9. Печальный опыт: попробовал преобразователь ржавчины
Вчера после мойки решил попробовать пройтись по рыжикам преобразователем на основе ортофосфорной кислоты. До этого читал инструкцию к нему и много разной информации в интернете. Собственно, захотелось посмотреть, как он действует в деле. Попрыскал преобразователем под ручки дверей и под саблю.
Вернулся я к машине через час и что вижу — там, где остатки преобразователя скатились вниз по дверям, появился бледный налет. Сначала пробовал оттереть водой, затем водой с содой — один фиг. В панике поехал к полировщикам, где мне сказали, что преобразователь выел лак с поверхности. Местами даже появились точки, где уже был виден грунт. Короче полная жопа.
Причем в интернете особо нигде не наталкивался на информацию по поводу взаимодействия ортофосфорной кислоты с лаком, а в инструкции, кажется к «цинкарю» вообще написано, что никак не влияет на не ржавые участки ЛКП.
Будет время — сделаю фото. Выглядит конечно не красиво и что с этим делать не очень понятно. Вернее понятно — перекрашивать детали, но я же такой умник попрыскал везде и подтеки есть на каждой двери (где-то больше, где-то меньше). Теперь вот боюсь, что без лака поверхность быстро начнет ржаветь :(. Есть смысл попробовать поверх просто бесцветный нанести? Чисто для защиты, понятное дело что внешне изъяны никак не уберет.
Такая история, господа. Вывод — наносить преобразователь только локально на ржавчину, исключая любое его попадание на ЛКП, иначе все может закончиться печально.
PS: полировщик сказал попробовать белые подтеки убрать с силитом — не помогло.
Ещё раз о средстве «Цинкарь»
Данная заметка имеет своей целью еще раз обратить внимание на правила использования указанного средства.
Постоянно сталкиваюсь с записями/утверждениями/вопросами о необходимости промывки водой или щелочным раствором металлических деталей после их обработки фосфатирующим составом «Цинкарь».
Так же очень часто встречаются нарекания в адрес данного средства в части плохой адгезии ЛКП.
Рассмотрим по порядку:
1. «Цинкарь» — антикоррозионное средство на основе ортофосфорной кислоты с добавлением солей фосфата марганца.
Основа действия данного средства — химическая реакция между железом или продуктами его коррозии с ортофосфорной кислотой, в результате которой происходит преобразование железа или продуктов его коррозии в соли железа (в данном случае — фосфаты железа).
Важно понимать, что химическая реакция происходит до полного исчерпания молекул кислоты, и в течении протекания замедляется.
2. В ходе химической реакции образуются не только соли железа, но и вода. Вода образуется при любой реакции оксидов и гидроксидов металлов с кислотами.
3. Особенность солей фосфатов в том, что они имеют:
1) высокую степень адгезии к основному металлу;
2) слоисто-пористую структуру.
Понимание всех трёх моментов дает следующие правила применения средства «Цинкарь»:
1. СОБЛЮДЕНИЕ инструкции к средству!
Именно это правило обеспечивает удаление воды, образовавшейся в ходе химической реакции из фосфатного слоя.
Именно у тех кто торопиться, и рано наносит ЛКП, на деталях развивается подплёночная коррозия.
Время высыхания можно сократить, применив нагрев обрабатываемых деталей до +40С. Нагрев дополнительно повысит качество фосфатного слоя.
2. НЕЛЬЗЯ ПРОМЫВАТЬ ВОДОЙ после обработки! Слоисто-пористая структура фосфатного слоя вберет в себя влагу как губка! Как следствие — развивается подплёночная коррозия.
В состав средства «Цинкарь», в отличии от ряда подобных составов ещё входит «комплексообразователь»- это некий состав, дающий после высыхания полимерную плёнку. Поэтому сухой фосфатный слой после средства «Цинкарь» более резистивен к воде.
3. НЕЛЬЗЯ ПРОМЫВАТЬ ЩЕЛОЧНЫМИ РАСТВОРАМИ после обработки!
Слоисто-пористая структура фосфатного слоя вберет в себя щелочной раствор, и щелочные соли останутся в фосфатном слое даже после высыхания. Как следствие — крайне слабая адгезия ЛКП. Через непродолжительное время краска начинает сходить лоскутами.
4. НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОСТФАТНЫЙ СЛОЙ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ! Причина та же — слоисто-пористая структура фосфатного слоя, поглощающая влагу и растворы.
Зачем тогда нужен такой состав?
1. Преобразование продуктов коррозии железа в стабильные элементы, что останавливает дальнейший процесс коррозии.
2. Создание на поверхности металлических деталей покрытия с высокой степенью адгезии.
3. Обеспечение высокой адгезии ЛКП к металлическим деталям за счет частичного поглощения (пропитывания) фосфатного слоя компонентами ЛКП.
Р.S. Помните! Только изучение материально части, технической документации и вдумчивое применение материалов и оборудования дуют максимальное качество, при минимальных затратах!
Всем успехов в труде!
Нейтрализация преобразователя ржи (конспект прочитанного)
одни говорят что после использования преобразователя у них всё плохо. А другие говорят что у них всё хорошо.
Фишка в том что правы все. :))
Давайте разберём что делали эти люди.
Одни нанесли преобразователь подождали пока он поработает. Счистили образовавшийся налёт жёсткой считкой или прост протёрли тряпкой потом обезжирил деталь (вот тут важно чем!) и загрунтовали.
Другие нанесли преобразователь подождали пока он поработает. Смыли его водой (с содой или без не суть важна) обезжирили (тут важно чем!) и загрунтовали.
И у первых и у вторых результат может быть как положительным так и отрицательным. :)))
Магия?! НЕТ! Магии не существует.
Ортофосфорная кислота (а именно она основной элемент в преобразователе ржавчины) растворяется водой, этанолом и другими растворителями. Кто не в курсе этанол это банальный спирт.
Отсюда следует следующие. Любой преобразователь ржавчины на основе этой кислоты может быть нейтрализован либо водой либо любым другим растворителем. Спирт это тоже растворитель если чо :))
От сюда следует следующие: Смывать прерыватель ржавчины с голого кузовного металла водой, идиотизм!
И вот тут мы начинаем подходить к магии.
Почему же когда одни смыли водой и загрунтовали деталь и у них всё хорошо в то время как у других которые как кажется проделали тоже самое всё плохо?
И в тоже время у одних которые не смывали тоже всё может быть либо хорошо либо плохо.
А магия кроется в этапе пред грунтованием. А именно обезжиривании поверхности.
———- разбавитель растворитель обезжириватель——
Перед покраской как всем известно поверхность надо обезжирить.
И вот тут начинаются танцы с бубном. Которые потом и могут стать одной из причин которая приведёт к непоняткам с преобразователем ржавчины.
Дело в том что есть ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ а есть РАСТВОРИТЕЛИ. И те и те призваны очистить поверхность.
НО! РАСТВОРИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ЭТО РАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ. При покраске авто используют именно обезжириватель а не растворитель для очистки поверхности перед покраской.
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ АНТИСИЛИКОН) ДЕЙСТВУЕТ ИНАЧЕ ЧЕМ РАСТВОРИТЕЛЬ.
Между ними такая же разница как и между растворителем и разбавителем. Краску для покраски авто нельзя разбавлять растворителем для этого надо использовать именно разбавитель.
———- разбавитель растворитель обезжириватель——
*Разбавитель и обезжириватель*
РАЗБАВИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ в разы мене агрессивные нежели растворители и помимо этого и РАЗБАВИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ в отличии от растворителя НЕ ОСТАВЛЯЮТ на поверхности после своего испарения МАСЛЯНИСТОГО НАЛЁТА. В самом составе есть нюансы но это неважно уже.
растворитель оставляет масляный налёт, но хорошо убирает воду
растворитель не ускоряет образование ржавчины даже наоборот он её замедляет
++++++++++++++++++++++++++++++++
обезжиреватель не убирает всю воду
обезжириватель не нейтрализует до конца преобразователь
Вариант 1(обезжириватель плохо, растворитель хорошо):
Обработали преобразователем. Далее смыли водой, обезжирили и загрунтовали.
Если обезжиривали обезжиривателем то он не уберёт полностью воду которая осталась в микропорах метала и которая уже незаметно для не вооружённого глаза зародила ржавчину.
В итоге после нанесения грунта и краски могут возникнуть проблемы в виде подрыва ЛКП и грех падёт на преобразователь.
А вот если ОБЕЗЖИРИВАЛИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ. то воды не будет. потому что РАСТВОРИТЕЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШО ВЫСУШИВАЮТ ПОВЕРХНОСТЬ. и РЖАВЧИНЫ НЕ БУДЕТ. растворитель не ускоряет образование ржавчины даже наоборот он её замедляет ТАК КАК ОБЕЗВОЖИВАЕТ. и при таком варианте всё может закончиться хорошо.
————-
Вариант 2:
Нанеси преобразователь. Счистил образовавшийся налёт жёсткой щёткой или прост протёрли тряпкой, обезжирил деталь и загрунтовали.
Если обезжиривали обезжиривателем то он не нейтрализует до конца преобразователь. И в итоге уже под грунтом преобразователь дорабатывает своё и дальше всё может быть плохо.
Если обезжирили растворителем. То он хорошо нейтрализовал преобразователь и всё хорошо.
———————————
Как же быть и как работать с преобразователем ржавчины?
Я скажу как я вижу обработку ржавой поверхности (с использованием преобразователя ржавчины)
1 Для начала ржавчина должна быть удалена механическим путём. Максимально тщательно.
2 Далее поверхность надо протереть растворителем. Дабы хорошо убрать все загрязнения.
3 После чего обработать преобразователем ржавчины. Притом обрабатывать надо не один раз а минимум 2 раза и наносить преобразователь втирая его в поверхность жёсткой щёткой или губкой. Чтобы он проник как можно глубже в поры.
4 Меду каждыми подходами по обработке преобразователем поверхность должна быть протерта растворителем.
5 После последнего подхода в обработке преобразователе ржавчины. Его следует тщательно смыть растворителем.
6 После чего также тщательно протереть всё обезжиривателем и уже потом наносить грунт.
Считаю что проделав все эти процедуры вы лишите себя каких бы то ни было проблем в будешь с вашим ЛКП.
начал ржаветь от Цинкаря
короче по совету кое кого, купил цинкарь. обработал капот в том месте где снял краску. прихожу на след день — а он на капоте в какуюто синию байду превратился, и фиг сотрёшь. ну фиг с ним. прошло гдето полторы две недели, и капот в месте обработки начал натурально ржаветь
это я чёто не правильно сделал? или это поддельный цинкарь? или так и задумано?
Москвич 412 1973, 76 л. с. — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 232
Цинкарь зло, у меня за год разъело капот до дыр
Товарисчь отстал от жизни года на три-четыре — уже давно во всех техничках указано, что на кислотник наносится только акрил. Эпоксидник на кислотник нанести можно, но он будет облезать с кислотного как пленка.
А можно на Боди 960 обычным алкидным грунтом покрасить, вместо акрилового?
Перечитываем внимательно: «на кислотник наносится только акрил».
А что станет, если алкид нанесу, просто уже покрасил?
Ну считай, что кислотник наносил просто так.
Потому что толку от него теперь нет, просто грунт без защитных свойств.
Внутри салона сдирал шумку Эпоксидник отодрал) кусочки ни единого намёка на ржу
Главное хорошая сушка
Не много, тонкими слоями
Ребята. После обработки цинкарем, нужно лкп обязательно наносить через несколько часов!
хм. а почему нигде не написано
Не знаю. У меня на флаконе было написано. А точнее так: После нанесения обязательно нанести ЛКП не позднее 48 часов. А так если оставить, то ржавчина попрет. Эксперимент делал вчера.) на гайках и болтах)))
спасибо, бум знать теперь
Не знаю. У меня на флаконе было написано. А точнее так: После нанесения обязательно нанести ЛКП не позднее 48 часов. А так если оставить, то ржавчина попрет. Эксперимент делал вчера.) на гайках и болтах)))
а смывать его надо?
Так как использовать цинкарь — из личного опыта, берем резиновые перчатки сверху надеваем тонкие тканевые )для того чтобы резиновые сразу не порвались), перед эти надо запастись металлическими посудными губками, наносим цинкарь и начинам возюкать стальными посудными губками, при этом под рукой надо держать бутылочку с распылителем заполненную водой для смывания продуктов реакции цинкаря, еще заготовте хорошие гигроскопичные тряпки для вытирания всего и вся, после смывания — метал чистенький, в бытылку с водой можно добавить немного ПАВ для смывания авто масел и смазок,
прикольно:) спасибо за совет:)
Постоянная борьба с ржавчиной — когда нет пищевой фосфорной кислоты 85% использую цинкарь мало фосфорной кислоты на вскидку 30% и меньше — когда концентрат попадает на ржавчину реакция очень бурная, вот как метал выглядит после фосфорной кислоты 
Нужно ли и чем лучше всего смыть преобразователь ржавчины с металла перед покраской?
При возникновении коррозии на металле решением проблемы становится использование преобразователя ржавчины.
В результате химической реакции с продуктами коррозии, происходит ее устранение, а на поверхности образуется защитный слой, предупреждающий дальнейшую порчу металла.
Нужно ли смывать преобразователь ржавчины с металла перед покраской, чем лучше всего его смыть? Ответы на вопросы найдете в статье.
Надо ли и зачем смывать состав?
Модификаторы ржавчины – химические продукты, состоящие из специальных соединений. В процессе воздействия преобразователем ржавчины на участки коррозии происходит превращение окисных форм железа в фосфаты.
Для того, чтобы процесс прошел максимально успешно, поверхность должна быть подготовлена — ее тщательно зачищают, стараясь снять рыхлый слой.
После окончания активной реакции химиката и ржавчины, можно приступать к смыванию. Делается это после подсыхания поверхности металла. На этом этапе поверхность зачищают жесткой щеткой и обрабатывают выбранным средством.
Преобразователи могут иметь различную форму выпуска: от жидкости до густых паст и гелей. Текстура средства влияет на удобство применения и распределение препарата по поверхности.
Состав их может быть как бескислотный, так и кислотосодержащий. Чаще всего в составе кислотных модификаторов лежит ортофосфорная кислота.
С учетом состава применяемого препарата, определяется, необходима смывка и какого рода. Кислоты – химически активные вещества, реакция которых может продолжаться на металле даже после покраски.
Что будет, если средство не будет смыто?
Удаление большей части преобразователя – процесс необходимый. Активные компоненты средства, которые остались на металле, сами могут служить источником разрушения поверхности — коррозии.
Кислотосодержащие преобразователи, например, на основе ортофосфорной кислоты, могут частично оставаться на поверхности, не полностью прореагировав с продуктами коррозии.
Не вступившие в реакцию, они будут продолжать оказывать едкое воздействие. В результате ржавление вернется, и может даже стать более интенсивным.
Многие удалители ржавчины не являются грунтом и не дают надежную адгезию.
Варианты смывок
Для смывания преобразователя могут быть использованы различные средства. Все они доступны и не представляют сложности при нанесении. Использовать их следует в комплексе с механической чисткой жесткой щеткой.
Самый простой способ смывки преобразователя – с использованием воды. Для этих целей лучше использовать губку с жесткой стороной. Так будет обеспечиваться тщательное удаление остатков химиката.
Силиконовый обезжириватель
Для очистки поверхности и удаления остатков модификатора ржавчины могут применяться силиконовые смывки (обезжириватели).
Они улучшают адгезию и качество завершающего покрытия. Для лучшего эффекта желательно смывку провести два раза.
В результате поверхность становится подготовленной к дальнейшей обработке и нанесению завершающего состава.
Уайт-спирит
Удобный вариант смывки – использование Уайт-спирита. Его применяют в чистом виде, не разбавляя. Для этого готовый продукт нужно нанести на поверхность и протереть.
Содовый раствор
Еще один вариант смывки – использование содового раствора. Его необходимо сделать очень концентрированным.
Как смыть преобразователь ржавчины содовым раствором, подскажет видео:
Спирт
Раствор спирта – еще один способ нейтрализации примененного от коррозии средства. Для этих целей можно использовать даже водку.
Хозяйственне мыло
Хозяйственное мыло для смывки преобразователя необходимо натереть на терке и развести водой. Пропорция – произвольная. Получившийся раствор не только нейтрализует кислоту, но и повысит адгезию.
Рекомендации в помощь
Для более успешной работы по устранению ржавчины с металла, рекомендуется воспользоваться следующими советами:
Все, что необходимо знать о преобразователях ржавчины, найдете в этом разделе.
Заключение
Работы по восстановлению металла, подвергшегося коррозии, должны включать комплекс мер. Среди них – использование преобразователя. Для того, чтобы коррозия остановилась, а верхнее покрытие хорошо держалось, осуществляется смывка – качественное удаление реагента и его остатков с поверхности металла.
