led или cob что лучше
Отличие матриц COB от SMD
Огромное количество пользователей постоянно задаются вопросом на каких светодиодах выбирать ту, или иную осветительную технику. И в разгар наиболее страстных споров, которые уже выходят на уровень глобального противостояния мы решили подробно и крайне простым языком сравнить эти две технологии лоб в лоб и расставить все точки над “ё”.
Появление COB на рынке
Данная технология относительно нова. Получила она свое широкое распространение лишь 5 лет назад. COB (chip-on-board) представляет собой новую ступень эволюции светодиодной техники. В то время, как производители устаревших форматов LED источников боролись за яркость светового потока, новая технология позволила отступить от яркости в пользу количества располагаемых элементов свечения на одной плате (о чем говорит название технологии).
Основные преимущества COB над SMD
Данный пункт прямо исходит из предыдущего. Поскольку при организации осветительной цепи не используется многомодульная схема, то стоимость COB источников значительно дешевле, чем SMD варианты. Со временем цена на соответствующую продукцию значительным образом снижается, но уже сейчас LED источники обеих технологий доступны каждому.
Увеличенный срок службы
Современные варианты COB элементов отличаются длительным рабочим ресурсом. Среднестатистический светильник или прожектор, работающий на новых технологиях свободно проработает до 50 000 часов, по заверению различных производителей.
Равномерный поток света
Данная отличительная черта элементов COB выгодно отличает их в случаях, когда вам требуется не направленный пучок света, а равномерно распределенный по всему помещению (или при наружном использовании).
Когда стоит выбирать SMD?
Кроме прочего, COB модели легко выходят из строя при деформации твердой платы, что вынуждает пользователя ограничиваться некоторыми правилами эксплуатации.
Чем отличаются светодиоды COB и SMD?
Чем отличаются светодиоды COB и SMD?
Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько зернышко соли маленькое? Размер одного зерна составляет около трех миллиметров. Теперь представьте предмет, размеры которого составляют третью часть зерна соли. Разместите мысленно крошку на плату – и получите светодиод, наименьший из существующих сегодня. Технологии стремятся к уменьшению размеров LED, и возникновение светодиодных ламп типа SMD и COB это подтверждает. Как они возникли, чем отличаются и где используются?
Содержание
Как пришли к созданию матриц SMD и COB
Долго время развитие светотехники двигалось в направлении увеличения мощности светодиода. Светодиоды типа DIP, со светоотдачей максимум 5 Лм или 0,08 Вт, использовались в индикаторном освещении. Тогда как для яркого освещения применялись более мощные модели (до 10 Вт, хоть большей популярностью пользовались изделия от 1 до 3 Вт). Задачей было создать источник света, увеличив его светоотдачу без увеличения количества светодиодов. Это удалось, но не стало причиной уменьшения стоимости LED-светильников. К тому же, светоотдача светильника была существенно меньше, чем у используемых в нем LED.
Главная неудача вектора развития заключалась в природе самого светодиода – это точечный источник света. Массовый потребитель ждал изобретение, которое бы создавало рассеянный свет, тогда как ему предлагали товар, который без дополнительной оптической системы создавал неприятный слепящий эффект. Оптические решения делали свет LED рассеянным, но также увеличивали стоимость продукции и становились причиной потери силы светового потока (до 35%). Производство таких светильников требовало большого объема ручного труда.
Выход из положения нашли в 2000-х годах, когда создали LED поверхностного монтажа (SMD – Surface Mounting Device – «устройство с креплением на поверхность») с размерами чипа 3,5 мм на 2,8 мм. Изобретение вызвало фурор и завоевало лидерские позиции на рынке. Позже изобрели более яркий аналог – SMD 5050.
Светодиодная матрица SMD
Массовое производство светильников с SMD-светодиодами началось с 2009 года. Особенности матриц состояли в следующим:
Кристаллы создаются искусственным образом с использованием подложек из наносапфира и галлия, что наслаиваются и соединяются с основой.
Сверху чип покрыт люминофором оранжевого или желтого цвета. Первый излучает белый свет теплой температуры свечения (2700-3500K), второй – холодной (6000-6500K). RGB модели, которые позволяют выбрать цвет свечения (синий, зеленый, красный), люминофор не содержат:
Инкапсулируют тип с помощью специального кремниевого клея, нанесенного на поверхность люминофора. К монтажной плате чип крепится припоем.
Принцип работы SMD-светодиодов (и отличие их от COB) состоит в том, что чипы крепятся на плате на расстоянии друг от друга. Это является недостатком матрицы и причиной низкой ремонтоспособности, если один из диодов вышел из строя. Проще и дешевле заменить плату, чем перепаивать составляющие ее элементы.
Светодиоды SMD выпускают нескольких размеров: 2835, 3014, 3030, 3528, 5050, 5630, от чего зависит мощность:
Более современная матрица – COB
Технология Chip On Board появилась на рынке в 2010 году. Матрица COB представляет собой размещенные на плате близко друг к другу кристаллы (в количестве от нескольких десятков и больше), покрытые общим слоем люминофора. Таким образом достигается световой поток, который мощнее, чем у матрицы SMD. COB излучает более равномерный свет, с котором отдельные точки (кристаллы) практически не различимы. К тому же, стоимость такой матрицы ниже.
Такое решение позволило изготавливать источники света той же мощности, что и SMD, но меньших размеров. Соответственно, появилось больше возможностей использовать это преимущество в дизайне светильников.
При тех же размерах, мощность COB значительно выше и достигает 100 Вт, что при хорошем теплоотводе позволяет получить светоотдачу в пределах 100–150 Лм/Вт (светоотдача лампы накаливания 100 Вт – около 12 Лм/Вт).
Лучшие показатели теплопроводности достигаются большей площадью подложки. В SMD тепло от диодов поступает к радиатору, проходя через электроды и подложку (чаще алюминиевую). В COB этот путь упрощен, поскольку чипы установлены сразу же на подложку (из керамики или алюминия).
Срок службы COB-матриц, как заявляют производители, составляет 30-50 тыс. часов. Эти данные получают путем математического моделирования, поскольку на стадии изготовления проверить время работы невозможно. Иначе пришлось бы ждать почти 6 лет, чтобы удостовериться, что LED работает, как заявлено. Этого времени достаточно для изобретения более эффективной модели, а полученные результаты потеряют актуальность.
Как выбрать светодиодную лампу?
Подробнее!
Для того чтоб понять, какие перспективы открывает изобретение LED-матрицы минимально возможных размеров и почему современные технологии к этому стремятся, рассмотрим пример.
Вернемся мысленно к тому времени, когда были популярны SMD, а о возможностях и коммерческом потенциале COB еще не думали. Чип с размерами 3,5 на 2,8 мм имеет мощность 0,06 Вт. Для того, чтоб сконструировать светильник 50 Вт необходимо было установить в нем 50/0,06 = 833 чипов! И это без учета того, что каждому чипу требуется место для рассеивания тепла, как и светильнику в целом. Посчитать приблизительные габариты такого прибора несложно. Сложнее представить, как им пользоваться и кто его будет покупать.
На верхнем рисунке представлены размеры чипа SMD и COB-светодиода. Мощность последнего – 50 Вт, размеры – 36 x 36 мм. Работать с осветительной техникой стало проще, модельный ряд товара вырос, о чем говорит и с ассортимент продукции ТМ Брилле. Увидеть своими глазами товар и проверить его работу можно в наших магазинах. Сайт позволяет купить светильники и LED лампы в несколько кликов с доставкой и гарантией.
Где используют SMD и COB
SMD более популярны в изготовлении светодиодных лент и лампочек, прожекторов. COB выигрывает конкуренцию при комплектации светильников для коммерческих целей и акцентной подсветки, уличной подсветки мощностью до 50 Вт. На рисунке ниже отображен видимый свет от матриц, зависимо от типа рассеивателя:
Освещение промышленных и складских помещений, где требуются светильники мощностью больше 50 Вт, обеспечивается с помощью SMD. COB в этих целях реже устанавливают из-за ослепляющего эффекта. Если персонал не работает на высоте, вблизи светильников, этот недостаток можно не брать во внимание.
COB спроектированы таким образом, что замена чипов на матрице становится невозможной. Соответственно, в случае поломки, необходимо отдавать в ремонт весь светильник (если он имеет встроенные источники света). Преимущество SMD – большая гибкость для различных инженерных идей, ведь набор микросхем зависит от компоновки платы. В бытовых условиях изменить микросхему не удасться, но при наличии оборудования это возможно.
Светодиодное и другое освещение. Про светодиод и его параметры
Давно хотел написать пост, но как-то руки не доходили. Если интересно, что это такое и насколько все сложнее и интереснее, чем вы могли себе представить, на что обращать внимание и как иногда дурят нашего брата производители, то добро пожаловать!
Светодиод, простыми словами, при подаче на него электрического тока начинает излучать свет. Какой свет? Фактически любой! Белый, красный, синий, зеленый и т.д.
Какие бывают светодиоды? Разные по мощности и сфере применения)) Можно условно разделить их на следующие группы:
Маломощные светодиоды для освещения.
Обычно от 0,25Вт до 0,75Вт в пластиковых корпусах. Отличаются дешевизной и невыдающимися характеристиками.
Основные размеры принято именовать размерами в мм по длине и ширине, например 2,8х3,5 мм (smd 2835), 3,0х3,0 мм (smd 3030), 3,5х2,8 (smd 3528 не путать с 2835, они отличаются) и другие. Обычно ограничены в рамках от 2.7В до 3.0В, с токами около 150мА и световыми потоками 60-80Лм.
Мощные светодиоды для освещения.
Обычно от 0,5Вт до 5Вт. Выпускаются как в пластиковых корпусах, так и в корпусах на основе керамики, для лучших показателей по теплу. Тут могут быть как 2.7В-3.0В, так и 6В, 18В, 36В и прочее, с токами до 4А. Световые потоки от 120 до «очень много» люмен))
Практически все могут выпускаться в модификациях УФ (ультрафиолетовые), ИК (инфракрасные светодиоды), и другие.
По способу монтажа можно разделить на выводные (с ножками, показан на первой картинке) и поверхностного монтажа (паяются на специальные площадки на печатной плате). Есть еще COB, которые фактически просто прикручиваются к основанию (радиатору, корпусу и т.д.).
С видами разобрались (весьма поверхностно). Далее поговорим об основных параметрах.
Картинка с просторов сети, которая очень хорошо показывает распределение длин волн.
Белые светодиоды имеют следующее распределение по длинам волн (в среднем):
На графике хорошо видно, что белый цвет свечения получается смешиванием различных диапазонов в различных пропорциях.
У каждого светодиода есть цветовая температура и соответственно координата цветности по оси X и оси Y. Чем «холоднее» (более синим) выглядит цвет, тем выше его цветовая температура и наоборот, чем «желтее» тем ниже.
В datasheet координаты цветности выглядят так:
Ну допустим тут разобрались. А этой информации хватит? Нет! Нужно еще посмотреть на световой поток и при каких условиях его достигают.
График зависимости светового потока одного светодиода от тока. Откуда взять световой поток если на графике по оси Y только проценты? Идем в datasheet и смотрим (ищем) графу FLUX:
Там же наверху указывается, минимальное значение светового потока (Lm), при каком токе (@350mA) его получили и при какой температуре кристалла (горячий (85) или холодный (25)). Собственно берем световой поток на стандартном токе, например 180Lm и знаем что это 350мА и идем на график выше. Например при 750мА точка пересечения кривой будет примерно на уровне 185%. Взяли 180Lm, умножили на 1,85 (185 процентов) и получили 333Lm. По нашему будет 333Лм)).
О! А вот, кстати и CCT видим. А что за CRI такой? А CRI это индекс цветопередачи! Это способность источника света (в нашем случае светодиода) правильно отображать цвет освещаемого объекта. Сложно? Нет! Условно, посветите солнцем и фонариком на яблоко)) Разный оттенок? Примерно тоже самое и со светодиодом. При CRI=90 цвет будет максимально натуральным для восприятия, а при CRI=70 нет. Наглядная картинка из сети.
А на последок сходим и посмотрим на напряжение светодиода.
Эффективность светодиода указывается в Люменах на Ватт. Тогда 333Лм поделим на 2,19Вт и получим 152 Лм/Вт.
Вуаля! Теперь мы знаем где посмотреть параметры, как их интерпретировать, как рассчитать световой поток и понять что нам предлагают производители.
Спасибо за внимание. На лавры не претендую, рейтинга не прошу. Буду рад, если кому-то помог стать более грамотным в технике))
Ничего не понятно но очень интересно.
А я вот все хожу с идеей запилить связку солнечные панели + повербанк из старых 18650 + светодоидная лента на 5 вольт (юсб) в качестве вечерний подсветки в комнате. Днем заряжается, вечером на халяву светит
Если честно, у меня в зале после ремонта в 2015 до сих LED люстра горит без проблем.
Китайская причем, что даже меня удивляет
А не подскажите ли еще или может пост, как цветовая температура влияет на наше восприятие яркости. Как все эти пики сказываются на этом. к примеру ночь, фары, у кого-то 6500К у кого-то 3000К. при одинаковой яркости по приборам как это будет восприниматься человеком по яркости?
Ты уже два раза упомнил и CCT, и спектр. А вот зачем не упомнил до сих пор. Цветопередача и недоиндексы её оценки.
Тема интересная, но подача.
Эта лампочка работала 8 лет
Примерно 15 тыс. часов.
Camelion 10.5 Вт E27. Корпус полностью металлический.
Не так давно клиент выбрала коряжку, и сказала что хочет из неё клёвый светильник.
Какое-то время ушло на разработку проекта и эксперименты. В частности мы перепробовали несколько материалов для изготовления самих грибов, и остановились на термоотверждаемой полупрозрачной полимерной глине, с которой досель не сталкивались.
В итоге, помимо светильника под заказ, мы изготовили ещё два. 🙂
Как устроены коммуникации парусной яхты
Привет! Меня зовут Colt и пишу посты на яхтенную тематику.
Итак, на яхте есть как минимум душ, туалет, холодильник, плита и раковина.
Откуда на парусной яхте холодная и горячая вода, газ, электричество? Как это все работает?
Основой всего, конечно является электричество.
Именно от него питаются насосы подачи воды, трюмные помпы и все остальное оборудование яхты. Вырабатывается электричество генератором, установленным на основной двигатель яхты.
Двигатель с генератором и аккумуляторы
Некоторые яхты (подороже) имеют отдельный генератор, который можно запустить автономно. Зачем он нужен? Например, чтоб запустить кондиционер ночью, не нагружая основной двигатель. Ведь ресурс основного двигателя значительно более важен.
Запасается электричество в аккумуляторах. Причем аккумуляторы для старта двигателя не соединены с аккумуляторами для хранения энергии для потребителей. Это 2 разные системы. Сделано это, понятное дело, для надежности!
Видны аккумуляторы и красные ключи отключения массы и переключения аккумуляторов
Это немного, но зарядить телефоны и чуть подзарядить аккумуляторы вполне хватит.
Минусы солнечных панелей, думаю, всем понятны.
Почти все что может изобрести пытливый ум для генерации энергии. Но все они замедляют яхту
Пресная вода хранится в накопительных баках. Обычно их 2. Это чтоб окончание воды не было для Вас сюрпризом, да и развесовка яхты получше. Как только захлюпала вода в кране (пошли пузыри вместо воды), надо переключиться на резервный бак. И вы точно знаете, сколько воды у вас осталось.
Объём воды варьируется от 500л (на малых яхтах
Бак с водой, вид сверху)
С горячей водой все просто.
• Охлаждение двигателя с одновременным нагревом воды. Условно бесплатная горячая вода)
Яхты подороже имеют дополнительный электрический подогреватель воды, но для его работы необходимо много энергии. Т.е придется запускать генератор или пользоваться кабелем с берега.
Вот картинка всей системы. Снизу двигатель, слева бак.
«И чего,» спросите Вы, «в туалете тоже будет горячая вода?»
Нет, туалет использует морскую воду. Ее много, да и пресная вода экономится.
• Держат в самом дальнем и уличном углу яхты
• Перекрывают после окончания готовки (и желательно у самого баллона)
Про электричество мы поговорили. А вот от чего питается генератор и двигатель?
От целого бака дизельного топлива (от 100-200 литров на малых яхтах, 400 на средних и до предела рентабельности на кораблях).
Дизель обычно хранится в отдельном баке и не доставляет никаких проблем.
Главное не перепутать заливные горловины и не плеснуть воды в дизельный бак и дизеля в водяной.
Вот схема всех основных баков на яхте
В колбе четко видна граница раздела вода-топливо.Воду из колбы надо время от времени сливать
Ищите меня в телеграмме на канале «Яхта» @ProstoYachta
Дорогие читатели, скажите какую тему лучше затронуть в следующие разы?
• Описать как работает оборудование на борту ( камбуз, туалеты, двигатель, навигация)
• Поведать как проходит типичное яхтенное путешествие
• Рассказать как именно поднимать паруса и управлять двигателем
Делаем вечную лампочку
На упаковках светодиодных ламп указывают срок службы 30, 40 или 50 тысяч часов, но многие лампочки не живут и года.
Сегодня я расскажу, как за пять минут без каких либо инструментов модифицировать лампочку так, чтобы её срок службы значительно увеличился.
Прежде всего напомню, что все светодиодные лампочки имеют гарантию от года до семи лет. Если лампочка вышла из строя в течение срока гарантии, её можно обменять в магазине, где она была куплена. Для обмена в больших магазинах, вроде Леруа Мерлен, не потребуется даже чек и упаковка.
В проекте Lamptest.ru я тестирую параметры света ламп, но не могу протестировать надёжность. Я прекрасно понимаю, что для большинства покупателей важнее, чтобы лампочка работала долго, а не какие у неё параметры.
Если снизить мощность лампы на треть, срок жизни светодиодов значительно возрастёт (разумеется, яркость лампы при этом снизится). Этим мы и займёмся.
Для модификации лучше всего подойдут лампы среднего ценового сегмента (есть шанс, что там конденсаторы получше). Мощность чем выше, тем лучше (ведь после её снижения лампа должна светить достаточно ярко). Оптимальны лампы на 15 Вт. Разумеется, лучше брать лампы с импульсным драйвером, у которых есть встроенный стабилизатор и они светят одинаково ярко при любом напряжении сети.
Разумеется, можно взять и модель с тёплым светом NLL-A60-15-230-2.7K-E27.
Первым делом снимаем колпак. У этой лампы его можно просто оторвать рукой (потребуется большое усилие). Под колпаком единая плата. На ней нас интересуют резисторы R1 и R2, они задают ток светодиодов.
Резисторы включены параллельно, их номиналы 2.7 Ом и 5.6 Ом. Аккуратно ломаем резистор R2, всеми силами стараясь не сломать всё вокруг резистора.
Вот и всё. Можно надевать колпак обратно.
Мощность лампы снизилась с 13.66 до 8.83 Вт. Световой поток снизился с 1210 до 925 лм. Теперь лампа способна заменить лампу накаливания 85 Вт, что тоже неплохо. У лампы значительно выросла эффективность: было 89 лм/Вт, стало 105 лм/Вт.
Главное, лампа стала гораздо «холоднее».
Температура корпуса непеределанной лампы достигает 67 градусов, у модифицированной всего 52 градуса.
Температуру на включённых светодиодах тепловизор показывает неправильно, но сравнить вполне можно.
Светодиоды в модифицированной лампе теперь будут работать очень долго, дело за конденсаторами (им, кстати, тоже будет полегче из-за меньшей температуры внутри лампы). Если они не подведут, эта лампочка будет работать десятилетиями.
Несколько важных замечаний:
— для модификации пригодны только новые лампочки (если лампа давно работает, деградация
светодиодов уже началась и она не остановится);
— при переделке вы лишаетесь гарантии на лампу (впрочем, если лампа всё же выйдет из строя и вы приклеите обратно плафон, никто не будет разбираться, что вы там внутри резистор отломали);
— не забывайте, что когда лампа включена в сеть, на плате присутствует опасное напряжение.
Я продолжу поиск удачных и массовых моделей для подобной модификации, и как только найду интересные варианты, расскажу, как переделывать и их, разумеется измерив параметры после переделки.
© 2021, Алексей Надёжин
Десять лет я каждый день пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях. Читайте мой блог в ЖЖ, Дзен, МирТесен, Telegram.
Lamptest.ru. Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.
Elerus.ru. Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.
Вы можете связаться со мной в Телеграм @ammo1 и по почте ammo1@mail.ru.
Простой и красивый ночник на на Arduino (DigiSpark)
Сегодня расскажу, как можно сделать ночник из стеклянных шариков купленных в Fix Price и Arduino. Также можно заменить Arduino на DigiSpark. Код совместим с обоими платами.
У светильника есть 3 режима роботы:
• Плавная смена цвета всех светодиодов одновременно.
• Смена цветов, у каждого светодиода свой цвет.
• Белый цвет свечения всех светодиодов.
Корпус можно сделать из подручных средств. Так как у меня есть самодельный ЧПУ станок, сделанный из мебельных направляющих. На нем вырезал все заготовки. Макеты для раскроя делаю в бесплатной программе Inkscape.
Подключаем все по схеме.
Самых дешёвых батареек хватает на 5-7 ночей использования.
Надеюсь моя информация будет полезной.
Светодиодная лампа Экономка 15 Вт за 39 рублей: «недовес» 50%
Вот мы и дожили до того, что светодиодные лампы продают чуть ли не дешевле ламп накаливания.
В сети магазинов Светофор лампочки Экономка продаются за 38 рублей 80 копеек.
На лампе написано «15 Вт, заменяет 135 Вт, 1350 лм, Ra>80».
Я думаю вы уже догадываетесь, что всё это неправда.
Потратил кровные 38 рублей 80 копеек ради науки. 🙂
На коробке лампы написано «Мощность 15 Вт, световой поток 1350 лм, цветовая температура 4500К, индекс цветопередачи Ra >80, коэффициент пульсации
На лампе указана дата выпуска 07.20.
Завод-производитель не указан, только китайский посредник (это сразу видно по наличию слов «import-export» в названии).
Я измерил параметры этой лампочки после получасового прогрева и получил вот такие результаты.
Лампа светит, как 75-ваттная лампа накаливания и не сможет заменить 135-ваттную лампу, как обещал производитель.
Измеренный индекс цветопередачи оказался не >80, как нам обещали, а лишь 70.8, а значит такую лампу нежелательно использовать для освещения жилых помещений (считается, что для такого освещения индекс цветопередачи CRI(Ra) должен быть выше 80).
При напряжении питания 230В измеренный коэффициент пульсации составил 1.5%. Это втрое выше обещанных Показать полностью 8
Продолжение поста «Самодельный светодиодный светильник»
Поделился ссылкой своей работы Самодельный светодиодный светильник в нескольких группах в контакте и на одном тематическом форуме. Появилась масса вопросов и непонимания почему я сделал так и зачем мне такой дорогой светильник. Чтоб не отвечать каждому в отдельности решил запилить продолжение.
И для начала немного про освещение. Многие думают что правильное освещение аквариума травника или тем более моря с живыми кораллами это очень сложно, нужен правильный спектр, RAR, индекс цветопередачи, и ещё куча факторов которые знают только специалисты. На самом деле всё гораздо проще, но есть нюансы : )
Растения на самом деле могут расти почти под любым спектром в границах белого. Да в теплицах для выращивания томатов, огурцов и клубники иногда применяют так называемые «фито лампы» которые имеют 2 пика 660hm и 450hm. Но зачем так делают? Всё просто, это позволяет экономить электроэнергию. Если грубо то так, вместо одного белого светодиода мощностью в 10 ватт можно поставить красный на 4 ватта и синий на 2 ватта и сэкономить 4 ватта электричества. Если теплица большая то экономия будет составлять сотни тысяч рублей в неделю. Но применять такой подход для домашнего аквариума в корне не верно.
1) Такой «фито спектр» будет выглядеть ужасно. Все цвета будут выглядеть не естественно. Разглядеть под ним что происходит в аквариуме очень сложно, глаза будут быстро уставать и начинать болеть.
2) Под таким фито спектром так же повышен риск водорослевых вспышек. В теплицах где выращивают помидоры под таким спектром воды нет, поверхность листьев, стеблей и плодов сухая, водоросли без воды не имеют шансов. А в аквариуме ситуация другая, водоросли любят такой «фито спектр» даже больше чем высшие растения и вы с высокой степенью вероятности получите вспышку водорослей.
И тут закономерно встаёт вопрос, зачем же мне такой светильник с пятью независимыми каналами светодиодов, и с контроллером управления? Зачем мне такой дорогой светильник если растения могут расти не хуже при обычном белом свете? Если вы реально хотите узнать насколько глубока кроличья нора то советую прочитать вот эту статью моего коллеги: https://expertaquarist.com/light-for-aquaria-part-1-the-spec. Да она на английском языке. Но сейчас с помощью простого браузера google chrome можно получить перевод который будет вполне комфортно читать. Но для тек кому лень читать так много букв могу объяснить по проще и короче.
Все люди разные, и вкусы у людей так же отличаются. Более того вкусы могут и у конкретного человека меняться не один раз за жизнь. Кому то нравится холодный белый свет, кому то тёплый, кому то нужны более тонкие настройки спектра. Как сделать чтоб светильник подошёл всем? Правильно выход один, многоканальный диодный светильник это как набор продуктов из которых каждый сможет себе приготовить то блюдо которое ему нравится.
Я сделал себе такой свет, потому, что мог. Аквариум это моя игрушка, она для меня. И я хочу иметь возможность настроить свет в нём так, как мне этого хочется. Мне не нравится статичность. Я хочу видеть в аквариуме изменения, похожие на те что происходят в природе в течение дня. Мне нравится плавный запуск светильника с медленным увеличением мощности, а не резкое включение по щелчку таймера от которого рыбы получают стресс и начинают дёргаться.
Утром у меня плавный запуск и холодный белый свет
Днём я постарался сымитировать свет от металл галогеновых лапм ADA. Свет которых мне очень нравится. Получилось очень близко.
Вечером мне нравятся тёплые, багровые тона, как у солнышка на закате.
Ну и само собой между всеми этими спектрами есть тысяча других переходных. Всё происходит плавно и естественно как в природе. И настроить на таком светильнике можно всё что угодно. Да получилось дорого. Но это моё хобби, это то, что мне действительно нравится, поэтому мне не жалко потраченных денег. Кстати кому интересно пишите, могу подсказать где можно купить подобный светильник.
Самодельный светодиодный светильник
Для нового аквариума, новый светильник.
1)Сердце светильника котроллер с Wi-Fi модулем Truespectrum уже был в наличии, 1 штука. Удобное управление по wi-fi, дружелюбный web интерфейс, интуитивно понятное управление, 9 независимых каналов. Ну и уже был у меня.
2)Диммируемые драйверные сборки 4 штуки. При димиировании не пищат, имеют КПД 85%, число ступеней димирования 2000. И они также уже были у меня.
3) Блок питания куплен: MEAN WELL HLG-240H-48A Имеет влагозащищённый алюминиевый корпус, высокое КПД 95% защиту от перегрузки, короткого замыкания, перегрева.
4) Диоды куплены на звёздах: CREE
5) Радиаторный алюминиевый профиль куплен.
6) Алюминиевые уголки, силикатное стекло, провода, термоклей и прочая мелочь.
Радиатор в целом хорош, но пятка излишне толстая, из за чего довольно тяжёлый получается учитывая длину в 110см.
Колхозим с помощью алюминиевых уголков корпус и крепление защитного стекла от брызг.
Для драйверов сверлим отверстия и также режем резьбу под винты. Светодиоды клеим на термоклей. Важный момент, светодиоды формируем в сборки, цветные в центре, максимально плотно друг к другу, белые вокруг. Для лучшего смешения спектра. (жёлтые диоды не Cree продавец накосячил, я их позже добавлял)
Пробное включение. И подвес из цепи.
Управление с телефона по вебморде.
Ну и собственно результат
Панно из камня
Моя новая работа, на которую меня подталкнули любовь к европейским улочкам и дочь) Она сказала:»Мам, у тебя все работы в мрачных тонах, сделай что-нибудь яркое!» 😊
Панно не доделано, как видите. Хотела показать вам, как я выкладываю камни на деревянной поверхности, в данном случае, это фанера.
Окна- витражное стекло, за которым спрятаны светодиоды.
Аквариумный LED свет на Arduino своими руками
Бюджет самого светильника не более 30 долларов, в основе светодная матрица на 100Ватт, и вокруг нее 6х3Вт красные 660нм, 2х5Вт Sunlike китайские ( рекомендую), и 1 х 3Вт Grow противно розовый светодиод, общая мощность 130Вт, но я ограничил ее на уровне 100Вт.
Инновационной фишкой является алгоритм ЭКО когда по истечении определенного времени ( у меня 4 часа) светильник следит за движением в комнате и если никого нет в течение 5 минут, плавно снижает мощность до 10Вт, благодаря чему фактически свет может без передозировки света работать по 16-20 часов.
Ссылки со схемами и прошивкой пока нет, устройство на уровне прототипа, но вы можете спрашивать если что непонятно и в общем, импровизируйте)
Карантин дал возможность воплотить то что давно планировал
И так. Смотря на ролики с адресной лентой я очень хотел повторить подобный проект. И сделать его немного по своему. Ничего лучше не придумал кроме как сделать светильник сыну. Так как он любит фиксиков было решено взять за основу главного его персонажа. А именно нолика)))
Начертил, и с помощью чпу вырезал этого бедолагу. Но вышел он огромный и было решено оставить только голову.
Вырезал из отходов МДФ. Края покрасил краской. И приступил к самим светодиодам.
Пайка заняла больше всего времени. Старался сделать аккуратно. Но не все вышло гладко))) но в итоге после всех мучений. И ломанием головы с загрузкой прошивки я это сделал. Все вышло можно сказать с первого раза. Хотя и осталось много вопросов по работе прошивки. Так что дерзайте господа.
Всем ярких моментов)))
Как один раз купить качественные и дешевые светодиодные лампы и больше не тратить деньги и не заниматься ремонтом
В сети множество постов «как починить светодиодную лампу имея только паяльник».
Я же расскажу как вообще не нужно чинить лампы, и достаточно нажать кнопку «Сделать всё хорошо!».
Для этого нужно соблюдать всего лишь одно простое правило, но я написал и второе правило, узнаете почему.
1. Гарантийный срок.
Ваша задача купить лампы с большим сроком гарантии: 3-5 лет в магазине, который не планирует закрываться, например, в сетевом или крупном магазине, а не «в палатке на рынке». Вот и всё простое правило!
Дальше проще на личном опыте:
Я изначально покупал лампы с 3 годами гарантии. Они столько не живут обычно, если всегда пользоваться светом, а не экономить каждую копейку и не сидеть в потемках. Мой план был такой: В 2015 году покупаю во все комнаты 20 светодиодных ламп с популярным цоколем E27 + 2 лампы на запас, и 11 ламп GX53, это встраиваемые, для коридора/ванной/туалета.
Сейчас 2020 год. На текущий момент самая старая лампа август 2018 года выпуска, самая новая от ноября 2019 года. Это вышло благодаря простому обмену сгоревших ламп на новые.
Один раз заплатив почти 5 лет назад в 2015 году, я больше не трачу деньги, и у меня еще минимум 1.5 года гарантии осталось, и я уверен, что я еще долго буду их менять (потому что сгорят еще). При этом если мне всё надоест, я могу просто начать возвращать деньги за сгоревшие лампы, и вернуть все свои потраченные деньги.
2. «Качественный свет».
Второй пункт, который не обязателен некоторым, но очень важен почти всем. Вы же не хотите всё это огромное время пользоваться плохими лампами, от которых устают глаза, искажаются цвета и т.д., поэтому не менее важно купить хорошие лампы, которые вас будут радовать не только своей разовой оплатой.
А кто говорит что светодиодные лампы это дорого: полный комплект ламп на всю квартиру стоит не дороже одной простой люстры.
Судите строго, но конструктивно! Я готов обучаться.