Какой объем нужен для 16 см динамика мидбас
По найденой мной информации объём двери приверно 50 литров (незнаю, это с фаршировкой или без), что для мидбаса многовато.
Какое мнение по этому поводу?
PS: как влияет неплотное прилегание подиума к обшивке?
PS: как влияет неплотное прилегание подиума к обшивке?
Вот нарыл параметры мидбаса
Если верить JBL Speakeshop то в ящике 50 литров F3 73 Гц, причем рекомендуемый объем 19.6 литра мало чем отличается. (т.е. немного наврали насчет от 65 Гц, хотя хрен знает как меряли, может в кубометровом ящике 
)
Но это расчет с учетом передаточной функции. ГВЗ 4 мс. В общем, получается неплохой мидбас.
Искажения тоже выглядят маленькими, но не уверен, стоит ли им верить.
Ок, всё понял, спасибо Успокоюсь и поставлю. В любом случае без саба это только «мид»-звук.
Кстати, различные извращения, типа мини-сабы под сидения, достойны внимания? Или ну его? Мне не надо мега баса, и на звуковое давление я не собираюсь.
. Кстати, различные извращения, типа мини-сабы под сидения, достойны внимания.
Гм, я понял что имелись ввиду пассивные сабы на 6″ и 8″ головках.
Тема: расчет объема колонки на основе 16-17 См динамика.
Опции темы
Как расчитать объем на основе 16-17 см динамика?
Зы: По каким формулам считать?
Динамики машинные JVC CS-HX636 или Pioneer TS-G1779.
И еще чем отличается расчет объема 16-17 см динамика от 17*23 (6*9)?
Или врукопашную по Виноградовой. Заодно перед этим размять.
Раз в дверь или в заднюю панель, значит литров на 20 минимум.
Лучше не связываться с этим вообще, но это имхо.
а как ты сосчитал, хоть примерно скажи.
не понял. поподробней.
а какие лучше всего брать?
Добавлено через 1 минуту
а как расчитать по объему стороны колонки?
вот есть объем 30 литров, как сосчитать ширину, длину и высоту?
Vermilion, размер ящика считается не от диаметра динамика, а от его параметров Тиле-Смолла. При одном и том же диаметре, объём оптимального ящика может отличаться в несколько раз. От этих же параметров зависит выбор оформления в сторону ЗЯ (закрытого ящика), или ФИ (фазоинвертора).
ИМХО. Если уж человек пришёл на умный форум, он просто обязан с этим связаться и сделаться вумным, т.е. научится понимать чего хочет, и соответственно освоить методики измерений и, хотя бы, софт-расчётов.
Добавлено через 4 минуты
StarIK, это мы так считаем, а DLS почему-то против правил свою методу и софт имеют, в которых «пляшут» от размеров динамка, и похоже спецов этой компании не импёт наше мнение.
Да, авто дины без спец подготовки в домашнее стерео не катят, разве что только в гигантские корпуса-шкафы.
а чем вас не устраивают коаксиалы? три излучателя в одной точке это большой плюс
В большинстве коаксиалов пишалки загораживают мидбас и выступают слишком сильно вперёд.
если б все так было просто, то половина хорошей акустики было бы коаксиальной,близкое расположение ВЧ и НЧ действительно хорошо сказывается на АЧХ в районе работы пищалки.и вообще ваша позиция мне лично не понятна,цитата:**в многополосной системе применяются «правильные» фильтры а не эл-литич конденсаторы на пищалках,поэтому пищалки на оси мидбаса не мешают имхо**
прыгаем с одного на другое.в коаксиалах не всегда электролитический кондер,я видел и с полипропиленом.
Объём для мидбаса
Сделал подиумы в дверях. Объём самого подиума 2.5 литра. Акустика Kicx AL 6.3 165мм Номинал 70Вт.Можно ли закрыть отверстие в дверь, например ватой или ещё чем нибудь, или нужно использовать весь объём двери? Проблема в том, что пробовал и так и сяк, баса с дверей мало! А в случае с объёмом двери ещё и добавляется звук дрезжания обшивки. Подскажите что нибудь, плиз
Для начала нужны параметры Тиля-Смола для НЧ–головки из этого комплекта, а потом уже можно будет что-то советовать.
Мой друг мерял эти дины, т.е. ориентироваться можно на:
Fs 62Hz
Vas 7.5l
Qts 0.67
SPL 85.7 db
я такие динамики тоже мерил. у меня вышло где-то 70/0.65, сейчас уже не помню точно. был сделан вывод о возможности подседельника, для чего это и замышлялось. ящики с автомобилем составляли единое целое и состояли фактически из трех фанерок (12мм). так что объем точно измерить было невозможно. но по прикидкам мог составлять 13 литров. синтепоновое заполнение. жесткость и прочность были неимоверные в т.ч. и благодаря хитрой конструкции со всего одной дыркой в кузове (в днище) под болт М6. ни при каких режимах ни малейших ни вибраций ни призвуков нигде обнаружено не было. в том числе и благодаря тому что под полом проходил продольный лонжерон и болт крепления как раз выходил в его полость. звучание превзошло ожидания и полностью оправдало трудозатраты, как и сказал Luci Ferrum. мало-мальски сведущие скептики недоуменно интересовались на этапе строительства откуда я так уверен что именно так надо делать. и они же удивлялись потом что это и отчего так играет спрашивали какой сабвуфер удивлялись узнавая что его нет и удовлетворенно заключали что а саб то оказывается получается что и не нужен. все сказанное относится только к басам. СЧ/ВЧ надо делать как обычно. хотя саб все равно нужен. только не обычный. от обычного при таком варианте толку мало.
Грамотная установка и подключение автоакустики – гарантия качественного и полноценного звучания разной музыки. Мидбасы получили свое название от диапазона частот, который они воспроизводят – в среднем от 60 до 500 Гц. Ими нередко заменяют сабвуферы, хотя полноценного баса от них ожидать не стоит. Фактически мидбасовые используются в качестве компромиссных решений, когда нужен мягкий бас.
Установить такие динамики можно в двери авто или заднюю полку. Главное позаботиться о качественной шумовиброизоляции, чтобы ничего не дребезжало и не ухудшало звучание. В зависимости от модели акустики, ее можно использовать даже без усилителя. Мы подготовили небольшой обзор хороших мидбасов, расположив их по стоимости в порядке убывания.
Hertz Mille Pro MP 165.3
Дорогостоящие мидбасы, обеспечивающие хорошие басы за счет мощных частот. Стоят эти колонки более 20 000 рублей. Если вы относите себя к меломанам и заинтересованы в лучшем звучании, обратите внимание на эти динамики – они себя оправдают.
У этих динамиков Hertz хороший запас мощности и они имеют целлюлозный диффузор V-cone с широким углом излучения. Диффузор держится на подвесе Boundary Free, который расширяет рабочую поверхность.
Audio System R R165
Мидбасовые динамики известного немецкого бренда имеют пониженный импеданс на уровне 3 Ом, благодаря которому удалось поднять мощность. Мидбасовый динамик получился достаточно компактным и имеет монтажную глубину всего 62 мм. Купольная пищалка 25 мм в диаметре шелковая, а низкочастотный диффузор кевларовый.
Orion XTH68F
Мидбасовые динамики в двери за 7 500 рублей. Имеют средний неглубокий, но достаточно громкий бас. Работают на сопротивлении 8 Ом и имеют высокую номинальную мощность. Производитель использовал ферритовый магнит.
Audison Prima AP 6.5
Достаточно компактные мидбасы 16 см, подходящие даже для сборки небольших сабвуферов благодаря широкому диапазону воспроизводимых частот от 60 до 5 000 Гц. Динамики имеют ферритовые магниты и плотные целлюлозные диффузоры. Мощности в 70 Вт достаточно для воспроизведения любых треков на высокой громкости. Стоимость от 6 800 рублей.
Hertz C 165
Мидбасовые динамики по цене от 6 000 рублей. Оснащены хорошими ферритовыми магнитами. Диффузоры сделаны из прессованной бумаги. Номинальная мощность – 70 Вт. Диапазона частот хватает почти для любых треков, за исключением рока. Очень низкие частоты и многообразие инструментов тяжело распознается.
Ural AS-D200 Armada NEO
Мидбасы 16 см за 3 500 рублей имеют прессованный бумажный диффузор, тканевые подвесы и ферритовые магниты. При номинальной мощности в 150 Вт пиковый показатель достигает 300 Вт. Подойдут автомобилистам, не желающим утяжелять двери при установке новой акустики.
JBL Stage2 624
Мидбасы стоимостью от 2 800 рублей имеют стильный фирменный дизайн. Хорошие низкочастотные характеристики обусловлены полипропиленовым НЧ-диффузором с высокой чувствительностью и жесткостью.
Swat SP PRO-65
Последние мидбасы в нашем топе, имеющие хороший бас за свои деньги. Продаются по цене от 1 900 рублей и подходят для воспроизведения нижнего диапазона средних частот – от 150 до 3 000 Гц.
Для правильного выбора мидбасов нужно учесть многие факторы. Самыми важными среди них являются мощность усилителя, если он используется, места размещения динамиков и музыкальные предпочтения владельца автомобиля.
Установка акустики
Это, пожалуй, самый важный, сложный и трудоемкий этап постройки аудиосистемы.
Для начала нужно усвоить очередную аксиому:
90% звука акустики зависит от грамотности ее подбора установки и настройки и лишь 10% зависит от самого устройства динамиков.
Очередной миф — заблуждение новичков:
У меня динамики дешевые динамики и мне нет никакого смысла заморачиваться на толковой установке.
Установке акустики нужно уделить самое пристальное внимание и подойти к процессу максимально внимательно, вдумчиво и дотошно независимо от цены вашей аппаратуры. Иначе, независимо от ваших маневров, неизбежно, вы просто будет получать разные варианты отвратительного звука. При установке звука, есть эстетические моменты, которые полностью зависят от вашего желания заморочиться на установке, и технические моменты, о которых необходимо позаботиться в любом случае.
Пищалки
Диапазон высоких частот очень легко гасится о препятствия и отражается от них. Можете провести простой эксперимент, прикрыв пищалки рукой или какой то жесткой ровной поверхность. По этому вч необходимо ставить ближе к уровню головы перед слушателем таким образом, чтобы между ушами и вч не было препятствий. Задирать пищалки под потолок также не стоит. Этим вы просто разорвете звук.
Именно по этому коаксиальные динамики установленные в ногах петь нормально никогда не будут, даже если их владельцы рвут на себе тельняшки, доказывая, что звук отличный, что их все устраивает и что им на соревнования не ездить.
Для мест установки пищалок отлично подходят уголки зеркал на дверях, либо боковые стойки лобового стекла. Тут все просто.
Гораздо больше вопросов вызывает ориентирование вч в салоне. Куда правильно направлять вч? Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Кто-то направляет обе вч на водителя.
Кто-то направляет вч на противоположного слушателя. (свою на пассажира, пассажирскую на себя)
Кто-то направляет вч в центр салона между передними сидениями.
Кто-то ставит вч на отражение от стекла.
Все эти варианты имеют право на жизнь, но какой лучше всего запоет в вашей машине, с вашими вч и для ваших ушей лучше всего определить экспериментально.
Возьмите двухсторонний скотч и перевешивайте раз в два дня вч в разных вариантах. Это отличный способ оценить каждый способ и выбрать свой. Единственное, что посоветую, это покатайтесь с каждым вариантом день-два. Иногда начальная прослушка создает ошибочное мнение.
Еще важный момент, которому стоит уделить внимание:
Чем жестче и прочнее установлены ваши пищалки, тем лучше они будут петь.
Соответственно оставлять на скотче понравившийся вариант не стоит. Устанавливайте пищалки на их штатные крепления, соблюдая правило озвученное выше.
Серединки
В трехполосной системе серединке лучше всего также устанавливать ближе к голове слушателя, на панели или в уголках зеркал. Направление также как и в случае с ВЧ лучше всего определять экспериментально.
Отдельно нужно обратить внимание, что диффузорным серединкам, как и любым другим динамикам, для правильной работы требуется свой определенный объем, на который они будут работать. Рекомендации по величине объема можно легко найти и в инструкции и в интернете. Но тут опять же есть место для эксперимента. Рекомендую поиграться с разными объемами, и отслушать серединки в них. Объем способен ощутимо повлиять на звук серединки, как в лучшую, так и в худшую сторону. Ну и конечно никто не мешает поиграться с наполнителем в этом объеме. Он также ощутимо будет влиять на звук.
Ну и в этом случае, конечно, очень важна жесткость установки и герметичность посадки динамика в объем. Очень важно чтоб звук тыльной части серединки не выходил сквозь щели посадочного места и не гасил в противофазе звук передней части диффузора. Это явление называется акустическим замыканием динамика. Явление не смертельное, но способное ощутимо испортить звук.
Мидбас
Подавляющее большинство мидбасовых динамиков компонентной и коаксиальной акустики требуют оформления фри-эйр.
Подвесы диффузора фри эйр динамиков рассчитаны держать диффузор даже на максимальных мощностях без посторонней помощи. Таким динамикам нужен такой объем, в котором воздух не будет оказывать ощутимого влияния на работу динамика. То есть обычные мидбасы отлично будут чувствовать себя, будучи установленными, в двери.
Никакой ящик им не нужен и даже противопоказан. Фри эйр динамик, помещенный в маленький объем, потеряет глубину баса и начнет неприятно гудеть под музыку.
Тем не менее, просто прикрутить динамик к железке конечно не достаточно для нормальной работы мидбасового динамика. Миду крайне важно, чтобы его передняя часть диффузора была максимально изолирована от тыльной части. Очень важно ликвидировать все отверстия в двери вблизи места установки динамика.
Кроме того, мидбасы уже обладают достаточным ходом и энергией при смещении диффузора, а это значит, при установке нужно руководствоваться следующими правилами.
Мидбас в двери должен быть установлен:
А это значит, что виброизоляция дверей просто необходима, и скромничать с шумкой тут явно не стоит.
Но при этом стоит обратить внимание на удобство ремонта двери послу шумки, а также проследить, чтобы вентиляционные отверстия в двери остались открытыми. На звук они не повлияют, а вот на ржавчину могут. Очень часто для придания дополнительной жесткости посадочному месту применяют проставочные кольца их фанеры, которые надежно крепятся к металлу двери, а к ним уже крепится динамик.
Мидбас закрепленный на пластиковой обшивке двери НИКОГДА нормально работать не будет.
Кроме того, проставочными кольцами можно оптимально довернуть мидбас в двухполосной системе. Это поможет избежать провала на средних частотах. При монтаже колечек важно обратить внимание на их герметичность, чтобы звук проходил через них в объем двери, а не уходил под обшивку.
Если дверные обшивки снабжены подиумами под мидбасовые динамики, то лучше всего проставочные кольца подогнать таким образом, чтобы динамики в этих подиумах, сквозь обшивки крепились жестко и герметично к кольцам.
Остается упомянуть, что при подключении клемм к дверным динамикам, нужно смазать подключенные клеммы литолом или циатимом. В двери очень часто собирается влага и конденсат. Сами автодинамики защищены от таких явлений, а вот клеммы очень подвержены окислению. Смазка оттолкнет влагу и избавит вас от проблем гниющих контактов.
Тыловая акустика
Коаксиальная тыльная акустика также является акустикой для оформления фри эйр. По этому для ее нормальной работы необходим весь объем багажника. Ну и точно также здесь нужно руководствоваться теми же тремя правилами и делать полку под акустику максимально жесткой, глухой и герметичной.
В картонной штатной полке, в полке из тоненькой фанеры и в полке с дырами в багажник акустика НИКОГДА толково работать не будет!
Полку придется делать из толстой фанеры, делать ее герметичной и крепить не на пластмассовые штатные уши, а к металлу максимально жестко.
В отношении тыла стоит еще упомянуть очень распространенную ошибку многих новичков:
Ставить одновременно тыл и саб бессмысленно!
Какой смысл ставить в багажнике сабвуфер и потом накрывать его полкой с блинами? Во первых вы задушите саб, во вторых он будет молотить по блинам мешая им и превышая им ход, и в третьих вы в салоне будете слышать не сам саб а бубнение блинов от него на частоте их собственного резонанса.
Вообще нужно задуматься, а для чего вообще ставят тыл и нужен ли он вам в вашем случае
Не стоит ставить тыл только потому, что все знакомые его ставят и потому что есть штатные места для тыла.
Тыл ставят либо в профессиональных мультимедийныйх 5.1 системах для просмотра ДВД видео, либо если планируется начальная система из разряда «лишь бы что-то бубнело», в которой фронт очень слаб, и его нужно хоть как-то поддержать в области мидбаса.
Не слушайте рассказы обладателей тыла, про то, что с тылом звук насыщеннее, басовитее и объемнее. Это всего лишь говорит о том, что у человека фронт установлен плохо, и он не справляется нормально со своими функциями.
В грамотной двухканальной стереосистеме тыл в принципе не нужен!
И тут еще попутно нужно развеять миф, который просто обожают новички. Речь о штатных аудио системах в авто.
Главный довод этих людей:
«У меня есть штатка и в ней есть тыл! Штатку делали инженеры, и они знали что делают»
Лично я не понимаю, откуда люди берут, что над штатной системой именно их авто трудились профессиональные звукотехники, а целью фирмы было сделать авто с безупречным звуком?
Разумеется это не так. При разработке штатной аудиосистемы авто, конструкторы в первую очередь руководствуются соображениями экономичности, гармоничности салона и дизайна интерьера авто в целом. И такой подход вполне оправдан. Зачем, скажем, покупателю бюджетного авто переплачивать сотни тысяч рублей за профессиональную систему, которая
ему может и не нужна вовсе.
Схожий миф распространяют, новички – владельцы авто снабженных «фирменными» аудиосистемами с кучей динамиков. Миф по сути тот же, с той лишь разницей, что, мол, то штатка а это ФИРМЕННАЯ аудиосистема.
Отчасти они правы и разница конечно есть. Фирменные системы играют очень и очень не плохо. Они вполне способны удовлетворить звуковые потребности большинства не замороченных водителей. Тем не менее, цена переплаты за такую систему просто чудовищна. Играют такие системы, как правило, гораздо дешевле, чем стоят, а сама аппаратура, зачастую, не имеет с громкой фирмой ничего общего кроме шильдиков на решетках.
Такие системы призваны, не столько обеспечивать высококачественный звук, сколько добавлять престижа самому авто и его владельцу.
Повторюсь, играют они очень не дурно, но боготворить их не стоит.
Прямыми руками можно собрать самому систему гораздо лучше и стоить она будет гораздо дешевле. Другой разговор, что владелец топового авто никогда этим заниматься не будет))
В общем, стоит определяться с тылом, до того как он куплен и установлен, а не после!
По поводу установки любой акустики, остается уточнить еще пару правил:
При установке динамиков, протягивайте саморезы или болты по диагонали, но не затягивая сразу намертво. Прижмите диагональным методом все предусмотренные в динамике крепежные отверстия, и только потом протягивайте крепеж окончательно.
Настоятельно рекомендую заранее засверлить отверстия под саморезы, чтобы при установке динамика саморезы шли туго, но уверенно. Очень часто, когда новички начинают переть саморезы через силу, отвертка соскальзывает и пробивает динамик. Этому моменту нужно уделить пристальное внимание. Предерживайте отвертку пальцем и никогда не торопитесь. Это убережет железо от гибели а вас от дополнительных трат.
Пассивные кроссоверы
Кроссоверы необходимо устанавливать как можно ближе к акустике!
Это очень важно!
Длинные провода от кроссоверов к динамикам, могут существенно повлиять на настройку кроссов.
Ну и крайне желательно устанавливать их не внутри двери, а под обшивкой либо в кик панелях салона. Кроссоверы крайне не любят перепадов температур и влагу.
С техническими моментами установки акустики разобрались. Теперь можно поговорить немного об эстетике.
Очень много вопросов вызывает то, как оформить красиво подиумы для фронтальной акустики и на этом этапе многие бояться экспериментов, заочно считая, что самостоятельно не смогут красиво оформить динамики в салоне авто. За этим конечно можно обратиться к профессионалам в установочную студию. А можно попробовать свои силы и изготовить подиумы способом, который особых навыков и профессионализма не требует. Достаточно лишь обладать терпением и небольшим количеством свободного времени.
Поговорим о нюансах работы со стекломатом и смолами.
Для изготовления подиумов впервые, лучше всего использовать чулочную технологию, стекломат и эпоксидную смолу.
На первый раз лучше использовать именно эпоксидку а не полиэфирку. Полиэфирка сохнет очень быстро. В этом ее главный плюс. А минус в сильном, резком, неприятном запахе. Эпоксидка позволит в процессе длительного застывания оперативно исправлять, какие то косяки и ляпы. А отсутствие запаха позволит изготовить подиумы прямо дома, либо на балконе, уделяя процессу по 30-40 минут в день, скажем, после работы.
Покажу работу с этими материалами на примере тех подиумов, которые я впервые делал для вч и серединок. Пример этот примечателен тем, что я не могу похвастаться прямотой рук в таких видах работ, а значит, такие подиумы могут получиться буквально у каждого.
Итак, поехали.
Коронками по дереву вырезаем из фанеры 10ки 2 колечка и обрабатываем напильником, чтоб динамик плотно входил в кольцо.
В магазине крепежа покупаем по 10 штук саморезов различной длины и 60 гаек на 8. С помощью них выставляем колечки в нужном положении и под нужным углом. Использовал такой способ, потому что колечки очень тонкие, меньше сантиметра.
Выставляем колечки под разными углами, отслушиваем оптимальное направление динамиков.
Для пищалок подпиливаем пластиковые накладки стоек и вклеиваем моментом кристалл обоймы вч под разными углами, определяя оптимальное направление, пока не определимся окончательно.
В уголках зеркал сверлим по 2 отверстия внутри будущего подиума и в железе двери под крепление подиумов серединок двумя шурупами в помощь штатным клипсам.
Самым большим нюансом подиумов было то, что резинка проема двери где—то на полтора сантиметра перекрывает уголок декора при закрывании. Это значит, что подиум серединок должен начинаться не от края уголка, а с отступом в сантиметр. Отмечаем маркером полосу, с которой будет начинаться подиум.
Перед началом основных работ, с помощью крупной наждачки, делаем шероховатыми поверхности прилегания чулок, чтоб смола там лучше схватилась с пластиком.
Подбираем чулки, либо тянущийся материал для изготовления формы подиумов, примеряем, как это будет выглядеть, и убеждаемся, что чулок тянется достаточно для того, чтоб обеспечить нужную форму подиума без складок. С обратной стороны подиумов собираем лишний чулок прищепками и скотчем.
В том месте, где должен быть отступ подиума под резинку я прям через чулок, прижав его, промазывал моментом кристалл всю полосу. Постепенно прижимая каждый участок, добился, чтоб чулок надежно приклеился на всей поверхности отступа.
Также, суперклеем пролил то место, где чулок протягивался по кольцу подиума. На всякий случай, чтоб потом после обрезки отверстия не было проблем.
Когда клеи схватились и высохли, намешал немного эпоксидки и промазал тонким слоем будущие подиумы.
Спустя 6 часов, когда эпоксидка начала схватываться, прошел чулки еще двумя слоями и оставил на сутки сохнуть.
После высыхания смолы, вырезаем отверстия внутри колец. Чулки к этому времени стали жесткими, но не каменными. Большего, в общем-то, и не нужно. Через отверстия в колечках уложил изнутри по всем стенкам небольшой слой волокон стекломата и пропитал их эпоксидкой.
Когда стекломат пропитывается, он становится податливым и достаточно легко укладывается на стенки. Обратите внимание, чтобы эпоксидка протекла в каждый уголок подиума изнутри. Если этого не сделать, то останутся раковины и мягкие участки подиума, которые будут от легкого нажатия проваливаться. При этом, набивать стекломат слишком плотно не стоит, чтобы не деформировать форму чулка. Под своей натяжкой чулок, как правило, дает эстетичную оптимальную форму. Не стоит ее уродовать. Также желательно в несколько слоев пройти эпоксидкой основу подиума внутри.
Это придаст дополнительную жесткость всей конструкции.
После высыхания первого слоя можно уложить еще один аналогичным способом. Только в этот раз еще можно тонким слоем эпоксидки пройтись разок и сверху подиума.
Если необходимо придать какую то форму снаружи, то укладывайте необходимое количество стекломата или стеклоткани сверху в нужных местах и пропитывайте смолой. Отдельно нужно учесть: при вышкуривании стекломата жутко чешутся руки. Как после стекловаты. Лучше их защитить перчатками. Да и при укладке слоев внутри обратите внимание, чтобы в подиуме осталось достаточно места для динамика. Изнутри вышкуривать достаточно сложно.
Когда высох второй слой, получились невзрачные, на первый взгляд, заготовки, которые уже можно приводить в порядок. Срезаем остатки чулок,снимаем напильником капли смолы и потеки внутри подиумов вч, приводя тыльную сторону основы в исходное состояние.
Теперь запасаемся разными водостойкими наждачными бумагами и начинаем вышкуривать подиум от капель и неровностей. Это самый длительный процесс. Наждачку нужно обязательно мочить в воде периодически. Так и вышкуривается лучше, и наждачка не забивается, и мы не дышим пылью смолы, которая здоровья явно не прибавляет.
В процессе вскроются все раковины и косяки, образовавшиеся при формирования основы подиума.
На этом этапе вышкуривания нужно придать подиуму необходимую форму, убрать все лишние капли и потеки, определить и отметить все вмятины, раковины и места подиума которым необходимо придать дополнительную форму.
Теперь любой стекловолоконной шпатлевкой либо шпатлевкой по пластику заполняем с избытком раковины и накидываем слои побольше там, где нужна дополнительная форма. Удобство работы со шпатлевками состоит в том, что схватываются они очень быстро. Буквально через 5-7 минут после нанесения шпатлевки, ее уже можно потихоньку вышкуривать.
Повторять этот процесс можно до тех пор, пока либо вам не надоест, либо вы не уберете все косяки с подиума.
Как видите, в ходе вышкуривания подиум становится пятнистым и это мешает увидеть мелкие неровности. Справиться с этим поможет тонкий проявочный слой грунта по пластику:
Когда грунтовка высохнет, станет видно все оставшиеся неровности. Отмечаем неровности, снимаем слой грунта, обезжириваем эти места и снова работаем шпатлевкой и наждачками. Затем по новой грунтуем эти места и смотрим на результат до тех пор, пока результат нас полностью не устроит. К тем серединкам, что я ставил, рекомендуется демпфировать подиум изнутри мягким материалом.
Тем более подиумы у меня получились объемом немного меньше оптимального. Демпфировал внутреннюю поверхность подиума выкройкой из махрового полотенца. Сажал материал на клей дракон.
Теперь грунтуем все подиумы окончательно и на финише, для придания фактуры, схожей с фактурой пластика, наносим тонким слоем краску антигравийку.
Регулировкой расстояния от сопла до поверхности можно добиться разной фактуры краски. Рекомендую перед нанесением антигравийки потренироваться на любом куске картона или фанеры.
Если наносите антигравийку по холоду, советую подержать баллончик в тепле, чтоб он прогрелся. Иначе баллончик будет плеваться и всячески портить фактуру.
В итоге мы получаем вполне эстетичные, а главное достаточно надежные и прочные подиумы.
Повторюсь, очень рекомендую не бояться, а пробовать данный способ. Ничего сложного здесь совсем нет, а процесс категорически приветствует творческий подход. Вариант, описанный выше, вовсе не строгая инструкция, а просто пример технологии. Чем крепить, как выставлять и чем вышкуривать это вопросы вашей смекалки и только ее.
Фронт установили, и наша работа вплотную подошла к самой большой теме акустики.
