Стандарты IFRA и их влияние на парфюмерный рынок
Как работает организация?
На основе данных, собранных и проанализированных RIFM (Research Institute of Fragrance Materials), IFRA публикует перечень стандартов для использования ароматических компонентов, а также ограничения и запреты по их применению. Центральной темой обсуждения парфюмерного сообщества в последнее время стало введение новых стандартов IFRA, ограничивающих использование некоторых ароматических веществ. Это послужило поводом для корректировки многих парфюмерных композиций с учетом требований IFRA, которые коснулись как крупных, так и нишевых брендов.
Особенности ограничений
Однако, здесь есть важные детали: соблюдать ограничения безопасности IFRA обязаны только компании, которые являются ее членами. И большинство известных парфюмерных домов ими являются. Но многие нишевые парфюмеры в ассоциацию не входят. А вот европейские стандарты действительны для всех парфюмерно-косметических компаний, деятельность которых осуществляется на территории Европейского союза.
Важный документ
В 23 странах, являющихся членами ЕС, существует законодательство, действующее относительно производства и продажи косметических продуктов. Оно было принято государствами-членами ЕС в 1976 году и получило название Европейская косметическая директива, номер которой 76/768/ЕЕС. Парфюмерия есть косметический продукт. Европейская директива касается безопасности косметических продуктов и предъявляет требования к упаковке, составу и информации о продукте. В 2009 году директива претерпела коррективы, и ее заменил Европейский Регламент No 1223/2009, учитывающий технологические изменения и возможное использования наноматериалов.
IFRA и законодательство ЕС
Итак, если стандарты IFRA относятся только к ее членам, то законодательство ЕС обязательно для всех компаний, как производящих парфюмерию на территории европейских стран, так и продающих ее в Европе. Также существует разница между ограничениями IFRA и косметическими директивами ЕС. Так, IFRA описывает различные уровни безопасности некоторых парфюмерных ингредиентов и запрещает либо ограничивает использование порядка 90 ароматических веществ.
Директива ЕС 76/768/ЕЕС запрещала гораздо меньшее количество ароматических компонентов (около 30). Но поправки, внесенные в 2003 году и позднее, увеличили количество ингредиентов в «Списке веществ, которые косметические продукты не должны содержать, за исключением тех, что учитывают ограничения и условия», содержащиеся в опубликованном Перечне (Annex III).
Как формируется запрет?
Многие из ингредиентов, включенные в списки, являются аллергенами и поэтому должны быть указаны на этикетке косметического продукта в случае превышения их концентрации определенного уровня (для духов этот уровень составляет 0, 001%). Например, дубовый мох – один из подобных примеров. Парфюмерия, продаваемая в ЕС и содержащая 50% дубового мха, может распространяться в Европе до тех пор, пока на этикетке указано, что дубовый мох содержится в ароматической композиции.
Нововведения и EU Regulation
Сам дубовый мох не запрещен, только указанные компоненты. В список ограничений также попали:
Обратная сторона безопасности
Одной из проблем, вытекающих из принятого законодательства, является то, что многие крупные производители парфюмерии выступают за защиту своих ароматических формул. Указание парфюмерных ингредиентов на этикетке облегчает работу создателей дешевых «аналогов». Также некоторые производители могут намеренно удешевлять формулу, чтобы в будущем не получить иск. Примечательно, что ни IFRA, ни законодательство ЕС не диктуют данные изменения.
Реакция парфюмерных компаний
В ответ на ограничение некоторых парфюмерных веществ, Фредерик Малль (Frederic Malle), основатель французской парфюмерной компании, сказал, что «если мы запретим цитраль, который содержит аллергены, мы будем должны запретить апельсиновый сок. Это абсурд. Мы не должны запрещать природу, а только научиться, как с этим жить». Что ж, похоже, мнение маэстро весьма обосновано.
Основатель парфюмерной компании Фредерик Малль
Господин Малль также сообщил журналистам, что был вынужден переформулировать около четверти своих ароматов из-за новых правил, что привело к дополнительным расходам. Но эти расходы трудно оценить количественно, поскольку к ним также относится время, потраченное на доработку формул. Парфюмер добавил, что процесс переформулировки ароматических композиций может занять более шести месяцев и как минимум около 30 тестов. «И это то драгоценное время, что не может быть потрачено на создание новых духов. Таким образом, чтобы защитить небольшую часть населения, мы заставляем страдать других».
Отклик гигантов
Откровенные и разочарованные комментарии Фредерика Малля контрастируют с острожными высказываниями Chanel и LVMH (корпорация, объединяющая такие бренды, как Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy, Givenchy, Guerlain, Chaumet и др. ). Так, например, запрет дубового мха может серьезно отразиться на известных ароматах, например, Chanel No 5 или Miss Dior. Но именитые бренды уже работают на альтернативных версиях, разделив молекулы Atranol и Chloroatranol, рассматриваемые в качестве потенциальных аллергенов.
В доме Chanel говорят, что такая «адаптация является вызовом, но талант нашего «носа» способен сохранить качество и парфюмерную идентичность (запах) наших духов, даже с учетом новых нормативных ограничений». Дом Hermes, так же как и Dior или Guerlain, также готовится к новым правилам, постепенно изменяя формулы ароматов. LVMH, владеющая Dior и Guerlain, лоббирует Брюссель, чтобы защитить свои ароматы, многие из которых были созданы десятилетия назад. Например, уже скорректирована композиция Mitsouko Guerlain.
Где же истина?
В электронном письме агентству Reuters представители корпорации заявили, что «очень важно сохранить обонятельное наследие Европы». Именно с этой целью лидер отрасли лоббировал Брюссель, выступая против предлагаемых регуляций. Однако теперь представители LVMH высказываются, что это Европейская комиссия «сохраняет ольфактивное наследие Европы». Разница очевидна. Конечно, парфюмерные компании не хотят работать вне правил, защищающих потребителей, и создать себе тем самым негативный PR.
Возможно, это единственное объяснение того, почему некоторые крупные бренды отказываются публично обсуждать изменения. Но положение крупных игроков – многонациональных конгломератов, производящих от средств по уходу за кожей до ювелирных изделий с бриллиантами, и небольших парфюмерных компаний, таких как Frederic Malle, отличается. Бизнес последних ограничивается, в основном, парфюмерией, поэтому они находятся в состоянии серьезной борьбы за выживание.
Таким образом, можно констатировать, что парфюмерные бренды – Hermes, Dior, Guerlain, Malle и другие – уже начали редактировать формулы своих ароматов. Требования IFRA и Европейской директивы также оказывают влияние и на ближневосточную парфюмерию, в частности, на аттары Amouage. Вероятно, в скором времени нас может ожидать новый парфюмерный ландшафт.
Запрещенные приемы: IFRA и безопасность парфюмерии
Современный рынок косметики и парфюмерии Европейского союза находится под контролем международной парфюмерной ассоциации — IFRA (International Fragrance Association), которая следит за использованием ароматических веществ в композициях согласно установленным рекомендациям. Хорошо это или плохо, давайте разбираться…
Цели и стандарты IFRA
В 1973 году в Женеве ключевые игроки международного парфюмерного рынка создали организацию, которая по сей день занимается вопросами безопасности парфюмерии и ставит перед собой задачу обеспечения потребителя безусловно безопасными продуктами. Как вы думаете, кто является учредителями и постоянными членами IFRA? А это всем прекрасно известные компании Firmenich, Givaudan, IFF, Symrise, Drom, Robertet, Takasago International. Компании платят американскому институту RIFM, где независимая группа международных специалистов (исследователи безопасности окружающей среды, дерматологи, патологи, токсикологи) изучают и тестируют ингредиенты для парфюмерных композиций. По результатам медико-биологических исследований разрабатываются стандарты использования каждого конкретного ингредиента в косметической и парфюмерной продукции. Причем, некоторые вещества могут быть ограничены вплоть до 0, 01% в конечном продукте (например, листья фиалки (метилгептинкарбонат) в Dior Fahrenheit) или вовсе запрещены. На официальном сайте IFRA всегда можно ознакомиться с результатами исследований соответствующего ингредиента, находящегося под ограничением или запретом.
Ароматы под запретом
Сегодня именно IFRA обвиняют в переформулировке многих популярных и знаковых ароматов. Существует мнение, что все ограничения и запреты международной организации душистых веществ связаны с лоббированием интересов всё тех же Firmenich, Givaudan, IFF и прочих крупнейших производителей парфюмерных ингредиентов. Сомнения вызывают и методы исследования, и ограничения IFRA, ведь многие вещества без проблем могут использоваться и в более высокой концентрации. С одной стороны IFRA стремится сделать парфюмерию безопасной для всех, что практически невозможно, ведь каждый человек индивидуален, с другой — парфюмерная цензура отправила в небытие практически все классические ароматы. IFRA ежегодно выпускает поправки с обновленными стандартами согласно последним исследованиям, поэтому многие ароматы меняют формулу по несколько раз или вообще снимаются с производства. Очень жаль, что знаменитые ароматы прошлого столетия мы никогда не сможем «услышать» в первозданном виде.
Нет дубовому мху, жасмину и цитрусам
Натуральный дубовый мох под запретом
Подверглись «гонениям» цитрусовые масла, вынудившие бренд Annick Goutal переписать свой классический аромат Eau d’Hadrien не в лучшую сторону, а также дамаскон, содержащийся в маслах розы и встречающийся во многих популярных ароматах, например, Guerlain Nahema, YSL Paris. Ограничения коснулись и душистого вещества гидроксицитронеллаль, которое за свежесть и невероятную уживчивость с другими компонентами любили все парфюмеры и включали его почти во все композиции. Если в 50-е годы гидроксицитронеллаль мог составлять 30% парфюмерной композиции, то в 90-е уже не более 5%, а после поправки №43 и того меньше (1%). Это значит, что мы уже никогда не вдохнем Diorissimo от Dior, каким знали его прежде. Брюссельские чиновники посчитали токсичным пряный аккорд аромата Nina Ricci L’Air du Temps — сочетание эвгенола-изоэвгенола-салицилата и гидроксицитронеллаля. В итоге измененный аромат уже не интересует покупателей.
Большой запрет от IFRA
Наступивший 2017 год принес новые директивы относительно душистых компонентов: теперь уже под полный запрет попали выше упомянутые атранол и хлоратранол, входящие в состав дубового мха, а также гидроксиизогексил-3-циклогексенкарбальдегид (HICC), или попросту лираль. Лираль — это вещество с нежным запахом, напоминающим ландыш, цикламен и сирень одновременно, и легкими древесными и альдегидными нюансами. Вместе с лиралем в немилость IFRA попал и другой ландышевый одорант — лилиаль, или бутилфенилметилпропиональ (BMHCA).
В сентябре 2015 года европейская организация SCCS (научный комитет по безопасности потребителей) опубликовала отчет, в котором обвинила гидроксицитронеллаль, лилиаль в сенсибилизации, причем последний даже заподозрили в мутагенной активности, правда, совершенно бездоказательно. А лираль был назван главнейшим аллергеном, использовать который вообще небезопасно. Вследствие этого, последние годы практически все представители парфюмерной индустрии были заняты поиском компонентов, способных заменить лираль и лилиаль в огромном количестве ароматов, выпущенных несколько лет назад. Кроме того, IFRA увеличила список аллергенов, которые производители теперь обязаны указывать на этикетке, с 26-ти до 89-ти. Совершенно очевидно, что закончилась целая эпоха классической парфюмерии с её традициями и вкусами. И нам просто придется привыкнуть к тому, что любимые ароматы звучат уже по-другому.
Запрещенные ингредиенты в парфюмерии (IFRA)
Запрещенные компоненты в парфюмерии или почему спустя много лет, любимые и давно знакомые духи пахнут немного по-иному.
Многие любители парфюмерии сталкивались с тем, что привычные духи, сейчас пахнут слегка по-другому. Причин для этого может быть достаточное количество. Начиная с изменений гормонального фона, температуры окружающей среды, температуры поверхности на которую вы наносите аромат, влажности воздуха и перемены настроения.
Разберем еще одну из таких причин…
В мировой парфюмерной индустрии существует организация IFRA (The International Fragrance Association – Международная Ассоциация Парфюмерии и Ароматических Веществ). Данная организация регулирует нормативы в отрасли производства парфюмерии, которые действительны для стран Евросоюза. Организация вводит ограничения или запреты на применение некоторых натуральных парфюмерных компонентов.
После многочисленных жалоб аллергиков и увеличения данного заболевания, в геометрической прогрессии. В 2010 году IFRA выпустила директиву #43, которая ограничивает использование веществ ранее применявшихся в отрасли производства парфюмерии, а также вызывающих аллергию и наркозависимость. Всем парфюмерным домам Европы, пришлось подчиниться, и искать замену запретным ингредиентам.
Благодаря этому многие классические и винтажные парфюмы претерпели некоторые перемены. В западной прессе началась истерия, парфюмерные компании стали обвинять в подменах природных ингредиентов синтетическими, для более дешевой формулы аромата и больших заработков. Но после оглашения закона общественности, шумиха стихла.
Нашумевший закон, запрещает использование цитрусовых масел, жасмина и циберина, а так же некоторых редких, диких растений, находящихся под угрозой частичного или полного исчезновения. Таких как дерево сандала и мох некоторых пород дуба, которые стали реже встречаться в природе. Поэтому парфюмеры заменили их близким по аромагруппе деревом амириса. Еще в 70-х годах, по требованиям Гринписа, были запрещены натуральный белый мускус и амбра, их заменили синтетическими компонентами.
Кроме запрета на натуральные вещества, ассоциацией были запрещены в использовании и синтетические компоненты. Гидроксицитронеллаль (аналог натуральных ароматов лилии и ландыша), Квинолон (воспроизводит ноты мха, ветивера и земли) Гелиотроп (вещество входящее в состав пряно-цветочных духов). В далекие 1950-е, эти вещества использовались в концентрации 30%, в нынешнее время разрешены для применения меньше 3%.
Ходили слухи, что следующим веществом для нападок IFRA, станет Iso-E Super, компонент имитирующий натуральный запах амбры. Этот ингредиент входит в массу современных парфюмов, в некоторых он является базовой составляющей, например таких как Escentric Molecules 01.
Но боятся, этого не стоит, ведь натуральные компоненты будут заменены синтетическими, данные молекулы не нанесут здоровью никакого вреда, так как являются гипоаллергенными.
В целом различия в ароматах вышедших после 2010-го года, сможет отличить только очень изысканный и привиредливый нос. Но если взглянуть на данный закон по-другому, то он очень благоприятно повлияет на защиту окружающей среды. Что в наше ультра-прогрессивное время является огромным плюсом.
Так же на раскрытие и звучание ароматов влияет и субъективное восприятие. (Подробнее об этом в статье «Субъективное Восприятие Парфюмерии» )
Не стоит расстраиваться, ведь европейские производители парфюмерии отнеслись к данному закону с большим трепетом. И постарались аккуратно заменить ингредиенты, чтобы их клиенты практически не смогли отличить начальную версию духов от современной.
Если считаете эту статью полезной, расскажите о ней своим друзьям в соц. сетях. При помощи иконок ниже!
Список натуральных ингредиентов которые в нынешнее время ограничены или запрещены в использовании, директивой IFRA:
Информация
IFRA (International Fragrance Association) — Международная Ассоциация Парфюмерии и Ароматических Веществ, которая контролирует на основе медико-биологических испытаний допустимость использования душистых веществ и эфирных масел в парфюмерии и косметике
Тут есть еще один нюанс. Продажа косметики (а духи относятся к косметике согласно определению ЕС) в Европе регулируется рядом требований (к указанию «аллергенов», составу и т.д.), а также безопасности. Чтобы здесь продавать духи, нужно сначала доказать, что они безопасны для потребителя. А для этого нужно обратиться в лабораторию, которая бы их исследовала. При этом есть большая вероятность, что лаборатория будет руководствоваться стандартами ИФРА. Т.е. они как бы рекомендательны, но парфюмер вынужден их применять, т.к. в противном случае не получит сертификата безопасности (или ему придется искать такую лабораторию, которая не применяет стандарта ИФРА, но кто пойдет на риск?).
Сайт организации: http://www.ifraorg.org/
Страны члены ИФРА: Australia (FFAANZ), Brazil (ABIFRA), Columbia (CISF), Indonesia (AFFI), JAPAN (JFFMA), Mexico (ANFPA), Singapore (FFAS), USA (IFRA North America) и Европа (IFRA Europe). Европейские страны-члены: Germany (DVRH), France (PRODAROM), Italy (Federchimica Assospecifici), Netherlands (NEA), Spain (AEFAA), Switzerland (SFFIA), Turkey (AREP) и UK (BFA). Парфюмерные компании являются членами локальных федераций.
IFRA представляет индустрию с оборотом в 8 миллиардов US$
IFRA-красный свет парфюму
Поэтому было неизбежно появление такой организации, как IFRA, контролирующей качество продукции для минимизации судебных исков.
IFRA (International Fragrance Association, международная ассоциация душистых ароматов) – это основной орган, регулирующий парфюмерную индустрию. Она была создана в 1973 году и базируется в Женеве.
Как и в отношении всех карательно-ограничительных мер, считается, что IFRA работает в интересах всех – и парфюмеров, и нас, покупателей: у нас меньше аллергии, у парфюмеров меньше проблем.
Казалось бы, на что тут жаловаться? IFRA просто увеличивает безопасность нашей жизни, оберегая нас от веществ по мере изучения их свойств. Так, один синтетический мускус, плохо разлагаемый естественным путем, был заменен другим, более экологичным, и никто от этого не умер.
Однако в среде поклонников парфюмерии IFRA сравнивают с инквизицией. Дело в том, что рекомендации ассоциации касаются поистине фундаментальных вещей и сильно ограничивают, а то и запрещают содержание некоторых ароматных веществ в духах. Это касается, в частности, абсолю жасмина, веществ, содержащихся в дубовом и древесном мхах, синтетического заменителя ландыша, а также цитраля, содержащегося в маслах мандарина и лимона, кумарина из бобов тонка, евгенола из розового масла. Осторожность превыше всего. Никто не должен пострадать от парфюмерии.
Введение таких правил означает, что парфюмерные дома, которые являются членами IFRA (а таких большинство), должны соблюсти предписания ассоциации и перестать выпускать парфюм с этими ингредиентами или ограничить содержание табуированных ингредиентов в парфюме. Стоит ли говорить, что для многих ароматов такой запрет – смертный приговор? Мхам, например, мы обязаны за целое направление шипров, да и содержатся они чуть ли не во всех ароматах.
Парфюмерные дома, конечно, не хотят терять такие успешные коммерческие проекты, как Miss Dior, Mitsouko, Chanel №5, и переформулируют эти ароматы согласно нововведениям, насколько это позволяет химия. Беда в том, что идентичных веществ не бывает; композиция аромата – это стройная система, в которой одно зависит от другого, и создать один и тот же аромат по двум разным формулам невозможно. Непритязательного потребителя можно обмануть, но истинный адепт не может не заметить подмены.
Можно задаться вопросом: а почему бы парфюмерным домам не наплевать на требования какой-то там IFRA и выпускать все, как прежде, ведь требования IFRA носят рекомендательный характер? Проблема в том, что тогда им придется уйти с рынка по крайней мере Европы. Правила Евросоюза предусматривают, чтобы парфюмерия, как и любое другое косметическое средство (правила классифицируют парфюмерию именно так), перед продажами проходила экспертизу. Экспертиза же проводится в соответствии с требованиями IFRA – хотя бы потому, что никто больше не озаботился составлением столь подробных правил. Таким образом, рекомендательные меры приобретают характер неизбежных.
Парфюмерные дома реагируют на требования IFRA по большей части флегматично, уверяя, что их замечательные сотрудники смогут совершить невозможное и заменить кирпичики парфюмерных композиций так, что этого никто не заметит (ах, наивные). Фредерик Малле же, владелец одноименной парфюмерной компании, честно назвал запреты абсурдом.
По всей вероятности, парфюмерия продолжит двигаться путем замены натуральных ингредиентов синтетикой, а синтетики – более современной синтетикой. Не исключено, что такой подход откроет новые горизонты, даст толчок к развитию парфюмерной химии и разработке веществ, уникальных по аромату, стойкости и сочетаемости. Однако цензура пользы не приносила никогда.
