какой инструмент нужен для строительства каркасного дома своими руками
Каркасный дом. Строительные инструменты
Строительный инструмент нужный для постройки каркасного дома
Через некоторое время к этому списку добавились:
Сабельная пила
Лестницы
Строительный пылесос
и многое другое, что я обязательно добавлю в пост по мере того, как вспомню. Список постоянно увеличивается, несмотря на то, что это, казалось бы, самые необходимые инструменты.
Отличное видео об инструменте:
А это видео от форумхауса на тему инструмента, если строишь каркасный дом в одиночку:
Не забывайте и про спецодежду, которая нужна для вашей безопасности.
Техника безопасности для каркасного дома требует надевать (все важны):
Наушники от шума
Ботинки противоударные
Очки для защиты глаз (сплошные и обычные)
Перчатки для работы
Респиратор и фильтры к нему
Страховочные веревки, карабины и т.п.
Стоит ли покупать нейлер?
Многие думают, стоит ли покупать нейлер, если строишь всего один каркасный дом? Я купил и купил бы снова. Все-таки строить дом с нейлером это совсем другое: быстро, легко и технологично. Руками я тоже колотить научился к середине стройки, но это рабский труд — не рекомендую. Если вам нужно подобрать нейлер — обращайтесь.
Нейлеры удобно покупать разные, кровельный нейлер для крыши, palm nailer для труднодоступных мест.
Лучше иметь вот такой молоточек для настоящего фреймера: 
Плотницкий молоток для сборки каркасника.
Дополнения от моего читателя и друга Андрея Голубева, который хорошо разбирается в инструменте для строительства дома
Лари Хон в своем фильме и в книге говорит и показывает в основном только каркасный молоток. Акцентирует внимание для работы с гвоздями 3х85 (у них все доски толщиной не более 38 мм). Его молоток похож на Dalluge Tools 02170 21-oz Framer Hammer with Nailoc. У него молоток с 21 унцевой (595 г.) головой. длинной 18 дюймов (45,7 см). Эргономичная ручка овальной формы. Молоток идеальный, но руку надо для него целый год качать. Если смотреть видео, хват у него, не за самый конец ручки, а с припуском 8 … 10 см. Такие молотки ограничены на рынке. Поэтому можно взять молоток по тяжелей 22 унции и покороче 16 дюймов (40 см) но хватать рукой за конец, а не середину ручки, по мере тренировки кисти хват переместится к концу ручки.
Головка в 21 унцию — это не 14 унций и им не помахаешь особо. Масса в 21 унцию чувствуется. Но им надо пользоваться как Лари Хон, гвозди бить с размаха без напряга, длинное движение под силой тяжести, слегка поправляя траекторию. Без сильного разгона как молотка 14 унц. Принцип действия такой же как у колуна — поднял и все. Если работать с гвоздями немного потолще и длиннее, чем у Ларри, то будет существенно труднее колотить — им с 1 удара не забить гвоздь. Поэтому можно выбрать вполне распространенный с 22- унцевой головой. Для каркаса хорош молоток с насечкой на бойке. Насечка нужна, чтобы гвоздь не скользил и не гнулся.
Гипоидная макита.
У меня сейчас полностью сложилась картина по гипоидной пиле. Это обязательный инструмент. Единственный минус — она тяжелая. Если целый день на крыше на на попе выпиливать обрешетку, то будет болеть рука и кисть. На второй выходной через неделю это проходит и тренировка дает результат и не надо заблуждать народ, что пила тяжелая. Офисный дрищ как я на вторые выходные адаптировался. Теперь перейдем к цифрам. Пила весит 6,5 кг и всегда опирается на доску когда ее пили. Нейлер Бостич N89-C весить 4,3 и рулон 3,1*90 гвоздей на 1.1 кг получаем 5,4 кг и это нужно держать в воздухе под разными углами не опираясь как пилой на доску, а до кучи еще и шланг весит с рапид фитингом, и никто не кричит на форуме что Бостич N89-C ой ой ой тяжело, и мне нужен надувной молоток. Диск конструкшен по гвоздям не боится попадания на гвоздь или саморез. Это необходимое условие для ремонта. Ехать в город за новым дешевым диском — это облом. Так что 5477 рулит. Ею можно распускать доску вдоль. Если много досок, то нужен продольный диск. 1.8 квт справятся со старой плотной 50 мм доской. 1 кВт циркулярки просто перегреваются и ломаются если диск немного тупой. Сырую доску пилить легко, а вот сушеную или строганную трудно.
На деле тяжело носить доску 50*200*6000 на стол с торцовкой или козы. Легче отторцевать и напилить доску по 3 метра прямо в штабеле. Торцевать конец тяжелой доски 50×150, 50×200 удобно гипойдной пилой Makita 5477nb и уголком свансена Swanson Speed Square sw-250. Если пилить ею торец доски, то надо встать рядом чтобы доска была справа, а слева сыпались обрезки.
Если пилить доcку посередине, то неважно, что справа, а что слева, надо подкладывать строганную дюймовую доску,чтобы не пропилить нижнюю доску. Справа 10 см от пила и слева 10 см. Поднимается доска легко, универсальным гвоздодером NEO 29-040.
Если Уголок справа от пилы, и для уверенности хочется крепить струбциной, чтобы пила не зацеплялась, надо выставить глубину 52 мм (об этом напишу позже). Для пропила посередине лучше брать струбцину BESSEY BE-GZ20, ее проще подсовывать под доску, у нее узкий клык. Для торцевания когда доску можно свесить со штабеля или положить на козлы, лучше взять под одну свободную руку Quick Grip XP 300 мм IRWIN 10505943
Пила Makita 5477nb универсальная и при ее наличии особо не требуется еще покупать пилу меньше или больше. Есть торцовочные пилы они для отделки. Чем мощнее и больше пила, тем она дороже. Сравнения идут из расчета фиксированого уровня качества. Очевидно, лишние деньги лучше не тратить. Глубины пропила 60 мм под 90 градусов хватает с запасом на пропил 50 мм доски. Можно пилить на весу как Лари Хон некалиброванную обрезную доску т.е. доску после ленточной пилы с разбросом по толщине 45-55 мм. Хотя глубина пропила под 45 градусов маловато 44 мм. При желании можно пропилить под 45 градусов строганную 45 мм доску. Только придется допиливать 1 мм в ручную мелкозубой ножевкой. Таких задач мало, поэтому это не беда. у нее отличительная особенность — это редуктор.
Массивная конструкция редуктора и ротора позволяет работать не опасаясь каждую минуту его перегрева как бывпет на маленьких маломощных пилах которых решили загрузить без отдыха непосильным работой. Хотя весь инструмент всегда стоит проверять и чистить вентиляцию и температуру и следить за постороннем шумом, а то ремонт влетит в копеечку. Вышедший из строя подшипник за 5$ может заклинить и повредить от перегрева вал или корпус. Приспособление для распиловки представлены в отдельной теме (углок свансон направляющая шина из правила). На форуме пишут, что корпус у пилы пластиковый и не сильно то он противоударный. Поэтому рекомендую купить или сделать крюк для ее подвеса, чтобы не бросать ее постоянно на пол. Заявленной мощности двигателя 1.8 квт хватает с небольшим запасом для большинства задач. Например для роспуска вдоль обрезной доски 50 мм. Дешевле всего купить хороший материал, чем работать с кривым и целый день его выравнивать. Но иногда когда надо, то без проблем пяток досок можно распустить. Если же надо много пилить, то лучше выбрать могучую 2 квт Makita 5903k.
Нельзя работать тупым диском или с обломанными зубами, можно можно загубить пилу. Самый дешевый китайский диск для нее будет спасением. Грязную доску надо мыть кархером. А то покупай новый пильный диск. Если не отмыть то снять слой можно болгаркой с корд счеткой или алмазной чашкой. Стандартно пила комплектуется универсальным дешевым диском (D-45917 185x (30/20/16)x(2.0×1.3)×Z20x@20 и с ним можно быстро преступить к работе.
Но если есть требование кроме грубо отпилить то надо выбирать диск не универсальная, а специализированный.
Стандартный диск пилит быстро и хорошо древесину вдоль и поперек. Но если хочется поперек пилить немного почище то 20 зубов маловато и тогда хотелось бы 25-30. Но в этом случае с увеличением зубов пропил будет немного медленней.
Если надо пилить на весу и по месту, то стоит выбрать диск по толще это безопасней. Для иллюстрации примера можно выбирать CMT, эта итальянская фирма делает диски для Боша и ей можно верить. В каталоге CMT приведены все размеры дисков. Бош открыто пишет на дисках сделано в Италии. Если нет денег, то надо искать аналог из хорошего Китая. Мой девольт и макита сделаны в Китае.
Например, CMT 272 тонкий на 40 зубов. Древесину пилит отлично только поперек. Для Продольного пропила лучше выбрать другой диск. Для продольного опилок больше на один оборот. Для фанеры он отлично подойдет. Если пилить фанеру или осб используя импровизированную шину из 2.5 м алюминиевого правила то сначала можно пропилить верхних ние 3-5 мм а потом вторым проходом насквозь.
Palm нейлер PN100
Нейлер pn50 мне кажется слабый для конструкционных работ. Он финишный или запасной вариант. Винтовой гвоздь 3.4х90 в две подсушенных сырых 50 мм доски он бьет с натягом и часто с первого раза не добивается гвоздь. Несколько раз можно им воспользоваться в этом случае. Задача попроще- винтовой гвоздь 3.0х70 пробивает свежую 25 мм обрешетку как по маслу и попадает в старые стропила дальше он идет туго. Как будто гвоздь попал в сучок. С таким раскладом я его оставил дома, и может это субъективно, у него, как мне показалось, большой расход воздуха.
Так что в эти выходные pn50 оставил дома и взял на стройку pn100. с ним все по другому. Он тяжелей и побольше и если мало места, то им не подлезть. Но это 1% из 100%. Поэтому надо брать сразу pn100 — если будет мало места можно всегда купить PN50. Я усиливал старые стропила прибивается параллельно вторую доску. И с этой задачей pn100 лучше справлялся чем PN50 b только успевай гвозди доставать и когда компрессор на накачает ресивер. Набив 30 гвоздей в одну стропилу за 5 минут, рука отдохнула и потом еще одна стропила. Уже после отдыха в ручную молотком пошел колотить обрешетку. чтобы доска обрешетки не трескалась на торце доски обрешетки я ее засверливал. Сверлить надо сверлом по металлу, т.к. по дереву опилки плохо выходят. Надо экспериментировать. И второй раз в отверстие стряхнув с сверла опилки попасть сверлом по дереву трудно она заточено не на конус а бантиком.
В общем PN100 плюсы и минусы
— 100% преимущество подходит любой гвоздь. Для сборки обвязки из доски 50*200 это лучший вариант. Использовать во влажных условия надо гвоздь оцинкованный а не простой. Есть один вариант для нейлера, гвоздь оцинкованый в российской продаже это бабина ершеный 3.1х88. но на мой взгляд он из-за ершеный насечки слабоват и лучше бить тут оцинкованный винтовой по краям доски 3.4х90 как написано в коде, а ближе к центру оцинкованный гладкий 4х100.
Но для предварительной фиксации двух досок 50×200 нужны струбцины по металлу 1 шт на 1 метр. только для фиксации или стяжки можно использовать саморезы 6х90 с засверливанием 4 мм, и для замороченых 6 мм распределить растжение при набухании доски чтобы не треснула доска. Дальше можно бить оцинкованный 3.4х90 по краям доски не боясь смещения, а в самом конце можно 4х100 чтобы не
— экономит 80% времени т.к надо взять гвоздь и прицелиться двумя руками. Можно и одной но тут из-за отдачи может неровно войти. Можно и наживить. Остальные 20% теряем по сравнению с классическим нейлерои пистолетом 100%.
— Экономит силы 100%. забивая нестандартный винтовой оцинкованный 3.4х90 или 4х120. махать кувалдой или 28 унцевым молотком нелегко целый день. Наживить гвоздь просто легким молотком. Только если мелких и стандартных 1000 шт в день гвоздей то он не лучший вариант.
— страхи в откалывании штока бойка от пневмоцилиндра, применимы только при условии, что нейлер бьет гвозди не в дерево а в массивные металлические коннекторые пласитны когда боек на все скрости влетавет в гвоздь глухо посаженный в металлическую пластину и вся сила удара попадает на шток боек. С оболом бойка был случай с гвоздем 5*150 и 5 мм соединительной перфорированой пластиной.
— есть ремкомплект уплотнений и поршня с бойком. на PN50 не найти.
Итак, в этом тексте мы с вами узнали, какие инструменты для строительства дома вам понадобятся, какие инструменты особенно предпочтительны для строительства каркасного дома, а без каких вполне можно обойтись.
Как обычно, напоминаю, что вы можете заказать у меня консультацию по строительству каркасного дома по телефону или скайпу, а также заказать недорогой проект каркасного дома.
Инструменты для самостройщика, или как возвести каркасный дом в одни руки
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
«В одиночку дом построить невозможно, а вот самостоятельно — вполне реально», — говорит пользователь FORUMHОUSE Роман Москвин. Участник портала, практически в одни руки, возвёл каркасный дом размером 10х14 м на фундаменте УШП. В статье мы расскажем, как ему это удалось, и какие инструменты понадобились Роману.
Каркасный дом на утеплённой шведской плите: начало строительства
Предыстория строительной эпопеи:
О своём доме я стал мечтать после покупки земельного участка. Сначала думал о домах, которые строят хорошо всем известные «фирмы», специализирующиеся на возведении дешевых каркасников. Потом понял, что с настоящим Домом, они не имеют ничего общего. Поиски альтернативы привели меня на FORUMHОUSE. Стал изучать темы. Были планы нанять бригаду, но потом передумал. Решил — буду строить дом сам! На чтение портала ушло несколько лет. Вооружившись знаниями, остановился на каркасной технологии. Нарисовал проект в программе. В 2011 году залил УШП и, понеслось.
Сначала покажем, что построил Роман.
А теперь расскажем, как ему это удалось.
План первого этажа.
Утеплённая шведская плита.
Параллельно nekorsakov создал свою тему на портале, где, в режиме онлайн, стал делиться своим опытом и выкладывать фотографии со строительства. Это дало двойной бонус — опытные пользователи FORUMHОUSE всегда готовы дать совет, рассказать, как правильно возводить каркасник, и указать на ошибки на начальном этапе строительства. Такие темы — настоящая кладезь информации для начинающих строителей.
Я хотел бы узнать, почему был выбран такой тип фундамента и во сколько он обошелся?
УШП я выбрал долго, изучая разные виды фундаментов. Его плюсы:
Подробно о конструктиве каркасного дома и плите УШП Роман рассказывает в видеосюжете.
А мы сосредоточимся на инструментах, которые использовал nekorsakov.
Набор инструментов для возведения каркасника
Дом Роман начал возводить зимой. При строительстве каркасного дома не обойтись без «помощников». Роману пригодились:
Инструмент я специально купил для стройки. Думал так: если нанять рабочих, они, в лучшем случае, построят дом. Я им заплачу, они заберут свой инструмент и уедут. А если строить самостоятельно, то я сэкономлю несколько сотен тысяч рублей, плюс обзаведусь необходимым набором инструментов, который мне еще пригодится.
Как это работает на практике? Изучите фото ниже.
Чтобы построить дом самостоятельно Роман сделал козлы.
Кинул на них доски.
Поставил торцовочную пилу и получил удобный распиловочный стол для нарезки стоек для каркаса.
Я не утапливал торцовку в стол. Набил брусочки так, чтобы напиливаемые доски находились на одном уровне с пильным столом. Длину стоек не отмеряю. Режу так: упираю отторцованный конец доски в упор — брусок, набитый на расстоянии 2.9 м от плоскости реза. Включаю пилу, вжжжик и стойка готова!
Попутно Роман сварил шаблон из профтрубы, чтобы отмерять расстояние между стоек.
Роману не помешали строить дом морозы в – 25 градусов Цельсия. Чтобы счистить лёд с фундамента, Роман использовал болгарку со шлифовальной чашкой для бетона.
Для строительства дома зимой, купите теплую рабочую одежду и обувь. Я приобрел в магазине спецодежды теплые комбинезон и куртку, а в рыболовном — утеплённые и очень легкие сапоги. В сильный мороз надеваю шлем-маску. Теперь не мерзну!
Лёд с досок удобно счищать той же болгаркой, если закрепить щётку для зачистки металла от ржавчины. По словам Романа, лёд слетает на ура, а поверхность досок остаётся чистой и сухой.
При строительстве дома не обойтись без «третьей» и «четвёртой» руки — струбцин.
На фото ниже две струбцины. Слева профессиональная, очень удобная и прочная. Справа так себе. У неё быстро продавилась упорная площадка-кольцо. Цена первой струбцины 500 руб., вторая почти в три раза дешевле.
Струбцины вам ещё потребуются и при строительстве забора из профлиста. Как их использовал Роман, наглядно видно на следующих фото.
А здесь струбцины помогают при сварке ворот.
Кстати, я рекомендую такую технологию сборки оконных и дверных проёмов каркасника. Сначала нанесите пену на стойки проёма, потом прижмите их струбцинами к стойкам стены, потом прибейте. Пена отлично склеивает доски. Не нужно ничего держать, подпирать. Так гораздо удобнее работать одному.
Технология Романа пошагово:
Как видите, нет ничего невозможного при строительстве каркасного дома в одиночку. Достаточно набора самых простых приспособлений. Но есть один инструмент, который в разы повышает удобство и скорость работ. Это — пневматический молоток.
Нейлер — лучший помощник каркасостроителя
Стоит ли покупать для строительства пневматический молоток? Мнение пользователей расходится. Одни считают, что это – неоправданная трата средств, ведь помимо недешевого нейлера, ещё нужен компрессор. Другие полагают, что за время строительства он себя окупит. Обратимся к практическому опыту Романа.
Я сначала ставил стойки на обвязку, прикручивая и прибивая их к уголкам. Не понравилось. Слишком долго и муторно. Намного быстрее прибивать стойки пневмомолотком. Загоняю гвозди по одному в торцы и, по три, в пласти стоек. Затем раскрепляю доски временными укосинами.
Вариант крепления стоек к уголкам.
А это работа с нейлером.
Мне повезло, я купил с распродажи нейлер за 2000 рублей и пневмопистолет для забивки скоб всего за 1000 рублей. Инструменты «Сделано в СССР». Годы выпуска – 1985 и 1986. Состояние – новые, в консервационной смазке с полной комплектацией. Ещё купил компрессор, воздухоподготовку и расходники. В итоге уложился в 10000 рублей. Думаю, дешевле не бывает.
О том, как Роман работал с нейлером рассказывается в видео ниже, а мы подводим итоги.
Выводы
Пример Романа Москвина доказал, что строить каркасный дом в одиночку возможно. Но, не обойтись без набора инструментов. Если поискать, то дорогие вещи – нейлер, бетомешалку и т.п., можно купить по дешевке — при распродажах или б\у в рабочем состоянии. Также придётся изготовить приспособления, например, козлы, распиловочный стол, рабочий верстак, шаблоны, стойку для болгарки. При работе без помощников не обойтись без смекалки. Упрощайте себе работу и берегите здоровье. Лучше потратить деньги на покупку электрического тельфера-подъёмника строительных материалов, или изготовить своими руками мини-кран, чем надорвать спину, таская тяжелые доски и блоки на второй этаж строящегося дома.
Многие спрашивают, во сколько обходится строительство каркасного дома. Могу сказать по своему опыту. Размеры моего дома – 10х14 м. Второй этаж не отделан. Внешняя отделка тоже не закончена. С семьёй живём на первом этаже, на площади в 130 кв. м. Всё делал сам. Только на чистовую внутреннюю отделку нанимал бригаду. Надо было скорее вселяться. По моим расчетам, на данном этапе на дом ушло примерно 3.5-4 млн. руб.
Задать свой вопрос пользователю вы можете в теме Дом 10х14 на плите. Строю сам.