что делать если заклинило стеклоподъемник в машине
Почему не работают стеклоподъемники
Современные автомобили с хорошей комплектацией всегда оснащаются электрическими стеклоподъемниками. Наличие такой функции уже не является особым новшеством, но, тем не менее, ценится многочисленными автомобилистами за удобство, которое предоставляет данная система.
Однако в процессе эксплуатации своей машины автовладельцы нередко замечают, как плохо работает стеклоподъемник, что он не реагирует на нажатие кнопки или периодически заедает. Чтобы понять, что произошло с этим элементом, нужно иметь представление о системе стеклоподъемников в целом и принципах ее работы и только потом браться за поиск неисправности.
Составляющие системы стеклоподъемников
Система стеклоподъемников функционирует благодаря электрическим двигателям, которые вмонтированы в двери автомобилей и отвечают за подъем и опускание боковых стекол. В систему электрических стеклоподъемников входят такие элементы, как:
☑ регуляторы (электрические моторчики);
Принцип работы электрических стеклоподъемников
Система электрических регуляторов имеет, как правило, трапециевидную конструкцию, обеспечивающую непринужденное опускание и поднимание стекол при нажатии на соответствующие кнопки главного блока выключателей, который либо расположен рядом с водителем, либо внедрен непосредственно в дверные карты. Внутри каждой двери установлен самостоятельно функционирующий мотор, который способен работать в двух направлениях, поднимая стекло вверх и опуская его вниз.
Устройство системы электростеклоподъемников на современных автомобилях включает специальные реле, которые держат под контролем электрический ток, идущий на моторчики стеклоподъемников.
Обратите внимание! На некоторых моделях машин в дополнение к предохранителю, который защищает всю цепь, предусмотрены автоматические выключатели, предназначенные для каждого из электрических моторчиков в отдельности. Внедрение такого элемента гарантирует исправную работу всей системы электрических стеклоподъемников в случае выхода из строя одного из них.
Поиск причины поломки стеклоподъемника
Привести в действие стеклоподъемники возможно, когда ключ вставлен в замок зажигания и занимает положение «ON». Если при нажатии на кнопку опускания/поднимания стеклоподъемника ничего не происходит, вероятно, он вышел из строя. Чтобы устранить поломку, необходимо понять, по какой причине возникла данная неисправность.
Проверка системы стеклоподъемников для обнаружения вышедшего из строя элемента осуществляется следующим образом:
☑ Если электростеклоподъемники отказываются работать, необходимо проверить автоматический выключатель или предохранитель, вполне возможно, что он перегорел.
☑ Если перестали функционировать исключительно задние стеклоподъемники или если они реагируют на управление только с главного блока (т.е. не работают кнопки на дверях), требуется проверить их на проводимость тока.
☑ Если неисправность так и не была обнаружена, нужно осмотреть на предмет целостности все провода, соединяющие элементы системы между собой. Если был найден разрыв, следует восстановить соединение.
☑ Если не удается опустить/поднять только одно стекло при помощи главного блока управления стеклоподъемниками, стоит попробовать сделать это, воспользовавшись кнопками, которые внедрены в обшивку двери. Если стекло получилось сдвинуть с места, то следует проверить на работоспособность главный блок управления стеклоподъемниками.
☑ Возможной причиной отказа одного из стеклоподъемников может быть выход из строя электрического моторчика. В этом случае стоит проверить его напряжение и проводку, для чего понадобятся схемы электрооборудования автомобиля.
☑ Следует обратить внимание и на вероятность механического повреждения направляющих, по которым происходит перемещение бокового стекла. Если при осмотре обнаружено, что они погнуты, то, скорее всего, это и есть причина, по которой движение стеклоподъемника затруднено.
Обратите внимание! Наиболее часто автовладельцам приходится сталкиваться с проблемами по части проводки, соединяющей между собой элементы системы стеклоподъемников, и выходом из строя электрических моторчиков. Основной причиной их поломки является активное пользование стеклоподъемниками, частое открывание/закрывание стекол, а также устаревание проводки.
Прежде чем устранить возникшую неисправность, придется потратить немало времени на то, чтобы понять, почему не работают стеклоподъемники. Можно отказаться от затеи самостоятельного поиска причины их поломки и обратиться к опытным мастерам по электрике автомобилей. Это лучший вариант решения проблемы в случае отсутствия свободного времени.
Как поднять стекло, если сломался стеклоподъемник
Если проблема не в отстуствии тока из-за разряженного аккумулятора, то самый правильный выход из сложившейся ситуации — отправиться в автосервис, где устранят все неисправности электрического стеклоподъемника. Однако нередко случается, что оперативно это сделать нет никакой возможности.
Тогда автовладельцу придется временно замуровать открытое окно машины с помощью скотча, пленки или картона. Это действительно простой и подходящий выход, чтобы в плохую погоду доехать до мастерской.
Поэтому желательно найти способ временно закрыть окно вручную. Причин неисправности электрического стеклоподъемника может быть несколько — перегоревший предохранитель, вышедший из строя моторчик, проблемы с электопроводкой, западание кнопки и прочие неприятности. Точный диагноз поставит мастер в автосервисе.
Обычному водителю остаются попытки поднять стекло, не снимая обшивки, но это может получиться при условии, если оно в момент выхода из строя этой функции окажется хотя бы частично приподнятым. Иначе придется снимать нижний резиновый уплотнитель. Главное, чтобы можно было ухватиться, крепко зажав стекло с двух сторон руками и дотянуть вверх до упора. Если получится, вам несказанно повезет, но, увы, в большинстве случаев оно не держится и падает вниз.
Как исправлялся стеклоподъемник (Рассказ в двух действиях)
ПРОЛОГ
Если поисковик привел вас сюда, пожалуйста прочитайте до конца и, возможно, сэкономите неплохо денег и своих нервов. И также не повторите моих ошибок.
ПРЕДЫСТОРИЯ
Итак стоит начать с того, некоторое время назад водительский стеклоподъемник начал выдавать невиданные фортеля. При опускании стекла все было нормально НО!, стоило начать его поднимать, то он категорически отказывался работать. При продавливании его рукой чуть-чуть вниз, срабатывал нормально. А дня два назад вообще начал работать через раз. После того, как знакомый по незнанке опустил стекло до упора и поднять его не смог, было принято решение разобрать дверь и посмотреть с пристрастием механизм. Был выдвинут диагноз, что клинит механизм стеклоподъемника. Т.е. перекашивает пластмассовые направляющие на салазке. Забегая вперед скажу что это было главной ошибкой.
Итак, поехал во всем известный иномарочный магазин за механизмом ( артикул 96548080 механизм стеклоподъемника электрический водительский) Цена его там даже с учетом клубной скидки составила 1500 рублей. Жаба взяла свое и я поехал в менее известный магазин и там этот же стеклоподъемник был заказан за всего за 1100 рублей.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Итак для того, чтобы добраться до внутренностей двери необходимо для начала открутить четыре самореза из двери ( три снизу и один в ручке блока двери) а так же пистон, который находится ближе к стойке
Затем необходимо снять накладку ручки открывания двери.
Снимать надо аккуратно. Я снимал её тонкой плоской отверткой поддевая накладку из под ручки (на фото укажу направление)
Затем снимаем накладку бокового зеркала. Поддеваем той же отверткой снизу.
Затем отщелкиваем обшивку с пары пистонов внутри и снимаем обшивку (осторожно не порвите провода твиттера и провода, идущие от иммобилайзера)
Далее снимаем кронштейн крепления ручки двери
Видим вот такую картину.
Снимаем пленку (не выкидывайте её, ибо её с легкостью можно вернуть назад)
и внутренности перед нами
Теперь спускаем стекло до положения как на фото (самое удобное положение для демонтажа стекла) и откручиваем два самореза из держателя стекла. Само стекло никуда не денется, поскольку стоит на спец пыптиках (фото) но все равно лучше подстраховаться вторыми руками. Ну и снимаем само стекло через верх.
Теперь осталось открутить головкой на 10 несколько гаек, снять клемму с моторчика и вынуть через нижнее отверстие механизм с мотором.
Теперь откручиваем три болта с механизма, и ставим все в обратном порядке
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
СТЕКЛО ВЕДЕТ СЕБЯ ТАК ЖЕ КАК И В САМОМ НАЧАЛЕ! ТВАРЬ!
Ну ладно, делать нечего, разбираем по новой.
Если это не механизм, тогда проблема в моторчике.
Повторяем процесс снятия и тестим сам моторчик. Оказалось, что проблема именно в нем. Тупит разгонная муфта (приспособление, которое препятствует дальнейшей работе моторчика при поднятом/опущеном положении стекла)
Окей, разбираем моторчик. Выкручиваем три болтика в ответной части (на фото выделено зеленым) и разбираем моторчик на две части.
Когда я разъединил моторчик, оттуда посыпалось дофига всякой черной хрени (видимо была отработанная смазка)
И сразу стала понятна причина. На контактах и роторе моторчика налипла куча всякой херни в типа отработанной смазки(походу) и так далее. И из-за того, что они мешали контактам соприкасаться с ротором, стелоподъемник тупил.
Ну уже легче! причина есть.
Принято решение почистить все это дело и вернуть все назад.
Как я своими силами устранил проблему с заедающим стеклоподъемником
После долгой морозной зимы на моей машине стали плохо открываться передние стекла. Со стороны водителя окно опускалось очень медленно, а на пассажирской двери и вовсе подклинивало через раз. Появился неприятный скрип. Сначала я решил, что нужно ехать в сервис. Уточнив у местного мастера причины заедания стеклоподъемников, передумал увозить машину.
Я думал, что проблема в электрике, в пробое провода, но все оказалось гораздо проще. Как мне подсказал мастер, существует несколько основных причин подклинивания стеклоподъемника.
Во-первых, уплотнительная резинка для стекла рассыхается или дубеет и зажимает стеклоподъемник. Такой вариант поломки можно встретить на старых автомобилях. Если на резинке уже есть трещины и разрывы, ее нужно заменить.
Во-вторых, в направляющих пазах скапливается мусор и грязь. Чаще всего именно это и происходит.
В-третьих, стекло немного разворачивает относительно своей оси. Оно неправильно поднимается и подклинивает в направляющих пазах. Иногда окно можно вывести руками, но для полного ремонта придется разобрать дверь целиком.
В-четвертых, окно клинит в кузове авто. Такую проблему могут помнить владельцы жигулей 9 модели. Она решается с помощью двух молотков. Нужно поставить один из них ручкой в то место, где видно сужение проема (направляющей), а вторым аккуратно наносить удары по головке первого молотка, пока кузов не выведет в обратную сторону.
В-пятых, может барахлить моторчик стеклоподъемника. Это связано с текущим износом щеток либо со сроком эксплуатации. Такую поломку лучше чинить в сервисе, если вы не обладаете нужным уровнем навыка работы с автомобильной электрикой.
В-шестых, плохой контакт на кнопке опускания/поднимания окна. Характерные признаки: стекло поднимается или опускается рывками, иногда просто не работает. В этом случае нужно разобрать блок с кнопкой, почистить контактную группу, при необходимости спаять провода.
В-седьмых, долгое отсутствие профилактики уплотнительной резинки тоже может стать причиной заедания.
В моем случае основные дело было в мусоре и грязи, а также старой резинке без профилактики. Как оказалось, в 90% случаев именно это – главные проблемы.
Для устранения поломки я сделал три вещи.
Сначала я, опустив все стекла автомобиля, прочистил тряпкой направляющие пазы, насколько это было возможно. Лучше взять плоскую отвертку, обернуть металлическую часть тряпкой и пройтись по пазам, так можно собрать больше мусора.
Потом, закрыв окна, я прочистил все их струей из Керхера, особенно на стыках стекла и резинки. Мыть лучше с химией, чтобы очистить как грязь, так и масляные и жировые разводы.
Затем дал высохнуть окнам, опустил их. Прошел по направляющим специальной силиконовой смазкой «Лак скольжения». Она еще называется сухая смазка с политетрафторэтиленом, PTFE, ПТФЭ, фторопаст, тефлон. Ее можно найти практически в любом автомобильном магазине.
После этих операций стекла стали подниматься и опускаться без рывков и скрипа без сервисного ремонта. Вся работа стоила 150 рублей (тюбик смазки) и 30 минут личного времени.
Кстати, тот мастер подсказал мне, что срок службы стеклоподъемников можно продлить, если раз в год делать профилактику: хорошо прочищать стекла и смазывать их силиконовой смазкой. Особенно полезно делать это весной и осенью.
Еще один совет, который работает в морозы: не опускать стекло, если салон машины не прогрет. Замерзшая резинка будет получать микротрещины и разрывы, и уже не прослужит так долго, как хотелось бы.
Как решить проблему с неработающим стеклоподъёмником
Старания автопроизводителей сделать жизнь водителей более комфортной привели к появлению многих инновационных узлов и систем. Стеклоподъёмник трудно назвать жизненно важной компонентой современного автомобиля, но в последнее время его устанавливают даже в начальные комплектации недорогих моделей. И это – очевидное свидетельство того, как важно, чтобы нахождение в автомобиле и для водителя, и для пассажиров было максимально необременительным.
Ремонт и восстановление работы стеклоподъемников.
Конструктивные особенности стеклоподъёмников
Первые автомобили были открытого типа, поэтому поднимать/опускать было нечего. Когда начали появляться первые авто закрытого типа, чтобы подышать свежим воздухом, приходилось просто останавливаться и открывать двери. В 1928 году немецкие автомобилестроители впервые применили стеклоподъёмник механического типа, а автоматические конструкции с электрогидравлическим приводом появились в США в 1940 году на автомобилях Packard. Спустя 5 лет такие системы устанавливались уже на многих марках (Ford, Lincoln, Cadillac). Те конструкции были громоздкими, работали ненадёжно, часто ломались, но со временем совершенствовались, чему способствовало их параллельное развитие с системами складывания крыши кабриолетов. Чисто электрические устройства появились в 1956 году, и в дальнейшем их совершенствование опять происходило индивидуально. Современный электростеклоподъёмник устанавливается внутри двери (наиболее употребительный вариант), на дверном корпусе или же на отдельном подрамнике.
Конструкция устройства с электроприводом включает собственно приводной механизм, систему управления поднятием/опусканием стёкол и подъёмный механизм. Привод состоит из электромотора, конструктивно выполненного в одном блоке с червячной/зубчатой передачей. Именно двигатель и является сердцем подъёмника, формируя необходимое для движения стекла усилие. Если используется червячная передача, привести в движение стекло руками не удастся, поскольку редуктор червячного типа работает только в одном направлении, передавая момент движения от червяка к приводному колесу. Если попытаетесь вращать окно в противоположном направлении – червячная передача просто заблокируется. Если с мотором всё более-менее понятно, то подъёмный механизм, отвечающий за перемещение стекла, может иметь разную конструкцию. Самые распространённые подъёмники – тросовые, реечные и рычажного типа. Рассмотрим их более подробно.
Тросовый подъемник представляет собой гибкую конструкцию (трос, иногда – ремень с зубцами или цепь), натянутую между роликами во внутренней части двери. Вращаясь, приводной барабан приводит в движение подъемник посредством наматывания на ролик одной стороны гибкого элемента, вторая при этом разматывается. А поскольку подъёмник жестко соединён со стеклом (обычно – посредством специальной пластины), последнее тоже начинает двигаться, опускаясь или поднимаясь.
В стеклоподъёмниках рычажного типа приводным элементом является рычаг, на конце которого расположен ползун и закреплена пластина, соединяющая рычаг со стеклом. Различают одно- и двухрычажные механизмы. Последние более надёжные, поскольку позволяют перемещать стекло более равномерно и без ощутимых рывков. Приводной механизм инициирует передачу импульса движения от электродвигателя к колесу, которое соединено с рычагом. Вращаясь, оно приводит в движение рычаг вместе со стеклом. Двухрычажные конструкции могут снабжаться двумя колёсами.
Реечный подъёмник состоит из неподвижной рейки с зубцами, которая соединена с направляющей пластиной. Последняя, двигаясь по рейке вверх/вниз, и обеспечивает функционирование механизма. Приводная шестерня расположена на конце пластины и соединена с зубчатой рейкой. Перемещение стекла в заданном направлении осуществляется благодаря направляющим желобам, установленным в дверной рамке. Такой стеклоподъёмник для машины используется реже первых двух разновидностей, поскольку обладает достаточно большой массой.
Принцип функционирования автомобильного стеклоподъёмника
Возможность переключения между подъёмом и опусканием стёкол осуществляется благодаря оснащению электромотора реверсной системой питания. Конструктивно изменение вектора движения осуществляется либо с использованием реле, либо напрямую через выключатель. Стеклоподъёмники последних поколений устроены более сложно, что вызвано необходимостью увеличения безопасности их использования и увеличения комфорта. Функции современных механизмов автоматического подъёма/опускания стёкол:
Блок управления стеклоподъёмником – мозги устройства, включающие, кроме управляющей микросхемы, реле электродвигателя, выключатели и электропроводку, соединяющую БУ с дверным замком и крышкой верхнего люка. Если задействовать режим подъёма окна одним касанием или командой, оно будет перемещаться в заданном направлении. Как только выключатель будет переведен в реверсное положение, мотор остановится. То же самое произойдёт, если ЭБУ электростеклоподъёмника получит соответствующий сигнал от платы двери.
Основная проблема, касающаяся использования режима одного касания, заключается в высокой вероятности получения травмы ребёнком, который высунулся из окна, даже частично. Режим возврата позволяет предотвратить подобные ситуации. Для этого к якорю электромотора монтируется ещё один коммутатор, задача которого – передавать ЭБУ специальный сигнал с частотой, пропорциональной скорости вращения силового агрегата. Если во время закрывания окна компьютер зафиксирует снижение скорости работы двигателя ниже определённого значения, он немедленно подаст команду на изменение направления движения стекла до его полного опускания.
Блок управления в состоянии рассчитать текущее положение окна на основании подсчёта количества полученных импульсов. Эта информация используется, чтобы не допустить реверсирования движения окна, если оно полностью закрывается или, наоборот, опускается. Однако ЭБУ должно знать исходное положение окна. Для этого производят операцию инициализации, заключающуюся во включении электромоторчика до момента полного открытия стекла, после чего производится обратная операция – его закрытие. Без инициализации стеклоподъёмники перестанут работать в режиме «в одно касание».
Некоторые модели стеклоподъёмников оснащаются датчиками Холла, упрощающие определение текущей скорости движения стекла. Еще один распространённый способ контроля скорости – слежение за величиной потребляемого двигателем тока, которая пропорциональна скорости вращения вала моторчика. Режим «медленная блокировка» используется, если требуется полностью заблокировать транспортное средство посредством подачи команды, посланной дистанционно с инфракрасного пульта. Эта функция использует связь между БУ стеклоподъёмником/верхним люком и дверным замком. Очерёдность срабатывания следующая: окна, люк, двери. В случае необходимости имеется возможность задействовать режим охраны – в этом случае стёкла будут закрываться по одному – это уменьшает мгновенное потребление тока (по сравнению с одновременным закрыванием).
Основные неисправности стеклоподъёмников
Главный принцип работы электростеклоподъёмников – невозможность их использования, если в замке зажигания отсутствует ключ, который к тому же должен находиться в положении «ON». Когда это условие соблюдено, но при нажатии на кнопку стеклоподъемника окна не поднимаются (или, если они находились в закрытом состоянии, не опускаются), это говорит о том, что имеет место быть какая-то неисправность. Диагностика механизма, направленная на поиск поломки с целью её устранения, выполняется в таком порядке:
Отметим, что наиболее частыми причинами выхода из строя ЭСП являются обрывы проводки, соединяющей блоки и системы стеклоподъёмника, а также поломки самого приводного мотора. Эти неисправности обычно проявляются при чрезмерно активной эксплуатации механизма. Отметим, что если вы ранее никогда не имели дела со стеклоподъёмниками, на самостоятельный поиск неисправности может уйти немало времени. Поэтому, если есть такая возможность, доверьте эту работу профессионалу, специализирующемуся на электрической части. Это обойдётся дороже, но если принять во внимание временной фактор, потери могут оказаться несущественными.
Строго говоря, проблемы с электрической частью у этих узлов случаются намного реже механических поломок. Откровенно слабым место СП являются пластиковые детали, которые используются в шестернях, рейках и других элементах механизма. Усиленному износу подвержено зубчатое колесо, а его неработоспособность определить легко – если мотор работает, но стекло стоит, как вкопанное (может иметь место подёргивание). В таких случаях потребуется замена колеса, что потребует демонтажа дверных панелей. Если колесо развалилось на части, необходимо найти и извлечь все его обломки, после чего извлечь старую и установить новую деталь. В СП с тросовым механизмом частой поломкой является обрыв тросика вследствие его износа, а также при частом воздействии больших перепадов температуры (например, зимой). При обрыве троса проблема решается его заменой. Относительно редко неработоспособность стеклоподъёмника возникает из-за поломки рычагов, которые также следует заменить на новые.
Как открыть окно при неработающем СП
Иногда проблемы возникают в пути, а возможности самостоятельного диагностирования, и тем более ремонта, существенно ограничены. Как в подобных случаях поднять стекло, если стеклоподъемник отказывается работать? Мы собрали небольшую подборку советов, которые помогут вам выйти с честью из такой неприятной ситуации:
Надеемся, что эти советы помогут вам временно решить проблему неработоспособного электростеклоподъёмника.