какой момент затяжки колесных болтов лады

Момент затяжки болтов и гаек на колёсах

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Если крепёж подобран правильно, он в процессе езды даже самостоятельно подтягивается. Кроме функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом именно форма головки или кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответствующего типа. Конус центрируется с конусом, сфера со сферой — нарушение такого тандема приводит к ослаблению болтов или гаек уже через несколько километров движения.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Источник

Момент затяжки колес «Лада Гранта»: как выбрать момент затяжки колесных болтов

Правильное использование динамометрического ключа и точное выставление момента позволяют исключить недотягивание или перетягивание колесных элементов.

Момент затяжки колес «Гранта» важен для безопасности движения. Поэтому при установке или замене данных элементов автолюбители задумываются, насколько сильно нужно затянуть болты. Ведь недостаточно затянутые болты могут открутиться в дороге, а перетянутые приведут к повреждению резьбы, барабана или ступицы.

Что такое момент затяжки

Момент затяжки колесных болтов на «Ладе Гранте» – это усилие, которое нужно прикладывать при закручивании данных элементов. То есть с такой силой следует крутить эти детали для нужного эффекта. А определяется эта величина с динамометрическим ключом.

Как измеряют момент затяжки

Единицей измерения момента или усилия затяжки является Ньютон на метр (Н/м), однако для многих грантоводов более привычным является килограмм на метр (кг/м), то есть усилие в килограммах, приложенное к рычагу длиной один метр. Момент затяжки колес «Лады Гранты» указан в руководстве по эксплуатации и составляет 90-120 Н/м или 9-12 кг/м.

Чтобы измерить момент или усилие, с которым затянуты болты/гайки колес, необходим специальный инструмент — динамометрический ключ.

На что влияет момент затяжки

Момент затяжки, в том числе колёс Лады Гранты, влияет на надёжность крепления. Усилие должно быть таким, чтобы колесо было хорошо зафиксировано. Соблюдение необходимого момента позволяет избежать перетягивания или недотягивания, что одинаково опасно и плохо. В первом случае возможно повреждение деталей авто, а во втором – фиксация будет недостаточной.

Что будет, если перетянуть или недотянуть колесные гайки или болты

Если болт затянут с достаточным усилием, он не сможет раскрутиться самостоятельно. Это очень важно, так как оказывает влияние на безопасность. Поэтому следует точно знать момент затяжки болтов колес Лада Гранта.

Недостаточное затягивание крепежей

В случае чрезмерно сильного затягивания велика вероятность повреждения резьбы. Для колёс – это ступица, барабаны. Кроме того, такой болт будет трудно открутить. Но и перетянутый болт иногда может открутиться. Дело в том, что при этом уплотняющий поясок на диске может деформироваться. Болт будет доставать до ступицы. А поясок потеряет пружинящий эффект. Вследствие этого колесо может открутиться при движении. Велика вероятность и пластической деформации диска, особенно если он слишком мягкий.

Можно ли определить момент «на глазок»

С опытом примерный момент затяжки колес «Гранта» можно научиться определять и без всяких специнструментов. Но начинающему автомобилисту сделать это практически невозможно. Поэтому лучше воспользоваться динамометрическим ключом.

Затягивая колеса, многие опытные автолюбители справляются даже без этого инструмента, по усилию они чувствуют, насколько сильно затянута резьба.

Что именно затягивают на колесах

На колесах затягивают колесные болты, а также гайки, если таковые имеются. Каждый из них должен быть затянут с одинаковым и достаточным усилием. При этом процедура осуществляется крест-накрест.

Есть ли разница в моменте затяжки колесных болтов и гайки ступицы

Затяжка болтов колес и гаек ступицы на Lada Granta, как и на другом авто, выполняется с разным моментом. Но при этом момент затяжки гайки ступицы заднего колеса «Лады Гранты» и переднего равны.

Затяжка болтов колес и гаек ступицы на Lada Granta

С каким моментом затягивать болты или гайки колес «Гранта»

Значения для момента затяжки ступичных гаек для данного авто указаны выше. А момент затяжки колесных болтов на «Ладе Гранте» равняется 105-120 Hm. Для машин в кузове лифтбек это значение 70-90 Нм. Передние и задние колеса автомобиля должны затягиваться с одинаковым усилием. Это правило также справедливо и для каждого из колесных болтов. Для них момент затяжки колес «Гранта» не должен отличаться.

Как затягивать колеса «Гранты» с необходимым моментом

Чтобы затянуть колеса «Гранты» с нужным моментом, потребуется динамометрический ключ. Пользоваться им следует лишь при контрольной затяжке. В начале процесса потребуется обычный балонник.

Перед процедурой автомобиль ставят на ровную твердую поверхность. Для предотвращения непроизвольного движения он должен быть зафиксирован ручным тормозом и включением первой передачи при неработающем двигателе. Если колеса по каким-то причинам нужно снять, то машину вывешивают с помощью подъемника или домкрата и страховочных подставок. Кузов с нужной стороны поднимают настолько, чтобы покрышка оторвалась от земли. Если доступен пневматический или электрический гайковерт, работающий в ударном режиме, то крепеж откручивают после вывешивания авто, если же приходится действовать балонным ключом, то сначала срывают затяжку, а после вывешивания полностью выкручивают болты или гайки.

Затяжка осуществляется постепенно. Когда колесо закручено уже достаточно сильно, следует окончательно затянуть его динамометрическим ключом с нужным моментом.

При использовании инструмента необходимо соблюдать правила:

Источник

С какой силой затягивать колесные болты

Что сложного в том, чтобы правильно прикрутить колесо?
Ничего, ну почти ничего…

Составил для себя небольшой алгоритм действий на основе изучения различной информации.

1. Ставим авто на ручник и на передачу (авто должно стоять на ровном прочном основании – асфальт, бетон), дополнительно подкладываем упоры, как минимум, под одно из передних колес.

2. Сдергиваем болты крест-накрест на 0,5-1 оборот, пока колесо еще на земле.

3. Вывешиваем колесо, поднимая домкратом (я подкладываю деревянный монолитный упор и переношу вес машины на него, т.к. домкрат для того, чтобы поднять авто, но работать лучше перенеся вес на упор)

4. Выкручиваем болты и снимаем колесо, болты необходимо положить в чистую тару (на землю – не стоит, в резьбу может попасть песок и грязь). Важный момент – болты должны беспрепятственно и легко выкручиваться от руки – это признак того что все хорошо. Если сделать это затруднительно, то стоит внимательно осмотреть соответствующие болты на предмет состояния резьбы, почистить сам болт и резьбу внутри ступицы.

5. Подготавливаем прилегающие поверхности диска и ступицы, очищаем от грязи и ржавчины, наносим тонким-тонким слоем медную смазку на прилегающую поверхность ступицы (в оригинале использовать Воск-спрей VAG D322000A2,

6. После очистки от грязи, может случится так, что часть ее попадет между поверхностями тормозного диска и ступицы в месте их прижима, поэтому лучше продуть сжатым воздухом (данные по ELSA).

7. Проверяем состояние резьбы и шляпки болтов, при необходимости очищаем от грязи или заменяем новыми (избавляя себя от возможных проблем с трудным выкручиванием в будущем).

8. Проверяем равность длины всех болтов и соответствие длинны болтов для конкретных дисков (www.astek-auto.ru/articles/189/)

9. Немного смазываем резьбу болтов и центрирующие конусы болтов диска специальной монтажной пастой G052109A2,

стоит около 1100 руб. (я использовал WURT Растворитель ржавчины Rost Off, не для смазки, а для защиты от коррозии, на будущее приобрету оригинальную смазку). Важно – не стоит использовать не специализированные смазки для болтов, они могут из-за этого открутиться, или можно сорвать резьбу, если переусердствовать при затяжке.

10. Устанавливаем колесо, вкручиваем болты от руки попарно крест-накрест, немного покачивая колесо, до тех пор, пока болты не перестанут закручиваться. Для монтажа колеса использование ударного пневматического инструмента – запрещено (данные по ELSA).

11. Затягиваем болты попарно динамометрическим ключом до 40 Нм по схеме «звездочка» или крест-накрест.

12. На ось автомобиля колесо устанавливается так плотно, чтобы между осью автомобиля и между центральным отверстием ступицы колеса не было зазора. Если имеется зазор, его можно устранить, установив центрирующее кольцо нужного размера.

13. Приподнимаем авто домкратом, убираем упор, опускаем колесо до касания с поверхностью, но не полностью, а лишь для того, чтобы оно зафиксировалось для финальной затяжки.

14. Затягиваем болты до 120 Нм динамометрическим ключом по схеме «звездочка» или крест-накрест.

15. Т.к. на ауди диски под 5 болтов и закручиваем по схеме «звездочка», есть небольшая вероятность случайно пропустить один из болтов, поэтому последний этап затяжки – проверка по кругу затяжки до 120 Нм.

16. Опускаем домкрат, проверяем давление в шинах и все готово.

17. Проезжаем 120-150 км. и проверяем затяжку болтов.

Такая последовательность действий позволит получить следующее:

1. Обеспечить безопасность при замене колеса.
2. Точную центрировку диска при затяжке к ступице и как следствие отсутствие биений и вибраций.
3. Надежное крепление колеса к ступице, использование динамометрического ключа позволяет закрутить все болты с равным, требуемым инструкцией, усилием.
4. Избежать неприятных ситуаций – прикипания железных штампованных дисков к ступице (на шиномонтажках любят в таких случаях использовать кувалду), обломанных болтов, открутившихся болтов и т.д.

Ознакомившись с теорией, приступаем к практике.

Мне потребовался следующий набор инструментов и расходных материалов.

1. баллонный ключ на 17
2. динамометрический ключ 40 – 210 Нм.
3. удлиненная головка на 17
4. специальная щеточка с мет. ворсом, зубная щетка.
5. УШМ, щетка по металлу
6. смазка медная, средство для удаления ржавчины, очиститель компонентов тормозной системы, все от производителя Вюрт.
7. газовая горелка

Т.к. я купил авто уже на зимней резине (штампованные металлические диски) и переобуваюсь первый раз на данном авто, то вполне ожидаемо было наличие некоторых сюрпризов (связанных в первую очередь, с неправильной установкой колес предыдущим владельцем).

Передние колеса открутились без проблем, а вот задние прикипели намертво. Умеренные удары киянкой по резине и обработка средством для удаления ржавчины Вюрт – результата не принесли, в итоге газовая горелка, аккуратное нагревание диска возле ступицы по-кругу и пару умеренных ударов сделали свое дело.

Колеса сняты, плоскости прилегания дисков к ступице (тормозному диску) сильно ржавые, зачищаем.

Далее переходим к оценке состояния болтов. Все болты одинаковой длинны, резьба в хорошем состоянии, но грязные (старая смазка с грязью) из-за этого от руки выкручивались тяжело.

Центрующая поверхность болта в ржавчине и грязи, чистим.

1 серия/3 серия/5 серия

Grande Punto/Punto Evo

Discovery/Range Rover (02-11)

Laguna III/Escape IV

avtobolt

Маркировка класса прочности болтов (вверху – дюймовые /SAE/USS, внизу – метрические)

Строго придерживайтесь приведенных рекомендаций по усилиям затягивания применяемого на автомобиле крепежа. Для тех случаев, когда нет под рукой нет никаких спецификаций и рукоководств, можете пользоваться приведенной ниже таблицей допустимях крутящих моментов. Приведенные в таблице значения ориентированы на крепеж высоких классов прочности (крепеж более высокого класса допускает затягивание с большим усилием), кроме того, подразумевается, что производится затягивание сухого (с несмазанной резьбой) крепежа, ввернутого в стальную или литую (не алюминиевую) деталь.

Резьбы американского стандарта

Расположенный по периметру какого-либо агрегата крепеж (такой как болты головки цилиндров, поддона картера и различных крышек) во избежание деформации детали должен откручиваться и затягиваться в строго определенном порядке. Если специальный порядок не оговорен, то во избежание искривления компонента, следует придерживаться приведенной ниже инструкции.

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения?

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны. Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Как правильно затягивать болты ГБЦ – видео

Затяжка динамометрическим ключом

Самый главный инструмент для контроля момента затяжки крепежных элементов – это динамометрический ключ. Он представляет собой гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы).

Существуют несколько видов динамометрического ключа:

Индикаторный – при затягивании он показывает прилагаемую силу в цифровом виде на дисплее или с помощью стрелки на шкале. Но стоит учитывать, что у индикаторных динамометрических ключей погрешность поставляет от 6 до 8%.

Цифровой – он представляет собой дочерний вид индикаторного ключа, но отличительной особенностью его является то, что он показывает момент затяжки на жк-экране. Также они могут быть оснащены звуковым оповещением, экспорт данных на компьютер и другие примочки и фишки. Погрешность такого вида динамоментрического ключа составляет до 1%.

Предельный – отличительной чертой такого ключа является то, что после установки необходимого предела момента затяжки и ее достижении – используется щелчковый механизм и прекращается затяжка. Погрешность такого вида ключа составляет 4%.

Как правильно пользоваться динамометрическим ключом?

1. Перед тем, как начать затягивать, необходимо подобрать нужное усилие при закручивании. Единица усилия необходимо выставить на основной шкале динамометрического ключа. К примеру, если нужно выставить 50 Нн, то на шкале нужно выставить 48 Нм.

2. На второй второстепенной шкале нужно выставить усилие в 2 Нм и в сумме у нас получится требуемые 50 Нм.

3. Далее затягивает болт или гайку с использование головки нужного размера. Когда вы достигнете усилия в 50 Нм, то услышите щелчок и затягивание прекратится.

Дорогие друзья, теперь вам известны самые главные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если так получилось, что под рукой нет динамометрического ключа, но есть необходимость затянуть что-либо в автомобиле, то лучше приобрести ключ или одолжить у кого-нибудь. В самом крайнем случае можно воспользоваться самодельным динамометрическим ключом, но не стоит затягивать гайки / болты “на глаз”.

Итак, теперь вам известны основные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если нет динамометрического ключа, но необходимо затянуть что-либо в двигателе, лучше приобретите или одолжите такой ключ у кого-нибудь. В крайнем случае, воспользуйтесь самодельным, но не затягивайте гайки «на глазок», этим вы скорее навредите и двигателю и своему кошельку, ремонт ДВС у автомобилей с пробегом — недешёвое удовольствие.

Источник

Таблица моментов затяжки соединений

Думаю, что многие знают о том, что большинство ответственных резьбовых соединений на автомобиле Лада Калина должны соответствовать определенному моменту затяжки. То есть, каждый такой болт или гайка должны затягиваться с определенной силой. Это нужно для того, чтобы:

До недавнего времени необходимость в моментах затяжки для меня отсутствовала, но после покупки динамометрического ключа эти данные стали для меня актуальными. Надеюсь, что и многим другим владельцам Калины они тоже будут полезны. Таблицу недавно нашел на просторах Интернета, да и во многих руководствах она есть, но чтобы не отправлять своих постоянных читателей на другой ресурс, решил все же выложить ее здесь. Думаю, что лишней эта информация никак не будет.

Как видите сами, перечень очень большой и кто-бы мог подумать, что даже для болтов колеса есть строго определенный момент силы и по правилам нужно использовать динамометрический ключ. Но теперь даже ради интереса, пройдусь по основным элементам своей Калины и проверю, насколько все соединения соответствуют данным, представленным в приведенных таблицах.

Что касается болтов головки блока цилиндров, то ее затяжка осуществляется в 4 этапа. Ниже приведен порядок действий более подробно:

Порядок и схему протяжки всех 10 болтов описывать здесь не буду. Все сделаю чуть позже, когда буду описывать процедуру по снятию и установке ГБЦ на своей Калине. Надеюсь, что в течение лета подготовлю данный материал и тогда уже все распишу все деталях и с подробными фотографиями ремонта.

Источник

Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов,измеряемое в Ньютон-метрах (НМ).

Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов