micbias test что это

[Прочее] Разбираемся в «Инженерном меню» (часть 1)

Приветствую Mi-фаны, с вами TIMONIKE!

avatar.png (66.51 KB, Downloads: 7)

2020-06-22 14:51:28 Upload

avatar.png (115.13 KB, Downloads: 8)

2020-06-22 15:01:49 Upload

avatar.png (481.86 KB, Downloads: 6)

2020-06-22 15:09:55 Upload

avatar.png (163.41 KB, Downloads: 8)

2020-06-22 15:12:47 Upload

avatar.png (113.14 KB, Downloads: 10)

2020-06-22 15:15:54 Upload

avatar.png (161.9 KB, Downloads: 6)

2020-06-22 15:21:13 Upload

avatar.png (140.43 KB, Downloads: 8)

2020-06-22 15:26:25 Upload

avatar.png (208.49 KB, Downloads: 8)

2020-06-22 15:29:22 Upload

avatar.png (197 KB, Downloads: 8)

2020-06-22 16:44:50 Upload

avatar.png (138.32 KB, Downloads: 8)

2020-06-22 16:48:54 Upload

avatar.png (117.17 KB, Downloads: 6)

2020-06-22 16:54:10 Upload

avatar.png (119.55 KB, Downloads: 6)

2020-06-22 16:57:47 Upload

avatar.png (207.57 KB, Downloads: 7)

2020-06-22 17:01:50 Upload

avatar.png (209.81 KB, Downloads: 11)

2020-06-22 17:04:28 Upload

avatar.png (116.55 KB, Downloads: 10)

2020-06-22 17:08:13 Upload

avatar.png (99.64 KB, Downloads: 10)

2020-06-22 17:10:31 Upload

avatar.png (177.56 KB, Downloads: 8)

2020-06-22 17:15:28 Upload

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
На этом пока все. Как я уже говорил, готовлю втору часть тестов, возможно будет состоять из трёх частей.
Надеюсь вам было интересно и понятно!
Повторюсь. Количество и порядок могут отличаться в зависимости от модели смартфона.

Читайте также другие мои темы.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!

Рейтинг

Наверное стоит приписать, что это меню для снапа, на мтк другое. Статья зачетная!

что же вы голубчик имей замазали а штрих код оставили? имей хорошо читается по нему 86. 2799

Xiaomi Comm APP

Получайте новости о Mi продукции и MIUI

Factory Mode на андроиде — что делать, если случайно зашел

Операционная система андроид предоставляет гораздо большие возможности и функции, чем кажется. Простой пользователь видит лишь верхушку айсберга, те настройки, которые скрыты далеко, ему неподвластны. Большинство людей не пользуется даже третьей частью от всех тех возможностей, которые предоставляет их телефон. В этом материале будет рассмотрен Factory Mode на андроиде, что это и какие тесты аппаратной части устройства он предполагает.

Что такое Factory Mode на андроиде

Factory Mode в переводе с английского дословно означает «фабричный режим». Также его называют «заводским режимом». Он имеет ряд кардинальных отличий от всеми известного Recovery Mode, который предназначен для восстановления телефона, его перепрошивки и очитки кэша или всех данных.

Внешний вид обычного фактори моде

Заводской режим представляет собой скрытую утилиту для разработчиков и производителей, целью которой является тестирование основных настроек, программных и аппаратных особенностей гаджета. Программа вшита в операционную систему и доступна для входа только через определенную комбинацию действий.

К сведению! Заводской режим, как и рекавери, состоит из пунктов меню, перемещаться по которым необходимо с помощью клавиш увеличения и уменьшения громкости. Выбор происходит путем нажатия кнопки «Питание». Количество пунктов меню зависит от модели и производителя.

Заводское меню тестирования на разных телефонах выглядит по-разному

Как войти в Factory Mode на андроиде

Стоит сразу же сказать, что обнаружить данную утилиту можно далеко не в каждом телефоне. Часть производителей смартфонов и планшетов попросту отказались от его использования, так как тестирование в стенах фабрики производится специальными средствами или комбинациями клавиш.

Если в телефоне человека есть фактори мод, то наиболее вероятно, что он запускается:

Важно! При попытке входа телефон или планшет должен быть выключенными, а кнопки нажиматься одновременно. Также нужно быть аккуратным, так как эти комбинации могут открыть совсем не то меню.

Распространенная комбинация входа в режим

Что делать, если случайно вошел в режим тестирования на андроиде: как выйти

Иногда можно непроизвольно войти в Factory Mode на андроиде, что делать в такой ситуации? На самом деле все очень просто, пугаться не стоит, но и нажимать на все подряд не следует. Так можно изменить какие-нибудь важные настройки или попросту испугаться громкого писка, включив тестирование звукового модуля.

Обычно внизу списка есть пункт Reboot. Он есть везде и не зависит от версии операционной системы, производителя устройства или его модели. Переводится он как «Перезагрузка». Необходимо просто выбрать его, пройдя все пункты с помощью кнопки «Уменьшение громкости» и нажать на «Питание». Телефон автоматически перезагрузится и запустится в обычном режиме.

Обратите внимание! Часто люди случайно переходят в Factory Mode, когда нажимают не только кнопку включения, но и панель громкости при подаче питания одной рукой.

Выход из фактори мода путем выбора пункта «Reboot»

Виды тестов в Factory Mode на андроиде

Как уже было сказано, режимы заводских тестов призваны для того, чтобы тестировать аппаратные и программные компоненты смартфонов и планшетов. Они начинают постепенно исчезать из новых моделей различных производителей, так как становятся ненужным инструментом в связи с появлением встроенных систем тестирования и браковки гаджетов на заводе.

Не все знакомы с Factory Test Android, что это и для чего нужно. Заводские режимы для тестов могут существенно отличаться друг от друга не только на основе различий в релизе и версии операционной системы, но и в связи с требованиями к программным и аппаратным средствам конкретного производителя. Основными тестами в Factory Mode являются:

Необходимо более подробно рассмотреть каждый вид.

Для чего нужен Auto Test

Авто тест — это самый главный и общий тест, при котором будут протестированы основные функции телефона. Он по максимуму пройдется по всей аппаратной части смартфона или планшета и проверит на работоспособность все доступные модули.

Важно! Именно этот тест необходимо делать, если производится простая и общая диагностика устройства. Просто так в фабричный режим не заходят, а полное сканирование позволит проверить все доступные модули на работоспособность.

Manual Test

Аналог Full Test или Auto Test, который выполняет такую же проверку тех или иных средств и модулей гаджета, выясняя, какие из них работают корректно, а какие подлежат замене или вообще не откликаются на запрос.

Clear eMMC Android — что это

Не все знакомы и с параметром Clear Emmc Android, что это и как работает. На самом деле все очень просто. Это сброс данных (кэша и прочих настроек). Он работает аналогично стандартным функциям «Очистка кэша» и «Сброс настроек до заводских параметров», которые доступны в соответствующем разделе приложения «Настройки».

Аналог этого пункта можно найти в рекавери под названием «wipe data/factory reset». Также он может называться «Clear Flash».

Важно! Следует внимательно относиться к этой функции и не нажимать на нее. В противном случае все данные с телефона будут удалены.

Процесс загрузи Factory Mode

Что такое Debug Test

Debug Test представляет собой процесс входа в режим отладки и начало проверки на наличие ошибок с их дальнейшим исправлением. В нем можно пройтись по всем проблемам операционной системы андроид и решить их по возможности.

PCBA Test Android — что это

Еще один пункт в фабричном меню, предназначение которого заключается в калибровке датчика движения и приближения, встроенного в переднюю панель корпуса гаджета. Также он может называться «Device PCBA Calibration», но от изменения наименования суть работы не меняется. Процессор и ряд других модулей проверят датчик на работоспособность и откалибруют его в соответствии со стандартными настройками.

Check if Root or Not

Некоторые производители также добавляют в свой фактори моде специальный раздел под названием «Check if Root or Not». Из этого остановится понятно, что весь его функционал направлен на определение, есть ли на данном мобильном устройстве права и привилегии суперпользователя или нет.

Большинство платных и бесплатных программ для проверки наличия рут-прав, которые можно найти или купить в официальном магазине Google Play Market или на сторонних ресурсах, чаще всего используют уже встроенный в систему функционал и преподносят его в более приемлемом для большинства пользователей интерфейсе.

К сведению! Каким именно образом происходит проверка, будь то поиск специального файла в корневом каталоге операционной системы или запросы через встроенный терминал, знает только производитель устройства.

Очитка данных через специальный пункт «Wipe data»

Таким образом, был разобран фактори моде на андроиде, что это такое и зачем он нужен. Данный режим позволяет сделать множество тестов и проверить телефон или планшетный компьютер под управлением платформы Android на работоспособность тех или иных аппаратных и программных модулей. Также можно по аналогии с рекавери сбросить данные и настройки или проверить наличие рут-прав.

Источник

Mic bias что это

Иногда бывает так, что нужно «перебросить» содержимое «системника» в другой корпус, а книжка (руководство), как обычно где-то затерялась. Ничего страшного, 90 процентов материнских плат используют указанный ниже вариант.

А вот в системных платах ASUS немного иначе расположены контакты. Но зато напротив каждого контакта указана аббревиатура.
Для тех, кто испытывает трудности с расшифровкой этих букв:

Контакты USB:

Главное не перепутать +5 и GND — это крайние контакты.
+5V также обозначается иногда как VCC, а средние DATA — и DATA + на всех новых системных платах +5 вольт располагается с краю контактной площадки, а «земля» около незадействованного контакта, как видно на картинке. На старых системных платах (первые на сокете 478 и старые сокет 370) встречается, когда один ряд перевернут на 180 градусов.

По USB-ещё встречается цветовая маркировка на коннекторе от корпуса:

+5в(он же +VCC) — красный
-Data — белый
+Data — зеленый
GND — черный.

IEE1394
Самая распространенная распиновка:

И две встречающиеся гораздо реже но все же.

Вывод звука на переднюю панель. Расположение контактов так же в виде четных и не четных рядов.

Что такое BIAS и как его настроить? 04.04.2016 18:19

Настройка BIAS в ламповом усилителе.

Многие владельцы ламповых усилителей рано или поздно приходят к моменту замены ламп. Все бы ничего — очень многие производители строят свои ампы на лампах EL-34, позволяющих производить замену легко и без ковыряния внутри. Однако есть любители усилителей типично американского происхождения (Blues/Hot Rod Deville/Deluxe, Bassman, Princeton и иже с ними), в которых в качестве выходных ламп мощника стоят радиолампы 6L6. В их числе и ваш покорный слуга. Как быть нам? Попробуем разобраться…

Компания Mesa Engineering, к примеру, избавляет своих пользователей от необходимости настройки усилителя после замены ламп — они просто продают подобранные и промаркированные фирмой именно к их усилителям лампы, но за это удобство вы платите дороговизной. Тоже вариант решения проблемы для конечного пользователя-музыканта, и неплохой.

Определение

Теперь разберёмся в том, как работают лампы в усилителе. У каждой лампы есть катод, сделанный из материала, который отдаёт электроны при нагревании. Эти электроны с отрицательным зарядом «минус», не сидят на месте и начинают толкаться, при этом распихивая друг друга. И вот на нашем нагретом катоде уже закипают электроны. Для них у лампы есть анод — это пластина с зарядом «+», она притягивает к себе электроны. Электроны летят в эту пластину и становятся частью движущегося напряжения в проводах и проводниках.

Если мы хотим, чтобы наша лампа усиливала напряжение переменного тока, а не выпрямляла его, превращая в постоянный, нам нужно контролировать число электронов, которые проходят через пластину. Для этого в лампе есть специальная решетка-электрод. Она из себя представляет небольшое сплетение проводов, обвитых вокруг катода, но при этом не прикасающихся к нему. Меняя напряжение на этой решетка, мы можем изменять её заряд. Таким образом, она либо притягивает их, либо не даёт электронам проскочить (зависит от напряжения на решетке). Итак, меняя напряжение на этой маленькой решетке, мы меняем напряжение на выходе. Маленькое изменение на входе даёт очень большое изменение на выходе. Вот так работает ваш усилитель.

Итак, с электронами и лампами мы разобрались. Теперь непосредственно к bias’у. По словарю:
Bias — напряжение смещения, (электрическое) смещение || подавать напряжение смещения, подавать смещение

Двигаясь через решётку, электроны её нагревают. Если число электронов, которые проходят через решетку, достигает определенного уровня, она перегревается и разрушается. Нашей лампе приходит конец. Если мы не хотим этого допусить, (а мы, конечно же, не хотим), существует такая вещь как настройка bias’а. Вот это-то и есть подстройка напряжения на той самой решетке. Напряжение смещения (bias voltage) — это источник равномерного напряжения, подаваемого на решетку с целью того, чтобы она отталкивала электроды, то есть она должна быть более отрицательная, чем катод. Таким образом регулируется число электронов, которые проникают сквозь решетку. Напряжение смещения настраивается для того, чтобы лампы работали в оптимальном режиме. Величина этого напряжения зависит от ваших новых ламп и от схемы усилителя. Таким образом, настройка биаса означает, что ваш усилитель работает в оптимальном режиме, что касается как и ламп, так и самой схемы усилителя.

Типы настройки BIAS

Еще один способ настройки — это катодный биас. Его принцип заключается не в постоянном напряжении, подаваемом на решетку. Вместо этого между катодом и землёй помещается резистор с большим сопротивлением. Это позволяет стабилизировать напряжение в лампе. Сама схема довольно сложная, поэтому описывать мы ее не будем. Но если вам интересно, можете поискать в сети статьи про «Cathode bias».

Фиксированный биас, как правило, используется в мощных усилителях, а катодный — в маломощных.

Автоматическое смещение обычно получается в результате протекания тока через резистор, включенный между катодом лампы и общим проводником схемы (т. н. «землей»). Примерами такого решения можно назвать VOX AC30, Laney LC30, Peavey Classic 20, Kustom Coupe’72, Matchless Chieftain (также Clubman, DC30) и т. д. Мой второй усилитель, Fender Blues Deluxe’90 также построен по такой схеме биаса.

Настройка тока смещения необходима для правильной работы усилителя с теми параметрами, которые задал для него производитель. Именно его правильная работа и даст вам тот самый звук, ради которого вы амп и покупали. Вдобавок ко всему, правильный режим работы ламп продлевает им жизнь.

Лампы

Поэтому если ваш усилитель звучит недостаточно объёмно или слишком трудно перегружается, смена ламп и настройка биаса в принципе могут помочь. Однако, если этого не произошло, вместо того, чтобы разгонять усилитель при помощи экстремальных режимов стоит подумать о том, чтобы купить другой усилитель, который изначально вам будет нравиться без всяких настроек. Если же вы техник-маньяк, помните. что производители не просто так проектируют свои усилители. Есть причины, почему они должны работать с определенными параметрами.

Конкретный пример

Далее работу производим в следующем порядке:
1. Выключаем усилитель, вынимаем кабель питания из розетки. Если вы пользовались усилителем, то оставьте его на 10 минут, чтобы лампы остыли, а также уничтожилось остаточное напряжение. Во избежание повреждения ламп, нельзя проводить дальнейшие действия, пока они не остыли.

2. Откручиваем заднюю панель усилителя. Откручиваем винты на верхней и нижней панелях усилителя, соединяющие кабинет и шасси. Отсоединяем кабель, соединяющий усилитель и динамик; это нужно для предотвращения повреждения кабеля пока вы двигаете шасси. Затем вытаскиваем шасси усилителя, двигая его к себе. Некоторые усилители имеют вынесенный наружу подстроечный потенциометр, который облегчает настройку смещения. В Fender Super Champ потенциометр настройки смещения (BIAS) находится на шасси.

3. Подключаем спикерный кабель сразу после того, как получите доступ к шасси. Для замера смещения необходимо, чтобы все было подключено к усилителю (да и ко всему, амп без нагрузки включать нельзя во избежание перегрева выходного трансформатора и выхода его из строя).
4. Включите питание усилителя. Для настройки тока смещения необходимо, чтобы питание шло по усилителю. На этой стадии необходимо проявлять крайнюю осторожность.
5. Подсоединяем черный щуп вашего мультиметра к шасси усилителя. Шасси – это самое безопасное место для заземления. В случае с Super-Champ так называемый bias test-point находится на ножке резистора R20 (к примеру, в ампах Hot Rod Deville/Deluxe или Blues Delux Reissue тест-пойнт так и подписан: BIAS Test point, так что не ошибетесь).

6. Проверяем показания мультиметра. Правильно отстроенный Fender Super Champ должен показывать 40 милливольт.

Вручную отрегулируем синий потенциометр смещения, расположенный справа на шасси для настройки смещения ламп, и заново проверим показания мультиметра. Это непростой процесс, и обычно на это необходимо несколько попыток. Подстроечный потенциометр сбалансирует ток на каждой лампе, чтобы они получали равную нагрузку. Если вы не можете настроить смещение в 40 милливольт, значит вам попалась бракованная лампа. В этом случае отключите питание, замените все лампы, и попробуйте снова. Важным уточнением является следующее: в рамках гарантийной договорённости разрешается использовать только типы ламп, разрешенные производителем устройства. Если количество выходных ламп больше 1, разрешается использовать только подобранные (matched) комплекты!

Для тех, кто планирует частую смену ламп и хочет экспериментировать с лампами разных производителей, будет удобен вот такой зонд-переходник:

7. Отсоединяем контакты мультиметра от шасси, отключим питание и отсоединим спикерный кабель. Задвигаем шасси на место и заново подключаем спикерный кабель. Закручиваем 4 винта на верхней панели кабинета. Работа окончена! Let the guitar ring!

Возможные проблемы, связанные с неисправностью ламп в усилителе, описаны в этой статье. Также приведены методы диагностики конкретных вакуумных элементов, рекомендуемые Mesa Engineering.

Споры о настройке BIAS в ламповых усилителях ведутся уже не один год. Одни склоняются к тому, что его надо регулировать, другим нравится, когда этого делать не нужно. По словам Рэндалла Смита из Mesa Boogie, «…за 12 лет активного ремонта усилителей… одной из самых частых проблем было то, что настройки BIAS были либо выставлены неправильно, либо слетели из-за вибрации.»

Любой гитарный техник вам скажет, что самый простой способ заработать денег на гитаристе — настроить ему BIAS. В усилителях Mesa Boogie фиксированный BIAS, его не нужно настраивать, но за это удобство вы платите дороговизной ламп, которые специально подбирает и маркирует компания.

Я считаю, что здесь не должно быть недопонимания и каждому гитаристу, который рано или поздно дорастёт до дорогих усилителей, эти знания понадобятся. Постараемся не пудрить вам мозги техническими терминами.

Вот так течет вода по трубам.

Представьте себе электрический ток. И представьте себе раковину. Из крана ничего не течет, пока вы его не откроете. Как только вы кран открываете, из него начинает течь вода, причем силу этого потока вы можете отрегулировать сами. В общем, с электронами такая же история. Они просто себе сидят в проводах, не двигаясь, потому что нет напряжения. Как только напряжение подаётся, они начинают шевелиться.

Возвращаясь к примеру с водой в трубе, напряжение — это как давление в трубе (разница потенциалов), которое вызывает ток. Сила тока (измеряется в амперах) — это число электронов, которые проходят через сечение проводника за 1 секунду. Чем больше сила тока, тем больше значение в амперах, как вы уже догадались. Умножая силу тока на напряжение вы получаете электрическую мощность. Одна важная вещь, которую стоит помнить — это что в электричестве частицы с одинаковым зарядом отталкиваются, а с противоположным — притягиваются. Закон притяжения противоположностей. Как с девушками:) Пока всё просто, не так ли?

Вот так бегут электроны по лампам…

Теперь разберёмся в том, как работают лампы в усилителе. У каждой лампы есть катод, сделанный из материала, который отдаёт электроны при нагревании. Эти электроны с зарядом «минус», они не хотят сидеть на месте начинают толкаться, думая, куда бы смыться подальше, при этом распихивая друг друга по пути. И вот на нашем нагретом катоде уже закипают электроны. Для них у лампы есть анод — это пластина с зарядом «+», она притягивает к себе электроны. Электроны проникают в эту пластину и становятся частью движущегося напряжения в проводах и проводниках.

Если мы хотим, чтобы наша лампа усиливала напряжение переменного тока, а не выпрямляла его, превращая в постоянный, нам нужно контролировать число электронов, которые проходят через пластину. Для этого в лампе есть специальная решетка-электрод. Она из себя представляет небольшое сплетение проводов, обвитых вокруг катода, но при этом не прикасающихся к нему. Меняя напряжение на этой решетка, мы можем изменять её заряд, соответственно, она либо притягивает либо не даёт электронам проскочить (зависит от напряжения на решетке). Итак, меняя напряжение на этой маленькой решетке, мы меняем напряжение на выходе. Маленькое изменение на входе даёт очень большое изменение на выходе. Вот так работает ваш усилитель.

Итак, мы разобрались с электронами и с лампами. Разберемся же и с bias’ом. Для начала подсмотрим в словарь что это такое. Самое подходящее объяснение вот такое:
Bias — напряжение смещения, (электрическое) смещение || подавать напряжение смещения, подавать смещение.

Ну теперь-то всё ясно, да? Ладно, шутки в сторону.

Двигаясь через решётку, электроны её нагревают. Если число электронов, которые проходят через решетку, достигает определенного уровня, она перегревается и разрушается. Как вы уже догадались, к лампе приходит таинственный пушистый зверь. Если мы не хотим этого допусить, а мы, конечно же, хотим, существует такая вещь как настройка bias’а. По сути это подстройка напряжения на той самой решетке.

Напряжение смещения (bias voltage) — это источник равномерного напряжения, подаваемого на решетку с целью того, чтобы она отталкивала электроды, то есть она должна быть более отрицательная, чем катод.

Таким образом регулируется число электронов, которые проникают сквозь решетку. Напряжение смещения настраивается для того, чтобы лампы работали в оптимальном режиме. Величина этого напряжения зависит от ваших новых ламп и от схемы усилителя. Таким образом, настройка биаса означает, что ваш усилитель работает в оптимальном режиме, что касается как и ламп, так и самой схемы усилителя.

Есть два самых популярных типа настройки биаса. Первый мы уже описали в самом начале статьи — это фиксированный биас. Когда я употребляю слово «фиксированный», это означает, что на решетку в лампе подаётся одно и то же отрицательное напряжение всегда. Если же вы видите регулятор напряжения в виде маленького потенциометра, это тоже фиксированный биас, потому что вы настраиваете с его помощью какую-то одну определенную величину напряжения.

Некоторые производители, например Mesa Boogie, упростили задачу для пользователей, убрав этот потенциометр из схемы. Таким образом мы ничего регулировать не можем, а можем только покупать лампы у Mesa Boogie. Они отбирают их по своим параметрам. Усилители работают в оптимальном режиме и все счастливы. Однако большинство компаний этого не делает, позволяя использовать самые разные лампы с различными параметрами. Это не означает, что лампы Mesa Boogie — самые лучшие, они просто подобраны под их усилители.

Другой способ настройки — это катодный биас. Его принцип заключается не в постоянном напряжении, подаваемом на решетку. Вместо этого между катодом и землёй помещается резистор с большим сопротивлением. Это позволяет стабилизировать напряжение в лампе. Сама схема довольно сложная, поэтому описывать мы ее не будем. Но если вам интересно, можете поискать в сети статьи про «Cathode bias». Одно небольшое замечание: фиксированный биас как правило используется в мощных усилителях, а катодный — в маломощных.

Настройка биаса важна не только для того, чтобы ваш усилитель работал правильно, она также явно сказывается на его звучании и на сроке службы ваших ламп. Настроив оптимальное напряжение смещения, вы получаете максимально долго работающие лампы, а также максимально круто звучащий усилитель. Разве могут быть какие-то сомнения в необходимости такой настройки?

Осталось еще несколько спорных моментов, которые стоит прояснить. Есть 2 режима неправильной работы ламп — горячий (недостаточное напряжение смещения, лампа пропускает больше электронов, чем нужно и быстро перегревается) и холодный (слишком сильное напряжение смещения, всё наоборот). Здесь довольно легко запутаться, поэтому внесем ясность.

В горячем режиме сигнал начинает перегружаться раньше, чем обычно, мощность усилителя падает, звук менее объёмный, лампа быстро перегревается и изнашивается. Побочный эффект горячего режима — усилитель звучит громче, кажется что он лучше пробивает, но при этом теряет в объёме. Надо понимать, что это может быть едва заметно.

В холодном режиме усилитель звучит стерильно, звук быстро затихает. Этот режим также снижает срок службы ламп, но не так радикально как горячий.

При правильно настроенном напряжении ваш усилитель должен работать именно так, как это планировал его производитель — с идеальным сочетанием объёма и обертонов. Есть ребята, которые специально разгоняют свои усилители, заставляя их работать в экстремальных режимах. Примерно тем же занимаются компьютерные оверклокеры. Если им нравится такой звук и устраивает, что лампы нужно менять чаще — что же, их право.

Главное если вы не крутой электронщик — не пытайтесь это повторить. Один важный момент — если ваш усилитель звучит недостаточно объёмно или слишком трудно перегружается, смена ламп и настройка биаса могут помочь. Однако, если этого не произошло, вместо того, чтобы разгонять усилитель при помощи экстремальных режимов стоит подумать о том, чтобы купить другой усилитель, который изначально вам будет нравиться без всяких настроек.

Если же вы техник-маньяк, помните. что производители не просто так проектируют свои усилители. Есть причины почему они должны работать с определенными параметрами. Работа вне этих параметров может испортить и сам усилитель и лично ваше здоровье, ну а гарантия, как вы догадались, действовать перестаёт.

Я надеюсь, что эта статься пролила свет на недопонимание и некоторые заблуждения относительно ламп и биаса. Этот предмет до сих пор остается поводом для горячих споров. Для одних решают цифры. для других решают уши. Главное, что если вам что-то не нравится — меняйте это. Если это звучит хорошо — играйте на нём, ппока оно звучит хорошо. Ваш звук в ваших руках и сердцах.