какой карбюратор лучше pz30 или cvk30
Карбюраторы KEIHIN PZ30 на оппозит. (Страница 6 из 8)
Страницы Назад 1 … 4 5 6 7 8 Далее
Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация
Сообщений [ с 101 по 120 из 141 ]
101↑ Ответ от Anatom16 04-09-2020 21:54:01
Re: Карбюраторы KEIHIN PZ30 на оппозит.
Anatom16
Так ведь продаются наборы жиклёров, можно было попробовать поменять. Например, холостого хода попробовать поставить на 5 единиц побольше, и заводится бы стало получше, и не так сильно беднил бы.
Одна голова хорошо. а две лучше! Хотелось быстро, с наскока и все сразу! Замена жиклеров превращает пз30 в к68 (это мое мнение).
102↑ Ответ от чиж 05-09-2020 21:50:12
Re: Карбюраторы KEIHIN PZ30 на оппозит.
Даа-мотор греется это конечно плохо- может с жиклерами поигратся? А расход конечно нормуль не 10 на100 Вот думаю все взять не взять ети хваленна карбы али нет.
Если есть желание мудохаться с тросиками (пайка. подгонка длины), менять жиклеры то бери. Цены кусаются.
103↑ Ответ от Yuriy23 18-01-2021 02:57:39
Re: Карбюраторы KEIHIN PZ30 на оппозит.
Подскажите пожалуйста,друзья оппозитчики, что может быть, поставил pz30b с ускорителем, при открытых заслонках воздуха, при нажатии на газ, провал, при падении оборотов стреляет в выхлопную трубу. Жиклеры хх 36, гтж 102, пробовал ставить гтж, с К65 165й жиклер, более менее нормально работае на среднем положении иглы,но провалы при резком газе еще больше, и все равно стреляет в трубу. Мот, Днепр11.
104↑ Ответ от MIX.555 18-01-2021 22:57:23
Re: Карбюраторы KEIHIN PZ30 на оппозит.
105↑ Ответ от Yuriy23 19-01-2021 00:02:26
Re: Карбюраторы KEIHIN PZ30 на оппозит.
Спасибо за отзыв, головы делал осенью, в октябре, тогда же и менял кольца,фильтр,зажигание электронное, кручу раньше позже, все равно стреляет, клапана не зажаты.
106↑ Ответ от САНЯ пиф 19-01-2021 08:55:01
Re: Карбюраторы KEIHIN PZ30 на оппозит.
клапана еще раз притри
107↑ Ответ от Дмитрий86 19-01-2021 10:19:33
Re: Карбюраторы KEIHIN PZ30 на оппозит.
Подскажите пожалуйста,друзья оппозитчики, что может быть, поставил pz30b с ускорителем, при открытых заслонках воздуха, при нажатии на газ, провал, при падении оборотов стреляет в выхлопную трубу. Жиклеры хх 36, гтж 102, пробовал ставить гтж, с К65 165й жиклер, более менее нормально работае на среднем положении иглы,но провалы при резком газе еще больше, и все равно стреляет в трубу. Мот, Днепр11.
Надо думать.
Для информации. На холостом ходу и до появления конической части иглы дросселя работает лишь система хх и переходная, если есть. Это примерно 20% полного хода дросселя. Поднимая иголку мы находим момент, когда прекращает работать система хх из-за ослабевшего потока, в этот момент появляется из распылителя конусная часть иглы и начинается рабочий ход. На положении дросселя вверху работает уже только главный топливный жиклёр, игла в дозировке уже не участвует.
На смесь на средних оборотах очень влияет угол конусной части иглы.
Потом, если есть ускорительный насос, то его надо включать в работу. Он и сделан для того, чтоб убрать на этих карбах провалы. На 301 в исправном состоянии, кстати, провалов нет.
108↑ Ответ от САНЯ пиф 19-01-2021 14:54:22
Re: Карбюраторы KEIHIN PZ30 на оппозит.
109↑ Ответ от Дмитрий86 19-01-2021 22:48:02
Re: Карбюраторы KEIHIN PZ30 на оппозит.
Зажигалку надо глянуть.
110↑ Ответ от Yuriy23 20-01-2021 01:37:31
Re: Карбюраторы KEIHIN PZ30 на оппозит.
Подскажите пожалуйста,друзья оппозитчики, что может быть, поставил pz30b с ускорителем, при открытых заслонках воздуха, при нажатии на газ, провал, при падении оборотов стреляет в выхлопную трубу. Жиклеры хх 36, гтж 102, пробовал ставить гтж, с К65 165й жиклер, более менее нормально работае на среднем положении иглы,но провалы при резком газе еще больше, и все равно стреляет в трубу. Мот, Днепр11.
Надо думать.
Для информации. На холостом ходу и до появления конической части иглы дросселя работает лишь система хх и переходная, если есть. Это примерно 20% полного хода дросселя. Поднимая иголку мы находим момент, когда прекращает работать система хх из-за ослабевшего потока, в этот момент появляется из распылителя конусная часть иглы и начинается рабочий ход. На положении дросселя вверху работает уже только главный топливный жиклёр, игла в дозировке уже не участвует.
На смесь на средних оборотах очень влияет угол конусной части иглы.
Потом, если есть ускорительный насос, то его надо включать в работу. Он и сделан для того, чтоб убрать на этих карбах провалы. На 301 в исправном состоянии, кстати, провалов нет.
Ускорительный подключен,брызгает, но провалы не проходят. С провалами я как то повоюю, меня больше интересует, почему на закрытых подсосах,и холостых оборотах вроде работает более менее нормально, но когда открываю подсосы и добавляю газу или когда газанешь и бросаешь газ,падают обороты и стреляет с выхлопных.
111↑ Ответ от Дмитрий86 20-01-2021 06:57:36
Re: Карбюраторы KEIHIN PZ30 на оппозит.
Подскажите пожалуйста,друзья оппозитчики, что может быть, поставил pz30b с ускорителем, при открытых заслонках воздуха, при нажатии на газ, провал, при падении оборотов стреляет в выхлопную трубу. Жиклеры хх 36, гтж 102, пробовал ставить гтж, с К65 165й жиклер, более менее нормально работае на среднем положении иглы,но провалы при резком газе еще больше, и все равно стреляет в трубу. Мот, Днепр11.
Надо думать.
Для информации. На холостом ходу и до появления конической части иглы дросселя работает лишь система хх и переходная, если есть. Это примерно 20% полного хода дросселя. Поднимая иголку мы находим момент, когда прекращает работать система хх из-за ослабевшего потока, в этот момент появляется из распылителя конусная часть иглы и начинается рабочий ход. На положении дросселя вверху работает уже только главный топливный жиклёр, игла в дозировке уже не участвует.
На смесь на средних оборотах очень влияет угол конусной части иглы.
Потом, если есть ускорительный насос, то его надо включать в работу. Он и сделан для того, чтоб убрать на этих карбах провалы. На 301 в исправном состоянии, кстати, провалов нет.
Ускорительный подключен,брызгает, но провалы не проходят. С провалами я как то повоюю, меня больше интересует, почему на закрытых подсосах,и холостых оборотах вроде работает более менее нормально, но когда открываю подсосы и добавляю газу или когда газанешь и бросаешь газ,падают обороты и стреляет с выхлопных.
Признаки бедной смеси. Например, идёт подсос воздуха. Свечи какого цвета?
Mikuni или pz30
Вообщем, выхватил за копейки mikuni с бандита 400, 33мм. И тут стал вопрос, как их настраивать.
Мб кто имел дело с данными карбами и знает, надо ли дорабатывать жиклёры?
Или не париться, продать и взять pz30?
Вряд ли кто-то точно скажет, с какого бандита, на какой двигатель? Если с 1200 на 650ку, может пойдет
Просто хоть тут каждый карб и рассчитан на 100кубов, но и пропускная способность у него на порядок выше. Урал крутится у нас до 6, а спортики до 10-12.
Знаю, что ставят этот карб, но какие манипуляции с жиклёра и проводят-вот это основной вопрос.
Вряд ли кто-то точно скажет, с какого бандита, на какой двигатель? Если с 1200 на 650ку, может пойдет
Пз30 были, чертежи переходников у самого есть.
Просто сейчас достались микуни в годном состоянии за 500р 4шт, поэтому думаю, а чего бы не попробовать поставить. Вопросы пока вызывают жиклёры, привода и штуцеры-это не проблема.
Желание именно сделать Урал, а не гонять.
Да и япы у нас в Сибири живые-от 120к, и то ещё надо будет вкинуть. Про 50-60к-бред. За эти деньги техника максимум под полную капиталку, которая выйдет ещё столько же.
C 400 точно с жиклерами играться придется долго и мучительно, а также с эмульсионными трубками, да как и с 600ми
Поставь два на один цилиндр или все 4 на два.
Тут не по объему надо смотреть, а по пропускной способности.
Не слушай никого. Ставь и пробуй. 32-33 мм на 650 мотор это нормальный диаметр. Советую смотреть как образец кейхины имз. Там гтж 118. У меня на Днепре кейхины cv 32. Гтж 120 ваз. Заменить гтж это самое простое что может быть. Самое интересное подойдет ли характеристика пружины под Урал. Я Долго играл и с разными пружинами и с иглами и эмульсионками. Удачи
Распиши, на что влияет пружины и эмульсионка?
И от чего подобрал?
Карбы с чесотки не будут подходить ни по каким параметрам кроме может диаметра диффузора, жиклеры главный и хх, эмульсионная трубка/ки, пружины. В принципе все можно сделать, сначала поставить только жиклеры как на Кейхинах для Урала и оттуда плясать дальше, может и прокатит. Эксперименты долго могут продлиться и без гарантий что добъешься приемлемых характеристик. Но опыт может быть интересный
Хоть бы фото выложил, модель, жиклеры какие?
Mikuni bst33ss 
По жиклерам пока без понятия
Но на основе опыта знакомых с микуни/кейхенами, да и на основе всей инфы, что нашел за последние дни
Планируется:
Гжт-120
Подсос-растачиваем до 1мм
Жиклёр хх-0,4
Эмульсионка и пружина-уже будем по факту смотреть.
Эмульсионка и пружинка
Какой внешний диаметр к головке?, похоже небольшой, можно будет на Йиковские переходники натянуть или встык через днепровские резинки как я на Бингах делал, хотя бы временно.
Снизу они как раз компактные. Подсос 1мм не дофига будет? Его можно пока не трогать вообще
Жиклеры можно разворачивать родные сверлом соотв диаметра в ручной цанге, но очень нежно. Правильно- возьмешь для ХХ 0,4 а для главных 1,2, много их быть не должно, если что поводишь немного сверлом еще, один цилиндр сделаешь и ХХ уже можно смотреть
Да, буду брать ииковские резинки, у нас в городе они есть.
1мм, дабы зимой без проблем заводить
Да двигатель ещё на капиталке, жду его
Ну и нашёл ещё один центральный карб, который со всеми креплениями, дабы не колхоз ТТ с установкой тросиков
Стоят у меня такие микуни сейчас. Внутрь пока не лазил и, соответственно, еще на них не выезжал. Холодный запуск только с обогатителями, холостые ровнейшие(синхронил на слух, потом с синхронизатором отстрою), реакция на ручку газа великолепнейшая, провалов нет от слова «совсем». Небольшая пробуксовка на месте показала, что тянет с ними мотор великолепно. По весне прокачусь и махну жиклеры, если понадобится.
Основной геморрой доставляет привод обогатителей. Сейчас работаю над этим.
Какой карбюратор лучше pz30 или cvk30
На новом мотоцикле после покупки был целый ряд проблем с карбюратором.
1. Нестабильный ХХ, мотоцикл мог заглохнуть на светофоре (повышение оборотов ХХ эту проблему не решала)
2. Провал при разгоне
3. При сбросе газа обороты «подвисали» (подсоса воздуха не было)
В интернете многие дают совет приподнять иглу на одно деление и якобы это решит все проблемы, скажу сразу это бред и настройка карбюратора это немного более сложный процесс чем просто поднять иглу. Так же многие пишут, что карбюратор PZ30 в принципе очень плохой и от него нормальной работы не добиться, а если хочешь убрать провалы, то тут поможет только ускорительный насос, и это тоже не правда. Надеюсь, данный пост кому-то поможет решить его проблемы с карбюратором и не потратить зря деньги на другой карбюратор, который тоже все равно придется настраивать. 
В стоке на мотоцикле Racer Ranger 200 в карбюратор установлен ГТЖ (Главный Топливный Жиклер) на 102 и жиклер ХХ (Холостого Хода) на 40. Для мотора объемом 200 кубиков 102 ГТЖ это мало поэтому его сразу стоит заменить на 110 ГТЖ, жиклер ХХ можно оставить 40.
Перед тем как заниматься настройкой карбюратора сначала стоит отрегулировать клапана и убедится, что воздушный фильтр не забит и нету подсоса воздуха там, где его быть не должно. Иглу выставляем в среднее положение.
Теперь прогреваем мотор до рабочей температуры и приступаем к самой регулировке.
Винт качества закручиваем до упора и откручиваем на 1 оборот. Винтом количества выставляем минимальный холостой ход при котором мотор не глохнет, потом выкручиваем винт качества смеси до увеличения оборотов, далее сбавляем обороты витом количества и снова выкручивай винт качества смеси пока не поднимутся обороты. Эту процедуру проделываешь пока мотоцикл не начнет глохнуть от слишком сильно открученного винта качества. Далее закручиваем винт качества до такого состояния, при котором обороты максимальные (при минимально выкрученном винте количества).
При откручивании винта качества не обращайте внимания что он болтается и почти полностью выкрутился, если даже и вывалится, то его несложно закрутить назад. Если оптимальное положение будет достигнуто при состоянии, когда винт качества сильно выкручен и пружина его уже не фиксирует, то выкручиваем его и подкладываем проставку под пружину.
Проставку под пружину можно сделать из ненужного жиклера, для этого отверстие в жиклере рассверливаем чтоб жиклер одевался на регулировочный винт, так же жиклер нужно обточить снаружи чтоб он влез в карбюратор. Это позволит надежно зафиксировать винт качества смеси для того, чтобы он сам не открутился и не потерялся. 
(Если Вам удалось достичь оптимального качества смеси при положении, когда болт нормально зафиксирован и без проставки то, следовательно, проставку делать не нужно)
Теперь винтом количества выставляем обороты, при которых мотоцикл будет стабильно работать.
Пробуем прокатится если при открытии газа мотоцикл разгоняется без провала, то на этом регулировку можно заканчивать, если провал остался, то переходим к игле.
Для начала иглу опускаем на одно деление и снова пробуем прокатится. Если стало лучше, то опускаем еще на одно деление и смотрим при каком положении иглы мотоцикл разгоняется приятнее.
Если опускание иглы не помогло или даже усугубило ситуацию, то поднимаем иглу на одно деление вверх (относительно центра) если стало лучше, то поднимаем еще и смотрим при каком положении мотор работает лучше.
Оставляем то положение, при котором провал будет наименее выражен. Мне удалось убрать провал полностью. У меня карбюратор работает с ГТЖ 107,5 (купил в ближайшем магазине по автовазам, а так лучше ставить 110), жиклер ХХ у меня на 38. Винт качестве смеси пришлось открутить очень сильно и поставить проставку под пружину чтоб он был зафиксирован. Игла опушена на одно деление. 
Если не удалось убрать провал, то скорей всего воздушный фильтр не дает достаточного количества воздуха и нужно на нем убирать за ужения.
Ссылка на жиклеры (Продавцу нужно оставить комментарий чтоб положил жиклеры нужного Вам размера)
Настройка карбюратора PZ30
Первый примитивный карбюратор появился в 1895 году и с тех пор основной принцип его работы не изменился, совершенствовалась только сама конструкция. И вот через столько лет все еще можно встретить людей, которые не только не понимают каким чудесным образом топливо из поплавковой камеры движется вверх, но и пытаются настроить карбюратор по принципу «Вижу винт – кручу винт».
Относится это, в большинстве своем, к начинающим мотоциклистам молодого возраста, которые не могут позволить себе услуги хорошего специалиста, да и техника, чаще всего, у них во владении является китайской, в виду ее доступности. Исходя из этого попробуем разобраться, как производится настройка карбюратора PZ30, который является одним из самых распространенных для китайских малокубатурных мотоциклов. Нужно отметить, что многое из написанного ниже будет справедливо и для других аналогичных карбов, например PZ27, который отличается только диаметром диффузора.
Регулировка поплавка карбюратора PZ30
Настройка карбюратора PZ30 – это просто, но очень долго. К сожалению, как в фотошопе нет кнопки «Сделать хорошо», так и у карбюратора нет одного винта, покрутив который можно добиться идеальной воздушно-топливной смеси во всех режимах работы. Но приступим непосредственно к настройке.
Само собой карбюратор должен быть вычищен, а все изношенные элементы должны быть заменены. Но даже с новым карбюратором необходимо провести некоторые манипуляции. К сожалению, многие китайские производители, а также отечественные сборщики, не всегда удосуживаются произвести настройку карбюраторов на мотоциклах, которые продают. Понятно, что это плата за дешевизну, но тем не менее.
Начинать нужно с регулировки уровня топлива в поплавковой камере. Во многих инструкциях говорится о том, что нужно подключить прозрачный шланг к дренажу, приоткрутить винт слива и по уровню топлива в шланге определить требуется ли регулировка поплавка. Пусть пожуют хауттюйнию такие советчики, а мы не сторонники полумер. Сливаем топливо из поплавковой камеры карбюратора и снимаем его.
Поплавковая система состоит всего из двух элементов: поплавка и запорной иглы, которая цепляется за язычок на металлическом основании. Подгибая этот язычок мы и будем выставлять поплавок на нужный нам уровень.
Расстояние от корпуса карбюратора до нижней плоскости поплавка должно составлять ровно 14 миллиметров. Как производить измерения. Придерживая запорную иглу в положении, когда ход топлива блокирован, но не надавливая на нее, ставим поплавок в то положение, когда он только касается подпружиненного упора на игле. Подгибая выступающий язычок металлического основания поплавка добиваемся того, чтобы расстояние от края поплавка до корпуса карбюратора равнялось 14 миллиметрам. На данном этапе очень важна точность, потому нужно запастись терпением. Отдельно нужно обратить внимание на то, что обе камеры поплавка должны быть на одном уровне.
Забегая вперед, нельзя не упомянуть один из методов регулировки уходящий корнями еще в советские времена. При бедной смеси, когда деления на иголке уже закончились, советуют повысить уровень в поплавковой камере. Соответственно при богатой смеси – понизить. Совет хороший, но хороший он для того периода и того места, где не было возможности купить жиклер нужного размера, а развертки для увеличения жиклера были редкостью. Сейчас жиклеры продаются как наборами, так и поштучно в любом специализированном магазине, а даже если их нет в наличии, то их можно заказать. И это, не говоря уже о покупке в интернете. В любом случае, играться с уровнем в поплавковой камере стоит только от безысходности.
Но не будем перепрыгивать через голову, к жиклерам и иглам вернемся чуть позже, а пока собираем карбюратор и устанавливаем его на место.
Регулировка холостого хода карбюратора PZ30
В первую очередь, следует прогреть двигатель. Налили кружку кофе или чая, запустили двигатель, по желанию закурили и… полезли в интернет искать информацию о том, какие холостые обороты следует установить для конкретной модели мотоцикла. Если не нашли этой информации, то продолжайте поиск не по модели мотоцикла, а по двигателю. К тому моменту, когда вы найдете значение от 1000 до 1500 оборотов в минуту, что соответствует большинству одноцилиндровых двигателей с этим карбюратором, двигатель как раз прогреется.
Смотрим на приборную панель, понимаем, что есть определенные сложности в виде отсутствия тахометра, либо же находим тахометр и радуемся. В случае если тахометра нет, то придется полагаться на собственные уши, ну а так как вы читаете эту статью, то и опыта в настройке карбюратора у вас нет, значит нужно найти эталонный звук, на который можно будет ориентироваться.
Звук одноцилиндрового двигателя на 1000 оборотов в минуту
Звук одноцилиндрового двигателя на 1500 оборотов в минуту
Итак, в нашем распоряжении есть два винта: винт качества смеси и винт холостого хода. План действий такой.
На этом регулировка холостого хода закончена. Но не закончена регулировка карбюратора.
Настройка карбюратора PZ30 на средних оборотах
Когда производилось выставление поплавка карбюратора, то можно было заметить, что PZ30 имеет два жиклера: жиклер холостого хода и основной жиклер. Максимальное количество топлива ограничивается основным жиклером, а регулировка количества осуществляется иглой, которая поднимается и опускается при движении рукояти газа.
Из этого не сложно сделать вывод, что регулировку воздушно-топливной смеси придется осуществлять путем перемещения дозирующей иглы, а не оборотами какого бы то ни было винта.
Определить качество смеси в гаражных условиях можно сугубо «на глаз», по цвету изолятора свечи зажигания. Черный изолятор будет говорить нам о том, что смесь обогащенная и следует ограничить подачу топлива. Белый изолятор сигнализирует о бедной смеси, соответственно, количество топлива следует увеличить. Изолятор коричневатого оттенка появляется при нормальной воздушно-топливной смеси. Более подробно о цвете изолятора и о каких неполадках он говорит, можно прочитать в отдельной статье “О чем говорит цвет свечи“.
Есть еще один очень важный нюанс при настройке воздушно-топливной смеси для средних оборотов двигателя. Для того чтобы изолятор стал индикатором качества смеси, придется проехать несколько километров, поддерживая стабильные средние обороты двигателя. При этом нельзя допускать работы двигателя на холостом ходу (свеча сразу же станет черной) и нельзя откручивать двигатель к высоким оборотам, так как это продует свечу.
Итак, вы проехали несколько километров по пустому шоссе держа средние обороты, сместились на обочину и сразу же заглушили двигатель. После этого нужно дождаться пока двигатель остынет до температуры, при которой на нем можно удерживать руку. Выкручиваем свечу зажигания и видим черный изолятор. Выкручиваем крышку карбюратора и перемешаем стопорное кольцо на иголке на одно деление вверх. То есть опускаем иглу и ограничиваем количество топлива в воздушно-топливной смеси. В случае, если изолятор белый, то стопор нужно переместить на одно деление вниз, тем самым увеличив подачу топлива.
Повторяем мотопробег и, в зависимости от результата, перемещаемся еще на одно деление в нужном направлении или радуемся коричневатому оттенку изолятора свечи.
В отдельных частных случаях перемещать стопорное кольцо на иголке уже некуда, а нормальная воздушно-топливная смесь так и не была получена. В такой ситуации придется заменить главный жиклер на больший, в случае если смесь бедная, или меньший, если смесь переобогащенная.
Ну и вишенкой на торте всех этих манипуляций станет то, что холостые обороты у вас, быстрее всего, собьются и их настройку придется производить заново.
Регулировка карбюратора PZ30 на высоких оборотах двигателя
Если на средних оборотах двигателя за подачу топлива отвечает основной жиклер и регулирующая игла, то на высоких оборотах игла поднята вверх и все, что ограничивает поступление топлива, это пропускная способность основного жиклера. Также было сказано, что на максимальных оборотах свеча продувается и почти всегда будет иметь белесый оттенок.
В связи с этим возникает два вопроса. Как произвести регулировку карбюратора PZ30 на максимальных оборотах? Как определить качество воздушно-топливной смеси на максимальных оборотах?
С первым вопросом ответ очевиден. Регулировать качество смеси придется только заменой главного жиклера и никак иначе. А вот второй вопрос более интересный, но вполне решаемый.
Открутив ручку газа таким образом чтобы обороты двигателя поднялись до 65-70% от его максимальных, необходимо резко довернуть ручку до максимума и посмотреть, что произойдет. Если мотоцикл откажется разгонятся или вообще заглохнет, то это будет значить, что воздушно-топливная смесь бедная и необходимо установить жиклер с большим отверстием.
Для проверки на богатую смесь, следует набрать максимальные обороты двигателя и резко сбросить их все до тех же 65-70%. В случае если вы услышите хлопки в выхлопной трубе, то это будет говорить о богатой смеси, а значит необходим жиклер меньшего диаметра.
Важным моментом является то, что в случае бедной смеси можно также услышать хлопки, но идти они будут со стороны впускного тракта, то есть со стороны карбюратора.
Следует отметить, что после замены главного жиклера в карбюраторе PZ30 придется заново производить настройку холостого хода и воздушно-топливной смеси на средних оборотах.
Подведем итоги
Если вы дочитали до этого места, то значит действительно хотите разобраться в настройке карбюратора вашего мотоцикла и на писанину выше время было потрачено не зря. На самом деле, настройка карбюратора PZ30, и ему подобным, не самое сложное занятие и только выглядит как что-то непонятное. При правильной настройке даже знаменитое китайское качество не помешает нормальной работе двигателя, хотя и будут нюансы, в виде необходимости настройки холостого хода после каждой чистки. Но если набраться терпения и уделить один свободный вечер, то в награду за потраченное время вы получите не только мотоцикл, откликающийся на ручку газа и кушающий минимум топлива с максимальной отдачей, но и больший ресурс работы двигателя. Что, как минимум, приятно, даже несмотря на то, что поршневая для большинства китайских мотоциклов стоит весьма недорого.
Разобравшись с нюансами настройки карбюратора PZ30, можно не бояться и других моделей карбюраторов, алгоритм настройки, за очень редким исключением, будет абсолютно такой же.