Как укладывать ламинат одному.
Как правило ламинат необходимо собирать по инструкции производителя. Такая инструкция имеется в каждой упаковке ламината. Но из-за того, что нужно укладывать длинные ряды, приходится это делать вдвоем. В статье ниже представлен способ укладки без помощи напарника.
Подготовка основания и ламинированных панелей.
Ламинат можно укладывать на разные основания – это линолеум, паркет, бетон, керамическая плитка. Главное, чтобы эти основания отвечали определенным требованиям.
Их поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и твердой. Допускаются незначительные неровности до 2мм на 1м 2 поверхности. Если есть значительные неровности, то их необходимо устранить иначе на этом месте ламинат будет продавливаться и со временем может разойтись.
Неровности бетонного основания можно устранить с помощью самовыравнивающей смеси, а деревянных полов с помощью листов фанеры или листов OSB.
После проверки основания следует уложить специальные подложки.
Если основание бетонное, то обязательно следует уложить пароизоляционную пленку толщиной минимум 0.2мм. Данная пленка предохранит панели от влаги, которая может появиться под ними. Следует прикрывать пленкой всю поверхность на которую будут уложены панели. Важно не забыть подвернуть пленку на стены на высоту плинтуса. Пароизоляционная пленка ложиться с перехлёстом около 15см и склеивается скотчем.
Если пол бетонный, то сначала укладывается пароизоляционная пленка, а затем звукопоглощающая подложка. Если пол деревянный или покрыт линолеумом, то можно сразу укладывать звукопоглощающую подложку без пароизоляции.
Звукопоглощающая подложка выровняет оставшиеся неровности и улучшит акустические свойства пола. Её не обязательно укладывать сразу на весь пол. Можно раскатать один ряд подложки и на неё уложить ламинат, затем заново раскатать второй ряд и продолжить укладку ламината.
Ключевые моменты укладки ламината.
Перед укладкой ламинат должен полежать в комнате в течении двух суток. Это необходимо для того, чтобы он адаптировался к микроклимату помещения и сравнял свою влажность с влажностью помещения. Это правило особенно важно в зимние месяцы, когда его забирают из необогреваемых складских помещений.
Оптимальная температура для укладки пола — это 18-22 градуса и влажность воздуха 40-65%.
Ламинат укладывается по принципу плавающего пола. То есть он не крепиться к основанию и не распирается стенами комнаты. Между стенами комнаты и его краями обязательно оставляются компенсационные зазоры примерно 8-12мм. Данные зазоры необходимы для компенсации теплового расширения ламината при изменении температуры и влажности в комнате. Эти зазоры можно легко выдерживать с помощью небольших обрезков от ламината. Его толщина как раз подходит для этого.
Панели лучше укладывать таким образом, чтобы стыки находились перпендикулярно к окну в помещении. В таком положении стыки не будут подсвечиваться дневным светом.
Перед началом монтажа необходимо просчитать ширину последнего ряда ламината. Она не должна быть менее 50мм. Если эта величина меньше, то первый ряд с которого начинаем монтаж должен быть соответствующим образом подрезан.
Если укладывается ламинат толщиной 7-10мм в помещении длиной более 8м и шириной более 6м рекомендуется оставить дополнительные компенсационные швы шириной 2-3 см. Если укладываем ламинат толщиной 10мм, то можно уложить пол без компенсационных швов на поверхности максимально 10х12м.
Компенсационные швы закрываются специальными планками. Которые нельзя прикручивать или приклеивать к панелям. Эти планки крепятся к основанию пола.
Способы укладки ламината.
Существуют разные способы укладки.
Если ламинат имеет на своих кромках фаску, то тогда лучше укладывать его соблюдая рисунок. Это может быть смещение на половину или на 1/3.
Процесс укладки ламинированных панелей.
Первую доску ламината нужно уложить пазом к себе. После чего берется вторая доска и соединяется со стороны торца с первой под углом примерно в 20-30 градусов. Затем опускается на пол. В момент соединения досок нужно следить, чтобы стык совпадал по ширине.
Аналогично поступаем с остальными панелями. Последнюю подрезаем таким образом, чтобы между её краем и стеной оставался зазор примерно 8-10мм. Также не забываем оставить такой же зазор между первой доской и стеной.
Разметку ламината лучше производить на его оборотной стороне. Пилить его следует тоже в таком положении. Так не будет сколов на лицевой стороне.
Не забываем оставлять компенсационные зазоры между стеной и ламинатом. В качестве подкладок используем обрезки.
После того как положили первый ряд, приступаем к укладке второго ряда. Для этого берем новую доску и соединяем с первым рядом под углом в 20-30 градусов. Затем укладываем её на основание.
Теперь берем вторую доску и соединяем её торец с торцом второго ряда.
Таким образом торцевой стык будет соединен, а продольный стык не соединен.
Соединяем продольный стык. Для этого подымаем второй ряд на угол в 20-30 градусов и соединяем правый край панели. Он должен защелкнуться.
Осталось соединить левый край панели. Не опуская второй ряд на пол левой рукой бьем в левый край панели. Она должна защелкнуться.
При таком способе укладке иногда бывает середина панели немного не ставиться на место. Чтобы исправить это, нужно её приподнять за край и немного покачать вверх-вниз. Она должна встать на место.
Также иногда попадаются ламинированные доски немного изогнутые и их не получается застегнуть. В этом случае нужно взять обрезок от доски длиной не менее 20 см, вставить его в замок той доски, которая не застегивается и пробить этот обрезок молотком. Она должна застегнуться. Таким образом можно бороться с изогнутым ламинатом. Здесь важно, чтобы обрезок был длиной не менее 20см иначе можно разбить замок панели. Также панель, которую нужно застегнуть должна быть немного наклонена к полу примерно пол углом в 20-30 градусов. В таком положении замок легче застегнется и меньше шансов, что появятся сколы.
При укладке ламината около дверной рамы можно оставить зазор вокруг рамы или подрезать её, и уложить ламинат под неё. Эти решения хорошо видны на картинках ниже.
Таким способом можно уложить панели одному и не нужно ламинат рядами вставлять. Так можно сделать ряды любой длины, хоть 5, 6, 8 метров, это не имеет абсолютно никакого значения.
В заключении данной статьи рекомендую посмотреть видео по данной теме.
Укладка ламината
Укладка ламината важный этап в благоустройстве помещения.
Перед началом укладки ламината необходимо произвести подготовительные работы:
Основные правила укладки ламината
Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.
Первое правило
Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!
Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.
Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.
Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений.
Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.
При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.
Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.
Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.
Оптимальные условия для настила ламинированного пола:
Второе правило
Для качественного производства всех работ в помещении необходимо обеспечить наличие хорошего освещения.
Пачки с ламинированными досками следует распаковывать в день монтажа.
Каждая напольная панель должна быть проверена, перед укладкой и во время укладки, на наличие возможных повреждений заметных невооруженным глазом дефектов (отличие декора, размеров, степени глянца и др.).
Проверку следует начинать с осмотра упаковок, в которых находятся панели.
Поврежденные панели не пригодны к монтажу.
Для правильной укладки ламината, следует внимательно читать инструкцию производителя, которая находится в каждой пачке.
Третье правило
Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.
Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.
При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.
1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.
Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.
Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.
Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.
2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.
Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.
Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.
Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.
Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.
В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).
Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.
Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.
Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.
Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция
Перед укладкой, по периметру всей комнаты устанавливаем дистанционные (распорные) клинья необходимых размеров, которые будут обеспечивать деформационный зазор между стенами и ламинированным полом.
Установку таких клиньев необязательно делать сразу на все помещение, можно устанавливать их непосредственно перед настилом каждой шеренги панелей.
В качестве дистанционных клиньев (подкладок) можно использовать специальные покупные пластиковые клинья, обрезки фанеры, ламината или другой подобный материал, толщиной 10-12мм.
Сборка ламинированного пола традиционно начинается слева направо, если вы будете производить укладку справа налево, в этом ошибки не будет, т.к. этот момент особого значения не имеет.
Ламинированные панели рекомендуется укладывать перпендикулярно подложке, чтобы избежать совпадения стыков подложки и ламинатной доски.
Такие совпадения со временем приводят к скрипам и проседанию пола в этом месте.
Как правильно положить первую панель ламината?
У ламинированной панели всего четыре стороны:
— две стороны с маленьким (узким) гребешком (выступом, пазом, замком)
— две стороны с большим (широким) гребешком (выступом, пазом, замком)
Первый лист ламината укладываем торцевой и боковой сторонами к стенам, именно узкими гребешками и упираем его в дистанционные клинья.
Второй лист прикладываем равномерно всей поверхностью торца к торцу (замок к замку), первого листа, под углом примерно 15-20 градусов, при этом первый и второй лист должны образовывать ровную прямую продольную пластину, состоящую из двух панелей, без каких либо зазоров.
Как говорится «заподлицо».
Часто встречающиеся ошибки при стыковке ламинированных досок.
Ошибка №1Стыковка начинающаяся с одного угла:
Ошибка №2 Стыковка путем ввода в паз замка:
Производим стыковку всех панелей правильным способом до противоположной стены.
Заключительный лист ламината обрезаем по необходимым размерам справа, так, чтобы он лежал ровно и соприкасался с дистанционным клином, установленным у противоположной стены от начала укладки.
На этом этапе можно похвалить себя и порадоваться, т.к. начало успешно положено.
Для укладки второй линии, обрезаем первую доску, с левой стороны длиной в пределах 300-650мм, чтобы настил был произведен в шахматном порядке, что обеспечивает надежное крепление пола.
Если у вас возникает вопрос: «как закрепить ламинат?», то знайте, ламинат укладывается в упор клиньев, чтобы он лежал неподвижно во время монтажа, в конце все клинья необходимо убрать.
В дальнейшем все доски ламината будут держаться между собой на своих защелкнутых замках, такой способ укладки называется «плавующей».
Как укладывать второй ряд ламината?
Монтаж второго ряда и всех последующих начинаем укладывать также слева направо.
В зависимости от вида замка способ укладки может иметь некоторые различия.
Как укладывать ламинат с замком 5G?
Например, при монтаже панелей с замком 5G, вторую и последующие полосы начинают укладываться с соединения длинных боков панелей (торцов).
Для этого, сначала вставляем панель под углом 15-20 градусов гребнем в паз уже уложенной доски, после чего осторожно опускаем ее на пол.
Вторую доску второго и последующих рядов также укладывается длинной стороной к уже уложенному листу, а торцом на замок предыдущей доски.
Взглядом проверяем, все ли ровно лежит.
Если все ровно, то одним несильным ударом, рукой или специальным резиновым молотком (киянкой), наносимым сверху вниз, по краю укладываемой доски, со стороны стыковки торца мы защелкиваем замок.
Теперь все замки плотно и надежно защелкнуты.
Как укладывать ламинат с замком «click» или «loc» (клик, лок)?
Для правильной укладки ламината своими руками с замками «клик» или «лок» используют следующий способ.
Монтаж первой цепи досок ничем не отличается от укладки любыми другими способами, т.е. стыковка панелей происходит торцами.
Первый лист второй линии стыкуется длиной стороной к первой шеренге ламинированных досок.
Второй и последующие ламинированные листы укладывают, стыкуя именно торцы.
Далее состыковав вторую доску с первой, третью со второй и так далее получается одна сплошная длинная полоса, которую мы стыкуем по длине с первым рядом, путем приподнятия ближнего к нам края панелей второго ряда и придавливанием дальнего края к краю первого ряда ламината.
Так чтобы замки защелкнулись, и получилась единая, ровная плоскость, состоящая уже из двух шеренг настила.
По аналогии делаем последующие ряды.
Для укладки ламината с замками «клик», «лок» и другими применяют также одиночный способ монтирования.
Т.е. первая доска второй линии стыкуется длинной стороной к первому ряду.
Вторая доска второй шеренги стыкуется торцом к торцу предыдущего листа текущей полосы настила, и аккуратно приподнимая данную конструкцию, с ближней стороны по отношению к себе, состоящую из первого и второго листов второго ряда, заводим дальний правый край второго листа в замок ламинированной доски по длинной стороне первого ряда.
После чего опускаем их аккуратно на пол.
Таким образом, получилось, что дальний край второго листа второго ряда находится в замке, а середина и ближний (левый) край листа второго ряда не защелкнуты, т.е. имеется небольшой зазор 1-2мм.
Чтобы защелкнуть второй лист полноценно, мы удерживаем правой рукой второй лист под углом 15-20 градусов, а левой рукой аккуратно подбиваем левый край второго листа, второй шеренги, так, чтобы замок защелкнулся.
Проверяем, все ли плотно состыковалось, если видим, что имеется маленькая щелка ее необходимо удалить.
Для этого берем ближний край выравниваемой панели и аккуратно поднимаем/опускаем ее, примерно на 30-50мм, вверх-вниз, при этом поддавливаем так, чтобы панели сомкнулись плотно, что происходит буквально на 3-5 поднятии/опускании.
Во избежание болезненных ощущений в левой руке, после таких подбивок, рекомендуем использовать специальный инструмент – скобу для стяжки ламината или добойник (брусок) и молоток-киянка.
Также для этих целей можно использовать отрезок ламината размером не менее 200мм, который аккуратно вставляется в паз подбиваемой доски ламината и ударом молотка по отрезку, защелкивается замок на панели.
При этом сама панель остается невредимой, т.к. удары молотком мы производим по специальному отрезку, который впоследствии выбросим.
Подробнее про инструмент, используемый при укладке ламината, смотрите здесь.
Укладка последнего ряда ламината
Стыковку всех рядов ламинированного пола производим по аналогии с укладкой второй сцепки.
Последний ряд делаем точно также, но т.к. последний ряд будет непосредственно около стены, то стена будет нам мешать.
Поэтому, для стыковки продольных сторон последней лини настила с предпоследним рядом, используем специальную скобу для укладки ламината или простой гвоздодер.
Эти инструменты позволяю плавно и с достаточным усилием прижать узкие панели последнего ряда к предпоследнему и защелкнуть замки.
В завершении монтажа ламината убираем все дистанционные клинья, и оставляем пол на 2-3 дня (см. инструкцию производителя), чтобы он основательно улежался, т.е. пользоваться полом можно не раньше, чем через 48 часов после укладки.
В конце всех работ устанавливаем плинтуса, которые скроют дилатационные щели.
Как правильно устанавливать плинтуса смотрите здесь.
Ламинат. Как правильно выбрать и уложить
Взвесив аргументы «за и против», вы решили постелить в квартире ламинат. Если учесть нюансы выбора, это напольное покрытие прослужит до 10 лет. Класс ламината, водостойкость, тип соединения, основание пола, подложка — всё это играет роль. Постелить ламинат можно самостоятельно, для этого не нужно специальных умений. Важно понимать, как правильно подготовить пол, приобрести заранее необходимые для укладки материалы и разобраться с последовательностью действий. Итак, что стоит учесть, если вы хотите выбрать и постелить ламинат дома?
Класс, толщина, тип соединения и другие критерии надежности
Знание свойств ламината поможет сделать правильный выбор. Тогда вы купите материал, который подойдёт именно для вашего помещения.
Класс эксплуатации
Это двузначная цифра показывает через какое время ламинат «состарится» — начнет разрушаться под воздействием ежедневного механического воздействия. Чем выше цифра, тем больше износостойкость материала, тем дольше он прослужит и дороже стоит. Класс ламината варьируется от 21 до 34. Изначально производители ламината предполагали такую классификацию:
Сегодня эта классификация считается условной, а ламинат класса ниже 31 уже не продается.
При выборе ламината стоит ориентироваться не только на класс, но и на производителя. Ламинат одинакового класса от разных производителей будет по-разному вести себя при ежедневной эксплуатации. Ламинат 32 класса от хорошо зарекомендовавшего себя производителя лежит лучше, чем 33 класс от более «простого».
Толщина
От этого показателя зависит как будет вести себя ламинат при нагрузке. Тяжелая мебель, высокая проходимость в комнате — испытание на прочность. Достойно его пройти может ламинат достаточной для вашего помещения толщины. От толщины зависит тепло и шумо-проводные свойства покрытия — чем тоньше пол, тем он холоднее и тем меньше «гасит» звуки. Толщину стоит учитывать и при монтаже. На тонком ламинате замок узкий, собирать пол будет сложнее. Если вы не уверены, что пол ровный, выбирайте ламинат потолще. Тогда замки не разойдутся и на полу не появятся трещины. Но учтите, что перепад плоскости пола не должен быть больше 4 миллиметров на 1 погонный метр. А если под ламинатом с высоким показателем толщины у вас обустроена система «теплый пол», то прогреваться пол будет дольше, чем тонкий.
Толщина ламината бывает от 6 до 12 миллиметров. За толщину ламината отвечает слой HDF. Для квартиры подойдет ламинат толщиной не менее 7-8 мм. Для коммерческих помещений — 10-12.
Тип соединения
Ламинат с клеевым соединением — когда доски скрепляются между собой при помощи специального клея — встречается в магазинах редко. Этот вариант не пользуется популярностью, потому что требует специальных навыков. Другой дело — замковое соединение, с помощью которого вы можете справиться с укладкой ламината самостоятельно.
Сборно-разборные замки — расположены под углом в 45. Панели ламината с таким типом крепления можно укладывать на пол с перепадом в уровне — но не больше 4 миллиметров на погонный метр.
Ламинат с замками-защелками — укладывается на тщательно выровненный пол. Такой ламинат стоит дешевле, чем со сборно-разборными замками, но монтировать самостоятельно его сложнее. Поэтому если сомневаетесь в своих силах, пригласите для укладки строительную бригаду.
Фаска
Это небольшое углубление между досками ламината. Фаска скрывает места стыков панелей. Поэтому пол не выглядит как сплошное искусственное полотно, а смотрится более натурально. Края фаски обработаны специальным материалом. В помещении, подверженном перепадам температур или влаги, фаска поможет нивелировать появление щелей в ламинате. Такой пол — прочнее и устойчивее. Допускает перепад уровня основания пола до 4 миллиметров. Стоимость такого ламината выше.
Разным комнатам — разный ламинат
Ламинат, который подойдёт для гостиной, в прихожей или на кухне быстро придёт в негодность. Выбирать ламинат нужно с учётом того, где вы собираетесь использовать покрытие
Кухня
Для такого «сложного» помещения нужен ламинат высокого класса износостойкости — 31, 32, 33 класс. Обратите внимание на влагостойкий или водостойкий ламинат. Хорошим выбором будет ламинат с фаской.
Спальня
Для комнаты, в которой вы только спите, подойдёт 31 класс. Если комната используется еще и как место досуга всей семьи, то лучше приобрести ламинат классом повыше 32-33.
Детская
Оптимальным вариантом для детской будет ламинат 32 класса. Оно больше всего соответствует нагрузке в помещении. Срок службы ламината 32 класса — до 15 лет. Ламинат 31 класса подойдёт меньше, срок его службы — 10 лет. Прочный ламинат 33 класса прослужит до 20 лет, но стоит дороже. Если вы планируете через несколько лет изменить интерьер детской — этот вариант неэкономичен. Отдавайте предпочтение ламинату со структурой поверхностью — ребенок не будет на нём скользить. Также важно, чтобы ламинат был влагостойким, обработан антисептическим покрытием, толщиной не меньше 7-8 миллиметром.
Без недостачи! Сколько ламината купить?
Единого стандарта у производителей нет. Размеры могут встречаться разные.
Самые распространенные — 128 – 139 см. в длину и 18,5 – 19,6 см в ширину. Размер и общая площадь всех планок указан на упаковке. Купить ламинат с таким расчетом, чтобы не осталось излишков почти невозможно. Оставшиеся доски можно использовать, если понадобится ремонт пола.
Чтобы вычислить количество упаковок ламината, достаточно площадь комнаты разделить на площадь планок в упаковке. Не забудьте добавить 5% на обязательные отступы в 1 сантиметр от стены. 7% нужно добавить в случае, если ламинат будет уложен перпендикулярно окнам и 15% — если по диагонали.
Дополнительные материалы. Что ещё понадобится?
Изоляционный слой
На бетонный пол перед укладкой ламината нужно уложить гидроизоляционный слой — полиэтилен или особый плёночный материал. Это нужно для того, чтобы влага, которую впитывает и выделяет бетон, не испортила панели ламината. Если в составе вашего пола есть цемент, положите дополнительную гидроизоляцию. Для этого полосы плёнки расстилают с напуском в 20 сантиметров на соседний лист и стены, соединяют клейкой лентой, а потом укладывают подложку.
Подложка
Нужна для того, чтобы выровнять мелкие дефекты основания пола. Сглаживает неровности, создаёт дополнительную звукоизоляцию, снимает статическое электричество, защищает от влаги. Механическое воздействие на ламинат с подложкой распределяется равномерно.Это предупреждает преждевременный выход из строя замков, соединяющих панели. Продаётся в рулонах или в виде «гармошки».
Пробковая подложка
Экологичная, не даёт усадку, хорошие звкуо-и теплоизоляционные свойства. Чувствительна к влаге — под неё требутся уложить гидроизоляционный слой. Самая дорогая из всех вариантов.
Пенополиэтиленовая подложка
Устойчива к влаге, функциональна, практична, просто укладывается. На подложке из пенополиэтилена не заводится грибок или насекомые. Доступна по цене. Различается по толщине. Чем толще ламинат, тем более толстую подложку нужно к нему купить.
Пенополистироловая подложка
Изготавливается с применением алюминиевой фольги. Хорошо выравнивает дефекты пола, прочная, высокие амортизирующие, звуко-и-теплоизоляционные свойства. Стоимость выше, чем у пенополиэтиленовой подложки, но меньше чем у пробковой.
Плинтусы и заглушки
Плинтусы скрывают зазор между стенами и полом и защищают стену от влаги во время уборки. Их производят из пластика, дерева или МДФ.
Плинтусы из дерева
Прочные, экологичные, презентабельные, но стоят дороже, чем пластиковые или из МДФ. Стоит учитывать, что деревянные плинтусы твердые и не гнутся. Поэтому не подойдут для помещения с неровными стенами — между плинтусом и стеной появятся щели. Деревянные плинтусы боятся влаги. Поэтому нуждаются в покрытии лаком или краской.
Плинтусы из пластика
Легко монтируются, не требуют покрытия краской или лаком, устойчивы к влаге и перепадам температур. Используются в разных комнатах: кухнях, санузлах, гостиных или прихожих. Доступны по цене. Не стоит использовать в помещении с высокими механическими нагрузками — пластиковые плинтусы могут сломаться. Для их укладки потребуется купить заглушки и уголки.
Плинтусы из МДФ
Вариант, имитирующий дерево. Благодаря возможности окрашивать в нужный цвет и разнообразию форм набирает популярность. Укладывается с помощью специальных креплений или жидких гвоздей. Универсальный угол (соединительный элемент) позволяет добиться ровных угловых стыков без запиливания плинтусов. В комплекте с плинтусами приобретите заглушки — торцевые элементы. Заглушки ставят на срез плинтуса с двух сторон в тех местах, плинтус «обрывается». Например, перед дверью.
Порожки
Нужны, чтобы закрыть края ламината. Выполняют не только декоративную, но и практическую — защищают край напольное покрытие от влаги, пыли или мусора. Кроме того, что открытый край ламината выглядит неаккуратно, он может быть небезопасен для вас. Помогают состыковать ламинат с напольными покрытиями из других материалов. Порожки различаются по цветам, материалам, функциям и способу крепления. Монтируются на шурупы, саморезы или с использованием реек или жидких гвоздей и силиконового герметика.
Металлические
Отличаются долгим сроком службы, износостойкостью и доступной ценой.
Резиновые
Легко монтируются, гибкие, долго служат, не скользкие.
Деревянные
Натуральные, экологичные. Но прослужат меньше, чем порожки из других материалов и стоят дороже.
Пробковые
Гибкие, натуральные, выглядят привлекательно, хорошо сочетаются с ламинатом.
Пластиковые
Богатая цветовая палитра, демократичная цена, гибкие. Но не стоит рассчитывать на долгий срок службы. В зависимости от способа крепления бывают открытые и закрытые. Открытые — более прочные и легче в укладке, но крепления видны. Закрытые выглядят эстетичней, но укладка займёт больше времени и сил.
Порожки выполняют несколько функций и в зависимости от назначения бывают:
Прямые
Соединяют напольные покрытия одного уровня в разных комнатах
Переходные
Используются для соединения напольных покрытий разного уровня. Например, ламината и керамической плитки.
Завершающие
Закрывают край напольного покрытия перед возвышением. Например, перед порогом, входом на балкон или подиумом.
Угловые
Используются на ступенях, чтобы предотвратить скольжение. Поэтому самый распространённый вариант — резиновые порожки.
Инструменты для укладки
Вам понадобятся: брусок-подбойник, скоба подтяжка, клинья, резиновая киянка, электролобзик, карандаш, рулетка, строительная металлическая линейка-угольник. Рулетка понадобится чтобы замерить длину и ширину комнаты. Карандашом вы наметите линии раскроя ламината. С помощью линейки начертите линии, по которым будете распиливать планки. Запаситесь электролобзиком — распиливать ламинат в ручную долгое и трудоеёмкое занятие. Чтобы плотно соединить между собой планки ламината нужны будут брусок-подбойник, скоба-подтяжка длиной 15-20 сантиметров, клинья и резиновая киянка или обычный молоток.
Как подготовить пол для укладки
На неровной поверхности нагрузка на ламинат распределяется неравномерно. Замки выйдут из строя, и панели начнут расходиться. В полу появятся трещины, а ходить по нему станет неприятно из-за скрипа. Поэтому перед укладкой ламината поверхность пола нужно тщательно подготовить.
Деревянный пол нужно измерить строительным уровнем. Если перепады больше 2 миллиметров на 1 погонный метр, пол выравнивают шлифовальной машинкой. Непрочные деревянные доски нужно заменить на новые.
Бетонный пол, перепады которого больше 2 миллиметров нужно выровнять стяжкой или смесью для самовыравнивающейся смесью. Толщина новой стяжки не должна превышать 2 сантиметра.
Пол из плитки или линолеума не требует предварительной подготовки. Главное, чтобы на поверхности не было неровностей и повреждений.
Как укладывать ламинат
Сначала дайте ламинату «акклиматизироваться» — полежать не меньше 48 часов в помещении при обычной температуре и влажности. Влажность в комнате должна быть не больше 70%.
Раскрой
Перед раскроем начертите от руки план комнаты с учётом всех выступов и проёмов. Оставьте по 1 сантиметру на отступы у стен. После этого рассчитайте количество рядов, сколько целых панелей понадобится для одного ряда и сколько обрезанных.
Последний ряд должен быть не меньше 5 сантиметров в ширину. Длина планки, обрезанной параллельно торцевой линии — больше 30 сантиметров. Стыковые швы смещают на треть от длины доски.
Укладка
Ламинат укладывают в шахматном порядке. Начните с любого угла и продолжайте слева направо. Монтируйте панели длинной стороной вдоль света, перпендикулярно к окну. Тогда тени на стыках не будут видны.
Уложите первый ряд шипом к стене. Установите вдоль между рядом и стеной клинья толщиной 8-10 миллиметров. Соедините панели при помощи замков по узкой стороне. От обрезанной части первого ряда начните второй по такому же принципу. Когда второй ряд собран, присоедините его к первому широкими частями. Для этого нужно наклонить всю линию под углом 45%, соединить замок и аккуратно опустить на пол. Подбейте панели с помощью бруса-подбойника. Для закрепления панелей последнего ряда воспользуйтесь скобой-подтяжкой.
Если ламинат нужно положить вокруг стояка отопления, нужно высверлить отверстие, превышающее диаметр трубы на 2-3 мм и отрезают ту часть, которая меньше. Больший кусок укладывают на пол, а меньший кусок заводят за трубой. Затем соединяют их при помощ клеящего состава.
