с каким усилием затягивать карбоновый подседельный штырь

_________________
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил
(c) баш

Don’t buy upgrades, ride up grades (c) MTBR

If you type google into google you can brake the INTERNET

Да, Mazay верно говорит, нужен абразив в местах контакта для увеличения сил трения.
Я пользуюсь таким: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=26768 все работает. Требуемые моменты затяжки меньше, чем без него. Но всегда все тянул «на глазок», по чувствам (всякими динамоключами никогда не пользовался). Все прекрасно даже на эксцентриковом зажиме.

ЗЫ Все тяну до тех пор, пока перестанет проворачиваться или сползать.

вот что пишут известные в узких кругах украинские производители лайтовых штырей
Установка углепластиковых подседельных штырей GARBARUK, а также полезная информация.
1.

Перед установкой подседельного штыря зажимной хомут на подседельной трубе рамы надо развернуть разрезом в противоположную сторону от разреза на раме. Спецхомут для карбона не обязателен.
2.

(Если в вашем хомуте стоит титановый болт – он, скорей всего, китайский. Китайские титановые болты М5 и М6, как правило, сильнее и не затянешь: рискуешь деформировать грани в 6-гранном пазу.)

Штырь можно часто переставлять на разные байки или часто менять высоту седла. Дело в том, что наши подседельные штыри труднее поцарапать, чем большинство карбоновых деталей. Наш продукт шлифованный, и на нем нет лака. Поэтому штыри долго сохраняют товарный вид и довольно удобны для перепродажи. Один наш штырь уже перепродали четырежды (трижды под видом нового).

Болты в зажиме седла следует затягивать так, чтобы не погнуть рельсы вашего седла. Лучше недотянуть и подтягивать раз в 3 дня, чем перетянуть, погнув седельные рельсы. Сказанное о перезатяге болтов вполне понятно западным хайэнд-маниакам, но это стоит сообщить нашим людям, могучим и склонным к насилию.

Надо сказать, что слабость карбоновых рельсов в седлах преувеличена. В большинстве случаев они намного прочней, чем титановые (потому что те, как правило, пустотелые и, как правило, экономно сделаны из очень мягкого сплава).

Если вы очень боитесь микроцарапин на лаке ваших карбоновых рельсов, заказывайте вместо дюралевого сегмента, на который рельсы опираются, карбоновый. Он есть у нас и как элемент для штырей версии SL, и как отдельная опция. К сожалению, оптимальное усилие затяга на болтах, зажимающих рельсы, мы жестко нормировать не можем: все рельсы разные. Оно находится в районе от 4 до 7 Нм. Как правило, понимание оптимума приходит очень быстро безо всякого динамометрического ключа.

Болты должны минимум на 1 мм выглядывать с верхней стороны поперечин, прижимающих рельсы седла. Иначе говоря, болты должны проходить через эти детали насквозь.
6. (факультативно).

Отпилить штырь можно за несколько минут. Укорочение наискосок позволяет сэкономить еще от 7 до 11 г при той же общей длине.

Прочность не пострадает, если выполнить два условия.

Кстати, длинный штырь проще продать, если он больше не нужен.

Перед пилением штырь желательно зажать в тисках, проложив между их губками с десяток слоев бумаги. Опасности продавить штырь тисками нет, если зажимать не изо всех сил, а примерно так, как обычно зажимают что-нибудь стеклянное. В крайнем случае можно обойтись без тисков, плотно прижав штырь рукой к столу или табуретке. Без тисков лучше укорачивать с помощником.

Пилить ножовкой по металлу. Пиление идет быстро.

Плоскость реза получается слегка кривой. Чтобы выровнять ее, нужно немного поработать плоским напильником для металла. Не забудьте им же нанести небольшую фаску на кромки реза, потому что они очень острые и о них можно пораниться.

Внимательно следите, за тем, чтобы скос был симметричным относительно верхних отверстий в штыре. Увод в сторону допустим, но выглядит отвратительно.

И главное: когда пилите, не перепутайте перед с задом. Проверьте этот пункт несколько раз.

Нижеследующее касается любых штырей любой фирмы, в том числе алюминиевых.

Кое-кто время от времени интересуется, как зафиксировать подседелку (алюминиевую или карбоновую), если в штатном зажиме она сползает. Судя по многим разговорам, эта тема заботит и людей из образованных стран. Но там тоже нет единомыслия и окончательного исхода.

Понятно, что для верности можно применить антифрикционную пасту (например, Taxs), разработанную специально для сползающих подседельных штырей.

Но есть способ еще вернее. Берем клей Cyjanopan. Вытаскиваем штырь. Вытираем внутренность рамы. Аккуратно (чтобы не пролить и не склеить чего лишнего) выдавливаем клей по капле в разные места штыря ниже ватерлинии. Капель примерно 10-20. Даем полностью засохнуть. Можно слегка расплющить капли, чтоб они были плоскими и быстрее высыхали.

Не вставьте в раму штырь с незасохшим клеем!

Устанавливаем подседелку. Излишек клея сдерется о раму. Оставшееся выберет микролюфт, вдобавок сыграв роль фрикционной накладки.

Мы применяли версию Cyjanopan E (для эластичных соединений). С другими версиями не проверено. По идее, разницы в эффекте быть не должно.

Эффект окончательный. Он увереннее, чем от кока-колы, спиртового раствора канифоли, высохшей зубной пасты, фирменного фрикционного состава, подножной пыли, резинового клея, мелких кусочков камеры «флайвейт». Других агентов мы с приятелями, увы, не пробовали.

Остатки клея (если его применили не в изобилии, а по вышеприведенному алгоритму) при перепродаже штыря нетрудно содрать твердой деревянной щепкой. Следов не остается.

У меня где то это «смазка» валяется, на подседел точно хватит. Поищу сейчас. Шла в комплекте с карборамой.

Часовой пояс: Европа/Moscow

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Источник

Подседельный штырь из «карбона» от PLATT-P с амортизацией

Одно из первых изменений в велосипеде, которое Я планировал внести — это смена подседельного штыря.

Хотелось чего-то необычного и недорогого… А приключений на «одно место» не хотелось!

Наши дороги не предназначены для комфортного катания на ригидных велосипедах, а моё жлобство говорило мне:
«Не покупай велик с амортизацией: сначала ты дорого заплатишь за неё, а потом ещё будешь расплачиваться весом конструкции и своей мощностью на подъёмах. ЛОХ!»

Колёса на моём велосипеде не сильно жёсткие, покрышки — Maxxis Detonator 700x32c — отличное соотношение цена/качество/вес, менять их можно разве что на более узкие, фолдинговые, но тогда и дроги придётся выбирать более ровные.
Руль карбоновый вообще некоторые брать не советуют, по крайней мере — пока.

Так что первое, на что пал выбор — именно подседельный штырь.

Дядька здоровый, ездит много и ему норм — значит и мне с моими 67кг на 1800км в год проканает. И пофиг, что ценник в 8 раз меньше оригинала… И даже меньше, чему у Дяди Вовы!
Круглый подседел решил не брать в надежде, что здесь будет хоть чуточку больше материала — и вместо того, чтобы сломаться, он хотя сначала бы изогнется.

Был найден по минимальной цене и заказан 17 июня 2018г — приехал менее, чем за 3 недели в Украину службой Meest Express — имхо, самой удобной надёжной службой!

Посылка представляла из себя палку, в 4 слоя обмотанную вот-тем-мягким-утеплителем. Новым он был полностью таким, как на фотографиях, но по той причине, что Я не использовал специальную смазку для карбона, а обходился то зубной пастой, то алюминиевым скотчем, покрытие с него слезло в некоторых местах.

Обзор я решил писать не сразу, потестировать, обкатать, потом все дальше и дальше откладывал — и вот уже более полугода прошло.

Длина примерно 33см. От крепления в раме до седла должно торчать не менее 15 см.

Крепление стандартное. В отверстия, подседела вставлены пластиковые трубки-проставочки, в них — металлические элементы крепления седла. Угол наклона седла… Блин, угол наклона седла регулируется сложнее всего. Думаю, не сложно представить (да и все уже знают) особенности строения этого подседельного штыря — состоит из двух половинок.

… Которые можно перемещать друг относительно друга и фиксировать единственным «внутренним» болтом. Для изменения угла наклона седла, необходимо полностью извлечь подседел, послабить болт внутри, вставить обратно, отрегулировать угол, вынуть так, чтобы не сбить этот угол, и потом уже затянуть внутренний болт! Усилия можно подсмотреть у Canyon, возможно, оно будет актуальным и для китайских подделок.

Я находил комментарии о том, что металлические элементы крепления подпиливали изнутри для более жёсткой фиксации седла и даже открывали диспуты, требуя продавца вернуть деньги за брак!
Это в крайней степени глупо: излишнее «затягивание» только создаёт больше нагрузки на и без того хлипкий китайский «карбон». Седло должно быть подвижным относительно подседела! Как видно по блеску масла на фото, Я смазал все элементы жидкой силиконовой смазкой (подойдет использующаяся для компьютерных вентиляторов или идущая в комплекте с электробритвами).
Это крепление специально сделано так, что с какой бы силой не затягивали болты, они не раздавят материл подседела.

Вес 230 г.

При выборе товара есть только 1 цвет: нужно дополнительно писать продавцу в пояснении, что конкретно требуется.
Доступные цвета: вроде, как 6;
диаметры, мм.: 27.2, 30.8, 31.6;
оффсеты, град.: 5, 20.

По цветам я особо не разбирался (и по фоткам я не могу отличить жёлтый от зелёного), попросил прислать белый или жёлтый — прислали белый.

По оффсетам — можно поспорить; Я думаю что если рама маленькая, нужен оффсет больше, но если посадка агрессивная — то поменьше. Агрессивная посадка позволяет быстрее набирать скорость, быть более манёвренным, но даёт больше нагрузки в частности на мышцы спины, что потом отдаёт в поясницу.
Также, в комментариях есть фотография от покупателя из Польши, где штырь с бОльшим оффсетом начал трескаться. С другой стороны, не отломился — и это хорошо!

Логотип фирмы-производителя находится спереди, это мне оказалось особенно сложно заметить, из-за того, что брал версию с мЕньшим оффсетом.

За полгода эксплуатации Я понял, что самый дешёвый, надёжный и не вредный для покрытия способ — это накапать в критические места суперклея. И внутрь лучше не капать, чтобы трение происходило больше между рамой и местами, куда накапан клей, а не рамой и покрытием подседела.

Изнутри я пробовал приклеивать алюминиевый скотч — в результате штырь распирало и покрытие подседела повреждалось от трения об алюминиевую трубу, а чтобы вынуть, штырь приходилось проворачивать вокруг своей оси 🙂

Может, крепление хомутом не совсем подходит, может, у меня слишком большая рама и место крепления приходится на менее жёсткую точку, но как бы я не затягивал, угол седла постепенно сбивался. В итоге было решено просверлить дополнительное отверстие и вкрутить «внутренний болт» так, чтобы угол не смещался.

Когда сверлил отверстия, видел волокна и пыль чёрного цвета, хотя не могу сказать, что это настоящее углеволокно из-за того, что материал звонится мультиметром.

Прежде, чем совать карбоновый подседел в алюминиевую раму, следует проверить внутреннюю поверхность трубы, нет ли там заусенцев, швов или острых краев, и, при необходимости, затереть их надфилем или наждачной бумагой. Край трубки, куда надевается хомут, лучше немного скруглить, чтобы при затягивании не возникло излишне глубоких царапин. Если даже после затяжки до нужного усилия подседел не фиксируется, лучше смазать его специальной карбоновой смазкой.

Я бы не сказал, что на этом подседеле чувствуется тот-самый «флекс», но по сравнению со стоковым алюминиевым подседелом, этот более мягкий, разница ощутима, но не как «на пружинках». Данный подседельный штырь достаточно жёсткий, чтобы не терять энергию при педалировании в контактных педалях, но, в то же время, сглаживает удары и вибрации, от чего есть стало приятнее. Думаю, его стоит использовать при поездках на дистанции более 40 км.

Источник

Карбоновый подседельный штырь от группы Гарбарука

Подседельный штырь мне нужен был под 31,6 длиной 360 мм. Я решил заказать СЛ версию с карбоновым ложем и титановыми болтами.

Реальный вес карбонового штыря от Гарбарука

Полный вес штыря:

Данное фото сделано уже после прошествия сезона 2010 (штырь был получен в начале июня 2010).

Вес самой карбоновой палки:

Отдельно взвешеные части штыря:

Здесь ниже приведу инструкцию по штырям Гарбарука (прилагалась к штырю)

« Установка углепластиковых подседельных штырей группы Гарбарука, а также прочая информация.

1. Перед установкой подседельного штыря зажимной хомут на подседельной трубе рамы надо развернуть разрезом в противоположную сторону от разреза на раме. Спецхомут для карбона не обязателен.

(Если в вашем хомуте стоит титановый болт – он, скорей всего, китайский. Китайские титановые болты М5 и М6, как правило, сильнее и не затянешь: рискуешь разболтать грани в 6-гранном пазу.)

Общепризнанный мировой лидер в производстве углепластиковых велокомпонентов Schmolke настаивает, что их штыри надо зажимать с моментом 4, максимум 5 Нм: «Seatposts may be clamped with a torque of up to 5 Nm, with most frames 4 Nm will be sufficient».

Разумеется, штыри наших серий выдерживают затяг на болте хомута больше 5 Нм, и ничего не случится, если вы перетянете. Однако есть несколько причин, по которым выбрана именно эта цифра.

Б. Существует большой допуск на «местные условия». Вполне вероятен слишком большой внутренний диаметр у подседельной трубы, а также у зажимного хомута.

3. Штырь можно часто переставлять на разные байки или часто менять высоту седла. Дело в том, что наши подседельники труднее поцарапать, чем большинство карбоновых деталей. Наш продукт шлифованный, и на нем нет лака. Поэтому штыри долго сохраняют товарный вид и довольно удобны для перепродажи. Один наш штырь уже перепродали четырежды (трижды под видом нового).

4. Болты в зажиме седла следует затягивать так, чтобы не погнуть рельсы вашего седла. Лучше недотянуть и подтягивать раз в 3 дня, чем перетянуть, погнув седельные рельсы. Сказанное о перезатяге болтов вполне понятно западным хайэнд-маниакам, но это стоит сообщить нашим людям, могучим и склонным к насилию.

Надо сказать, что слабость карбоновых рельсов в седлах преувеличена. В большинстве случаев они намного прочней, чем титановые (потому что те, как правило, пустотелые и, как правило, экономно сделаны из очень хренового сплава). Вот титановые прекрасно ломаются с самыми обычными одноболтовыми зажимами. Нам в мастерскую нанесли с полдюжины ти-рельсовых седел, сломанных НЕ на гарбаруковских штырях. Преимущественно это Selle It. SLR.

Если вы очень боитесь микроцарапин на лаке ваших карбоновых рельсов, заказывайте вместо дюралевого сегмента, на который рельсы опираются, карбоновый. Он есть у нас и как элемент для штырей версии СЛ, и как отдельная опция.

К сожалению, оптимальное усилие затяга на болтах, зажимающих рельсы, мы жестко нормировать не можем: все рельсы имеют разную жесткость. Оно находится в районе от 4 до 7 Нм. Как правило, понимание оптимума приходит очень быстро даже без динамометрического ключа. (Для справки: Thomson рекомендует затягивать эти болты с усилием ровно 6,8 Нм. Большинство поломок штырей Thomson связано именно со сверхнормативным затягом этих двух болтов. Фото сломанных Thomson’ов нетрудно найти в инете, но мы можем прислать.)

5. Болты должны минимум на 1 мм выглядывать с верхней стороны поперечин, прижимающих рельсы седла. Иначе говоря, болты должны проходить через эти детали насквозь.

6 (факультативно). Опилить штырь можно за несколько минут. Укорочение наискосок позволяет сэкономить еще от 7 до 11 г при той же общей длине.

Прочность не пострадает, если выполнить два условия.

Б. От крайней высшей точки скоса до подседельного хомута должно быть не меньше 30 мм.

Кстати, длинный штырь проще продать, если он больше не нужен.

Перед пилением штырь желательно зажать в тисках, проложив между их губками с десяток слоев бумаги. Опасности продавить штырь тисками нет, если зажимать не изо всех сил, а примерно так, как обычно зажимают что-нибудь стеклянное. В крайнем случае можно обойтись без тисков, плотно прижав штырь рукой к столу или табуретке. Без тисков лучше укорачивать с помощником.

Пилить ножовкой по металлу. Пиление идет быстро.

Плоскость реза получается слегка кривой. Чтобы выровнять ее, нужно немного поработать плоским напильником для металла. Не забудьте им же нанести небольшую фаску на кромки реза, потому что они очень острые и о них можно пораниться.

Внимательно следите, чтобы скос был симметричным относительно верхних отверстий в штыре. Увод в сторону допустим, но выглядит отвратительно.

И главное: когда пилите, не перепутайте перед с задом. Проверьте этот пункт несколько раз.

7 (факультативно). Нижеследующее актуально почти для любого производителя и любой модели штыря, сделанной из углепластика или алюминиевых сплавов. С титановыми и стальными сплавами не проверено.

Кое-кто время от времени интересуется, как зафиксировать подседелку (алюминиевую или карбоновую), если в штатном зажиме она сползает. Судя по многим разговорам, эта тема заботит и людей из образованных стран. Но там тоже нет единомыслия и окончательного исхода.

Понятно, что для верности можно применить антифрикционную пасту (например, Taxs), разработанную специально для сползающих подседелок.

Но есть способ еще вернее. Берем клей Cyjanopan. Вытаскиваем подседелку. Вытираем внутренность рамы. Аккуратно (чтобы не пролить и не склеить чего лишнего) выдавливаем клей по капле в разные места штыря ниже ватерлинии. Капель примерно 10-20. Даем полностью засохнуть. Можно слегка расплющить капли, чтоб они были плоскими и быстрее высыхали.

Не вставьте в раму штырь с незасохшим клеем!

Устанавливаем подседелку. Излишек клея сдерется о раму. Оставшееся выберет микролюфт, вдобавок сыграв роль фрикционной накладки.

Напомним, это работает с дюралевыми (в том числе крашеными) и углештырями.

Мы применяли версию Cyjanopan E (для эластичных соединений). С другими версиями не проверено. По идее, разницы в эффекте быть не должно.

Эффект окончательный. Он увереннее, чем от кока-колы, спиртового раствора канифоли, высохшей зубной пасты, фирменного фрикционного состава, подножной пыли, резинового клея, мелких кусочков камеры «флайвейт». Других агентов мы с приятелями, увы, не пробовали.

Остатки клея (если его применили не в изобилии, а по вышеприведенному алгоритму) при перепродаже штыря нетрудно содрать твердой деревянной щепкой. Следов не остается.

Спасибо за терпение. «

Процедура покупки

Опыт использования

Итоги:

Источник

Вам также может понравиться

Урок мудрости: почему грязного и вода не очистит, чистый в огне не сгорит

Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о замечательной

Поговорка ‘Кто не работает, тот и не ест’: Зачем нужно учиться и трудиться

Привет, дорогие дети! Сегодня я хочу рассказать вам

Загадочная поговорка: Имеющий дойную корову всегда будет иметь сметану

Дорогие дети, сегодня мы поговорим о загадочной поговорке «

Поговорим о поговорке: почему давшему быка на убой не дали для поджарки и легкого

Привет, дорогие дети! Сегодня мы поговорим о забавной