Моя камера показывает «Err» на верхнем дисплее, что это значит?
Но если у вас есть нестерпимое желание устанавливать диафрагму с тушки, то в D7000 предусмотрена такая возможность.
Зайдите в меню пользовательских настроек, пункт f6. Настройка дисков управления и в подпункте «установка диафрагмы» выберите «кольцо диафрагмы»
Что означает сообщение об ошибке FEE, отображаемое на ЖК мониторе зеркальной фотокамеры?
Если на ЖК мониторе фотокамеры в месте отображения диафрагмы отображается ошибка FEE, проверьте, правильно ли прикреплен объектив к фотокамере. Это сообщение об ошибке может появляться, если объектив прикреплен к фотокамере неправильно или в случае использования объектива со встроенным микропроцессором, кроме объективов Nikkor AF или NIKKOR P.
1. Сообщение об ошибке FEE
2. Установите значение F22 или максимальное значение диафрагмы, обычно отмеченное оранжевым цветом. Обратите внимание на переключатель блокировки.
Если выполнение приведенных выше действий не устраняет неполадку, и при этом все еще отображается ошибка FEE, возможно, следует сдать оборудование в ремонт. Прежде чем это сделать, проверьте также следующее.
3. Убедитесь, что сопряжение исполнительного механизма EE на объективе не повреждено.
4. Убедитесь, что переключатель минимального значения F на корпусе фотокамеры не поврежден.
Если один из указанных выше элементов поврежден, отправьте оборудование в местный сервисный центр для ремонта.
Ранее Вам уже писали, чтобы оставить кольцо диафрагмы в покое.
Проблема. Выдает ошибку fEE Выдает ошибку fEE
#1 
Tessa-LD
Tessa-LD 
#2 John
Tessa-LD (5.12.2009, 12:20):
А какой объектив?
FEE означает что кольцо диафрагмы на объективе не установлено на минимальное значение.
Если кольца нет, а ошибка имеется, то в сервис.
#3 Tessa-LD
#4 Tessa-LD
#5 John
Tessa-LD (5.12.2009, 12:49):
Всегда пожалуйста.
В чём именно проблема я не знаю. У меня полтинник, использую его года 3, на 3-х камерах, пока никаких проблем не было.
Поищите на форуме, где-то были ссылки на инструкции.
Также можно скачать с сайта Никон, правда надо регистрироваться.
#6 Tessa-LD
Аналогично. За 4 года никаких проблем, до сегодняшнего дня, не с этим объективом, не с другими.
#7 koster
#8 tigraz
#9 Борис Анипченко
#10 tigraz
#11 nikolay123
tigraz отпишитесь пожалуйста как решили проблему у меня возникла такая же(при смене объектива высветилась ошибка). Заранее спасибо.
#12 tigraz
#13 Richard
Что делать, как быть? Прошу совета. «. разбирать и чистить дорожку датчика диафрагмы» поможет?
зы: на d90 все стекла работают.
#14 Richard
Что делать, как быть? Прошу совета. «. разбирать и чистить дорожку датчика диафрагмы» поможет?
зы: на d90 все стекла работают.
Сообщить об этой теме:
| Название темы | Автор | Статистика | Последнее сообщение | |
|---|---|---|---|---|
| Нет тем. | ||||
1 посетителей читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых
Удалить сообщение
Сообщение будет окончательно удалено этой темы
Аббревиатуры и обозначения на камерах и объективах. Часть I
Любопытно, что у разных производителей одна и та же технология может называться по-разному. Так же, как у автомобилей может быть десять различных аббревиатур для полного привода, у объективов бывает несколько маркировок ультразвукового мотора фокусировки.
В этой куче нам предстоит разобраться
В каждом случае есть определенная логика, так что жаловаться на чрезмерное многообразие названий нам не придется. По возможности я буду указывать аналогичные аббревиатуры у разных компаний. Приступим.
Общие обозначения
AF-L/AE-L – блокировка автофокуса (Autofocus Lock) и блокировка автоэкспозиции (Autoexposure Lock). Часто обе функции возложены на одну кнопку. При ее нажатии камера фокусируется и фиксирует фокус вместе с экспозицией. Если вы наведете камеру на другую область, значение экспозиции не изменится, равно как и точка фокусировки. В некоторых камерах можно настроить режимы работы основных функций кнопки или вообще назначить другие.
Кнопка AF-L AE-L на камере Nikon
EVF – электронный видоискатель (Electronic Viewfinder). Встроенный или внешний элемент конструкции, чаще всего встречается в беззеркальных и компактных камерах.
OIS – оптическая стабилизация изображения (Optical Image Stabilization). Используется, например, для обозначения функции в объективах Panasonic для системы Micro Four Thirds. А вообще у каждого производителя есть собственная маркировка для стабилизированной оптики.
Объектив Panasonic с функцией оптической стабилизации Mega O.I.S.
OVF – оптический видоискатель (Optical Viewfinder). Так чаще называют аксессуар для беззеркальных или компактных камер, в то время как на зеркалках его обычно называют видоискателем без уточнений.
Nikon
AF – маркировка объективов с механическим приводом автофокуса. Мотор находится в корпусе камеры, а объектив приводится в движение специальным «отверточным» приводом.
Объектив Nikon AF с индексом D
AF-S используется для обозначения оптики, имеющей встроенный ультразвуковой мотор для фокусировки. Как правило, это новые объективы, которые работают значительно быстрее и тише, чем AF-объективы.
D – обычно это последняя буква в названии объектива (например, Nikon AF 85 mm f/1.8D). Она говорит о наличии встроенного процессора, передающего камере информацию о дистанции фокусировки. Это нужно для работы функции трехмерного замера экспозиции.
DC (Defocus Control) встречается всего на паре объективов (в основном это портретные фиксы) и подразумевает возможность управления степенью и характером размытости зоны нерезкости.
G – это обозначение тоже идет в конце названия (как в случае с Nikon AF-S 85 mm f/1.4G) и говорит о наличии встроенного электронного привода диафрагмы. На таких объективах отсутствует механическое кольцо диафрагмы, в отличии от «стекол» с маркировкой D. Литеры G и D на объективах не указываются одновременно, поскольку G-оптика по умолчанию имеет встроенный процессор для трехмерного замера экспозиции.
Сообщения об ошибках фотокамеры Nikon DSLR
Мало что так огорчит, как появление сообщения об ошибке на ЖК-экране цифровой фотокамеры или в электронном видоискателе. Однако, перед тем как вы будете слишком расстроены, вдохните глубоко. Преимущество сообщений об ошибке заключается в том, что ваша камера дает вам советы для решения проблемы, это лучше, чем отсутствие сообщений об ошибках вообще.
Восемь советов, перечисленных здесь, должны помочь устранить неполадки с сообщениями об ошибках камеры Nikon DSLR.
Сообщение об ошибке ERR
Если вы видите «ERR» на ЖК-дисплее или электронном видоискателе, вы, вероятно, столкнулись с одной из трех проблем. Во-первых, кнопка спуска затвора может быть нажата неправильно. Во-вторых, камера не смогла сделать снимок, используя ваши ручные настройки экспозиции; Попробуйте изменить настройки или использовать автоматические настройки. В-третьих, камера Nikon могла испытать ошибку при запуске. Выньте аккумулятор и карту памяти не менее чем на 15 минут и попробуйте снова включить камеру.
F— Сообщение об ошибке
В большинстве случаев это сообщение об ошибке ограничивается камерами Nikon DSLR, поскольку оно связано с ошибкой объектива. В частности, сообщение об ошибке F— указывает, что объектив и камера не обмениваются данными.
Проверьте объектив, чтобы убедиться, что он зафиксирован на месте. Если вы не можете заставить этот конкретный объектив работать, попробуйте другой объектив, чтобы увидеть, появляется ли сообщение об ошибке F—. Затем вы узнаете, связана ли проблема с оригинальным объективом или камерой.
Сообщение об ошибке FEE
Сообщение об ошибке FEE на цифровой зеркальной камере Nikon указывает на то, что камера не может снимать фотографию с выбранной диафрагмой. Поверните кольцо ручной диафрагмы на максимальное число, которое должно исправить сообщение об ошибке. Возможно, вам потребуется разрешить камере автоматически выбирать диафрагму для съемки фотографии с правильной экспозицией.
Сообщение об ошибке «Информация»
Если вы видите «i» в кружке, это сообщение об ошибке, которое указывает на одну из трех вероятных ошибок. Во-первых, батарея может быть разряжена; попробуйте зарядить его. Во-вторых, карта памяти может быть заполнена или заблокирована. Найдите небольшой тумблер на боковой стороне карты и переведите его в положение «разблокировано», чтобы устранить проблему. В-третьих, камера, возможно, обнаружила, что один из объектов фотографии мигнул во время съемки, позволяя вам снова сделать снимок.
Сообщения об ошибке «нет карты памяти»
Если в камере установлена карта памяти, сообщение об ошибке «Нет карты памяти» может иметь несколько разных причин. Сначала убедитесь, что тип карты памяти совместим с вашей камерой Nikon. Во-вторых, карта может быть заполнена, то есть вам нужно загрузить фотографии с нее на свой компьютер.
В-третьих, карта памяти может работать со сбоями или может быть отформатирована на другой камере. В этом случае вам может понадобиться переформатировать карту памяти с этой камерой. Помните, что форматирование карты памяти стирает все данные, хранящиеся на ней.
Сообщение об ошибке записи фильма
Сообщение об ошибке «Невозможно записать видео» обычно означает, что цифровая зеркальная фотокамера Nikon не может передать данные на карту памяти достаточно быстро для ее записи. Это почти всегда проблема с картой памяти; вам понадобится карта памяти с более высокой скоростью записи. Это сообщение об ошибке также может относиться к проблеме с камерой, но сначала попробуйте другую карту памяти.
Сообщение об ошибке спуска затвора
Это изображение не может быть удалено сообщение об ошибке
Изображение, которое вы пытаетесь удалить, было защищено программным обеспечением в камере. Вам нужно удалить защитную метку с изображения, прежде чем вы сможете удалить его.
Просто помните, что разные модели камер Nikon могут предоставлять другой набор сообщений об ошибках, чем показано здесь. Если вы видите сообщения об ошибках камеры Nikon, которых нет в этом списке, обратитесь к руководству пользователя камеры Nikon для получения списка других сообщений об ошибках, относящихся к вашей модели камеры.
После прочтения этих советов, если вы все еще не можете решить проблему, указанную в сообщении об ошибке камеры Nikon, вам может потребоваться доставить камеру в ремонтный центр. Ищите надежный центр по ремонту камер, когда пытаетесь решить, где взять камеру.
Режимы фотоаппарата P, A, S, M
Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P. Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние – ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ – все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.
Режимы на фотокамере
Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной экспозиции. Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.
Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню, которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.
Чтобы понять как работают данные режимы P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:
P
Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.
Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах. Выдержка меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если выдержка была изменена фотографом, к имени режима добавляется “*”. Самая короткая выдержка в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная выдержка доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки, как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.
Пример: если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение выдержки и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.
Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P. Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘остановки времени‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.
Снимок в одном из режимов PASM
A (или Av)
Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы
Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка. Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.
Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.
Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.
Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать глубину резкости изображения. С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко фотографировать с размытым фоном. Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и хроматические аберрации. С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, таких. Можно и получать разные интересные эффекты, например такие. Очень эффективно работает данный режим при включенной функции автоматической чувствительности ISO.
Снимок в одном из режимов PASM
S (или Tv)
Режим ‘S’ – (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки
Здесь все наоборот – этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.
Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.
Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться эффекта остановки движения. Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно снимать с рук без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.
Снимок в одном из режимов PASM
‘M’ (Manual) – ручной режим.
В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.
Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.
Выводы:
Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты. И небольшое видео по теме:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog и Aliexpress.
Добавить комментарий:
Комментарии: 161, на тему: Режимы фотоаппарата P, A, S, M
Более доступного разъяснения еще не встречала. Где-то, что-то всегда недопонималось и начиналась путаница.
Здесь разложено все по полочкам. Все понятно. Многие вещи встали на свои места.
Хорошая статья. Все доступно и понятно. Спасибо
Какая камера? Если камера с одним “зубчатым селектором”, то для смены диафрагмы нужно зажать кнопочку +\- (рядом изображение этой самой диафрагмы) и с зажатой кнопкой крутить селектор.
Зажмите кнопку сверху на колёсико и крутит его. Так меняется диафрагма.
зачем нужна позиция “х250” в учстановках выдержки
Это максимально допустимая выдержка синхронизации для работы со вспышкой. Для удобства, особенно со старыми вспышками.
Аркадий здравствуйте, снимаете ли Вы в режиме (спорт). Мне кажется автоматика справляется отлично, именно для спорта.
Не снимаю. В основном из-за того, что на проф камерах нет любительских режимов. Да и понятие “для спорта” – растянутое и в каждом отдельном случае будет работать хуже, чем наперед заданные оптимальные настройки.
Добрый вечер. Если Вы не знаете с какой выдержкой, с какой диафрагмой (глубиной резкости) и при каком допустимом для Вашего аппарата ИСО предпочтительно снимать данный спортивный эпизод, то да, автоматика справиться лучше.
не “справиться лучше”, а “справится лучше”. Что сделает? Без мягкого знака.
Очень интересная статья, спасибо! Еще читала о режимах съемки
здесь http://hobbiphoto.ru/rezhimy-semki-fotoapparata/ вдруг кому-то пригодиться
не “вдруг кому-то пригодиться”, а “вдруг кому-то пригодиТСЯ”. Что сделает? Без мягкого знака.
Вы что, УЧИТЕЛЬ на пенсии? придираетесь к человеку постоянно.
Наконец нашел то что надо.
Стало ясно в каком режиме я хочу снимать.
Спасибо огромное за труд.
Аркадий, Вы пишете:(обычно режим М применяется в сложных условиях съемки) и т д.Я думаю,он актуален,если у вас стоит мануальная оптика.А так режимы А и S справляются прекрасно.Вряд ли найдется фотограф,который глазоэкспонометром точно определит экспозицию.Как это сделает автоматика.На пленочных аппаратах значения выдержки были фиксированы и никаких промежуточных,а здесь-любые.Все равно придется ссылаться на показания экспозамера,после выставлять.А это потеря времени.Не вижу смысла.
Напрасно вы так думаете.
Я бы сказал так – навряд ли существует и в обозримом будущем будет существовать автоматика, которая поставит экспозицию так как это нужно фотографу (исходя из сюжета, задумки и т.д.). А особенно – в постоянно и быстро изменяющихся условиях, пример: я снимаю человека, в тени здания, сначала фоном будет теневая стена дома, а в следующий момент он подвинется и фоном станет залитый солнцем двор. Угадайте как выставит экспозицию автоматика. А в режиме M даже ничего делать не надо – фон, конечно, уйдёт частично в пересвет, но главный элемент кадра останется проэкспонирован точно так же идеально, а не станет чёрным силуэтом. И подобных примеров – можно привести множество и никоим образом все они не связаны с мануальной оптикой.
В реальных условиях режим М крайне полезен, это не очевидно, если просто иметь теоретическую базу.
1. Режим М – единственный возможный для нормальной и комфортной съемки в студии. Все 100% снимков в студии у любого фотографа выполняется в этом режиме. Только недавно в очень продвинутых студиях появилось оборудование, позволяющее работать в режиме А, но до наших стран оно дойдет не скоро и не думаю, что будет пользоваться популярностью.
2. Режим М и авто-исо очень и очень удобный режим во время съемки в условиях с низкой освещенностью, например, в помещениях. Особенно удобно его использовать с данной функцией и зум-объективами. Например, в храмах я всегда использую именно с такой комбинацией. Это не очевидно, но помогает на некоторых камерах регулировать вручную выдержку (диафрагму само собой) в зависимости от фокусного расстояния. Если на 17мм я могу себе позволить снять и на 1/10 с, то на 50 мм я стараюсь снимать на 1/60 с. При этом функция авто исо подберет минимальное значение ИСО, и, как следствие – максимальное качество изображение. Мне не составляет труда пару раз крутануть селектор управления. При этом авто ИСО всегда делает экспозицию верной и не нужно ничего настраивать.
3. Режим М крайне полезен во время работы со вспышкой. Все до единой съемки в помещении со вспышкой я выполняю в данном режиме. Не потому, что режим М это “круто”, а потому, что это очень удобно. В любой момент я могу с помощью выдержки и диафрагмы “просветить” дальний план с использованием вспышки. При этом вспышка всегда делает экспозицию верной. Параметрами исо, выдержки и диафрагмы регулируется тоновая кривая картинки.
Но все это приходит с опытом, а получение опыта – нелегкая задача. Также, прошу обратить внимание, что я не фанат какого-то одного режима. Я очень сильно ценю все из режимов P, A, S, M, считаю их воплощением гениальности разработчиков камер и использую периодически все, в зависимости от фотозадач.
Авторов и комментирующих, которые пропагандируют только один из режимов, чаще всего это А или М, хочу попросить воздержаться от этого, или более глубоко разобраться в возможностях их использования.
И на практике – даже в самых стерильных условиях никогда не требуется точность экпозиции больше чем 1/3 стопа. А в большинстве случаев повседневной, репортажной, спорт, стрит и т.д. фотографии – даже и этого не требуется, до +/- 1 стопа, и никто без инструментальных измерений не увидит недостатка. По причинам, описанным в вашем же сообщении – на глаз никто не способен это точно определить, так зачем нужна эта точность?
“На пленочных аппаратах значения выдержки были фиксированы и никаких промежуточных,а здесь-любые” И на цифровых – фиксированные! А не “любые”!
Сергей, Ваша фраза “Аркадий, Вы пишете” – улёт. 99% так называемых “русских” написало бы – ПИШИТЕ! Да, я не по теме, на я – поборник грамотности! Ой, только не надо отвечать – типа, это Интернет, здесь все можно. ДУРАКАМ ВСЁ МОЖНО.
Игорь, Вы уверены? Правильно, например, “Вы хорошо пишете” и “Пишите письма, друзья”. В этот раз грамотность Вас подвела. И заглавными буквами с тремя восклицательными знаками поборники языка обычно не жалуют.
Прошу простить мой недостаток опыта. Спасибо за разъяснение.
Дополню. Я писал это с точки зрения любителя,а Вы-профессионала.Просто я не предъявляю к снимкам ТАКИХ требований. Они для себя.А учиться не вредно. Спасибо.
Прикрепите сюда ссылку на те “черные” фотографии, которые создает фотоаппарат. Проведем диагностику по ним 🙂
