что делать если кулер не охлаждает процессор
Что делать если кулер не охлаждает процессор
FAQ 1.5 находится ЗДЕСЬ
Текущие изменения
Содержание
Характерные признаки перегрева
На случай дальнейшего роста температуры произойдёт аварийное отключение ноутбука. Включить его возможно будет только после остывания источника перегрева.
Современный модели видеокарт подчас нагреваются как в простое, так и под нагрузкой куда выше, чем процессоры. Рабочими без нагрузки для видеокарты могут являться температуры в 40-65ºC. Под нагрузкой видеочип (видепроцессор) и видеопамять могут разогреваться до 90 или даже 95ºC. Дальнейшее увеличение температуры повлечёт за собой всё тот же пропуск тактов видеопроцессором, помехи изображения на экране, выпадение кадров ну и впоследствии отключение ноутбука из-за перегрева.
Программные способы измерения температуры компонентов
Возможные причины перегрева компонентов
Методы защиты системы охлаждения от попадания пыли
Очистка системы охлаждения от пыли как основной способ снижения температуры компонентов
Общий вид системы охлаждения ноутбука представлен на фотографии ниже
Внутреннее устройство системы охлаждения, а также принцип её работы можно узнать, посмотрев отрывок из передачи канала Discovery «Как это Устроено?»
Система охлаждения состоит из:
теплосъёмника с тепловыми трубками
трёх- или четёхпроводного внетилятора
Пыль может скапливаться как на лопастях бловера
у решётки воздухоотвода в вентиляционном коробе
Преимущества: относительно безопасен даже при реализации неопытным пользователем, не влияет на гарантию, не требует особых усилий и затрат времени.
Недостатки: может быть малоэффективен, требует финансовых вложений на покупку спецсредств.
Рекомендации: следует выполнять профилактическую продувку системы охлаждения раз в 2-3 месяца.
Преимущества: высокая эффективность проводимых мероприятий по внутренней чистке
Недостатки: возможна потеря гарантии, возможны трудности с поиском документации по разборке корпуса, может быть сложно для неопытных пользователей, требует временнЫх затрат на проведение операции.
Рекомендации: при самостоятельной чистке системы охлаждения заодно желательно сменить и термопасту; многие авторизованные СЦ выполняют профилактическую чистку системы охлаждения гарантийных ноутбуков бесплатно.
Инструкции по разборке ноутбуков (не редко для того, чтобы добраться до радиатора требуется разобрать ВЕСЬ ноутбук. В иных случаях нужно всего лишь снять панель с лючка, закрывающего пыльный бловер и радиаторную решётку)
Рекомендации по чистке без вскрытия корпуса ноутбука
Рекомендации по чистке с разбором корпуса
Приёмы нанесения термопасты
Наносить термопасту следует на чистую поверхность, удалив спиртом или растворителем, если присутствуют, остатки старой термопасты (могут быть как на кристалле, так и на теплосъёмнике). Места обитания термопасты показаны на фото ниже:
При очистке рекомендуется использовать безворсовую ткань, смоченную с изопропиловом спирте.
Поверхность теплосъёмника до очистки
Очищенную поверхность следует поддерживать в чистоте до нанесения термопасты. Контакт с выделениями кожи может ухудшить теплопроводность соединения.
Термопаста необходима для заполнения микронеровностей между поверхностью теплосъёмника и кристаллом. Т.к. она имеет куда меньшую теплопроводность, чем медный теплосъёмник, наносить её следует тонким слоем.
Часто встречаются рекомендации, в которых предлагается наносить термопасту только на поверхность теплосъёмника, оставляя поверхность кристалла процессора (видеопроцессора, чипсета, моста) чистой. Нередко на теплосъёмнике имеются риски, обозначающие границы места контакта с поверхностью кристалла.
Нанесение термопасты
После нанесения термопасту следует распределить, как уже говорилось, тонким слоем по рабочей поверхности. Можно использовать удобное Вам подручное средство. Большинство пользуется пластиковыми карточками. (Но иногда удобнее наносить термопасту прямо на кристалл).
Распределение термопасты
Излишки термопасты можно удалить из-за пределов обозначенной рисками области
Радиатор с нанесённой термопастой
Напоследок, винты крепления радиатора следует закручивать по диагонали, попеременно подтягивая сначала винт с одной, затем и с другой стороны, не допуская перекоса. Иногда на теплосъёмнике возле винтов нанесены цифры, обозначающие порядок их завинчивания.
В дополнение результаты тестирования 80 термопаст http://people.overclockers.ru/kaa/record28
Замена и модернизация термопрокадок
Чаще всего термопрокладки встречаются на греющихся элементах видеокарты (видеопроцессоре и модулях видеопамяти), куда реже попадаются на процессоре (в основном в нетбуках).
Мягкие матерчатые термопрокладки не рекомендуется без необходимости отдирать (хоть они и очень легко отстают), т.к. их очень легко помять и привести в негодность.
Довольно часто опытные пользователи и мастера сервисных центров (в процессе ремонта видеокарты) заменяют мягкие термопрокладки на медные пластинки равной толщины. Их можно понять, ведь помимо невысокой теплопроводности, термопрокладки могут быть к тому же «аккуратно» наклеены.
В качестве примера можно рассмотреть фото материнской платы с установленной на место термопрокладок медной пластиной 
фото подготовлено пользователем mask89
Одним из плюсов термопрокладок является то, что зазор между поверхностями теплосъёмника и кристалла может иметь различную разнотолщинность по своей площади.
Термопрокладки не стоит мазать термопастой т.к. это может служить лишь ухудшением их теплопроводности.
Внимание: графитовые прокладки неплохо проводят электрический ток.
В продаже термопрокладки попадаются редко, продаются в виде лоскутков размерами 100х100 мм, 50х50 мм и т.п., полосочек (иногда смотанных в рулон) шириной 10-20 мм. Из широких термопрокладок впоследствии можно вырезать нужный по размерам прежней прокладки кусочек. Толщина термопрокладок может быть как 0.5 мм, так и 1 мм и 1.5 мм (и даже толще).
Наглядное сравнение популярных термоинтерфейсов
Обратите внимание на то, какой теплопроводностью обладает воздух, медный теплосъёмник и сама термопаста.
Именно поэтому термопасту следует наносить тонким слоем, чтобы вытеснить между теплосъёмником и кристалом как можно больший объём воздуха, плохо проводящего тепло.
Ниже представлены фотографии испорченной матерчатой термопрокладки. На фотографиях также отмечен матерчатый корд прокладки.
Увеличение притока воздуха в систему охлаждения ноутбука
Либо так. Это тоже классический вариант реализации быстрого и безопасного метода охлаждения ноутбука, проиллюстрированный участником CivilS в сообщении Asus N73SV, #423
Устраняем перегрев центрального процессора
Описание проблемы
Ситуация следующая. Я созрел на апгрейд, воспользовался акцией в компьютерном магазине, взял много всего в рассрочку. В том числе:
материнская плата ASUS Socket-AM3+ SABERTOOTH 990FX процессор AMD FX-8150 3.6GHz 16Mb DDR3-1866 Socket-AM3+ OEM видеокарта GigaByte GeForce GTX 670 2048MB 256bit GDDR5
Осталось со старой конфигурации:
Кулер IceHammer IH-4500 (Al+Cu, основание-медь, 1000-2000rpm 15-25dBA) память 2 * Patriot PC3-12800 / DDR-III / 4Gb / 1600MHz
Но не будем отвлекаться. В общем, температура моего процессора какая-то подозрительно странная:
Размышление над решением
Итак, есть процессор, который по определению не должен сильно греться. Есть кулер, который не high-end продукт, но все же имеет 5 тепловых трубок, огромный радиатор с тихим вентилятором. Напрашивается несколько вариантов:
1. Плохая термопаста. Не помню модель, но кажется, я ставил на простенькую CoolerMaster, которая была в комплекте с каким-то старым кулером. Я всегда пренебрегал термопастой, считая что она большой роли не играет. Той, что идет в комплекте, будет предостаточно. В большинстве случаев так и есть. Но в моем случае ее не было, поэтому намазал той, что была под рукой. Будем менять термопасту.
2. Плохо закрепил сам кулер к материнской плате. Очень может быть, далее вы увидете, что так оно и было. Проверим крепление.
3. Слабый кулер. Это маловероятно, но я «созрел» на покупку нового, тем более IceHammer мне пригодится для старой системы. Купим и поставим новый.
Помните уроки химии? Вот и мы сейчас пишем условия задачи. Есть системный блок:
Охлаждение в корпусе настроено более-менее. Вертушки стоят везде: сзади 1шт на 120 мм, сзади на боковой стороне 2 штуки на 92 мм, 1 шт на 92 мм спереди на боковой стенке:
. который соединяется со специальным переходничком для уменьшения оборотов:
Наша задача состоит в том, чтобы заменить кулер. Сейчас все выглядит следующим образом:
Всегда все хорошие и мощные кулеры ставятся путем полного раскручивания материнской платы. Родные крепления, которые стоят на материнской плате, откручиваются и ставятся идущие в комплекте с кулером. Чтобы это все проделать, необходимо извлечь материнскую плату из корпуса. Для этого освобождаем ее от «груза»: вытаскиваем железяки и различные кабеля.
После того, как я снял всю конструкцию, начинаю смотреть. Проверяем крепления, второй пункт моих догадок. Снизу все вроде как нормально. Красные прокладки создают эффект герметичности. Вроде как все пока нормально:
Смотрю вид спереди. Зазоров не наблюдаю. Кажется, что тоже все нормально:
Зато с другой стороны появляется такой вид:
Вот она где собака зарыта. Теперь складывается общая картина: при установке новой платформы я совершил ошибку. А именно, не проверил герметичность конструкции. Т.е. площадка, на которой стоит кулер с одной стороны была чуть выше, чем с другой. Вследствие чего возник микрозазор, который влиял на температуру процессора. Снимаю всю конструкцию.
Замена кулера
Обычная коробочка, ничего примечательного. Внутри термопаста (маркировку не смог прочитать) и набор всяческих креплений, среди которых есть AM2/AM3. Так же есть инструкция.
Как мы видим, на кулере всего 4 тепловые трубки против 5 на бывшем IceHammer. Чтож, сделаем ставку на новую радиаторную систему, включая 2 тихих кулера.
Далее дело техники. Собираем все по инструкции. Кстати, собирать легче, чем на старом. Многое предусмотрено для удобства пользователя. Термопасту я нанес ту, которая шла в комплекте. Хотя надо было подстраховаться и прикупить более лучшую. Но разгонять в ближайшее время я не собираюсь, поэтому ее должно хватить с лихвой. Данная процедура не заняла много времени. Получаем на выходе:
Размеры получились внушительные:
Компьютер почти в сборе. Иными словами, апгрейд завершен.
Тестирование новой системы охлаждения
Первым делом запускаю стресс-тест. Гоняю 20 минут. Получаем такие результаты:
Выводы
Результаты неплохие. Даже хорошие. Максимальная температура установилась примерно через 12 минут теста и не превышала 52 градуса. Обороты вентилятора показали результаты еще лучше: от 934 до 1021. Все прошло здорово! Теперь я спокоен за свою систему и могу спокойно гонять игрушки, работать с виртуальными машинами и не бояться перегрева. Вот, что значит невнимательная установка кулера. На хороший обзор не претендую. Моя цель была поделиться своей радостью. Прошу высказывать свое мнение в комментарии. Критика приветствуется. Всем пока!
10 ошибок при выборе охлаждения
Содержание
Содержание
Эффективное охлаждение — залог стабильной работы электроники. На основании этого многие считают, что для уверенного разгона процессора надо лишь выбрать башенный кулер побольше или поставить какую-нибудь «водянку» (систему жидкостного охлаждения). И эта ошибка — не единственная, которую можно допустить при выборе охлаждения.
Выбрать кулер с недостаточной рассеиваемой мощностью
Кулер должен с запасом рассеивать все тепло, выделяемое процессором (или другим чипом). Найдите данные по TDP (тепловыделению) вашего чипа и подберите кулер с рассеиваемой мощностью на 10-15% больше этого значения.
Зачем? Во-первых, рассеиваемая кулером мощность может снижаться (из-за пыли, например). Во-вторых, современные процессоры способны варьировать энергопотребление (и, соответственно, тепловыделение) в зависимости от нагрузки. На непродолжительное время тепловыделение может возрастать значительно выше номинального.
Ну, и разумеется, тепловыделение вырастает при разгоне процессора. Насколько — зависит от многих параметров: от самого процессора, от степени разгона, от нагрузки на процессор и т. д. К примеру, на Core i7-10700K при увеличении частоты со штатных 3,8 Мгц до 5 Мгц при максимальной нагрузке тепловыделение вырастает больше чем в два раза — со 125 Вт до 300 Вт!
Выбрать кулер с излишней рассеиваемой мощностью
Многие современные процессоры имеют вполне скромные аппетиты, TDP большинства «камней» средней и малой производительности не превышает 65 Вт.
На такой процессор вполне хватит недорогого компактного кулера. Установка громоздкой «башни» ничуть не увеличит производительность или стабильность работы.
Порой встречается совет ставить на не слишком горячие процессоры «башню» без вентилятора — для снижения шума. Но смысла в такой конфигурации немного: маломощные кулеры и так весьма тихие, уж точно не громче вентиляторов в блоке питания или на корпусе.
Выбрать СЖО там, где она не нужна
Современные кулеры в диапазоне 150-300 Вт рассеиваемой мощности успешно составляют конкуренцию недорогим СЖО, их стоимость при этом процентов на 20-50 ниже. У вас могут быть причины выбрать именно СЖО: «водянка» позволяет отодвинуть вентилятор в сторону от процессора, что может быть очень к месту в некоторых корпусах и материнских платах.
Но если единственным преимуществом присмотренной «водянки» является привлекательный внешний вид, а ставить её вы планируете в закрытый корпус, задумайтесь, действительно ли это нужно?
Выбрать кулер не под свой сокет
Большинство кулеров универсально, список совместимых сокетов в руководстве может занимать полстраницы. Но не спешите радоваться, найдя в этом списке свой. Лучше поищите в интернете отзывы тех, кто пытался установить именно этот кулер на нужный вам сокет (а еще лучше, материнскую плату).
Некоторые кулеры легко и надежно встают на один сокет, а при установке на другой — требуют долгой кропотливой возни с дополнительными втулками и скобами. Иногда и вовсе приходится искать шайбы самому или браться за напильник. Впрочем, если вам сильно приглянулся конкретный кулер, а вашего сокета в списке совместимых нет, можете поискать переходник.
Не учесть габариты при выборе кулера
Крупные кулеры могут создать массу проблем, особенно при установке на компактных материнских платах и в компактные корпуса. «Башни» могут закрывать слот видеокарты, упираться в корзину для дисков, нависать над слотами памяти, не давая установить высокие «плашки», да и просто не лезть в корпус.
Горизонтальный кулер, хоть обычно и имеет меньшие габариты, но также запросто может не поместиться в тонкий корпус. Еще имейте в виду, что над горизонтальным кулером либо должно быть отверстие в корпусе, либо он должен не доходить до крышки корпуса хотя бы на 10-15 мм.
Купить тяжелый кулер без бэкплейта
Бэкплейт — прочная пластина, принимающая на себя изгибающее усилие от крепления кулера. Без бэкплейта вся нагрузка идет на плату, деформируя её вплоть до возникновения трещин.
После такого материнскую плату (или видеокарту) можно нести на мусорку. Бэкплейт может быть у кулера свой, также кулер может крепиться к штатному бэкплейту платы — оба варианта допустимы. Но возможен и вариант, когда кулер крепится прямо к самой плате — этого следует избегать.
Забыть про все, кроме процессора
Процессор — не единственный греющийся чип в компьютере. И если видеокарта с кулером уже никого не удивляет, то о необходимости охлаждения VRM (схемы питания), чипсета и памяти задумываются немногие.
А зря — при разгоне тепловыделение на них также возрастает. А если еще на процессоре стоит «башня», не обдувающая плату (в отличие от горизонтальных кулеров), разгон вообще может закончиться печально. Если элементы платы сильно греются, имеет смысл попробовать сменить тип конструкции кулера, либо установить дополнительные кулеры — на корпус или непосредственно на греющиеся детали.
Не учесть схему движения воздуха в корпусе
Воздух в вертикальном корпусе движется от отверстий внизу передней панели по диагонали (обычно к блоку питания) и выходит с тыльной стороны корпуса.
Если какой-то из вентиляторов будет установлен против хода воздуха, температура внутри корпуса возрастет. Это может случиться, если процессор на плате повернут на 90 ° относительно общепринятого положения — такие материнские платы нечасто, но попадаются.
Использовать неподходящую термопасту
Задача термопасты — заполнить воздушную прослойку между чипом и подошвой радиатора. Слишком густая или быстро сохнущая термопаста может быть причиной снижения теплоотвода от процессора, поэтому не стоит покупать первую попавшуюся пасту и уж точно не стоит использовать завалявшийся в столе тюбик возрастом в несколько лет.
Следует быть осторожным с жидким металлом. Производитель обещает какую-то невероятную теплопроводность таких паст, но некоторые из них могут вступать в реакцию с алюминием, разъедая подошву. С медными подошвами таких проблем нет.
Выбрать кулер не с тем разъемом питания или подсветки
Разъем питания кулера может быть 3-pin или 4-pin, вариантов разъема питания подсветки — аж 4. Следует брать кулер, разъемы на котором строго соответствуют аналогичным на вашей материнской плате. Путать не рекомендуется — особенно разъемы подсветки с разным напряжением: это может привести к выходу материнской платы из строя.
Перегрев процессора из-за видеокарты — или как выжить в теремке без кондиционера
Содержание
Содержание
Сборка компьютера — это поиск компромиссов. Например, взять процессор помощнее и сэкономить на охлаждении или выбрать корпус с красивой подсветкой и стильным дизайном, но плохой продуваемостью. Поэтому даже идеальная сборка иногда может выстрелить в неверном направлении, например, если в системном блоке нагревается не только десятиядерный монстр, но и топовая видеокарта. Разбираемся, что может помешать нормальному охлаждению процессора и как это исправить.
Система охлаждения в классическом системном блоке работает последовательно: свежий воздух нагнетается вентиляторами через сопла передней панели, попадает в корпус, нагревается, поднимается и выводится за пределы системы выпускными вентиляторами. Естественно, во время путешествия в недрах компьютера воздух получает ударную дозу тепла от самых горячих компонентов и запросто может нагреть расположенный рядом винчестер, который сам по себе не способен разгорячиться даже до 45 °C.
Нагрев до 50–60 °C не страшен компьютерным комплектующим, но побочный нагрев и без того горячего процессора может привести к постоянному перегреву, троттлингу и даже выходу системы из строя. Причин быстрого перегрева процессора может быть несколько:
Со всеми перечисленными причинами мы уже разбирались в отдельных материалах. Например, проверяли процессор после покупки, учились правильно его устанавливать, наносить термопасту, подключать и настраивать систему охлаждения. Неоднократно разбирали эффективность системы жидкостного охлаждения и изучали, стоит ли обычному пользователю связываться с мощными и производительными процессорами для энтузиастов. Но один пункт мы все-таки упустили: температуру процессора гораздо сложнее снизить до комфортного значения, если под ним «жарит» видеокарта-монстр с уровнем тепловыделения более 300 Вт.
Горячий и еще горячее
Все идет по плану: пользователь настроил охлаждение, достиг просветления и ловко бегает по лезвию между максимальной производительностью и тишиной. Но стоит включить любимую видеоигру, как система зашумела, взвыла, начала снижать частоту и разбила мечты о беззвучном ночном гейминге. Как так? Процессор прошел стресс-тесты на комфортной температуре, но с треском провалил задание «поиграть»?
Видеокарта установлена в нижней части сборки, поэтому она первой получает холодный воздух и только после этого дает «подышать» остальным компонентам. Например, процессору, кулер которого находится практически в самой верхней точке корпуса. Тем более, горячий воздух приходит не только из сопел системы охлаждения, но также исходит от бэкплейта видеоускорителя. Задняя часть видеокарты сильно раскаляется во время работы, поэтому все, что излучает GPU, попадает прямиком в радиатор CPU.
С физикой не поспоришь. Теплый воздух становится легче и поднимается к потолку. Хуже всего в этот момент приходится процессору — одному из самых горячих компонентов в сборке. Повезло, если это офисный трудяга. Такой не всегда способен нагреться даже до 50 °C. Не повезло, если это экстремальный процессор серии Core i9 или Ryzen 9, который с легкостью достигнет 90 °C и даже транзистором не моргнет.
Не стоит забывать и про остальные компоненты из «преисподней»: это чипсет материнской платы, два или три твердотельных накопителя, иногда даже дополнительный радиатор, который отводит тепло с микросхем PCI Express. Эти части системы также нагреваются и «помогают» процессору нагреваться еще сильнее. Из-за перегрева процессор начнет дико троттлить и фризить в играх.
Чтобы мощная сборка не превратилась в бутафорскую кукурузу, нужно решать проблему сразу.
Свежее дыхание
Стандартный корпус любого формата подразумевает впуск и выпуск для воздуха. Обычно это два или три отверстия под вентиляторы на передней панели, столько же в верхней части и одно — на задней панели, возле разъемов материнской платы. Таким образом, передняя панель корпуса не должна иметь препятствий для поступления свежего воздуха в систему. Некоторые производители пренебрегают этим в угоду внешнему виду, поэтому эффективность наполнения корпуса прохладой снижается в разы. Например, если вместо сетки на передней части установлено сплошное стекло или цельная металлическая вставка.
Не увлекаемся внешним видом и следим за впуском. Чем легче прохладному воздуху попасть в корпус, тем качественнее наполнение и лучше охлаждение.
Простор
В последнее время популярными становятся модели, выполненные в формате Mid-Tower. С одной стороны — это все еще полноценный по габаритам корпус, с другой — довольно компактный «коробок», который помещается на столе. В таком объеме запросто уживутся даже самые производительные комплектующие — мощный процессор и флагманская видеокарта. Но для этого пользователю придется разориться на систему жидкостного охлаждения хотя бы для одного из компонентов.
Если и процессор, и видеокарта охлаждаются «общим» воздухом внутри корпуса, то процессор легко может перегреться. Поэтому не нужно «душить» систему в тесном корпусе. Пусть это будет габаритный системник, но беззвучный и производительный.
Положительное давление
Компьютерный корпус — это закрытая система, которая, по стандарту, должна быть защищена от пыли, паразитных воздушных потоков и различной живности, прибегающей погреться на теплом винчестере. Для этого в корпусе предусмотрены уплотнители, резинки и заглушки. Такая конструкция позволяет сборщику не только сделать компьютер тише, но и добиться правильной работы системы охлаждения. Например, организовать положительное воздушное давление в системном блоке.
Некоторые сборщики устанавливают вентиляторы по методу «чем больше, тем лучше». На деле количество вертушек и их максимальные обороты играют второстепенную роль. Гораздо важнее настроить систему охлаждения таким образом, чтобы воздуха в корпусе было в избытке. Тогда прохлада будет растекаться по всей системе и остудит компоненты даже в самом дальнем углу системника. Например, радиатор чипсета, цепи питания, накопители, планки оперативной памяти или даже звуковой чип.
Для этого необходимо сконфигурировать вентиляторы таким образом, чтобы впускные вертушки работали быстрее, чем выпускные. Также можно сыграть количеством: три вентилятора спереди — на впуск и два сверху — на выдув. Если же сделать наоборот, то у деталей с пассивным охлаждением начнется «кислородное голодание». Это также касается процессора и видеокарты.
Вентилятор для вентилятора
В качестве временного решения можно установить вентилятор на вдув в районе видеокарты. По идее, дополнительный поток поможет видеокарте скинуть несколько градусов и добавит в систему порцию свежести. Правда, не все корпуса позволяют сделать такое из-за пресловутой компактности — не хватает места.
Выдув сзади
Корпус в классическом исполнении позволяет установить один вентилятор в задней части, рядом с блоком разъемов материнской платы. Еще несколько лет назад это было единственное отверстие в компьютерном корпусе, рассчитанное на выпуск горячего воздуха. Сейчас этим занимается верхняя часть системы, а задний вентилятор остался как рудимент. И все же этим можно воспользоваться для снижения нагрева процессора от видеокарты.
Задний вентилятор находится прямо над бэкплейтом графического ускорителя и может взять на себя часть горячих потоков, поднимающихся к радиатору процессора. Это эффективное решение, но с небольшой оговоркой: если включили задний выдув, то не забываем увеличить впуск, чтобы в корпусе оставалось положительное давление.
Райзер
В некоторых случаях от перегрева процессора спасет установка видеокарты через переходник. Это гибкий «удлинитель» разъема PCIe, который позволяет отвязать видеокарту или другое устройство с аналогичным разъемом от «жесткой» установки в стандартное посадочное место. С помощью райзера пользователь может установить видеокарту вертикально и разместить ее подальше от процессорного кулера. Это снизит влияние горячих потоков на процессор, но температура в корпусе от этого не изменится.
Использование графического адаптера через переходник может оказаться фатальным при неправильной установке. Например, даже рассчитанный на вертикальную установку видеокарты через райзер корпус может иметь конструктивный недостаток, который приведет к короткому замыканию и возгоранию. Несколько таких случаев уже произошло у владельцев корпусов NZXT H1.
Дело в том, что на корпусе компьютера и на контактных площадках райзера в районе крепежного отверстия находятся разные потенциалы. При сильной затяжке болт «прорезал» лак на плате переходника, соединял «плюс» райзера с «минусом» корпуса и приводил к короткому замыканию. Производитель уже исправил недостаток, заменив металлические крепления на полимерные.
Некоторые специалисты считают, что работа ускорителя в вертикальном положении сказывается на долговечности теплопроводящих прокладок: в таком положении они быстрее высыхают, что приводит к перегреву чипов памяти и транзисторов системы питания.
Андервольтинг
Один из действительно эффективных способов избавить процессор от горячих потоков видеокарты — снизить ее мощностные характеристики. Конечно, это радикальный метод, но в крайних случаях он имеет право на существование. Тем более, правильная настройка системы практически не снижает производительность видеокарты в играх.
Чтобы снизить энергопотребление графики без значительной потери максимальной тактовой частоты и полезной мощности, необходимо сделать андервольтинг. В отдельном материале мы говорили про разгон видеокарты NVIDIA. Если кратко, необходимо найти максимальную стабильную частоту при «адекватном» напряжении. Как правило, золотой серединой для устройств NVIDIA была и остается планка в 0.95 В. В таком случае видеокарта остается прохладной во всех задачах, а производительность легко нивелируется разгоном видеопамяти.
Система жидкостного охлаждения
Самый эффективный способ не только избавить процессор от паразитного нагрева, но и снизить рабочие температуры мощной видеокарты — установить систему жидкостного охлаждения. Для этого придется разобрать видеокарту, полностью избавиться от стандартной системы охлаждения и установить кастомный водоблок. Это однозначно подходит владельцам, у которых уже настроена «кастомка» и нужно всего лишь врезать видеокарту в рабочий контур. Для простых смертных найдется вариант «попроще».
С помощью переходника можно установить практически любую процессорную СВО на видеокарту. Конечно, заводской вариант водоблока будет эффективнее: он накрывает не только графический процессор, но и другие нагревающиеся части видеокарты.
Открытый стенд
Нет ничего проще, чем собрать систему открытого типа — без ограниченных габаритов и всем вытекающим. Тогда в качестве компьютерного корпуса будет выступать не железная коробка с отверстиями под вентиляторы, а целая «комната с дверью и окном». Корпус-мечта, да и только.
А еще…
А еще можно положить системник на лопатки (на бок), снять декоративную боковую панель и наблюдать за тем, как законы физики самостоятельно решают проблему с поднимающимися потоками горячего воздуха. Кулер процессора остается не у дел — проблема решена.