Технология Garment Dyed
Технология Garment dyed была изобретена итальянцем Массимо Ости в 1979 году. Суть методики заключается в окрашивании уже готового, сшитого изделия. Обработка выполняется в специальном барабане при повышенных температурах. Неравномерное нанесение красок придает одежде винтажный вид, а в области швов создается яркий контраст переливающихся оттенков.
Краткий экскурс в историю
По словам основателя технологии Massimo Osti, так называемый тональный эффект tone-on-tone делает вещи более интересными. Дело в том, что при окрашивании готовых изделий цвета налаживаются друг на друга и создают неравномерный оттенок.
Итальянец стал первым, кто начал окрашивать сшитую одежду. Своим изобретением он заложил основы нового направления в индустрии моды. Последователи Массимо Ости постоянно совершенствовали технологию и сделали ее минимально затратной. Хотя вещи Garment dyed так и не стали дешевле аналогов из окрашенных тканей.
Этапы окрашивания изделий
Методика практически не отличается от технологии окрашивания ткани. Для придания изделию нужного цвета используется кубовый, прямой, кислотный или реактивный краситель, в зависимости от состава обрабатываемого полотна.
Процедура обработки состоит из следующих этапов:
Перед обработкой производитель должен протестировать ткань на устойчивость к воздействию красителя и усадке. Если нужно создать резкие контрастные переходы, после окрашивания проводится отбеливание.
Свойства окрашенной одежды
Процесс окрашивания не влияет на прочность и износостойкость ткани, но после нескольких стирок может поменяться равномерность цвета. Garment dyed — технология, которая в основном применяется для создания однотонных цветов. Однотонными их можно назвать только условно, поскольку методика позволяет получить необычные оттенки голубого, коричневого, синего и многих других цветов.
С чем носить одежды Garment dyed
Итальянская технология используется для крашения практически всей детской, мужской и женской одежды:
В основном окрашиванию подвергают вещи из хлопка либо его сочетания с полиэстером или вискозой. Реже используется шерсть в комбинации с синтетическими материалами. Хлопчатобумажная ткань является натуральной, поэтому после обработки становится вареной, т.е. приятной на ощупь и с ярким оттенком.
Вещи Garment dyed лучше всего выглядят в неформальной обстановке, но некоторые цвета уместно смотрятся в строгом образе. Последние гармонично комбинируют с неофициальной обувью: замшевыми туфлями, кедами, броги или мокасинами. Рубашки красиво сочетаются с джинсами, трикотажем и брюками кэжуал. Под костюм сорочки лучше не надевать, а галстуки нужно использовать только неофициальные.
Где заказать вещи с Garment dyed
Если Вас интересует покраска Garment dye в Москве, компания Mavango облегчит Вашу жизнь. Мы предлагаем большой выбор винтажной одежды, окрашенной со строгим соблюдением новой технологии. Полный цикл производства изделий позволяет нам предложить самые выгодные цены на товар.
Посмотреть все варианты одежды можно в нашем каталоге. Для оформления заказа звоните по телефону +7 (495) 234-98-64.
Vacations On
Полная история ручных методов обработки одежды в коллекциях Stone Island.
Итальянцы Stone Island известны уникальными технологиями производства одежды. В своих куртках они чего только не используют: брезент, композитные материалы, моноволоконный нейлон, сверхпрочный кевлар, светоотражающие и термочувствительные ткани и даже лёгкие металлы.
Но в последние годы бренд всё чаще окрашивает вещи вручную или обрабатывает уже полностью готовую одежду. Илья Вахошкин, автор канала StyleThere и фанат Stone Island, собрал полную хронологию появления таких вещей в коллекциях бренда и предположил, что будет дальше.
Первые эксперименты с нанесением красок на готовые вещи начал ещё основатель Stone Island Массимо Ости. Например, в коллекции осень-зима 1991-го года появляется нейлоновая куртка, вручную окрашенная спреем:
К идее такого окрашивания компания возвращается спустя несколько лет, в сезоне осень-зима 1994. Для придания переливчатого эффекта на готовую куртку из хлопкового канваса распыляют спрей из смолы голубого цвета:
Интересно, что по каким-то причинам эти две модели так и останутся прототипами и не попадут в финальные коллекции. Обе куртки сейчас хранятся в архиве Массимо Ости, который принадлежит его семье.
В 1994-м году Массимо Ости покидает компанию, его компаньон Карло Риветти выкупает пакет акций и становится владельцем Stone Island. После ухода Ости предложения стать дизайнерами бренда получает Лоренцино Пьяцци, помощник Массимо Ости. За несколько лет до этого именно он нашёл термочувствительную ткань, которую использовали для создания знаменитой куртки Ice Jacket. Вторым претендентом становится Пол Харви, с которым Карло Риветти знакомится на выставке одежды в Мюнхене. Пьяцци от должности отказывается, а Пол Харви соглашается. Он будет главным дизайнером бренда на протяжении 12 лет, до 2007-го года.
Пол Харви — англичанин. Он закончил знаменитый Колледж Святого Мартина, в основе его дизайнерского подхода тоже лежит функция, но стиль остаётся подчеркнуто английским и лаконичным. Коллекции становятся более сдержанными, цвета спокойными, поэтому и экспериментам с распылением красок, видимо, почти не находится места.
Впрочем, осенью 1997-го года идею раскрашивания уже готовой вещи он применяет совсем по-другому. Теперь таким красителем становится коррозийная паста, которая обесцвечивает ткань:
Спустя 5 лет, в 2002-м, эта разработка получит еще более интересное продолжение. Её применяют только в определенных местах куртки, чтобы передать идею выгоревшей на солнце одежды:
А еще через 20 лет, уже в 2017-м этот способ обработки ткани вернётся в виде целой капсульной коллекции Hand Corrosion. Куртки, свитеры и свитшоты с такой технологией будут обесцвечены вручную и представлены сразу в нескольких цветах:
В 2007-м Пол Харви покидает Stone Island, Карло Риветти решает создать команду дизайнеров разных возрастов и национальностей, чтобы сделать бренд более разносторонним и современным. А пока команда новых дизайнеров набирается опыта, он нанимает для создания коллекций компанию JJONE, которая основана одним из бывших помощников Массимо Ости. С 2007-го по 2010-й год JJONE будет разрабатывать флагманские вещи Stone Island. Так, эксперименты с окрашиванием вновь возвращаются в коллекции бренда.
Новый подход чувствуется сразу. Уже осенью 2008 появляется знаменитый Hand Painted камуфляж. Перед тем, как вручную окрашивать куртку в камуфляжный рисунок, она обесцвечивается коррозийной пастой:
А в 2010-м году в обновлённом виде возвращаются знаменитые светоотражающие куртки. Технология называется Liquid Reflective и от обычных моделей отличается тем, что рефлективная ткань вручную обработана специальным спреем, а затем высушена в печи. За счёт этого на каждой куртке появляется своя неповторимая патина:
Эксперименты с окрашиванием вручную продолжаются в 2013-м году: выходит куртка Raso Gommato с рукавами, обесцвеченными вручную:
А спустя год появляется новая версия Hand Painted Camo. Как и 7 лет назад, сначала куртка окрашивается методом garment dyed, после вручную обесцвечивается коррозийной пастой и затем окрашивается в камуфляж:
В середине 2010-х увлечение стритвиром, кроссовками и оверсайзом достигает своего пика. Кроме того, в эти же годы Stone Island выходит на новый для себя рынок США, где бренд решает продвигаться с помощью Дрейка и других звёзд хип-хопа. Под влиянием этих факторов стиль коллекций меняется. Силуэты становятся свободными, а цвета — более яркими и разнообразными.
Кроме того, бренд решил занять новую для себя нишу. Теперь Stone Island не только использует технологичные материалы, но и ремесленные техники работы с одеждой. Таким образом компания дистанцируется от околоспортивного имиджа и становится ближе к люксу.
И ручное окрашивание, и финальная обработка материалов становится одним из основных методов достижения этих целей. Поэтому теперь такие модели появляются практически в каждой коллекции Stone Island.
В коллекции весна-лето 2017 появляется линейка Hand Corrosion. Готовую одежду окрашивают специальным обесцвечивающим коррозийным составом, что делает каждую вещь уникальной:
В этой же коллекции появляется обработка Dust Treatment с эффектом пыли:
В следующем сезоне бренд развивает Dust Treatment. Зимняя версия получает название Dust Frost и передаёт эффект инея:
Интересно, что куртка с обработкой Dust была разработана специально и для коллаборации Stone Island x Leform. Московский магазин одним из первых показал итальянский бренд российскому рынку. А в 2017-м году, к своему 20-летию Leform выпустил несколько совместных проектов с ключевыми брендами. В том числе со Stone Island.
Вот что про куртку из коллаборации рассказывал Сергей Танин, бренд-менеджер Leform:
«Материал куртки David TC, плюс Stone Island на этой модели впервые попробовали Dust Treatment. Это обработка появилась потом в коллекции Shadow. Я сказал, что David TC скучный материал, если его не обработать. И они начали пробовать — до этого и без того дорогую микрофибру они не обрабатывали, чтобы не вышло еще дороже. Цвет внутренней куртки посвящен Массимо Ости, внешней Бодрову-младшему».
А осенью 2019-го года возвращается камуфляж HandPainted. Новая версия получает название Paintball, но видимо из-за сомнительной расцветки, она так и не становится популярной. Многие вещи можно найти на скидках до сих пор:
В новой коллекции весна-лето 2020 тоже много вещей с постобработкой и ручным окрашиванием:
На сайте бренда уже есть hand-sprayed свитеры. Но самое интересное ещё впереди. Спустя три года в коллекцию возвращается обработка Dust:
И впервые такая обработка будет применена ещё и к светоотражающей ткани, которая добавит объемный эффект. Для Stone Island технология reflective является одной из ключевых. Чтобы отличаться от других брендов, Stone Island постоянно изменяет и совершенствует её. За последние десять лет бренд покрывал reflective специальным спреем, окрашивал методом garment dyed и выпускал специальную пиксельную-версию. Была даже куртка, совмещающая в себе технологии Ice и Reflective.
Учитывая, что многие идеи бренда переходят из коллекции в коллекцию, можно предположить, что следующей осенью вновь появятся вещи с обработкой Frost. Возможно, она будет применена и для термочувствительного Ice jacket.
В области разработки уникальных материалов и техник обработки ткани компания Stone Island всегда была трендсеттером и задавала тенденции на годы вперед. К примеру, у итальянцев Nemen уже появлялись модели одежды, обработанные специальной металлической краской:
А в последнее время дизайнеры бренда увлеклись окрашиванием Tie Dye, которое тоже делает каждую вещь уникальной. С помощью него были сделаны куртки из коллаборации с Kith. Такие же модели появились и на превью коллекции осень-зима 2020.
Так что вполне возможно, скоро эти методы станут фишкой не только Stone Island, но и многих других брендов.
Окрашивание готовой одежды методом Garment dyed
Технологию Garment dyed изобрел в 1979 году итальянец Massimo Osti. Суть придуманного им метода заключается в окрашивании одежды после пошива. В качестве сырьевого материала используются белые заготовки, которые погружаются в специальную ёмкость и окрашиваются при высоких температурах. Краски наносятся неравномерно, что придаёт готовым изделиям неповторимый и оригинальный вид, а также создает интересный эффект переливающихся оттенков, особенно в области швов.
Для обработки методом Garment dyed подходит любая мужская и женская одежда, в т.ч. детская:
Свойства окрашенной одежды
Применение технологии не сказывается на комфорте, износостойкости и долговечности изделий, но после нескольких стирок фактура полотна может подвергаться незначительным изменениям. Это выгодное преимущество для почитателей моды, которым нравится одежда в винтажном стиле.
Цвет зависит от фантазии дизайнера и требований потребительской аудитории. Появление на одежде какого-нибудь орнамента может быть обусловлено текстурой самой ткани.
Чаще всего для окрашивания используется одежда на основе хлопка или смесовых тканей. Очень редко – шерсть или ее сочетания с синтетическими нитями. Поскольку хлопок подвергается высоким температурам, на выходе материал становится вареным. Это говорит о том, что изделие более яркое и приятное на ощупь.
С чем носить одежду Garment dyed?
Такие вещи принято носить в неформальной обстановке, но при желании можно сделать и сдержанные модели. Окрашенная после пошива одежда отлично смотрится с неофициальной обувью – например, спортивными полуботинками или кедами. Также хорошо гармонирует с замшевыми туфлями и мокасинами.
Рубашки, изготовленные методом итальянского изобретателя, лучше всего носить с джинсами, непарными пиджаками и брюками в casual стиле. С костюмами выглядят несуразно, но можно использовать галстуки в неформальном виде.
Как красят деним
Классический деним отличается от ряда других хлопковых тканей несколькими особенностями, причём одной из главной является технология окрашивания. В этой статье мы подробно расскажем о том, какими красителями красят деним, и как именно может осуществляться процесс окрашивания.
Виды красителей
Для окрашивания нитей, из которых ткут классический деним, чаще всего используется краситель индиго (indigo). Он бывает натуральным и синтетическим. Натуральный вариант индиго получают из растений indigofera tinctoria (индигофера красильная) и indigofera suffruticosa (индигофера полукустарниковая). Этот краситель использовали в текстильной промышленности ещё задолго до изобретения джинсов — согласно археологическим исследованиям, 5000 лет назад.
Индиго был в ходу в Древнем Египте, и самые старые сохранившиеся фрагменты изделий, окрашенных данным красителем, происходят именно оттуда. Их датируют серединой третьего тысячелетия до нашей эры.
В Европе очень долгое время для получения синей краски, пригодной для окрашивания текстиля, использовали растение вайда красильная (isatis tinctoria), но постепенно переключились на «настоящий индиго» (true indigo) — то есть на тот, что добывают из растений indigofera tinctoria и indigofera suffruticosa.
В натуральном индиго (natural indigo) всегда присутствуют примеси, и цвет, полученный с его помощью, не может быть максимально насыщенным. Кроме того, натуральный индиго не позволяет получить абсолютно равномерную окраску, и получаемый оттенок будет варьироваться от партии к партии, от урожая к урожаю. Иногда он варьируется довольно существенно. Помимо этого, джинсы из денима, окрашенного натуральным индиго, зачастую выцветают довольно медленно и не слишком контрастно, а оттенок у них может быть слегка зеленоватым (в скобках заметим, что для денима, окрашенного синтетическим индиго, более характерен красноватый отлив).
Синтетический индиго, впервые полученный в 1880-х годах, в наши дни применяется гораздо чаще натурального. Его впервые создал немец Адольф фон Байер (Adolf von Baeyer), спустя 25 лет после этого получивший Нобелевскую премию.
В 1897 году началось производство синтетического индиго в коммерческих масштабах, а к 1920-м годам синтетический индиго уже почти полностью вытеснил своего натурального собрата. Этот краситель позволяет получить более насыщенную и равномерную окраску, хотя в то же время с его помощью можно сделать и бледные джинсы с неоднородным окрасом. Важный плюс заключается в том, что синтетический индиго обходится в среднем в 10 раз дешевле натурального, да и на окрашивание одной пары джинсов понадобится гораздо меньше синтетического индиго, чем натурального (из-за разницы в свойствах и куда меньшей «чистоте» натурального индиго). В синтетическом красителе нет ничего плохого, поэтому вряд ли есть смысл стремиться покупать джинсы из денима, окрашенного натуральным индиго.
Термин pure indigo вовсе не равносилен термину natural indigo, которым обозначают натуральный краситель. Pure indigo — это индиго синтетический, без каких-либо примесей (слово pure в этом термине как раз намекает на отсутствие примесей).
Иногда встречается ещё и выражение permanent indigo, которое применяется к дениму, окрашенному очень стойким красителем. Соответствующий деним можно рекомендовать тем, кто не хочет, чтобы джинсы сильно менялись и выцветали со временем.
Ещё один нюанс: синтетический индиго бывает разным. В частности, он может быть неподготовленным (indigo powder) или подготовленным (pre-reduced indigo). Последний вариант набирает популярность, так как он удобнее в применении и является более предпочтительным с точки зрения экологии. Дело в том, что порошковый индиго надо растворять в воде при помощи восстановителей (reducing agents), а подготовленный вариант этого красителя использовать проще. Без дополнительных веществ порошок индиго растворить в воде невозможно, поэтому необходимо применять восстановитель, в роли которого обычно выступают дитионит натрия или диоксид тиомочевины.
Отметим, что существует и другой довольно распространённый краситель, использующийся в производстве денима. Это сера (sulphur) — или, если быть более точным, сульфид натрия (sodium sulfide). Иногда для окрашивания используют только сульфид натрия, иногда только индиго, а иногда и сульфид натрия, и индиго. Сера чаще всего идёт в ход в процессе окрашивания чёрного или цветного денима. Некоторые фирмы сначала окрашивают нити сульфидом натрия и только потом пускают в ход индиго; в этом случае нити могут получить сероватый или желтоватый оттенок. Соответствующая техника называется sulphur bottom dyeing.
Помимо этого, иногда сульфид натрия используют уже после индиго, и соответствующий процесс обозначают термином sulphur top dyeing.
Технологии окраски
Как правило, классический деним окрашивают по технологии rope dyeing. Точнее, окрашивают не сам деним, а нити, из которых его ткут. Дело в том, что в процессе создания традиционного денима на ткацком станке чередуются окрашенные и неокрашенные нити, так что окрашивать необходимо именно нити, но не саму ткань. В основе (warp) классического денима лежат окрашенные нити, а вот в утке (weft) находятся нити неокрашенные (в скобках заметим, что нити утка идут перпендикулярно нитям основы).
Один из самых традиционных способов окрашивания нитей называется hank dyeing. В случае с ним связки (пучки) нитей сперва полощут в воде, а затем надолго погружают в ёмкость с красителем. Затем их достают, подсушивают и погружают вновь. Количество погружений зависит от желаемой степени насыщенности цвета. После финального погружения происходит обработка паром — для закрепления красителя. Обычно такой способ используется при окрашивании нитей натуральным индиго. Себестоимость окрашивания здесь получается очень высокой, а краситель может проникнуть очень глубоко в нити.
В случае с более распространённой технологией rope dyeing, которая используется с начала XX века, нити собирают в группы — в своего рода верёвки (отсюда и слово rope — «верёвка»/«трос» в переводе с английского на русский язык). Далее эти верёвки, в каждой из которых находятся в среднем 400 нитей, погружают в чаны с гидроксидом натрия и смачивающим агентом (wetting agent). Это необходимо для подготовки к окраске. Одна партия может состоять из 24-48 верёвок. После подготовительного этапа начинается собственно окрашивание. Связки нитей погружают в чаны с красителем на 20-30 секунд, потом их поднимают, подсушивают в течение 1-3 минут, а затем погружают в следующую ёмкость с краской (и так от 6 до 12 раз). Далее осуществляется погружение в чаны с другими веществами, чтобы закрепить краситель, нейтрализовать использованные химикаты, облегчить разъединение верёвок на нити после окончания процесса. Любопытно, что поначалу, когда нити только вынимают из ёмкости с краской, они кажутся зелёными. Синий цвет они приобретают в результате оксидации, то есть под воздействием содержащегося в воздухе кислорода.
Более популярный способ окрашивания нитей для денима называется slasher dyeing. Он появился в 1970-х годах. В случае с этим способом нити не связывают в верёвки, а располагают в одной плоскости — в виде своего рода ковра или простыни. Затем при помощи специального оборудования их погружают в различные чаны несколько раз, так что процесс slasher dyeing напоминает rope dyeing. Другое дело, что он менее трудоемкий и более быстрый, затраты энергии здесь ниже, и себестоимость окрашивания получается более низкой. В случае со slasher dyeing нити погружаются в чаны с красителем не на 20-30 секунд, а на 10-15, и на воздухе они после этого проводят не 1-3 минуты, а 30-60 секунд. С другой стороны, при rope dyeing требуется менее высокая концентрация красителя в чанах, и практически исключаются вариации в оттенках, которые возможны при slasher dyeing (в частности, нити в центральной зоне при slasher dyeing могут прокрашиваться сильнее, чем нити по краям). Есть и другие технические отличия. Знатоки обычно отдают предпочтение дениму, сотканному из нитей, проходивших окраску по способу rope dyeing.
Подвидом slasher dyeing является технология loop dyeing. Её отличительная особенность заключается в том, что «простыни» из нитей погружаются не в разные чаны с красителем, а в один и тот же, причём всего 3-4 раза.
Важно добавить, что молекулы индиго не в состоянии проникнуть до самой глубины хлопковой нити, поэтому со временем этот краситель частично вытирается из ткани, и в результате джинсы приобретают уникальную патину. Однако степень проникания красителя варьируется в зависимости от технологии и способа окрашивания. Иногда индиго проникает довольно глубоко, и джинсы в этом случае выцветают медленнее.
Для полноты картины добавим, что пятикарманные брюки, очень похожие на джинсы, сейчас довольно часто делают из неокрашенных тканей. Окраска происходит уже после пошива изделия. Соответствующая технология именуется термином garment-dyeing, а изделия, окрашенные с её применением — garment-dyed. Для них характерна лёгкая неравномерность окраса, которая в процессе ношения и стирок изделия может заметно усилиться. Обычно garment-dyed изделие можно распознать по подкладке карманов, которая будет окрашена в тот же цвет, что и основная часть вещи (или очень похожий).
Кроме того, бренды и продавцы нередко указывают слово garment-dyed в описаниях вещей, к которым оно применимо.
