Оптимальные настройки для качественной печати чёрно-белых изображений.
Автор: ПРОФИЛИРОВАНИЕ точка RU · Опубликовано 07.02.2020 · Обновлено 03.03.2020
Влияние качества печати на получаемые цвета. Какие настройки необходимы для качественной печати чёрно-белых изображений.
Часто спрашивают — «При каких настройках печатать тестовые шкалы, какое качество печати должно быть выставлено?»
Ответ у нас всегда один:
Печатать тестовые шкалы нужно при тех настройках, при которых вы печатаете обычно фотографии. То есть выбираете оптимальное качество и скорость печати. Обычно после этого вопроса всегда задают второй вопрос — «Что будет, если я начну печатать в более качественном режиме».
Так что же будет, если тестовые шкалы печатались в режиме «Фото RPM + медленная скорость», а профиль буду использовать в режиме «Фото+медленная скорость». То есть при применении цветового профиля перейдете к более скоростной, быстрой печати.
Обычно ничего хорошего не происходит и сейчас будут представлены доказательства этого негативного явления.
Ниже, на изображении 1, представлен ярчайший пример такого «перехода». Обе шкалы серого распечатаны в режиме «ICM+ X-Rite Lab = «По умолчанию», в настройках принтера была выбрана бумага «Epson Glossy». Все отличия в ТОЛЬКО качестве печати. Так шкала слева была распечатана в режиме «Фото RPM + медленная скорость», а шкала справа в режиме «Фото + медленная скорость».
При увеличении, картинка явно отличаются по цвету, причём весьма значительно! Еще раз повторюсь — настройки печати абсолютно идентичные, за исключением одного параметра — качества печати.
Изображение № 2. Качество печати «Фото RPM».
Изображение № 3. Качество печати «Фото».
На что нужно еще обратить внимание?
Второе — на числовые значения отклонений по цвету. Для режима «ФотоRPM» это значение меньше (max=5.4), что положительно скажется на качестве цветового профиля. Для режима печати «Фото» мах=7.2 (опять хуже).
Третье — структуру графика отклонений по цвету (левая часть изображений). В режиме «Фото» в тенях её «колбасит», а это верный путь к паразитным оттенкам в плотных полутонах при тестовых шкалах с малым количеством ячеек, то есть для нейтрализации данного факта потребуется заказывать цветовой профиль с б’ольшим количеством ячеек в тестовой шкале.
Четвертое — обращаем внимание на равномерность закрашивания ячеек, то есть на равномерность их наполнения (рис 4). Так в более быстром режиме на тестовой шкале «68 оттенков серого цвета» явно видна неоднородность цвета в отдельных ячейках, а это, в свою очередь, приводит к ошибочным считываниям спектральных данных, а это уже приводит к более значительной погрешности цветового профиля. При печати чёрно-белых изображений итак сложно достичь идеального оттенка серого, а здесь уже на этапе печати тестовых шкал кроется серьёзный подвох. Устранить полосы при печати поможет видео инструкция для принтера Epson L800 и Epson L1800.
Если смотреть на «живые распечатки», то складывается ощущение, что ячейка как бы разделена на две части, по цвету заметно отличающиеся, причем эта полоса разделения ячеек по цвету проходит через всю ширину печати тестовых шкал. Это явно говорит о том, что принтер не особо старается точно передать цвета на распечатках. Отсюда делайте соответствующие выводы. Ни о какой идеальной ч/б печати в данном режиме не может идти и речи.
На самом деле, наверное не всё так страшно. Если речь идет о фото точках, то там чёрно-белую печать не заказывают (речь идет о потоковой печати). На цветных фотографиях погрешность из-за быстрого режима печати не особо заметна, при условии, что фотографии печатаются с теми же настройками, что и тестовые шкалы.
Получить хорошую ч/б печать можно в условиях, когда не гонятся за скоростью, то есть могут позволить себе печать в максимальном качестве и с медленной скоростью и когда дожидаются полной стабилизации чернил.
Если суммировать все вышеописанное, то приходим к закономерному выводу:
Освещение в черно-белой фотографии
Создавая монохромные снимки, важно учесть многие нюансы. Отсутствие цвета диктует свои правила. Особую роль играет правильное освещение в черно-белой фотографии. Почему свет так важен, с какой стороны он должен падать, как он поможет лучше передать текстуру и форму, можно ли его исправить при постобработке.
Важность освещения для черно-белой фотографии
Свет – неотъемлемая часть любого снимка. При отсутствии освещения невозможно создать кадр. Ведь само понятие фотография означает «светопись».
Он выполняет 2 важные роли:
Эти роли особенно важны в черно-белой фотографии. Там, где отсутствуют цвета и оттенки, главными становятся светотени. Благодаря свету зритель может оценить красоту форм и текстур, а фотограф – сделать пространство объемным и украсить фото эффектами, созданными благодаря освещению. От характера освещения в черно-белой фотографии зависит, насколько выразительным будет снимок. Благодаря интересному свету возникает нужный фотографу светотеневой рисунок. Световые пятна, форма и плотность теней служат созданию оригинального кадра. Даже одинаковые пейзажи и предметы, снятые при разном освещении, могут быть совершенно разными.
Так, интересный сюжет или панорама, снятые в монохромном режиме в пасмурный день, могут выглядеть тускло и неинтересно. Кадр будет перенасыщен серыми тонами, из-за этого главные объекты могут сливаться с второстепенными и с фоном. На таком черно-белом фото автору сложно будет выделить смысловой центр сюжета.
С его появлением картинка оживет. Солнце или другой источник освещения помогут создать объем, тени и блики «раскрасят» снимок, переходы от ярких элементов к теням создадут в кадре объем.
Какое должно быть освещение при съемке
Чтобы создать хорошую черно-белую фотографию важно знать, какой эффект даст свет и как его лучше использовать. Также важно изучить настройки своей камеры: выставить правильную экспозицию, светочувствительность, достаточно открыть или закрыть диафрагму.
Каким должно быть качество освещения? Этот параметр, чаще всего, воспринимается как количество света, размер его источника. Раньше было принято создавать черно-белые портреты при жестком свете с ярко выраженными тенями. Сейчас большей популярностью пользуется мягкий рисующий-свет. Он создает на лице модели или на других объектах съемки плавные переходы.
Не только характер освещения, но и его направление влияют на полученный результат. Так, нужно обязательно учитывать принципы его распространения. Какой эффект дает разное расположение источников освещения.
Источники освещения делят на несколько категорий:
Фронтальный или прямой
Объект будет хорошо освещен, на нем не будет лишних теней, будет проще выбрать правильную экспозицию. Однако в итоге фотография может оказаться слишком плоской и неинтересной.
Контровой
В умелых руках это очень сильный инструмент. При такой съемке солнце или другой вид освещения находятся за объектом съемки. Контровой – помогает создавать фотографии с выразительными силуэтами. Среди недостатков можно отметить более кропотливую работу с определением экспозиции и фокусировки. Также могут появиться паразитные блики.
Боковой
Полезен при показе текстур. Например, поверхности стены или дерева. Не стоит использовать его, если у объектов гладкая поверхность. Снимая в солнечный день, можно позволить себе поэкспериментировать. Выбирая разные ракурсы и перемещаясь в разных направлениях от источника света, можно добиться оригинальных фотографий.
Обработка неправильного света в фоторедакторе
Возможности фотоаппарата отличаются от возможностей человеческого глаза. Человек способен рассмотреть детали на ярком солнце и в глубокой тени одновременно. Это особенно актуально при съемке в полдень. Фотоаппарат не способен одинаково хорошо передать детали объектов в таких условиях съемки, так как динамический диапазон техники значительно ниже возможностей человеческого глаза. Экспозамер правильно показывает освещение объектов или в тени, или на солнце. Другая часть кадра оказывается недосвеченной или пересвеченной.
В таком случае фотографу приходится дорабатывать фотографию при постобработке. Инструменты программы Adboe Photoshop обладают функцией выравнивания освещения. С их помощью можно частично вернуть детализацию переэкспонированных или недоэкспонированных участков фото.
Как исправить недоэкспонированный кадр
Adobe Photoshop массивная программа с огромными возможностями и зачастую одну и туже задачу можно выполнить разными способами и подходами.
Вот один из способов:
Это сделает фотографию значительно светлее. Если необходимо добавить еще света, можно создать вторую копию слоя и повторить действия. И так до получения оптимального результата. Если кадр стал слишком светлым, следует уменьшить «Непрозрачность» одного или нескольких слоев.
Также необходимого результата можно достигнуть поработав с эффектами, например: “Уровни”, “Света/Тени” и др.
Как исправить переэкспонированную фотографию
Как выровнять свет на неровно освещенной черно-белой фотографии
Поможет инструмент «Света/Тени». Он не только затемняет или осветляет фото, но и анализирует соседние пиксели.
Свет важен в любой фотографии, но особенно это касается черно-белых снимков. Выбрав правильный ракурс и корректно настроив фотоаппарат, можно добиться очень интересного результата. Важно учитывать, какой эффект дает разное расположение объекта относительно источника освещения в кадре. Также не стоит забывать о методе проб и ошибок. Эксперименты в фотографии помогут сделать важные открытия и применять их в дальнейшем. Если фотоосвещение кадра оказалось не совсем удачным, можно попробовать в дальнейшем обработать его в фоторедакторе.
Как делать чёрно-белую фотографию
После того, как был открыта возможность получения и сохранения изображений, фотоснимки долгое время оставались чёрно-белыми или тонированными в оттенки коричневых и синих тонов. Цветная фотография была изобретена гораздо позже и сразу стала очень популярной. Все фотографы стали снимать на цветную плёнку, получая яркие и красочные снимки. Со временем выяснилось, что некоторые сюжеты теряют свою выразительность в цветном варианте и многие известные фотохудожники вернулись к чёрно-белому изображению. Когда лучше отказаться от цветной картинки и как делать чёрно-белую фотографию рассмотрим в данной статье.
Чёрно-белая фотосъёмка
Цифровая техника намного упростила получение цветных фотографий. Снимать в цвете и получать качественные фотографии стало намного проще. Осталась в прошлом химическая обработка фотоматериалов и весь процесс доступен даже новичкам. Но чёрно-белые фотоработы, выполненные мастерами, вызывают восхищение зрителей. Работа с черно белыми снимками имеет ряд особенностей. Цифровые фотоаппараты позволяют делать любые снимки. Кроме того любое цветное изображение можно конвертировать в чёрно-белое, используя возможности фоторедакторов.
Профессионалы не рекомендуют снимать в чёрно-белом формате, так как из цветного изображения можно сделать монохромное, используя фоторедактор, а вот обратный процесс невозможен. Кроме того цветная фотография несёт больше информации. После того, как цвета будут удалены, на фотографии остаются только белый, чёрный и оттенки серого.
При съёмке на цифровой фотоаппарат нужно обращать внимание на следующие параметры:
При съёмке фотографий, которые будут впоследствии конвертированы в чёрно-белый вариант, следует тщательно контролировать экспозицию. Она должна быть установлена очень точно. На слишком светлом или тёмном снимке, все тональные переходы будут сглажены и фотография не получит нужной контрастности. На чёрно-белом снимке обязательно должен присутствовать глубокий чёрный и абсолютно белый цвет. Обязателен широкий диапазон оттенков серого цвета с разным уровнем яркости. Желательно, чтобы серые тона не преобладали, так как снимок получится плоским. Если экспозиметр фотоаппарата имеет несколько вариантов замера экспозиции, то выбирать следует не матричный, а центрально-взвешенный замер. При этом контраст и яркость фотографии получатся оптимальными.
Для съёмки желательно применять формат файлов RAW, где сохраняется максимум информации. Если есть необходимость в экономии места на карте памяти, можно снимать в формате JPEG, но снимки должны быть цветными. Дело в том, что фото, снятые в формате JPEG, обрабатываются процессором фотоаппарата и подвергаются компрессии или сжатию, при этом многие переходы светов и теней нивелируются и пропадают.
Важным параметром при съёмке монохромных фотографий является чувствительность. Любой цифровой шум особенно заметен на монохромном изображении, поэтому снимать следует с минимально возможными значениями этого параметра.
Свет, в чёрно-белой фотографии, играет существенную роль. Черно-белая съёмка допускает возможность получения отличных монохромных снимков в таких условиях, какие не подходят для получения качественных цветных фотографий. Можно снимать морские пейзажи с облачным небом, которые в цветном варианте выглядят бледно и неинтересно. Продолжительная выдержка позволяет делать очень выразительные чёрно-белые снимки в пасмурную и дождливую погоду. Чёрно-белая фотосъёмка не требует никакого специального оборудования. В отдельных случаях можно использовать светофильтры, устанавливаемые на объектив фотоаппарата, а при постановочных съёмках применяют дополнительное световое оборудование, светорассеиватели и отражающие экраны.
Композиция кадра при монохромной съёмке
Черно-белая фотография привлекает зрителей минимализмом, простотой и отсутствием отвлекающих факторов. Многие считают результат монохромной фотосъёмки более высоким искусством, чем цветные работы. При фотографировании многое зависит от композиции кадра. Важнейшим принципом при чёрно-белой съёмке является упрощение. Композиция должна быть простой и не перегруженной лишними объектами. Новичкам рекомендуется делать снимки с одиночными объектами. При съёмке на улице нужно тщательно подбирать задний план. Для начала следует выбрать ровный белый или серый фон. Надо научиться игнорировать цвета, обращая внимание только на линии и фактуру.
Вместе с тем, нужно знать какие объекты нельзя снимать в монохромном варианте. Некоторые контрастные цвета, на чёрно-белой картинке, будут выглядеть, как один тон. Поэтому красный цветок на зелёной траве, на чёрно-белой фотографии, попросту исчезнет. Перед тем как сделать чёрно-белый снимок, кадр нужно проанализировать на предмет ненужных деталей. Чем меньше лишних деталей будет на снимке, тем более выразительным окажется отсутствие цветов. Очень оригинальными получаются чёрно-белые фотоснимки при контровом освещении. Нужно снимать при разной компенсации экспозиции на фотоаппарате, чтобы получить лучший результат.
Фильтры для чёрно-белой съёмки
При чёрно-белой съёмке применяются цветные светофильтры, позволяющие решить целый ряд проблем. Это может быть усиление контраста и выделение или ослабление конкретного цвета. Обычно фотографы используются следующие фильтры:
Некоторые нюансы черно-белого изображения
Монохромный фотоснимок всегда кажется немного мрачным, с оттенками тоски, порой, безысходности. Фотографии, сделанные с таким настроением, давно считаются штампом, поэтому лучше попробовать на чёрно-белом снимке изобразить радость и оптимизм. Занимаясь монохромными портретами, нужно учиться отображать всю гамму чувств и эмоций, так, чтобы это заметил зритель. Делая постановочные монохромные кадры, рекомендуется применять такие инструменты фоторедактора, как осветление и затемнение. Можно затемнить малозначительные части кадра и высветлить самые интересные места. Это придаст снимку контраст и выразительность. Так же в фоторедакторе можно тонировать снимок в любой цвет
Фотолюбителю, который планирует заняться чёрно-белой съемкой, сначала будет сложно получить хорошие и выразительные снимки. Реальную помощь может оказать хороший фоторедактор. С его помощью можно быстро преобразовать полученную цветную фотографию в черно-белый снимок. Сразу будет видно выиграла от этого фотография или нет. Туристы и путешественники обычно много снимают и привозят из поездок большое количество фотоснимков. Большинство из них изображают пейзажи, архитектурные и исторические памятники, а так же красивые картины отдыха у моря. Такие фотографии лучше сохранить в цветными. Одноцветный фотоснимок концентрирует внимание на форме предмета, его линиях и игре света и теней. На монохромном изображении доминирующим является тоновый, а не цветовой контраст и противопоставление света и тени.
olegaa
olegaa ЧАСТНЫЙ РЕПОРТАЖ
Хаотичные заметки обо всем на свете
Вспоминая о черно-белой фотопленке. Советы маньякам 🙂
Черно-белая пленочная фотография. Ностальгия и аффторские советы…
Тут меня спросили, а насколько сложно вспомнить, как бы нам – поснимать на настоящую, да еще и черно-белую фотопленку. Я загрузился воспоминаниями, о годах, проведенных в запертой ванной, при свете, стесняюсь сказать красного фонаря, что родил следующий текст (начало его лежало где-то на Тероне), здесь полная версия:
Межу прочим, при наличии специального сканирующего оборудования, из такого какдра, сделанного на дорогой пленке, можно «добыть» до аналогий – до 300 мегапикселей! Оцените! Но это конечно, на «западных» пленках и на «западной» технике.
Именно с такой штуковины, подаренной мне мамой, я начинал свою фото-деятельность в детстве 🙂
Только учтите, что если на кассету вашей пленки не нанесеры метки для автомата читающего ISO пленки, то придется все параметры вводить вручную. Т.е. придется вспомнить, что такое экспонометр, системы TTL, выдержка и диафрагма 🙂
2. На какую пленку снимать?
В СССР было доступно очень мало 35 мм пленки. И сейчас она кое-где выпускается и продается (парадокс).
Мы не касаемся цветных и обращаемых пленок, которые будучи отечественными, были даже не говном, а редкостным дерьмом, дающим при любой обработке – что дома, что в лаборатории – какие угодно цвета – синие, зеленые, фиолетовые… Какие угодно, только не те, что бывают в жизни.
Пленки же черно-белые, которые выпускались Свемой/Тасмой в кассетах и роликах по 35 кадров (они были чувствительностью 32, 64, 125(135), 250 едениц чувствительностью) – были более-менее ничего. При этом, за каким то фигом, большая часть их выпускалась в виде роликов, завернуных в черную бумагу. В каждлом фотомагазине стоял охрененный ящик с тканевыми рукавами. Посетитель сувал туда купленную тут же металлическую разборную кассету и коробочку с пленкой, после чего с адскими гримасами, заряжал ее там. Почему это делалось не на заводе – никому не известно.
Еще в природе существовала кинопленка (тоже 35 мм), марки А-1, А-2 и еще сколько то… Ну тут пусть Алексей Романов расскажет – есть она еще где нить или нет…
Кроме того, если кто часто бывает в Чехии – в самом центре Праги, на Водичковой улице есть невероятных размеров и запутанности фотомагазин – где почти все – для пленочной фотографии. Там всего этого тонны и стоит – сущие копейки. В т.ч. и пленок и химии и аппаратов и прочего… Это, кстати, самый крупный в Европе, магазин «аналоговой» фотографии.
А по-большому счету, именно черно-белая фотография, дает, наверное, очень широкий диапазон для творчества, не отягощенный компьютерами и прочей мататой. Это очень аналоговое, человечное и сложное, при этом, искусство 🙂
4. Как проявить (обработать) пленку?
Вот оно, начало геморроя.
Отступление: пленка вообще – это ленточка целлулоидоподобного материала, на который тоненько намазано холодцом, который содержит в себе коллоидное серебро (ну это я пожалуй перегнул – которое содержит в себе чего-то, что темнеет от света)… Это холодец – называется «эмульсия». Слой это легко поцарапать, в т.ч. и просто статическим электричеством. Не протирать ничем! Вообще!
Когда вы это освоите (а это надо делать в полной темноте, т.е. даже не при красном освещении (!), переходим к химии.
Раньше для его растворения нужно было иметь справочник, кучу банок, теплую воду, термометр и прочие навыки.
Пленку надо промыть. Иначе она будет проявляться-проявляться и проявляться, отчего станет чорной и мертвой. Вам это не надо.
При этом лучше бачок не открывать, хотя, в принципе, ничего фатального не случится от умеренного тусклого света.
После фиксирования, долго и нудно промывайте пленку. Вначале под краном холодной водой прямо в бачке. Буквально минут 10 можно это делать.
Ничего в этом процессе от «фотопринтеров» вы не найдете. Это тот самый загадошный процесс, который обожаю в кинофильмах – как там в лаборатории при чудовищно кровавом свете, на фотобумаге, проявляется изображение убивцев и улик…
Еще нам потребуется три плоских тарелки – фотованночки. Такие кюветы для растворов – они тоже еще бывают в природе. Размер – зависит от формата фотографий, которых вы собираетесь печатать.
Имейте ввиду, что без наличия особых навыков и опыта, сделать отпечатки больше чем 24х30 (вот такими уж идиотскими форматами мыслят в этой фотографии) очень маловероятно.
Конечно, нужен красный фонарь. Это затем, что фотобумага чувствительна к всем видам света, кроме красного и очень темно-зеленого. О пинцетах, термометрах и прочих рамках-прижимах – не пишу – так как, это все не стратегически важные материи. Просто раньше мама могла надавать по рукам за постоянное вытирание рук, мокрых от проявителя ванным полотенцем… J А если серьезно, то никто еще не умирал от пальцев которыми валандали бумагу в проявителе. Мойте и вытирайте руки. И помните, что фотобумагу до ее экспонирования – можно цапать только сухими руками…
Собственно фотобумага. За жуткими словами «Бромпортрет», «Йодоконт», «Унибром» и проча скрывались разные составы светочувствительного слоя. Соответственно получались разные по теплоте и тонам отпечатки.
Все остальные (кроме узкоспециальных и высокопрофессиональных бумаг) фотобумаги – с полиэтиленовым и пропиленовым слоем, с тонированием и сеткой и прочими пупырышками – унылое гавно.
Вставляем пленку в увеличитель. Обратите внимание, что ее нельзя двигать в защелке, как казалось бы может увеличитель. Доставайте защелку каждый раз и переносите пленку по одному кадру! Иначе вы ее неизбежно исцарапаете.
Включив свет в увеличителе – вы увидите на столе негативное изображение. Настройте его резкость. Закройте красный фильтр. Расположите на столе лист фотобумаги (разумеется чувствительным слоем вверх – как вы помните – это слой который прилипает к языку если его лизнуть). Не забудьте закрыть черный конверт, пачки бумаги, откуда вы достали этот лист!
Далее возможны два варианта: выключите увеличитель, откройте фильтр, включите увеличитель… Или просто, при включенном свете, быстро откройте фильт, проэкспонируйте бумагу, быстро закройте фильтр… Сколько времени в секундах надо засвечивать бумагу – никто не знает. Это поле для эксперимента. Чем темнее негатив, тем больше процесс.
Поместите лист в первую ванночку (там у вас должен оказаться проявитель чуть холоднее комнатной температуры) и плавайте там до тех пор, пока не случится главное таинство – на вас выползет собственно фотография. Не заморачивайтесь на время, которое нужно для полной проявки. Примите за правило: фотография должна экспонироваться под светом увеличителя столько, чтобы она могла проявиться так, чтобы осталась лежать в проявителе хоть насколько долго и больше уже не проявлялась – но не была темнее, чем вам нужно. Помните, что черное – должно оказаться черным, а белое – белым. И тут уже вашему творчеству нет пределоффффф.
Потом выньте фото – переложите в следующую ванночку – там у вас вода – попалькайте немного (чтобы смыть проявитель) и перенесите в третью ванночку – там у вас фиксаж (можно тот же в котором вы уже проявляли пленку). И пусть плавает там – минут 10-15. можно запускать фотографии плавать друг под другом. Это можно делать, при должном навыке – и в проявителе.
Потом покидайте фотки в ванную заполненную водой и промывайте до остервенения. После этого – уже на свету – добудьте их из воды и накатайте на очень чистое стекло. Модный фотовалик для фотографий, уже не существует наверное, отлично подойдет обратная сторона плоской расчески или хорошая пластиковая линейка. Выгоните из под чистой стороны фоток воду – чтобы пузырей не осталось между лицом фото и стеклом. К утру фото высохнут и опадут на пол.
Наслаждайтесь своими шедеврами.
Человеку, который осуществит все мною описанное выше и без всех этих инвектив, и если при этом ему понравится и на выходе получится хоть-что то – может захотеться и дальше окунуться в этот волшебный мир – вот тут он пусть и учит дальнейшую матчасть. А пока – есть чем заняться и в нашем «эконом-варианте».
