супермаркет и форму с крепежом, это проще и законнее, чем тащить весы домой из магазина.
Техника безопасности
Если печатать и монтировать крышку для формы лень, подумайте о том, как забрызгаете окружающую среду безвредными, но липкими каплями. Если форма маленькая, можно воспользоваться салатником соответсвующего размера, опуская в него форму прямо на стойке, тогда отдирать придётся только салатник, но лучше после застывания. Но всё-таки крышка как-то технологичнее. Я попробовал и так, и эдак.
UPD:
Внимательно изучайте документацию по безопасности, выданную отраслевым регулятором. Даю найденные выдержки ToolDecor 15A для профессионального применения.
Краткая словесная характеристика
Малоопасная по воздействию на организм трудногорючая смесь.
8.2.1 Ограничение и контроль экспозиции на рабочем местеОбщие защитно-гигиенические мероприятия:
При работе не принимать пищу, не пить и не курить. После работы и перед едой мыть руки.
Индивидуальные средства противохимической защиты:Защита органов дыхания
Не требуется
Защита рук
Рекомендация: Защитные перчатки из бутилкаучука, защитные перчатки с неопреновым слоем, защитные перчатки из ПВХ. Перчатки пригодны для применения до 60 мин. Выбор подходящих перчаток определяется не только материалом, но и другими качественными признаками, которые существенно различаются у разных производителей. При выборе перчаток учитывайте данные проницаемости и времени разрыва, указанные производителем.
Защита глаз
Защитные очки
Сопромат
Подкованный инженер, конечно, возьмёт профессиональную САПР и по жёсткости материала смоделирует оптимальную для заданного «прогибания» форму. Настоящий ниндзя просто вспомнит сопромат
и посчитает всё на листке бумажки. Однако частью условий эксперимента было использование бесплатного софта, практическим сопроматом я не владею. Поэтому конкретный вид демпферов пришлось подбирать экспериментально, напечатав пробную форму демпферов разной формы. Затем они поочерёдно крепились на салазке (на этой фазе обошлось без клея, шестигранники отлично себя зарекомендовали). На зажатую в тисках демпферами кверху салазку аккуратно «надевался» дисковый накопитель, придерживаемый пальцами, после чего изучалась реакция на
статическую
массу. Другими словами, я решил задачку по сопромату методом
прямого физического моделирования
, простите за невежество, дорогие читатели.
Опытным путём были выбраны те демпферы, что после прогибания оставили один миллиметр запаса до твёрдого пластика. Затем форма корректировалась и печаталась заново. Отлив, наконец, первую партию демпферов, я закрепил их в напечатанных салазках, используя… «моментальный» цианоакрилатный клей. Он, конечно, плохо подходит для гибкого силикона и не очень-то любит нагрев, но специальной грунтовки под рукой не было, ЦА держит хоть как-то.
Измерение эффективности
DISCLAIMER: автор отдаёт себе отчёт в том, что измерял не вибрации корзины, а вибрации кое-как закреплённого на ней смартфона, с ограничениями акселерометра и частичной потерей энергии пульсаций. Во время эксперимента ни одного смартфона не пострадало: носишь аппарат пару лет без всяких проблем, но стоит отдать его «во временное пользование», экран разбивают за неделю гарантированно…
Итак, смартфон выбирался по массе: не новый с экраном лопатой, а лёгкий старенький Samsung S3 Mini, чтобы не глушить колебания. Крышка снималась, чтобы не пружинила. Изрядная возня была с закреплением аппарата на 5-дисковой корзине с помощью алюминиевых полос и пачки резинок для банкнот. Из приложений я остановился на VibSensor: раскладка по осям, регулируемый период осреднения, графический спектр, сохранение результатов — всё, что надо для таких экспериментов. Работать с экраном, зажатым пластиной — отдельное искусство.
Но возникла метрологическая проблема: даже осреднённые на нескольких минутах результаты виброметра гуляли просто неприлично по непонятным причинам. Как вам такой ряд: 36, 35, 31, 28; или, например, 51, 42, 68, 61. Другой бы плюнул и посчитал по какому-нибудь
среднему, но я вспомнил про наличие термокалибровки в дисках, которая происходит в самый неожиданный момент, по звуку напоминая интенсивную работу головками. И когда c помощью smartctl удалось заставить всех пятерых участников эксперимента одновременно проходить бесконечный тест поверхности, получились уже 25, 25, 26, 25, 28, 27 или 18, 18, 17, 17, 19, 17, 19. Это достаточно кучно, чтобы можно было хоть о чём-то говорить.
Не буду приводить таблицы, только безразмерные результаты по достаточно пёстрой компании из моделей 5-летней, 10-летней давности и современников. Примем, что диски не расслабляются лёжа плашмя, но трудятся в стойке «на боку», осью вращения шпинделя параллельно горизонту. Каждый такой диск при работе подпрыгивает вверх-вниз и ёрзает взад-вперёд от вращений блинов, а также болтается влево-вправо от перемещения блока головок внутри. При использовании виброгасящих демпферов закреплённый смартфон массой 110г получает в два раза меньше энергии от подпрыгиваний по сравнению с жёсткими салазками, а от ёрзаний и болтаний достаётся ещё меньше примерно по 20%. Почему? Потому что гравитация создаёт более прочный канал передачи энергии пульсаций между телами. Другими словами, при прочих равных выигрыш от коврика на полу получается больше, чем от мягких стен.
Много это или мало? Тактильно на одной лишь корзине этого не понять, но стоит корзину установить в корпус, субъективно разница уже ощущается даже на 5 дисках. Однако я хочу напомнить, что основная моя цель — демонстрация технологического процесса, да и 5 дисками я ограничиваться не собирался;)
Выводы
Удаление пятен столешницы
Чтобы определится со способом очистки столешницы, нужно узнать из какого материала она изготовлена.
Если это керамогранит, проблем с удалением не возникнет — пятна убирают любым способом:
механическим, химическим, смешанным, ведь такой тип материала очень сложно повредить или оставить на нем царапины.
Столешница из пластика — более сложный вариант для аккуратной очистки силикона, ведь ее легко поцарапать и повредить целостность поверхности.
После обработки могут оставаться пятна, поэтому следует предварительно испробовать на незаметном участке растворитель на реакцию с пластиком. После растворения силикона, его убирают скребком и промывают моющим абразивом.
Как отстирать одежду
Во время работы с герметическими средствами бывает что материал и проникает на поверхность одежды. Хорошо бы незамедлительно его убрать до застывания.
При этом натянутую материю задевают твердым тонким предметом, затем убирают силиконовый клей. Но бываю случаи, что герметик уже успел засохнуть.
Тогда действуют иначе. Сначала пятно протирают уксусом, затем застирывают вручную. Как вариант можно удалять пятно спиртом — для этого смачивают зубную щетку в спирт и очищают одежду. Это сделать очень легко, ведь герметик сворачивается комочком.
Процесс снятия силикона
Почти все растворители схожи в процессе взаимодействия с герметиком. Так как состав агрессивно воздействует на поверхность и человека, заботятся о своей безопасности. Обеспечивают хорошую вентиляцию, надевают перчатки и респиратор. Перед применением пробуют эффект на образце. Когда проверка выполнена, приступают к следующим действиям:
Растворитель действует быстрее, если процедура растворения выполняется в сухом помещении. Удаляют остатки агрессивного состава влажной мочалкой. Эта процедура обязательна, в противном случае остатки растворителя продолжат разъедать покрытие или попадут на кожу. После очистки рабочее помещение проветривают.
Прежде чем искать средство для растворения силиконового герметика, задаются вопросом целесообразности. Застывший герметик на гипсокартоновом листе удалять нет смысла, так как при этом размякнет сам материал, который шпаклюется. Если капля большая, то ее срезают под корень, а затем прячут под слоем штукатурки.
Смачивание герметика с рук
Если средство оказалось на руках — достаточно промыть его обычной каменной солью.
В тазик с теплой водой подсыпают соль, погружают руки и очищают при помощи пемзы. Процедуру воспроизводят около трех раз, пока до конца не смоют средство.
Для смывания силикона можно использовать обычное хозяйственное мыло и пемзу.
Полезные советы
Методами очистки любых поверхностей от клея считаются нагревания или замораживание. Если использовать нагревание наружности, то для этого на клей наносят уксус, далее накрывают листом бумаги, затем проходятся утюгом по поверхности.
Метод замораживания больше годится для очистки одежды. Ее помещают в кулек, затем в морозильную камеру на три часа, потом очищают клей шпателем.
Мелкие пятна убирают при помощи перекиси водорода, своеобразного растворителя. Следует быть осторожным при работе с химическими веществами.
Для этого обязательно используют перчатки, рабочую одежду. Как вариант чистой работы на обрабатываемую поверхность наносят скотч для избежания попадания силиконового клея на ненужные участки.
Силиконовый герметик и его свойства
В поисках ответа на вопрос о том, чем можно растворить силиконовый герметик, необходимо понять, что это за вещество. Представленные составы применяются для замазывания швов и стыков на различных поверхностях. Этот материал защищает от проникновения внутрь влаги, повышает теплоизоляционные качества отделки.
Его изготавливают на основе особого каучука. В состав (в зависимости от сферы применения) входят разные добавки. На воздухе или под влиянием других химических веществ мастика становится твердой и прочной.
Такой герметик зачастую применяют при отделке ванной комнаты, создании аквариумов, бассейнов, а также при обустройстве вентиляционных систем.
