при какой температуре гибнут семена сорняков
Как компостировать сорняки в горячей и холодной куче
Осенью наступает время для использования компоста в разных вариациях от заделки в почву до мульчирования. Но такая полезная во всех отношениях практика может обернуться нашествием сорняков при неправильном компостировании. О том, как избежать этой досадной ошибки, узнаем прямо сейчас
Компост собственного производства является отличным способом переработки органического материала. Отмершие растения, опавшие листья, скошенная трава и кухонные отходы превращаются в бесплатное средство для улучшения качества почвы и подкормки культур.
Однако, начинающие садоводы и огородники, занявшиеся компостированием, часто сталкиваются с проблемой самовольного воспроизведения растений. Это приятно, когда после внесения компоста вдруг неожиданно обнаруживаются всходы тыквы или помидоров из семян плодов, занесенных в компост. Гораздо меньше радости доставляют сорняки такие как одуванчики или вьюнок.
Вместе с тем, нет причин отказываться от компостирования сорняков, достаточно принять меры против их воскрешения.
В идеальной компостной куче температура, создаваемая разложением растительного материала, должна быть достаточно высокой для стерилизации естественным образом. Если температура будет выше 60 градусов Цельсия, почти все корневища и семена погибнут.
Но в том случае, когда прогрета не вся часть компоста, семена или кусочки корней сорных многолетников получают шанс на выживание, а затем – попадая на грядку с компостом – быстро прорастают и пускают корни.
Определить температуру компоста не составляет труда при помощи термометра или на ощупь, погрузив кисть в компост. Если материал теплый повсеместно, то процесс идет как надо.
Горячее компостирование: классика не подводит
Классический метод горячего компостирования подразумевает соблюдение следующих правил.
Углеродистые ингредиенты: солома, сухие осенние листья и сено, измельченная бумага или картон, маленькие веточки.
Азотные ингредиенты: свежая зелень травы, остатки свежих фруктов и овощей, навоз и помет сельскохозяйственных животных.
Для увлажнения кучу равномерно поливают из шланга, для сушки – ворошат, добавляя измельченную газету или другой высокоуглеродистый материал, чтобы впитать лишнюю воду. От дождя лучше накрыть брезентом.
Примерно через три недели этой рутины (в зависимости от температуры воздуха и других условий окружающей среды, таких как осадки) получится темно-коричневый рассыпчатый компост, не содержащий сорных примесей.
В кучу горячего компоста новый материал не добавляют.
Холодное компостирование: предварительное запекание сорняков
При холодном компостировании свежий материал постоянно добавляется в верхнюю часть кучи, в то время как нижние уровни распадаются на компост и удаляются для применения в саду и огороде.
Вот несколько советов по борьбе с сорняками в холодном компосте.
Всегда перед добавлением компоста устраивайте капитальную прополку. Свежий компост насыщен питательными веществами, и при наличии сорняков, им будет предоставлено серьезное преимущество.
Прежде чем вносить в почву свежий компост, убедитесь, что прополка выполнена на пять баллов.
Компостирование происходит, когда органические материалы, такие как садовая отделка, пищевые отходы и навоз, разлагаются, образуя компост, землистый материал, который можно использовать для улучшения почвы в саду. Компост приносит пользу садам:
Процесс компостирования также естественным образом убивает семена сорняков. При правильном управлении компостная куча должна легко достигать 140 ° F, что разрушает все органические вещества, включая семена сорняков.
Ключевое слово правильно. Органическое вещество, которое неправильно компостируется, может создать проблемы в саду. Сырой навоз животных часто содержит болезнетворные организмы, такие как кишечная палочка и сальмонелла, которые могут заболеть, если они едят овощи, загрязненные ими.
Навоз также может содержать живые семена сорняков. Эти семена могут легко распространяться с одной фермы, поля или сада на другую, увеличивая проблему от одного сорняка до тысяч новых сорняков.
Рис. 1. Создайте свою кучу компоста с чередующимися слоями зеленого вещества (обрезки травы) и коричневого вещества (опавшие листья), чтобы поддерживать правильное соотношение углерода и азота.
Как компостирование уменьшает семена сорняков?
Правильное компостирование происходит при следующих условиях:
В этих условиях микроорганизмы начинают разрушать органические остатки и выделяют тепло. Явным признаком того, что компост распадается должным образом, является выделение пара при нарушении поверхности кучи (рис. 2). Когда температура поднимается выше 113 ° F, теплолюбивые микроорганизмы заменяют более ранние микроорганизмы. На этом этапе куча войдет в активную фазу с температурой, достигающей 131-170 ° F в течение 1-3 дней.
Рисунок 2. Выпуск пара из кучи компоста, когда его поверхность нарушена, указывает на то, что компост распадается должным образом.
Как правильно компостировать
У большинства садовников есть статическая куча компоста. Они считают, что компостирование состоит из заполнения кучи, ожидания нескольких недель, и затем происходит волшебство — компост готов. На самом деле большинство компостных свай — это просто мусорные кучи садовых и кухонных отходов.
Чтобы правильно компостировать, сохраняйте соотношение C: N от 25: 1 до 40: 1, а влажность, кислород и pH в куче на оптимальном уровне.
Соотношение C: N: Чтобы поддерживать правильное соотношение C: N, создайте кучу из чередующихся слоев коричневого вещества, такого как листья мертвого дерева, и зеленого вещества, такого как обрезка травы. Добавление равного количества зеленого вещества (обрезки травы, кухонные отходы) и сухого вещества (сухие листья) часто приводит к достижению этого желаемого соотношения.
Влага: регулярно поливайте компостную кучу, чтобы сохранить микроорганизмы в живых и полностью пропитать семена сорняков. Не добавляйте столько воды, чтобы она вытекала из нижней части кучи.
pH: pH-метры доступны в садовых центрах и могут использоваться для оценки уровня pH компоста. Тем не менее, простой и более практичный способ определить, правильно ли готовится компост, — это его запах. Если куча компоста пахнет кислым или похожа на тухлое яйцо, pH не является правильным. Компостная куча при правильном pH должна пахнуть землистой, как только что выкопанная садовая почва.
Если ворс плохо пахнет, проверьте, не слишком ли он влажный. Вы можете добавлять слишком много воды или смачивать слишком часто. Дайте куче высохнуть на некоторое время и смочите ее реже. Другой вариант — перевернуть кучу и тщательно перемешать.
Если первые две меры не помогают, смешайте известь в кучу, чтобы скорректировать низкий уровень pH и уменьшить запах тухлых яиц.
Токарная обработка: периодически перемешивайте материалы в куче, чтобы добавить больше кислорода и равномерно распределить влагу (рис. 3). Чтобы добавить как можно больше воздуха в кучу, разбейте все комки и переместите сушильный материал от внешних краев к центру.
Рис. 3. Регулярный полив и переворачивание компонентов компоста поможет сохранить микроорганизмы в живых, проветрить ворс и равномерно распределить влагу.
АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ
Комплекс агротехнических мероприятий включает в себя чередование культур в севообороте, правильно подобранную обработку почвы, выращивание районированных сортов, соблюдение сроков посадки, густоты стеблестоя, научно обоснованное внесение удобрений, тщательный уход за посевами, своевременную уборку урожая.
Необходима тщательная очистка сельскохозяйственных ма-щин и орудий, транспортных средств и мешкотары от семян сорняков, а также уничтожение сорной растительности до цветения на обочинах дорог, канав, около животноводческих ферм и навозохранилищ, на торфяниках, местах заготовки и складирования торфа, машинных дворах и на необрабатываемых землях. Отходы зерна после обмолота или сортирования скармливать животным только в размолотом или запаренном виде. При этом условии семена сорняков, имеющиеся в отходах, не попадут в навоз и не увеличат засоренность полей.
Среди мер, направленных на повышение урожайности картофеля и снижение уровня засоренности посевов этой культуры важное место отводится обработке почвы. Она должна осуществляться в зависимости от гранулометрического состава почвы и предшественников. Система основной, или зяблевой обработки почвы состоит из предварительного дискования (лущения) стерни или почвы, вспашки зяби и последующих обработок зяби. Лущение (дискование) стерни должно проводиться непосредственно вслед за уборкой сельскохозяйственных культур. Поздняя зяблевая вспашка, когда среднесуточная температура воздуха ниже 10 °С, малоэффективна.
Следует учитывать, что зяблевая обработка почвы эффективна, прежде всего, против сорняков, прорастающих осенью (мокрица, незабудка полевая, фиалка полевая, василек синий, щавелек, молочай, осот полевой, пырей ползучий и др.) и не эффективна против прорастающих весной и имеющих осенний период покоя (горец птичий, горчак ползучий, редька дикая, пастушья сумка, вьюнок полевой, крапива и др.).
В системе зяблевой обработки почвы на полях с малолетним
Механическая борьба с сорняками связана с созданием хорошо оформленных гребней (два и более «слепых» окучивания). Интенсивным перемещением почвы при их формировании, многократным окучиванием растений картофеля и обработкой сетчатой бороной можно на песчаных и супесчаных почвах добиться Хороших результатов в борьбе с сорняками. На более тяжелых Почвах эффективность механической борьбы, как правило, недостаточна. Так как сорняки при механической обработке разрываются и засыпаются землей, на влажной почве эффективность такой борьбы ниже. На склонах гребней и в борозде механическое уничтожение сорняков, как правило, дает достаточный эффект.
После появления всходов опасность повреждения листьев, стеблей, столонов и корней выше, поэтому механические обработки желательно не проводить. На семенных посадках из-за возможного переноса вирусов картофеля X, М, А и Y даже при легких повреждениях листьев послевсходовая механическая обработка не допускается. Следует учесть, что повреждение растений картофеля может вызвать также усиленное развитие ризоктониоза.
Эффективные меры борьбы с сорняками
Сезон без утомительных прополок
Тыква на пленке на компостной куче
Самое утомительное для садовода мероприятие – это прополка грядок от сорной растительности. Корневая система многих сорняков развивается быстрее и проникает в почву значительно глубже, отбирая тем самым у культурных растений питательные вещества. А наземная часть сорняков, быстро разрастаясь (причем период прорастания семян сорняков во много раз короче, чем у культурных растений), занимает жизненное пространство, лишая культурные растения солнечного света, да и растут они не по дням, а по часам.
Сорняки необычайно плодовиты, и их семена быстро созревают, сохраняя затем жизнеспособность в почве многие годы. Стоит только раз не выполоть вовремя грядку и позволить семенам сорняков оказаться в почве, как прополка на много лет вперед вам обеспечена. Например, семена звездчатки средней (мокрицы) сохраняют всхожесть 30 лет, пастушьей сумки – 35, вьюнка полевого – 50 лет!
Чеснок, лук многолетний и щавель на пленке
Прорастание семян растягивается на длительный период. Одно сорное растение дает несколько видов семян. Часть семян прорастут в год их созревания и успеют до зимы дать не одно потомство, другие – взойдут будущей весной, третьи – через год. В результате период прорастания семян сорняков растянется на многие годы. Если один раз не успеешь выполоть мокрицу, то потом она каждый год будет появляться на грядке – и так в течение последующих 30 лет.
И не нужно думать что, выполов качественно один раз грядку, в последующем вам ее не нужно будет полоть. Семена сорняков будут находиться в почве много лет и ждать своего года прорастания. К тому же часть семян сорняков прилетит на грядки по воздуху, а еще большую их часть мы сами привносим в огород с навозом, компостом, торфом, сеном (при мульчировании). Семена сорняков очень жизнеспособны. Даже пройдя через пищеварительную систему животного, они не теряют всхожести.
Большинство семян сорняков лучше прорастают, если находятся на глубине 0,5-3 см. Поэтому, если недостаточно обильно поливать грядки, жалея силы и драгоценную воду, смачивая только верхние слои почвы, мы этим сами создаем хорошие условия для прорастания семян сорных растений.
Свои грядки я поливаю не чаще двух раз в неделю, но обильно, не жалея воды, так, чтобы влага попала к нижней части корней культурных растений. Качество полива проверяю на ощупь. Такой полив особенно необходим корнеплодам. Многие садоводы жалуются, что у них не вырастают крупные и качественные корнеплоды. А причина зачастую кроется именно в некачественном поливе этих растений.
Если семена сорняков находятся на глубине 12-18 см, то они не дадут всходов. Поэтому осенью землю под гряды перекапываю на штык лопаты (чтобы сорняки оказались на достаточной глубине) и не разбиваю ее, а оставляю пластом. В результате зимой часть сорных семян замерзнет.
Стараясь сократить количество сорняков на своих грядках, разработала и неукоснительно каждый сезон провожу на своей даче следующие мероприятия. Намеченный под гряды участок тщательно перекапываю осенью, выбирая корни многолетних сорняков (если такие имеются). Вношу навоз и компост. Поливаю грядку микробиологическим удобрением, таким как Экстрасол или Байкал ЭМ–1, так как эти препараты очень хорошо себя показали при использовании вместе с органикой. Затем засеваю этот участок белой горчицей. В середине октября (если осенние заморозки не случатся раньше), закапываю горчицу вместе с взошедшими однолетними сорняками в землю, предварительно порубив их лопатой. До апреля следующего года к этому участку уже не подхожу.
Разметка черного спанбонда под посадку овощей
В начале апреля, как только почва слегка подсохнет от влаги, перекапываю там снова почву на неполный штык лопаты. Поливаю тем же микробиологическим удобрением. В результате семена сорняков оказываются на достаточно большой глубине, и им потребуется израсходовать много энергии для прорастания, а многие из них не взойдут вообще.
Но перезимовавшие семена сорняков, которые оказались в верхнем слое почвы взойдут через 7-10 дней. Снова перекапываю этот участок на штык лопаты и поливаю микробиологическим удобрением. Эту же операцию повторяю третий раз. Перекапываю почву только в солнечную погоду, а значит, некоторые ростки сорняков, оказавшись на поверхности почвы, погибнут. К началу мая весь участок под гряды готов. Делаю гряды и сею там корнеплоды. Снова поливаю их микробиологическим удобрением. Закрываю гряды плотным спанбондом.
Когда появятся первые всходы корнеплодов, на грядках сорняков почти нет. Опытные огородники знают, что особенно актуально это для посевов моркови. Ведь ее семена прорастают очень долго. И обычно к моменту появления ее всходов сорняки уже достаточно большие, и морковь трудно обнаружить при прополке. Убедилась уже не один раз, что такая многократная обработка почвы и борьба с всходами сорняков на ранней стадии потом значительно сокращают время на прополку и способствуют повышению урожая. Под бахчевые культуры почву весной перекапываю один раз. Поливаю микробиологическим удобрением и закрываю черной пленкой. До 20 мая почва под пленкой прогревается. Затем делаю в пленке круглые отверстия диаметром 20 см и высаживаю в них рассаду кабачков и патиссонов. Поливаю растения под корень – в отверстия.
Тыкву тоже высаживаю рассадой на черную пленку, но не в грядку, а на компостную кучу (см. фото). Преимущества такой посадки бахчевых культур состоят не только в том, что не нужно эти грядки полоть от сорняков, но и в том, что растения под пленкой не нужно часто поливать (влага там долго не испаряется), почва под растениями значительно теплее, чем на не укрытой грядке. Кроме того, урожай там не пачкается, и не нужно под кабачки и тыквы подкладывать подставки, чтобы они не загнили от соприкосновения с влажной почвой.
В осенний период, когда почва на обычных грядках к вечеру остывает, под бахчевыми культурами она всегда теплая. Слизни и улитки не заползают на такие гряды, так как на солнце пленка нагревается, и они по горячей поверхности не могут передвигаться. Следовательно, урожай не страдает от этих вредителей. Урожай бахчевых культур при таком способе посадки значительно выше, чем на обычной гряде.
Земляника на пленке
По такому же принципу, попробовала посадить многолетний лук и щавель (см. фото). Обычно в первую очередь все мы пропалываем грядки с наиболее важными для нас культурами, а до многолетнего лука и щавеля руки, как правило, не доходят. Вот они и зарастают быстро сорняками. Здесь вместо черной пленки я использовала черный спанбонд, так как эти растения не образуют быстро густых зарослей, а на солнце пленка очень сильно нагреваются, и растения вянут. Вместо круглых отверстий я сделала крестообразные (см. фото). Делаю так для того, чтобы по мере разрастания растений надрез можно было легко увеличить. За все лето один раз в течение 5 минут прополола эти посадки от мелких сорняков, появившихся вокруг молодых побегов. Затем растения разрослись, и прополки больше были не нужны. Один недостаток такой посадки – частый полив этих растений (в обычных грядах многолетний лук и щавель я не поливала). Растения на таких грядах чувствовали себя комфортно, даже несмотря на жару в июле, и радовали урожаем до поздней осени. На зиму я черный спанбонд не снимаю.
Землянику также сажаю на черный спанбонд. Пробовала высаживать ее на черную пленку, но в жаркую дневную погоду растения сильно вянут, а в себя приходят только после захода солнца. От этого страдает и урожай. Поэтому черную пленку заменила на черный спанбонд. Ягоды у земляники при таком способе посадки всегда чистые (см. фото). Усы не успевают быстро укорениться, и их удобно удалять.
В этом году попробовала посадить на черный спанбонд и сладкий перец. Сделала горячую грядку. Выкопала яму по размерам гряды. На дно ее уложила слой опилок. Полила их Экстрасолом (20 мл на 10 л воды). На слой опилок постелила слой сена и тоже полила его этим же препаратом. Сверху положила слой полуперепревшего конского навоза (навоз с опилками). И тоже полила препаратом. Сверху поместила вынутый слой почвы, предварительно перемешав его с компостом. Всю грядку обильно полила и закрыла черным спанбондом. Через две недели (в двадцатых числах мая) высадила на грядку рассаду перцев (предварительно проделав в спанбонде крестообразные надрезы), полила тем же препаратом. Грядку закрыла плотной пленкой.
Рассада прижилась хорошо. Подкармливала растения один раз в 14 дней жидким навозом с добавлением в него Экстрасола (с этим препаратом впервые познакомилась, получив его в качестве приза за участие в редакционном конкурсе «Дачный сезон – 2011». Мне очень понравилось его воздействие на растения, и я потом еще не раз покупала его в садоводческих магазинах). Никаких минеральных удобрений не вносила. И только во второй половине сентября подкормки органическими удобрениями заменила на подкормки настоями крапивы (один раз в 7-10 дней) и НВ – 101.
Летом, в жаркую погоду, парник открывала с торцов для вентиляции. Поливала растения два раза в неделю. За сезон ни разу посадки не полола, так как сорняков там не было. Плодоносили перцы до начала октября. Осенью, при температуре ниже 15°С, парник не открывала. В холодную осеннюю погоду проверяла почву под перцами – она была теплая. И здесь нет ничего удивительного: обогрев гряды шел снизу (от перепревания опилок, сена, навоза) и сверху – от нагретого на солнце спанбонда. Перцы выросли крупные, урожай был отменным (читатели могут увидеть это на фото). С каждого из одиннадцати кустов я в среднем собрала по 15 килограммов сочных плодов.
Посадки картофеля мы тоже содержим в чистоте, без сорняков. Для этого навоз и компост вносим осенью и запахиваем. Весной, когда подсохнет почва, мотоблоком культивируем пашню. Спустя 10–14 дней культивацию повторяем. После посадки картофеля, обычно это бывает 15 мая, через неделю граблями бороним почву (обязательно в солнечную погоду). Еще через 7 дней эту процедуру повторяем. В результате на посадках картофеля сорняков у нас не бывает. Конечно, с однолетними сорняками бороться проще, чем с многолетними. Но и на них можно найти управу.
Самые трудно поддающиеся многолетние сорняки – сныть и бодяк. Если сныть заползла в многолетние растения, то в течение всего теплого сезона обрываем ее листья, не давая им вырастать крупными. От этого сорняк постепенно истощается и погибает.
В неокультуренном месте нашего участка выросли густые заросли сныти. Очень хотела посадить там малину. Выкапывать этот сорняк у меня не было времени, да и не хотелось тратить на него силы. Рано весной закрыла этот клочок земли очень плотной черной пленкой, хорошо прижав ее края и центральную часть кирпичами. Сныть исчезла на этом месте только спустя два года. Пленку на зиму мы не снимали.
После ранневесенней перекопки этого клочка земли убедилась, что земля была достаточно рыхлая. Внесла навоз, компост, полила микробиологическим удобрением и снова закрыла черной пленкой на месяц. Затем высадила туда кустики малины. Спустя неделю для профилактики появления однолетних сорняков, попавших с навозом и компостом, проборонила этот участок граблями. В первый год посадки малины сорняков там не было. На второй год, начиная с весны, боронила землю вокруг малины в солнечную погоду. Сорняков не было, приходилось только бороться с порослью малины, которая так и норовила «убежать» из рядов.
Хуже всего бороться с бодяком. Выкопать полностью его не удается, так как его корни уходят глубоко в землю и расположены там в несколько ярусов горизонтально, а от них отходит огромное количество придаточных почек, из которых появляются побеги. Пробовала с помощью кисточки в июле (когда жарко и нет вероятности осадков) наносить концентрированный (не разведенный водой) раствор раундапа. Этим гербицидом смазывала каждый лист на растении бодяка. Бодяк погиб, но на растение, на которое наносят раундап, нужно обязательно надевать полиэтиленовый пакет, чтобы раствор гербицида не попал на культурные растения. Занятие очень трудоемкое, да и небезопасное (все-таки химия).
Избавиться от бодяка совсем невозможно, так как ветер то и дело приносит его семена из окрестностей. Поэтому в течение всего теплого периода выдергиваю взошедшие ростки бодяка, стараясь таким образом ослабить его.
Несмотря на то, что большинство сорняков – это лекарственные растения, лучше все же от них избавляться. Единственный сорняк, которому я разрешаю расти (в междурядьях гряд, вокруг кустов и деревьев) в огороде – крапива. Каждую неделю садовыми ножницами срезаю верхнюю часть этого растения и сушу. К концу лета крапива постепенно начинает мельчать. А осенью ее выкапываю. Настоем этого растения я поливаю грядки, прополаскиваю им свои волосы, добавляю крапиву в супы и завариваю ее в чай.
Сторонники органического земледелия считают, что рост сорняков в огороде нужно только ограничивать. Но я считаю, что избавляться от сорняков просто необходимо. Так мы сможем избежать распространения вредителей и болезней на культурных растениях, будем получать хорошие урожаи. Главное – делать это не во вред своему здоровью, когда пытаешься избавить свои грядки от огромных сорняков. Лучше предотвратить появление сорных растений на участке, чем потом бороться с ними. Работа в огороде должна приносить удовольствие, а не быть каторжным трудом.
Ольга Рубцова,
садовод, кандидат географических наук,
Всеволожский район