какой нужен грунт для краски металлик
Грунт для покраски автомобиля, обзор типов грунтовок и производителей.
Всем доброго дня. Тема сегодняшней статьи – грунт для покраски автомобиля. И как вы уже догадались из названия, статья будет обзорная, мы рассмотрим типы автомобильных грунтовок и устроим небольшой обзор, по производителям, широко представленным на рынке РФ.
Давайте договоримся на берегу — мы в обзоре не рассматриваем грунтовки продающиеся в аэрозольных баллонах.
Общие правила нанесения автомобильных грунтов.
— Грунт наносится на подготовленную поверхность, т.е. обезжиренную и матованную наждачной бумагой с номером 120-180
— Грунт наноситься из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм
— Матование грунта производиться только после его полного высыхания (24 часа при 20 градусах для 2х компонентного акрилового грунта)
— При нанесении покрытия на грунт методом мокрый по мокрому следует использовать материалы одного производителя.
— Грунт не предназначен для заливки кузовных неровностей, для этого есть жидкая шпатлевка!
-грунт разводиться строго в пропорции рекомендованной производителем! Если налить много или мало отвердителя, велика вероятность что грунт будет или очень долго сохнуть или останется мягким.
Какой грунт применяется для подготовки к покраске автомобилей?
Кислотный грунт (реактивный грунт).
Выглядит автомобиль после нанесения кислотного грунта вот так:
Не допускается нанесение грунта на материалы с полиэфирной основой (шпатлевки и их смолы).
Грунт обеспечивает отличную адгезию и антикоррозийную защиту, но в обязательном порядке его необходимо перегрунтовывать двухкомпонентным акриловым грунтом.
Красить непосредственно на кислотный грунт недопустимо!
Эпоксидный грунт.
Этот тип грунта точно так же в обязательном порядке перекрывают акриловым грунтом, хотя я красил на него металлик, и реакций не было.
Внимание – этот тип грунта недопустимо сушить инфракрасными сушками и нагреванием он размягчиться, потечет и потеряет свои свойства.
Акриловый двухкомпонентный грунт.
Самый универсальный грунт, применяемый в кузовном ремонте. Из соображений экономии крайне редко наносят кислотные и эпоксидные грунты на кузов. Мы так делаем только на дорогих машинах! Обычно автомобиль жестянится, матуется, шпаклюется, снова матуется и грунтуется акриловым двухкомпонентным грунтом.
Данный грунт допускает его покраску «по мокрому», быстро и легко матуется, обладает отличной укрывистостью.
Лайфхак – Этот грунт допускает колеровку! Если отколеровать грунт в базовый цвет снижается расход краски, и, самое главное, при сколах и царапинах, до грунта, они не выделяются на автомобиле вот так:
Грунт для пластика.
Обычно это однокомпонентный грунт, он представляет из себя усилитель адгезии. Лично мы в ремонте автомобилей им не пользуемся. Мы привыкли матовать пластик бамперов наждачной бумагой с риской 240-360, наносить акриловый двухкомпонентный грунт, сушить его, снова матовать и красить.
Вот так наноситься грунт на кузов автомобиля:
Обзор производителей грунтовок.
Худшая грунтовка или дешево и жидко.
Так получилось, что автор этой статьи много лет занимался покраской автомобилей и если в конце 2000х краска и грунтовка Vika из Ярославля рулили по соотношению цена качество, сейчас этот производитель «скомерцевался» и брать их грунтовку стоит только в том случае если вам надо быстро покрасить пару деталей и продать машину….
Дело в том что, покупая банку NOVOL, вы загрунтуете средний седан. Грунт NOVOL настолько густой, что разведется в 3-4 раза! В случае с Vika, даже в 2 раза банка не разводиться, так как уже очень жидкая. Итог – цена вроде низкая, 400р. на момент написания статьи, но по факту из-за концентрации грунтовка окажется дороже средних производителей. Да и качество оставляет желать лучшего…. Самое простое – если вертикально воткнуть электрод в открытую банку novol он останется стоять, в случае с викой им можно помешать грунт не напрягаясь…..
Разумный компромисс — NOVOL.
В основном, в России novol известен как польский производитель автошпатлевок, но на самом деле перечень их продукции достаточно широк, и грунт для автомобилей занимает довольно значительную часть этого перечня.
Сам по себе грунт густой, обладает хорошей укрывистостью, легко шлифуется и благодаря густоте показывает один из самых больших выходов продукта на банку…
Лучшее бюджетное решение — REOFLEX.
Так получилось, что очень долго один из наших друзей работал торговым представителем по автохимии. И так совпали звезды, что именно этот грунт доставался нам по минимальной цене. Он выходил дешевле, чем грунт вика у розничных продавцов! И так получилось, что руки были набиты именно на грунт этого производителя.
Преимущества этого грунта перед новолом – он мягче и после высыхания точиться много легче. Также за счет мягкости, он обеспечивает лучшее качество покрытия.
Единственный минус этого грунта – цена. Нет, формально банка будет стоить примерно столько сколько NOVOL, но выхода готового продукта с банки будет процентов на 20 меньше чем у NOVOLа. Поверьте – если делать для себя, то это лучший грунт по соотношению цена/качество/срок службы.
На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью, или у вас есть вопросы, пишите комментарии.
Автомобильные грунты и их применение
Грунт — это специальный состав, который наносится на поверхность автомобиля перед нанесением лакокрасочного покрытия. Грунт имеет повышенное содержание пигментов. Главная функция грунта – улучшить адгезию (сцепляемость) с последующим слоем ЛКП.
Ремонтируя кузов автомобиля, обычно грунтуют зашпатлеванную ремонтную область, которая также имеет фрагменты старого лакокрасочного покрытия.
Чистый металл также обязательно требуется загрунтовать. Таким образом, автоэмаль наносится на грунт или на старое ЛКП (при условии совместимости старого покрытия с наносимой эмалью).
Грунты имеют разный состав и в зависимости от этого имеют разные свойства.
Антикоррозионный («кислотный») грунт:
Наносится на чистый металл и защищает его от коррозии. Это первичный грунт и его необходимо покрывать вторичным, то есть на него нельзя наносить сразу шпатлевку или краску.
Рекомендуется всегда «голый» металл покрывать антикоррозионным «кислотным» грунтом.
В том случае, если металл новой кузовной панели покрыт качественным заводским грунтом, то «кислотный» грунт не используют.
Эпоксидный грунт
Эпоксидный грунт предназначен для антикоррозионной защиты металлических поверхностей. Также как и кислотный грунт, является первичным. Для дальнейшего окрашивания поверхности, его нужно покрывать вторичным грунтом. Здесь стоит оговориться, что распылённый на ровную (без мелких дефектов) поверхность эпоксидный грунт можно красить даже не обрабатывая шлифовальной бумагой. Но делать это можно до того, как он полностью затвердел, спустя несколько часов после грунтования. Если праймер затвердел, то его нужно обработать шлифовальной бумагой и загрунтовать акриловым грунтом. Потом высушить акриловый грунт, отшлифовать под покраску и далее можно красить.
Эпоксидный грунт имеет в своём составе специальные смолы и специальные активные добавки, предотвращающие развитие на поверхности металла коррозионных процессов.
Он быстро сохнет и после отверждения становится устойчивым к механическому и температурному воздействию. Поверхность, покрытая данным грунтом, даже без нанесения лакокрасочного материалы хорошо защищена от коррозии.
Эпоксидный грунт после нанесения образует плотную плёнку, не имеющую пор.
Недостатком является продолжительное время сушки. При температуре +20 °С составляет в среднем 12 часов. Повышение температуры сушки приводит к неравномерной полимеризации слоев грунта и приводит к появлению дефектов.
Какой первичный праймер лучше применять и совместимы ли они, можете прочитать в статье о первичных кислотном и эпоксидном грунтах.
Двухкомпонентный порозаполняющий грунт:
Этот грунт чаще всего применяют перед покраской автомобиля.
Порозаполняющий грунт можно наносить толстым слоем. Он заполняет поры, которые остаются на шпатлевке, а также риски от шлифовальной бумаги.
Однако нужно помнить, что зашпатлёванную поверхность нужно подготавливать к грунтованию по всем правилам и риски от шлифования должны быть не слишком крупные. Если залить слишком глубокие царапины данным грунтом, то через некоторое время, после высыхания, грунт просядет и все дефекты будут видны.
Однокомпонентный нитро грунт:
Наносится перед покраской алкидными или нитро эмалями. Этот грунт не совместим с акриловыми автоэмалями или красками эффектом «металлик».
Главным плюсом является то, что он очень быстро сохнет.
Однокомпонентный акриловый грунт:
Удобно применять, так как идёт в аэрозольной упаковке. Но также продаётся и в обычной таре.
Достаточно качественный грунт. Быстро сохнет и лёгок в использовании. Совместим практически со всеми видами красок.
Грунты по пластику:
При ремонте пластмассы применяются специальные грунты, увеличивающие адгезию. Если красится новый пластик, то после грунтования специальным грунтом можно сразу наносить краску.
Нанесение грунта:
Перед распылением грунт нужно тщательно перемешать, а в некоторых случаях, при необходимости, развести разбавителем до рабочей вязкости. При разведении разных грунтов нужно сверяться с инструкцией к каждому конкретному продукту.
Запрещено разводить растворителями до рабочей вязкости, необходимо использовать только разбавители.
Далее грунт важно профильтровать.
Для нанесения обычно используют грунтовочные краскопульты с дюзой 1.5 – 2.0 мм. Наносится 1 – 2 слоя. По желанию можно нанести больше слоёв, с учётом того, что при подготовке к покраске, будет сошлифована часть грунта. Но нужно помнить, что слишком толстый слой наносить не рекомендуется, тем более, что он плохо будет сохнуть. Каждый слой нужно наносить после подсыхания предыдущего. Время межслойной сушки примерно 10 – 15 минут.
Подготовка поверхности к нанесению грунта:
— очистить от пыли;
— перед грунтованием пластиковых деталей необходимо протереть антистатиком;
— обезжирить поверхность.
Шлифование грунта:
При шлифовании по сухому перед покраской используется Р400. При подготовке с водой используется Р800. В на зонах панелей, имеющих сложную форму, а также в труднодоступных местах можно использовать скотч брайт.
Работать на сухую или с водой?
Вода — это источник коррозии, кроме того, некоторые грунты предназначены только для сухого шлифования. Преимуществом работы с водой является отсутствие пыли. Также удобство использования шлифовальной бумаги. Она меньше забивается и если забьётся, то достаточно промыть её водой.
При работе на сухую можно использовать шлифовальную машинку для ускорения работы. И, самое главное, понижается риск появления коррозии.
Разумным решением можно считать шлифование на сухую с использованием воды в неудобных местах. Бампера спокойно можно шлифовать с водой, обязательно тщательно просушив перед покраской.
Цвет грунта лучше использовать схожий с цветом наносимой краски. Так будет легче перекрыть ремонтную область. Также можно колеровать грунт под цвет краски.
Универсальным можно считать светло серый цвет, он подойдёт под любой цвет краски.
Технология покраски «металликом». Нанесение базы и лака
Количество машин, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в ДТП они почему-то точно так же, как и остальные. А в ремонтной окраске такие покрытия не так просты, для качественного результата здесь маляр должен обладать определенной квалицикацией. Причина этого в том, что металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это нерастворимые инородные тела, которые могут вести себя в лакокрасочном слое совершенно непредсказуемо.
Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только оттачивать навыки нанесения, но и разбираться в теории — понимать важнейшие свойства «металликов», принципы «поведения» этих красок.
Подготовка к работе
Допустим, у нас в ДПТ был поврежден автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом. Затем повреждения были восстановлены и автомобиль был подготовлен к покраске.
Не будем углубляться в нюансы ремонта или замены той или иной детали. Остановимся на том, что восстановленные детали загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Этот момент важен, поскольку в этом случае стоит вопрос о точности подбора цвета краски, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние кузовные детали.
Кстати, для нашего примера не просто так был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета более сложны в ремонтной окраске, чем темные, поскольку содержат много алюминиевого зерна и очень непредсказуемо отражают световые потоки.
Результат здесь зависит от множества факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.
Если допустить серьезные ошибки на этапе приготовления или нанесения краски, это может свести все наши старания на нет, вплоть до необходимости полной перешлифовки и перекраски.
Например, если мы попытаемся «сэкономить» и будем использовать при покраске разбавитель «левой» фирмы, цвет металлика может значительно уйти!
Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально разработаны так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на положенную глубину и заняли правильное расположение в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Если заменить разбавитель, например, на более быстроиспаряющийся, это может привести к изменению оттенка на более светлый и появлению таких неприятных дефектов, как полосы и «облака».
Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, условия нанесения и т.д.
Для разбавления базы следует применять только оригинальный разбавитель, а его тип и скорость испарения должны соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.
Но будет еще обиднее, если работу придется переделывать из-за дефектов, вызванных собственной неаккуратностью. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли (не обдули), пузырьки и другие дефекты.
Чтобы свести к минимуму риск появления подобных дефектов, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем удалить пыль при помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.
Вернемся к герою нашей статьи. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.
Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.
Для качественного нанесения современных базовых эмалей необходимы краскопульты с низким давлением воздуха на выходе (HVLP или LVLP). Дешевые конвенциональные пистолеты для этого не подходят. Они имеют высокое давление, которое хоть и позволяет иногда получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из ЛКМ очень много растворителя, в результате чего краска ложится на поверхность практически без него. На металликах это неизбежно приводит к возникновению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…
Если же мы используем более прогрессивные краскопульты систем HVLP или LVLP, риск появления таких дефектов значительно снижается. Низкое давление на выходе у таких пистолетов дает возможность перенести на поверхность достаточно растворителя для того, чтобы зерна металлика уложились правильным образом.
Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.
Технология
В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. Как известно, в составе этих красок, помимо цветовых, присутствуют еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль своеобразных крошечных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект сверкающего блеска.
Более того, если на деталь, окрашенную металликом, посмотреть с разных сторон, то хорошо видно, что интенсивность этого блеска непостоянна — она то убывает, то прибавляется. Например, мы смотрим на машину с определенной точки, в которой покрытие ярко светится и искрится, затем машина поворачивает (угол наблюдения меняется) и покрытие постепенно темнеет. Эти изменения оттенка, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».
Главная и самая сложная задача для маляра при работе с металликами заключается в том, чтобы правильно «уложить» частички алюминия на поверхность. Правильно — значит параллельно подложке и друг другу. Если нам удастся сориентировать эти частицы таким образом, покрытие в этом случае будет иметь оптимальные оптические характеристики.
Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, оно будет рассеивать свет в разные стороны, что приведет к нарушению флоп-эффекта, искажению цвета и возникновению характерных для металликов полос и «облаков».
Как мы уже знаем, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет обеспечивается практически одним только алюминиевым зерном, отвечающим за флоп-эффект. При работе с такими цветами маляру нужно быть особенно внимательным, он должен четко понимать как ведут себя алюминиевые частицы в слое краски.
Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие
На ориентацию алюминиевых частиц влияет множество факторов. Все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «утопания» алюминиевого зерна в слое краски.
В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», необходимо избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.
Слишком толстый слой будет содержать больше растворителя, который будет дольше испаряться в поверхности. Соответственно, толстый слой будет дольше оставаться жидким. В этом случае алюминиевые частицы будут «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентироваться вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически полностью утрачивает способность отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.
И наоборот. Если краска нанесена на поверхность слишком сухо, растворителя в таком слое получается меньше, испаряется он быстрее, и зерна алюминия не успевают утонуть на «правильную» глубину и занять нужное положение в слое краски. Они остаются на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приводит к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.
Как в первом, так и во втором случае также возможно образование полос и «облаков».
Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.
Правильно нанесенный слой металлика — это слой средней толщины, не сухой и не жирный. В таком слое зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом обеспечивается наилучшее проявление «флоп-эфекта», достигается однородность цвета и хорошая укрывистость краски.
Все остальные факторы, так же как и фактор толщины слоя, зависят от скорости испарения растворителя и глубины залегания алюминиевых частиц.
Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет
На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.
Из схемы видно, что при правильном расположении зерна наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно расположенное в слое (рис. А).
Если зерно не успело утонуть на нужную глубину и осталось в верхней части покрытия, оно «загораживает» свет цветовым пигментам, и наш глаз видит лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).
Глубоко утонувшее зерно закрыто цветовыми пигментами и почти не отражает свет, в результате чего оттенок покрытия получается более темным (рис. В).
Следите за руками! Техника нанесения
При нанесении металлика критично важную роль играет техника распыления. Важно правильно удерживать краскопульт и придерживаться равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски напылится толще, чем рядом — полос и «яблок» не избежать.
Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»
Количество слоев и межслойная сушка
Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?
Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.
То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить чуть более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».
Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и после того как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой. Этот слой, словно «дождик», должен аккуратно и равномерно капельками покрывать поверхность. Образовавшиеся капельки после нанесения быстро растянутся и покрытие станет гладким.
Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет колеруемый грунт, о котором нужно позаботится заранее.
И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).
Нанесение лака
Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).
В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак
Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?
Здесь важно не прохлопать момент, так как базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие слои не сколько угодно, а строго определенное время. Если это время упущено, адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы может отслаиваться.
Иногда маляры допускают грубейшую ошибку: базу наносят вечером, а лаком покрывают с утра, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неверный!
Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это оптимально. За это время из базы испарятся растворители, она заматовеет и будет полностью готова принять на себя лак.
Но если поспешить и покрыть лаком еще мокрый базовый слой, это может вызвать последующее матовение ЛКП, а также появление «облаков» (зерна как бы «слипаются», неравномерно отражая свет). Поэтому в условиях низких температур время выдержки нужно увеличивать (до полного матовения базы).
Максимальное время, при котором не происходит нарушения сцепления между базой и лаком обязательно указывается в технической документации к той или иной эмали. У разных производителей это время может быть разным, но в целом практика показывает, что если мы не покроем базу лаком в течении часа, максимум двух, то максимальной адгезии у нас уже не будет.
Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.
Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.
Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.
По завершении работ…
В работе маляра есть еще один немаловажный момент, которому обычно не придают должного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если выполнять эту операцию небрежно, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной покраске.
Искренне восхищаясь блеском свежеокрашенного крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) начинаешь испытывать неподдельную радость от владения автомобилем. Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…