Как покрасить гитару своими руками в домашних условиях и какие лаки выбрать
Музыкантам, которые привыкли к инструментам, подстроили гитары или скрипки под себя, трудно смириться с тем, что предметы изнашиваются. Некоторые музыкальные инструменты ремонтируют без потери качеств звучания самостоятельно. Покраской гитары решают некоторые проблемы, возникающие из-за износа корпуса, а также создают собственный дизайн инструмента.
Подготовка поверхности к работе
Гитара – музыкальный инструмент, который, при условии хорошего ухода, служит владельцу годами. Корпус гитары чаще всего покрывают лаком, обладающим высокими характеристиками прочности. Даже самый прочный лакокрасочный материал изнашивается.
Чтобы вернуть гитаре привлекательный внешний вид, музыканты делают домашнюю перекраску самостоятельно. Владельцы музыкальных инструментов опасаются, что наложение слоев краски на поверхность изменит качество звучания. Этого можно избежать, если проводить работы по специальным правилам.
Перед тем, как приступить к работе, подготавливают поверхность, делают тщательную зачистку и снимают верхние детали. Гитару полностью разбирают. С помощью отверток, ключей и вспомогательных инструментов открепляют детали, оставив корпус свободным от накладок. Детали рекомендуют оставлять в одном месте, чтобы после окончания работы без труда собрать инструмент.
Корпус очищают от предыдущей лакокрасочной основы с помощью наждачной бумаги. Сначала зачищают корпус крупной наждачной бумагой, затем проводят корректировку мелкой наждачкой. Чтобы обеспечить результат, полностью удаляют следы предыдущего слоя лака.
Преимущества и недостатки масляного и воскового покрытия
Музыкальные инструменты издавна красили маслом и воском. Эти составы защищают натуральное дерево, из которого изготавливают гитары.
Процедуры нанесения масла и вощения почти не отличаются друг от друга. Оба покрытия имеют свои достоинства и недостатки.
| Плюсы | Минусы |
| Легкость нанесения | Масло способно впитываться в древесину, частично влиять на звучание инструмента |
| Финишное покрытие получается ровным и прочным | Воск уступает лакам по показателям прочности |
| При износе легко реставрируется или снимается | Обладает низкой гидрофобностью |
Покрытие маслом и воском – это альтернатива перекрашиванию корпуса. Обновлять слой придется каждые 5-6 лет. Кроме того, материалы не защитят гитару от износа и не обеспечат прочность. Одним из самых популярных средств считается смесь льняного масла и канифоли. Эта пропитка – традиционный прием, который используется на протяжении многих веков. Масляный состав после нанесения полностью затвердевает от воздействия естественно образующихся воздушных масс.
Подходящие лаки для покрытия акустической гитары
Акустическую гитару можно отличить от классической гитары по размерам корпуса. Акустика гораздо больше, что обеспечивает глубокий звук. Акустическую гитару отличает расположение грифа и головы грифа. На перекраску корпуса акустики понадобится больше материала, чем на покраску классической гитары.
Спиртовые лаки
Лаки, которые производятся на основе спирта, обеспечивают красивые глянцевые покрытия. К таким типам лаков относят канифоль, шеллак, мастику. Распространенным и часто используемым покрытием считают шеллак. Он быстро высыхает, наносится разными способами (кистью или распылителем), полимеризируется за 2-5 часов. При необходимости шеллаковое покрытие легко снимается спиртом.
Справка! Все виды спиртовых лаков дают устойчивое покрытие. Опытные музыканты предпочитают покрывать акустические гитары только спиртовыми лаками.
Нитроцеллюлозные лаки
Нитролаки ценятся в автомобильной промышленности, но иногда ими покрывают музыкальные инструменты. Нитролаки особенно востребованы в тех случаях, когда необходимо искусственно «состарить» инструмент, придать ему вид раритетного предмета.
Полиуретановые лаки
Полиуретаны – это синтетические эластомеры. Технические параметры полиуретанов гораздо выше, чем показатели нитролаков. Полиуретановые лаки наносят исключительно распылителем, чтобы избежать появления пузырей на обрабатываемой поверхности. Лаки на полиуретановой основе – самый распространенный материал, используемый для окраски гитар.
Полиэфирные лаки
Лаки характеризуются высокой прочностью, способностью сцепления и сохранения результата, но из-за сложности процесса окрашивания почти не используются в домашних условиях. Чтобы получить покрытие, необходимо использовать катализаторы, разбавители и закрепители.
Акриловые лаки
Лаки на акриловой основе бывают одно- или двухкомпонентными. Они дают стойкую глянцевую пленку, которая не растрескивается со временем.
Внимание! Акриловые и алкидные краски несовместимы. Их нельзя смешивать.
Водные лаки
Водные лаки редко используют для покраски гитары. Они не обладают достаточными характеристиками для проведения этой процедуры.
Как выбрать нужный состав
Выбор материала для покрытия зависит от желания владельца музыкального инструмента, от того, какого результата он стремится достичь:
Пошаговая инструкция по работе в домашних условиях
Чтобы покрасить гитару в домашних условиях, необходимо подготовить рабочую поверхность, материалы и инструменты. Для работы понадобится:
Рабочую поверхность застилают специальными материалами. Подготовленный корпус размещают на поверхности. Процесс покраски включает несколько этапов:
Гитару рекомендуют оставлять для высыхания в помещениях, где исключено движение пыли.
Внимание! Длительность периода, когда слой краски полностью высыхает, зависит от характеристики материала.
Особенности работы с электрогитарой
Перекрасить электрогитару в домашних условиях решаются далеко не все. Этот процесс осложнен особенностями инструмента. Кроме того, электрогитарам принято придавать особый вид, который указывает на музыкальное направление. Электрогитары обычно красят в технике свирлинг. На корпусе получаются динамичные линии, создающие эффект кружения.
Корпус электрогитары необходимо отделить от деки, полностью зачистить. Самый ответственный этап свирлинга – приготовление специального раствора. Его готовят из воды и тетрабората натрия. 1 чайную ложку тетрабората натрия растворяют в 1 литре воды. 2 или 3 оттенка краски поочередно опускают в раствор. Особенность процесса заключена в том, что краска остается на поверхности раствора, создавая причудливые узоры.
Корпус медленно погружают в раствор, затем медленно вынимают. Корпус покрывается слоем краски в самых неожиданных сочетаниях. Процесс рассчитан на одно погружение, после него краску стряхивают с корпуса и оставляют до полного высыхания.
Внимание! Время высыхания зависит от характеристик лакокрасочного материала. Чаще всего оно варьируется от 12 до 24 часов при температуре воздуха +20 градусов.
После того, как краска затвердеет, делают финишное покрытие. Для этого используют водостойкий полиуретановый лак. Он обеспечит надежное сцепление структур.
Полезные советы
При планировании покраски музыкальных инструментов в домашних условиях необходимо учесть множество нюансов. Чтобы пробовать новые техники окрашивания (типа свирлинга), музыканты советуют тренироваться на ненужных кусках фанеры или дерева. Только при наличии определенных навыков удается создать по-настоящему уникальную вещь.
Советы по самостоятельной покраске гитары:
Технология нанесения лакокрасочных материалов не всегда проходит по правилам. Ошибки приводят к изменению звучания.
Почему гитара меняет звук после покраски:
Грамотный подбор материалов убережет от ошибок и позволит создать уникальный по внешнему виду инструмент.
Как покрасить гитару
Всем привет! В этом разделе мы расскажем о там, как покрасить гитару самостоятельно и как это можно сделать наиболее правильно и аккуратно. В этом деле важна точность и сноровка, поэтому если у вас совершенно нет никакого опыта, то лучше всего практиковаться на менее дорогостоящих инструментах, так как есть вероятность, что с первого раза может не получиться.
1. Первое, о чем вам придется задуматься – это о подготовке рабочего пространства. Покраска должна происходить в специальной мастерской, где созданы для этого все условия, чистое, не пыльное помещение с уже подготовленным оборудованием и материалами. В других местах красить гитару не рекомендуется. Улица – это крайне не желательный вариант. Но все же, если другого выхода у вас нет, дождитесь теплой, безветренной погоды.
2. Далее вам нужно определиться с цветом и способом покраски, от этого будет зависеть дальнейший ход действий. Вариантов очень много, об этом можно написать целую энциклопедию, поэтому описывать способы в данной статье нет смысла.
Что нам понадобится в процессе подготовки и покраски гитары
3. Затем нужно подготовить непосредственно сам инструмент, произвести демонтаж гитары. Нам понадобятся отвертки нескольких калибров. Снимаем струны, откручиваем болты с обратной стороны гитары и отсоединяем гриф, на той же стороне убираем пластиковую накладку (при наличии). Все детали необходимо складывать в специально подготовленную коробку и желательно даже пометить, в противном случае что то можно потерять или запутаться в болтах.
4. Убираем пластиковую накладку (при наличии) с лицевой стороны гитару (пикгард). Здесь придется немного повозиться т. к. нужно будет отпаять темброблок. Нам понадобится паяльник. Обрежьте или отпаяйте провода как можно ближе к тому месту, где они были припаяны.
Два провода нужно пометить цветной лентой, чтобы не запутаться, когда вы будете припаивать их обратно. Затем нам нужно избавиться от всех металлических деталей на корпусе гитары. В общем и целом корпус инструмента должен быть совершенно чистым, без всего лишнего.
5. Теперь нам необходимо избавиться от старой краски, которой был покрыт инструмент. Это можно сделать при помощи наждачной бумаги, в этом случае будет много пыли и есть вероятность, что вы перестараетесь и повредите поверхность инструмента. Второй вариант – использование промышленного фена. И в том и в другом случае обязательно нужно работать в защитных очках и респираторе!
Предпочтительнее вариант – промышленный фен. Работать феном нужно очень аккуратно, в противном случае можно усложнить себе работу в разы или совсем испортить корпус. Главное не перегревать корпус, не ставьте фен на максимальную температуру и не грейте одно место в течение долгого времени. Дека может быть склеена из нескольких частей, и стыки могут разойтись, так же можно просто опалить древесину. Снимать краску нужно аккуратно шпателем, не повреждая поверхность.
6. Сняв основной слой краски дочищать будем наждачной бумагой разной зернистости. Грубая обработка для снятия остатков краски используем бумагу 400-500 мкм, затем проходим 200-250 мкм, финальная шлифовка 100-125 мкм и заключительная мокрая шлифовка 50-63 мкм. Можно вручную или шлифовальной машинкой.
7. Дека отшлифована. Если на корпусе имеются мелкие вмятины или царапины, возможно понадобится нанести слой грунтовки. Грунтовка наносится чистой кистью вдоль волокон древесины, если вы будете использовать спрей, то для вас эта задача будет проще. Можно наносить грунт поочередно с каждой стороны до полного высыхания или же подвесить корпус при помощи веревки, продев ее в отверстия от болтов для грифа.
Когда грунт высохнет, нужно будет отшлифовать корпус мелкозернистой наждачной бумагой. После этого корпус должен быть ровным и идеально гладким.
8. Приступаем непосредственно к покраске гитары. В основном используют краскопульт, но некоторые используют аэрозольные баллончики. Краску необходимо наносить минимум в два слоя. Самая главная опасность – это подтеки, поэтому разбрызгивайте краску равномерно и аккуратно. Если образовался подтек и вы решили исправить этот недостаток добавив сверху слой краски, то это наоборот приведет к еще большим подтекам. Нужно дождаться полной просушки слоя отшлифовать место с дефектом, затем нанести новый слой краски. При покраске используются Акрилоуретан, Полиэфир, Нитро, Акрил, Полиуретан.
9. После нанесения краски для ее защиты и придания блеска необходимо нанести 2-3 слоя лака. Для сушки слоев необходим 8-ми часовой промежуток времени. На этом этапе нужно быть особенно аккуратным и так же избегать подтеков. Если вы использовали эмаль, имейте ввиду, что лак ее растворит! Полируйте все слои, это добавит блеска вашему инструменту.
Гитарная мастерская Дмитрия Болотова
С этим разобрались. Начинаем лакировать. Я делаю это так: лакирую одну сторону деки и боковину, затем одну сторону грифа и его боковину. После этого вторую сторону деки и опять боковину, затем другую сторону грифа и его боковину. Таким образом на боковинах получается в два раза толще лаковая плёнка. Так я наношу примерно 10-15 слоёв. После этого промежуточная недельная сушка, после которой шлифую лак шкуркой № 800 с водой! Пока поверхность не станет вся матовой. После этого снова лакировка, как было сказано выше и такое-же количество слоёв. На этом можно лакировку заканчивать, но я обычно делаю ещё одну просушку со шлифовкой и даю 3-4 слоя лака Senta «последний слой». После всех перечисленных процедур, про гитару нужно забыть хотя бы на месяц, для окончательной просушки. Это очень важно и форсировать события здесь нельзя!
После месячного томления и ожидания достаём запылившиеся заготовки и начинаем их шлифовать. В начале шлифуем шкуркой №800, затем №1000 и т.д. по номерам, но как минимум до №2500 и всё это делаем с водой! После шлифовки начинаем полировку. Я пользуюсь автомобильными полировальными пастами фирмы Doctor Wax. Их у меня несколько: «царапин», «грубая» и «тонкая». Можно использовать пасты фирмы 3М. Другие наверное тоже можно, главное чтоб в составе не было силикона, т.к. силикон убивает нитролак! Порядок использования паст, я думаю понятен. Не советую использовать механизмы при полировке, т.к. нитролак очень чувствителен к перегреву. Я делаю это вручную. Вот примерно и всё.
Ну как, не отпало желание заниматься перекраской?!
Как я реставрировал свою гитару
Все началось с того, что решил восстановить свои навыки игры на гитаре (перерыв был примерно 10 лет. ). Сам инструмент покупался еще 1994 году и с тех пор постоянно со мной.
Когда я снял гитару со шкафа, то сразу стало понятно, что для начала нужно будет хорошенько поработать над гитарой.
(так примерно выглядела моя гитара, только еще хуже)
И так, что было:
1. Искривление накладки грифа
2. Сильно изношенные и почерневшие лады и деформированные струны
3. На шейки грифа местами стерся лак и ДСП (из которого, собственно и делались советские гитары) начала давать занозы.
4. Гриф (как и у всех совдепов) к тулову гитары крепиться одним болтом и как результат полно отсутствие ровности по отношению к деке (гриф смотрел чуть в сторону и с небольшим креном) Что приводило к восхитительному дребезжанию струн.
5. Держатель струн частично отклеился от деки и выгнулся волной
6. Ну и по тулову гитары потрескался лак, царапины и вмятины (мне повезло, деки были без трещин. ).
Начнем.
Разбираем гитару
Выкинул струны!
Открутил гриф и вытащил лады. Лады выбрасывать не стал (что меня и спасло потом) и по порядку их втыкал в заранее подготовленную деревяшку с пронумерованными отверстиями.
Снял колки, а в оставшиеся отверстия от шурупов на грифе вставил спички, что бы потом шурупы шли не в пустоту и держались крепче.
Оторвал верхний порожек (не выкидывал. чтобы был шаблон для изготовления нового порожка. )
Аккуратно, дабы не добить верхнюю деку отделил держатель струн от гитары. Благо она уже и так была практически отклеившийся, мне достаточно было посильнее ее потянуть и чуть поддеть стамеской.
Шкурим гриф и накладку грифа
Наждачкой 80 снял лак с грифа.
Выбрал брусок по ровнее, примерно 30 см длинной, на него намотал шкурку 400 и продольными движениями начал выводить плоскость накладки грифа. Потом заменил наждак на 800 и продолжил шлифовку. Далее кусочком ткани нанес немного растительного масла на накладку и продолжил шлифовку шкуркой 1000. После этого, жидкостью для снатия лака удалил излишки масла.
Сам гриф шрурил сначала 80, потом 400 и 800 (но так как я предполагал покраску, то можно было 800 и не использовать пока).
Прорези под лады
Теперь предстояло углубить пропилы под лады. Для этого пришлось немного доработать ножовочное полотно, т. е. лезвие полотна сильно разведено и дает слишком широкий прорез. Просто в двух сторон грубой наждачкой на бруске сточил развод до ширины лезвия полотна и закрепил полотно в ножовке. При помощи штангельциркуля (или металлической линейки) измерил высоту ножки лада и карандашем с двух сторон накладки нанес метки, на какую глубину нужно делать пропилы. Далее — пилим! Карандашные метки удалял обычной стеркой.
Медные втулки под колки
Еще мне крайне не понравилось, что сами колки шатались, так как средняя планка грифа, куда вводятся кончики колков раздолбана и при натяжке струн колки шли на излом, что затрудняло настройку гитары. Для устранения этого дефекта я решил в отверстия центральной планки поставить медные втулки. Сверлом Д-8 малыми оборотами чуть расширил отверстия в одной боковой и центральной планке. Это нам нужно, чтобы была возможность сбоку вставить медную трубку в центральную планку грифа. Далее вставляем трубку так, чтобы она полностью пошла в центральную планку и аккуратно отпиливаем ее с другой стороны центральной планки и вынимаем остатки трубки из боковой планки. Первая втулка готова! Потом второе и третье отверстие таким же образом.
Подготовка грифа под покраску и лакировку
Для начала нужно было защитить накладку грива и место установки верхнего порожка от краски. Для этого я заклеил ее молярным скотчем. Для удобства окраски и лакировки в штатное отверстия крепления грифа к тулову гитары поставил болт и на него закрепил небольшой брусок. Получилась типа рукоять за которую очень удобно держать и крутить гриф при покраске. Готово!
Подготовка гитары к покраске
На место крепления грифа (опять же используя стандартное отверстие для болта) прикручиваем собранную Г образную деревянную конструкцию (смотрите фото), что бы было удобно гитару держать и ставить и она ничего не касалась.
В звуковое отверстие верхней деки запихиваем мятую газету, чтобы краска и лак не затекали во внутрь гитары.
Красим гриф и гитару
Вот собственно и ответ на вопрос — Почему я брал именно матовую краску. Во-первых, по матовой краске очень легко определить когда она высохла, т. к. свежая краска блестит! Да и просто определить где еще не напылил второй слой. Плюсы на лицо.
Первый слой наносил быстрыми движениями с большого расстояния, чтобы дерево грифа и шпатлевка деки напитались краской. Все подтеки после высыхания краски аккуратно убираем шкуркой 800 или 1000.
Покраску проводил в 3 слоя и потом уже наносил декоративные слои краски на верхнюю и нижнюю деки. Оставил все сохнуть на один день, чтобы при лакировке краска не взулась. 
Отливаем порожки (подделка слоновой кости)
Для отлива порожков я брал эпоксидный клей, пшеничную муку и немного белой краски из нашего болончика )))
Для начала приготовим форму. Нам понадобиться прямоугольная формочка из чего угодно, я свою собрал из деревянных брусков. Мне было важно, чтобы при отливе эпоксидки я мог легко определять толщину будущей пластины, поэтому форму собирал сразу глубиной 6 мм., т. к. 1 мм готовой пластины уйдет на шлифовку наждачной бумагой, а толщина 5 мм как раз мне и нужна. Так как эпоксидная смола не липнет к оргстеклу, полиэтилену, гелю из гелиевых свечек и воску, я воспользовался подручным материалом и внутренне поверхность формы покрыл воском.
В одноразовый стаканчик налил смолу и добавил в нее муку примерно 1:1. Перемешивать нужно долго, чтобы вся мука хорошенько пропиталась смолой (примерно 3 минуты). Теперь впрыскиваю в стакан белую краску и перемешиваю, таким образом довожу цвет смеси максимально похожего на цвет старой слоновой кости (светло кремовый или карамельный).
Чтобы вышли пузырьки воздуха из смолы оставил ее в покое на 30 минут. Теперь добавляем закрепитель в пропорции как написано в инструкции к клею и перемешиваю пока смесь не начнет нагреваться (химическая реакция закрепителя и смолы) — это примерно 3-5 мин интенсивного перемешивания. Как только все готово, выливаем смесь в формочку и аккуратно ее разгоняем по всем углам. Если все ровно залито — ставим на ровную поверхность к примеру на балкон, т. к. смола довольно таки неприятно пахнет. Через 24 часа можно доставать нашу пластику из формочки. Она пока еще не до конца набрала силу и ей нужно еще полежать на свежем воздухе пару деньков чтобы окрепнуть.
Лакируем гриф и гитару
Пластинка из эпоксидки сохнет, и пока мы ей занимались краска уже высохла и можно заняться лакировкой. Лак наносил примерно также как и красил. Есть только одна сложность при нанесении второго и третьего слоя — лак глянцевый и очень сложно определить куда лак уже лег а где еще нет второго слоя. Приходилось лакировать на отблеск. Т.е. лакируемую поверхность располагаем так, чтобы свет отражался от поверхности. Так как свежий лай блестит чуть лучше чем высохший, то можно разглядеть проплешины и задуть их лаком. Обычно полное высыхание слоя занимает 30 минут, так что за один день можно пройтись тремя слоями по поверхности. Все готово и теперь оставляю гриф и гитару в покое не несколько дней, чтобы краска и лак набрали крепость и хорошенько просохли. 
Новый держатель для струн
Пока гриф и гитара сохнут, я решил изготовить новый держатель струн. Как делать держатель струн со всеми размерами на этом сайте есть великолепная статья. Она помогла мне определиться с размерами и формами будущего держателя.
И так, от бруска бука отпилил кусок длиной 190 мм. Но так как у меня брусок размерами 3 на 4 см. то мне пришлось его пилить пополам чтобы получить размеры 15х40х190 мм. Далее я разметил крылышки держателя — это примерно 7,5х55 мм. и отпилил их. Сделал запил под заднюю юбочку, где будут входить струны. Потом разметил пропил для нижнего порожка. Тут пришлось немного подумать, так как я собираюсь использовать на своей гитаре металлические струны, то удлинение шестой струны для компенсации строя составляет примерно 2,5 мм. Таким образом будущий паз для порожка должен быть по диагонали пропилен. После того как все пропилы готовы обрабатываю шкуркой 80 для придания окончательной формы и затем шлифую 500 для гладкости.
Нанес разметку будущих отверстий для струн и самым тонким сверлом 1 мм малыми оборотами аккуратно просверлил держатель. Готово. 
Установка и полировка ладов
Хотел установить новые лады, но к огромному разочарованию в магазинах мне сообщили, что уже полгода их не привозят. Я решил установить старые лады.
Гриф уже просох и можно снимать с накладки молярный скотч и откручивать рукоять.
Для установки ладов я использовал деревянный брусок, небольшой молоток и супер клей. Специалисты рекомендую еще какую-то подставку, чтобы при установке ладов нераздолбать гриф. Я воспользовался старым дедовским способом — на коленках ))). Начал с первого лада, так как он самый короткий то а тем можно и приноровиться остальные устанавливать. Капаю супер клей прямо на ножку лада, одну каплю по центру и по капельки на края лада, но не самый край, чтобы клей не вылез сбоку пропила. Аккуратно ставлю его в пропил и чуть чуть подбиваю молоточком. Потом наставляю брусок и уже интенсивными движениями загоняю лад на свое место. Таким образом поставил все лады.
Теперь их нужно шлифовать чтобы выровнять по высоте относительно друг-друга. Маркером нарисовал на верхушке каждого лада полоски, они нужны чтобы видеть какой лад еще низкий. На брусок наматывал наждак 400 и продольными движениями стачивал лады до тех пор, пока на всех ладах не остался маркер.
Самое кропотливое занятие — короновка ладов (скругление). Повторил действие с маркером и снова покрыл все лады. Теперь нужно обтачить лады таким образом, чтобы на самой верхушке лада осталась тоненька полоска маркера. А чтобы не испортить саму накладку напильником я использовал запасное лезвие для канцелярского ножа чтобы прикрывать накладку от напильника.
Теперь осталось скруглить лады и тем самым убрать остатки маркера. Для этих целей я взял тонкий брусок дерева (чуть шире чем сам лад) и с торца круглым надфилем сделал бороздку. Потом на торец бруска накладываю наждачку 1000 и шлифую лады.
Годна закончили с ладам накладка грифа будет вся покрыта черным налетом от нашей работы. Его я просто мыльной губкой отмыл, вода в него практически не впитывалась, так как при шлифовке я использовал растительное масло.
Что бы полностью закончить с грифом осталось только установить колки на свое место. Ну тут я ничего пояснять не буду и так понятно как закручивать шурупы ))). Гриф готов. 
Вклеиваем гриф
Я решил вклеить гриф эпоксидеой чтобы придать жескости конструкции и избежать перекоса грифа относительно верхней деки гитары.
Для начала я начал подгонку грифа к гитаре таким образом, чтобы если к ладам грифа приложить линейку то она была на одном уровне с верхушкой приложенной на свое место держателя струн. Пришлось немного понаждачить и использовать спички вместо подкладок.
Развел эпоксидку с древесными опилками, в гриф поставил его родной болт для крепления, намазал место склейки готовым клеем, подложил спички там где нужно и прикретил гриф на место.
Правда добиться ровного положения грифа удалось только с пятого раза. Хорошо, что эпоксидный клей не сразу сохнет. Когда все меня устроило я оставил гитару сохнуть на пару дней. 
Вот что получилось 
