Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Администрация Форума (Администраторы, Модераторы) не несет ответственность за содержание и достоверность сообщений, оставленных пользователями. Cайт Opel Zafira Клуба не является сайтом компании General Motors или аффилированных им компаний. Все права на торговые марки Opel и элементы фирменного стиля Opel, использованные при оформлении данного сайта, принадлежат General Motors.
Opel Astra H. Замена прокладок теплообменника
Автомобиль с двигателем, имеющим приятный для русского уха индекс Z18XER, появился у нас с жалобой на масло, плавающее тонким слоем поверх антифриза в расширительном бачке. Проблема, в целом, стандартная, и сходу указывающая на те самые уплотнители теплообменника, которые мы совсем недавно с такими добрыми эмоциями и восклицаниями меняли на Mini Countryman. Уж тут-то, на старом добром бюджетном «Опеле» мы их на раз-два махнем! Так мы думали, загоняя автомобиль в бокс. А насколько наши ожидания оправдались, — расскажем ниже.
Так выглядит масло, попадающее в систему охлаждения через нарушенное уплотнение в теплообменнике
Нам, увы, неизвестно, какой именно документ дает конструкторам рекомендации по размещению теплообменников. Но создается стойкое впечатление, что такой документ есть, и рекомендует он размещать их максимально близко к элементам выхлопной системы, и максимально далеко от нормального доступа механиков. Что на Mini, что на Opel теплообменник расположен на блоке цилиндров и сверху прикрыт выпускным коллектором, объединенным с катализатором.
Видите на фотографии теплообменник? И мы не видим. А он есть. Для наглядности его примерное расположение обозначено красным прямоугольником, а трубка антифриза, идущая от него в сторону термостата, выделена зеленым прямоугольником:
Впрочем, общая компоновка внушала оптимизм — ну всяко же не снимать всю морду? Надо пробовать, короче. Ну и попробовали.
Первым делом нужно обеспечить оперативный простор для доступа к креплению теплозащиты к выпускному коллектору и самого коллектора — к блоку цилиндров. Что для этого надо? Правильно, снять корпус воздушного фильтра. Ах, нет, пожалуй, мы немного поторопились. Для этого надо снять вентилятор, установленный перед радиаторами. Чтобы снять вентилятор, надо снять то, что мешает его снятию. А это воздуховод до воздушного фильтра, и еще много чего. Короче, до корпуса воздушного фильтра доходит очень быстро, и хотя сначала мы думали, что сняли его зря, очень быстро убедились, что вовсе нет.
Сначала надо снять решетку радиатора. Она крепится к поперечине несколькими саморезами, вкручивающимися в закладные. После того, как они выкручены, нужно вытащить ее из бампера — к нему она крепится защелками. Тянуть ее надо вверх, и в идеале — поджимать защелки изнутри. Когда решетка снята — перед нами открывается такое зрелище:
Нам нужно снять металлическую поперечину. Точнее, даже не снять, а приподнять — к ней снизу крепится воздухозаборник, который будет мешать извлечению вентилятора. Чтобы освободить поперечину, надо открутить болты, обведенные на фотографии выше красным. При этом на фотографии не показан один болт — он закрыт горловиной бачка омывателя. Чтобы добраться до того болта, — надо открутить болт крепления горловины. Когда горловина отойдет на несколько миллиметров, можно будет ослабить болт крепления поперечины. В совокупности с другими снятыми болтами это даст поперечине свободный ход, достаточный, чтобы вытащить из-под нее воздухозаборник. Чисто гипотетически, его можно было бы снять без снятия корпуса воздушного фильтра, но на практике — трудозатраты по снятию корпуса воздушного фильтра значительно ниже. Вот так выглядит воздухозаборник, будучи снятым:
Дальше лезем под машину и отсоединяем разъем вентилятора. Разъем на фотографии запечатлели, а вот жгут проводки, крепящийся к корпусу вентилятора в правой его части (по ходу движения), в кадр не попал. Тем не менее, и его отсоединять надо:
Теперь можно откручивать крепление вентилятора, чтобы снять его. Винты довольно сфотографировать. Примерное расположение одного из них приведено на фото:
Вот так болт выглядит «анфас». Почему их нельзя было сделать под обычный шестигранник — большая загадка.
После откручивания болтов крепления вентилятор можно вытащить вверх. Для этого потребуется определенное количество чертыханий, связанных с отодвиганием мешающих трубок и жгутов проводки, но ничего дополнительно разбирать не потребуется. Вот так выглядит радиатор с корпусом:
Теперь можно начинать снимать теплозащиту с коллектора. Верхние болты доступны относительно легко. Левый болт заодно крепит масляный щуп, а правый — кронштейн для провода лямбда-зонда. И да, разумеется, они под E-TORX — по той же загадочной причине:
Добраться до нижних болтов теплозащиты тоже удается, а вот снять теплозащиту уже не дает компрессор кондиционера. Кстати, здесь же можно увидеть болты крепления коллектора к кронштейну на блоке цилиндров — один из этих болтов обведен на фотографии ниже. Их тоже можно откручивать:
Для снятия компрессора кондиционера нужно снять приводной ремень. С одной стороны, спасибо, что здесь автоматический натяжитель, и не надо плясать со степенью натяжения. С другой стороны, с таким доступом хочется сказать не «спасибо», а чего покрепче. Так или иначе, ремень тоже скинули:
Теперь можно открутить винты крепления компрессора:
По счастью, далеко отодвигать компрессор не надо, поэтому и распрягать систему не надо. Достаточно подвинуть его вот так:
Здесь же можно обратить внимание на дилерскую ветошь, обведенную красным, — она вставлена в отверстие, куда вставлялся масляный щуп, — чтобы избежать попадания мусора в картер. А зеленым обведена какая-то пробка на блоке цилиндров примерно в районе насоса ОЖ — есть мнение, что эта пробка нужна для слива ОЖ из блока цилиндров. То есть, является анахронизмом, свидетельствующим о возрасте конструкции, — поди найди такую пробку на современных блоках.
Теперь теплозащиту можно вытащить и положить в сторонку:
Под теплозащитой становятся доступны шпильки крепления коллектора, с которых надо открутить гайки. На фотографии они щедро политы «жидким ключом», но конкретно в данном случае они и так неплохо открутились:
Теперь осталось открутить приемную трубу, и коллектор тоже можно снять. Гайки там выглядят пострашнее, но, на удивление, открутились без проблем. Во избежание неприятных моментов, однако, при установке решили все же поставить новые медные.
Теперь мы наконец видим сам теплообменник:
Влево и вправо от него отходят трубки с антифризом. В корпус теплообменника эти трубки просто вставляются, а вот в ответных частях они закреплены посерьезней, там их надо отсоединять. Вот как они выглядят (вид сверху):
Прежде чем их откручивать, хорошо бы слить антифриз из радиатора. Для этого, благо, много телодвижений не надо — сливная пробка находится в нижней части радиатора и доступна без демонтажа чего-либо. Как правило, чтобы стронуть ее, надо будет применить отвертку — с торца пробки есть шлиц под нее. После этого можно откручивать и закручивать ее без дополнительного инструмента, просто руками:
После всего этого можно снять теплообменник. Вот так выглядит его посадочное место на блоке:
Сам теплообменник, будучи разобранным, выглядит так:
Теперь осталось только аккуратно заменить все уплотнительные резинки, не перепутав и не потеряв ни одну из них (сложная задача, чего там скрывать), а после этого можно собирать все в обратном порядке. По-хорошему, надо бы перед сборкой оценить качество привалочных плоскостей — говорят, бывают случаи, когда сам теплообменник «ведет», и плоскость прилегания становится не плоской. В этом случае поможет только замена теплообменника в сборе. По счастью, это не про наш сегодняшний случай, так что мы именно что собираем все обратно.
Казалось бы, все? Нет, не все. Надо сначала промыть систему охлаждения, чтобы вымыть лишнее накопившееся там масло, потом залить штатный антифриз, и вот уже тогда — все.
Заполняем систему охлаждения дистиллированной водой и заливаем в расширительный бачок промывку. Согласно инструкции, после заливки надо прогреть автомобиль до рабочей температуры, дать поработать двигателю на холостом ходу 30 минут, после чего промывать систему охлаждения дистиллированной водой до тех пор, пока не перестанет появляться пена, и уже тогда заливать основную охлаждающую жидкость.
Не будем говорить, сколько времени все это заняло, но результат позитивный — как минимум, на тех частях системы охлаждения, которые нам видны. А виден нам, по сути, только расширительный бачок — в нем траурная черная кайма напрочь смылась, что внушаете надежду на чистоту и внутри.
Кстати, для контроля температуры ОЖ мы традиционно используем ELM327 — даже на тех машинах, где указатель температуры есть на приборке, он частенько показывает нечто далекое от реальной температуры, а у этого «Опеля» указателя нет в принципе, — так что других способов контроля нет. Спасибо протоколу OBD-2 и создателям простых мультимарочных сканеров — благодаря им всегда можно спокойно дождаться срабатывания вентилятора и не бояться перегреть мотор.
Поддаваться стереотипам — последнее дело. Если сравнивать по трудоемкости замену на «Опеле» и на «Мини» — пожалуй, они примерно одинаковы. Просто самих «Мини» значительно меньше, а потому и коллективного опыта по ним меньше, и создается впечатление чего-то особенного. Ну и из объективного: — на «Мини» для удобства работы крайне желательно распрягать магистрали кондиционера, что вынуждает потом его заправлять, а на «Опеле» такой необходимости нет. В остальном же — только практика и сервис-мануалы являются критерием истины. Волноваться же чисто из-за общественного мнения — уж точно не стоит. С нетерпением ждем очередного автомобиля, который поможет нам подтвердить этот тезис на практике.
Комментарии
Еще никто не оставил свои комментарии. Ваш комментарий будет первым.
В общем решился устранить течь. Закупился прокладками всеми в этом направлении. Я не знаю какие пригодятся, так что для потомков пришлось раскошелиться. Потомки, надеюсь, проставятся 🙂
Схема теплообменника
Фото блока теплообменника
номера деталей теплообменника
Схема выхлопной системы
Номера деталей выхлопной системы
Двигатель z18xer. Стал потеть двигун за каталиком Прокладка клапанной крышки впорядке.
По большинству позиций имеются заменители. Я покупал именно эти оригинальные каталожники потому, что общая сумма меня устроила и экономить не стал Копейки округлял до большего. Так что не ругайте меня за надбавленный рубль 🙂
Вот тоже к этому склоняюсь. Тем более после нашего жаркого лета с дохлыми пропеллерами. Это основная причина подгорания прокладок и как следствие течь из под них
Масло давило из под прокладки №5 и возможно еще №2 Прокладка №8 для ремонта не требуется. Она находится внутри теплообменника, а мы его не разбирали. Он был в норме Все остальные прокладки строго обязательны.
Вот только закралась теперь нотка сомнения. Какого хрена я не разобрал теплообменник и не сменил в нем оставшуюся прокладку?! Урод, мля 😈
Из инструментов нам понадобятся: трещетка большая с набором головок Торксов и Ешек и удлинителей Очиститель карбюратора в аэрозоле и много ветоши для отмывки масла на корпусе двигателя Осветительный прибор для наших глазок Литра 2-3 свежего фриза и некоторое малое количество масла с доливки. Можно еще и масляный фильтр до кучи поменять так как его все равно вынимать Флакон ВДшки или подобного состава Мастер пользовал герметик вместе с прокладками. Сами выбираете марку его. Герметик будет и в системе с фризом и в системе с маслом Все прокладки перечисленные мною выше закупаются заранее + масляный фильтр до кучи Мелкая шкурка для зачистки мест прокладок выпуска и приемной трубы
Сначала снимаем защиту двигателя. Потом проливаем ВСЕ резьбовые соединения которые мы будет вертеть отмораживателем ржавчины или подобным составом так как все соединения подвержены были высокой температуре, то это обязательно.
Вид снизу Красным обведен герметик применяемый на поддоне картера
Теперь приступаем к демонтажу самого каталика, вернее катколлектора от выпуска движки. Откручиваем крепление трубки щупа и вынимаем ее подачей вверх. Щуп можно не вынимать. Масло из этого отверстия не польется. Уплотнительное кольцо у меня осталось на трубке живое, но оно изначально оказалось на красном родном герметике Проливаем все шпильки с гайками ВДшкой и ждем отмокания. Аккуратненько откручиваем 9 гаек со шпилек. Восьмая гайка из девяти выкрутилась со шпилькой. Бывает. Надо быть аккуратнее Каталик снизу тоже крепится. После откручивания катколлектора его пришлось аккуратненько, при помощи силы отсоединить от движки (прикипел на прокладке). Потом он отвалился сам. Вынимаем катколлектор вниз. Так без проблем он выходит и ни чего этому не мешает Вот теперь мы видим нашу болезнь в лучшем виде. Все в масле. После анализа подтеков стало понятно, что текло в местах прокладок №2 и №5
Выкручиваем масляный фильтр и вытираем в его корпусе остатки масла. МОжно в этот момент заменить сам фильтрующий элемент Откручиваем крепежные болты теплообменника. Подаем его на себя и чутка выливаем остатки масла. Можно предварительно под низ теплообменника подложить тряпку что бы не сильно залить маслом пол
Пока езжу и пытаюсь избавиться от запаха масла. Хорошо хоть на каталик больше не льется масло. Жду когда догорят остатки несмытые. С поддона стирать не стал масло. Впереди зима и защитит от реагентов. По весне помою
Радикал тупит. Фото довыкладывать и дописывать придется постепенно
Тема: Ремонт теплообменника
Напоминаю артикулы нормальных прокладок теплообменника и выхлопной системы для авто как в подписи и не только (возможно это даже оригинал, поправьте, если не прав).
Не покупайте девять прокладок теплообменника по отдельным артикулам, продавцы часто обманывают и под видом оригинала продают дешёвые китайские аналоги, вследствие чего через
полгода вас ждёт повторная замена.
Elring 599160, набор из 9 прокладок теплообменника,
1800-3500 рублей Elring 355340, прокладка выпускного патрубка,
350 рублей Elring 077470, прокладка выхлопной трубы,
Я, на днях заварил теплообменник и все круглые прокладки взял в магазине резино-технических изделии, потратив на это 350 рублей. Все прокладки купленные мной из масло-бензостойкой резины с силиконом. Самое интересное то что купленные прокладки, по внешнему диаметру на 01,-0,2 мм больше родных и вставляются они в свои места с большим усилием. Вставлял их предварительно смазав мылом. Из оригинальных прокладок использовал только 55353321 производство Rosteco за 170 рублей. Проехал более 1000 км и нигде не течет, не капает, а весь ремонт обошелся в 520 рублей.
Здесь можно подробнее?
Как заварили. Трубки, уголки или пластинами? Корпус не повело? Фото?
это качественный товар, не везде предложат, GM корея мне не нужна
Пока-да. Информация по Elring-у гоняется с прошлого года. Боюсь скоро китайцы прочухают эту тему, как с «GM Korea»
вот поэтому считаю надо взять если подвернётся
С завода идут прокладки GM не корея и сколько они служат, ровно гарантийный срок?
Речь не идет о подделках типа доминант
На форумах круза и авео где стоят такие же движки F16D4 только с прокладками GM Korea, можно поинтересоваться сколько они служат (Вроде как больше)
Это вообще не срок.
служат 11-й год, 112 тыщ
Всем привет Может кто подскажет, опытный. проблема такая: 2 года назад (около 50 000 км) менял прокладки теплообменника. сейчас погнало масло в антифриз, теплообменник разобрали, прокладки норм, не пробиты. Поменял сам теплообменник, + промывка. Езжу неделю, масло в бачок поступает, причем свежак не эмульсия. последний раз после пробега 30 км. достал грамм 40. В чем еще причина может быть?
Плохи дела. Похоже на прокладку маслонасоса.
Вскрытие показало, что прокладка 55353321 (что идет к блоку от масляного фильтра), которая вроде как была в пакете GM ссохлась к едрене фене. Так ссохлась, что ушла ниже паза в корпусе.
Заказал прокладку эту новую.
Прокладки теплообменника z18xer какие лучше
Меню
Основное
Главная страница
ФОРУМ
Правила на форуме
Частые вопросы
Информация
Посетителям
Рекламодателям
Партнеры клуба
Реклама
Запрошенной темы не существует.
Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Администрация Форума (Администраторы, Модераторы) не несет ответственность за содержание и достоверность сообщений, оставленных пользователями. Cайт Opel Zafira Клуба не является сайтом компании General Motors или аффилированных им компаний. Все права на торговые марки Opel и элементы фирменного стиля Opel, использованные при оформлении данного сайта, принадлежат General Motors.
Меню
Главная страница 
Реклама
