diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate в косметике что это
Как выбрать солнцезащитный крем
Какие компоненты в солнцезащитном креме являются опасными
Началось лето, а это значит, что пора защищать кожу от солнца.
Делать это советуют не только на пляже, но и в городе. Рассказываем, как выбрать солнцезащитное средство.
Компоненты, которых не должно быть в креме
Начнём с самого важного. Эксперты Роскачества назвали опасные компоненты кремов от солнца. По их данным, к потенциально опасным фильтрам можно отнести:
Бензофенон-3 (benzophenone-3), он же оксибензон (oxybenzone). К его безопасности много вопросов – от аллергии до потенциального вреда для репродуктивной функции.
Октокрилен (octocrylene). По некоторым данным, со временем он способен превращаться в бензофенон и оказывать токсический эффект.
Авобензон (avobenzone), он же бутилметоксидибензоилметан (butyl methoxydibenzoylmethane). Компонент с недоказанной безопасностью, к тому же он распадается под действием солнечных лучей: теряет более трети защитных свойств за час.
Этилгексилметоксициннамат (ethylhexyl methoxycinnamate), он же октил метоксициннамат (octyl methoxycinnamate), он же октиноксат (оctinoxate). Есть исследования о его негативном влиянии на эндокринную систему.
Чтобы выбрать подходящий фактор защиты SPF, нужно понять, к какой категории людей вы относитесь.
А тут уже внимательно:
С 2020 года российский техрегламент запрещает использовать в несмываемой косметике консерванты метилхлороизотиазолинон и метилизотиазолинон (methylisothiazolinone/methylchloroisothiazolinone). Выбирайте крем без этих компонентов в составе.
Также не рекомендуется покупать кремы с эфирными маслами цитрусовых, так как они повышают чувствительность к солнцу.
Чтобы выбрать подходящий фактор защиты SPF, нужно понять, к какой категории людей вы относитесь.
Что ищем в маркировке
Оксид цинка (zinc oxide) и диоксид титана (titanium dioxide). Они являются наиболее безопасными компонентами, так как не вызывают (или совсем редко вызывают) аллергические реакции и раздражения. Именно их рекомендуют использовать для чувствительной и детской кожи (но крайне нежелательно использовать любой санскрин для детей младше 6 месяцев).
Аббревиатуру UVB и UVA (иногда вместо UVA пишут PA+++++ (чем больше плюсов, тем выше защита. Максимум 5 плюсов) или «broad spectrum»).
SPF-фактор – чем он выше, тем больший процент лучей задерживает средство.
Перечисленные ниже компоненты (они относятся к безопасным фильтрам)
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate (может также обозначаться Uvinul A Plus).
Octyl Triazone / Ethylhexyl Triazone (может также обозначаться Uvinul T 150).
Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol (может также обозначаться Tinosorb M, bisoctrizole).
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (может также обозначаться Tinosorb S, bemotrizinol).
Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid (может также обозначаться Mexoryl SX).
Drometrizole trisiloxane (может также обозначаться Mexoryl XL).
Cуществуют ли абсолютно безопасные средства, Metro спросило у Аллы Вакуленко, врача косметолога-дерматолога, лазеротерапевта клиники косметологии Dr. Эстетик.
Алла Вакуленко, врач косметолог-дерматолог, лазеротерапевт.
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate в косметике что это
Подготовили для вас шпаргалку по солнцезащитным фильтрам
Основой справочника послужил Словарь UV фильтров от Gothamista.
Перевод на русский мой и гугла, добавила немного редактуры. Я планирую дополнять этот список и сведениями из других источников, поэтому текст Gothamista я выделю курсивом, дополнения из других источников будут обычным шрифтом.
Для начала вспомним, какие бывают солнечные лучи.
Начнем с фильтров, которые защищают нашу кожу и от UVA, и от UVB.
TINOSORB S
Bemotrizinol
INCI: Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine
Очень эффективный фильтр широкого спектра. У него огромная молекула, которая, кажется, не проникает через верхние слои кожи. Он чрезвычайно фотостабилен и может помочь стабилизировать авобензон. Его часто добавляют в формулы в низких концентрациях, так как он может усилить защиту SPF и UVA формулы.
TINOSORB A2B (NANO)
INCI: Tris-Biphenyl Triazine (nano)
Новый эффективный фильтр широкого спектра. Настолько новый, что в настоящее время его нет во многих солнцезащитных кремах. Это наноразмерная частица на основе углерода. Он обеспечивает сильную защиту в УФ-спектре, особенно в длинах волн между UVA & UVB, известных как диапазон UVAII. Может поглощать и рассеивать УФ-лучи.
TINOSORB M
Bisoctrizole
INCI: Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol
Солнцезащитный фильтр широкого спектра действия, который полностью нерастворим и находится во взвешенном состоянии в солнцезащитных продуктах (таких как цинк / титан). Это был первый органический солнцезащитный фильтр, который был разработан, чтобы блокировать ультрафиолетовое излучение за счет рассеяния, а также за счет поглощения (аналогично принципу действия оксида цинка и диоксида титана). Этот фильтр может давать белесый налет на коже.
MEXORYL XL, MEXORYL SX
INCI: Drometrizole Trisiloxane
Молекула, разработанная и запатентованная L’Oréal, используется исключительно ее брендами (Garnier, La Roche-Posay и L’Oréal выпускают солнцезащитные кремы, содержащие Mexoryl XL). Это фильтр широкого спектра. Обладает хорошей фотостабильностью. Он растворим в масле и подходит для водостойких составов.
Mexoryl SX водорастворимый, Mexoryl XL жирорастворимый.
ZINC OXIDE
HELIOPLEX
Используется для защиты кожи от ультрафиолета широкого спектра (UVA и UVB). Содержит авобензон и оксибензон. Это патентованная разработка компании Neutrogena.
UVA фильтры
AVOBENZONE
INCI: Butyl Methoxydibenzoylmethane
Он покрывает как UVAI, так и UVAII спектры. В неправильной формуле это довольно фотонестабильный фильтр. Его можно сделать более фотостабильным, если его растворить в правильном растворителе (популярен октокрилен) и включить в формулу с фотостабилизирующими ингредиентами (полезен Tinosorb S, а также нафталиндикарбоновая кислота naphthalene dicarboxylic acid).
UVINUL A PLUS
INCI: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate
Фотостабильный фильтр UVA. Он довольно часто используется в солнцезащитных кремах из-за его фотостабильности и может использоваться в более высоких концентрациях, чем авобензон, поэтому его можно использовать для достижения высокой защиты от UVA. Производитель DHHB фактически продает его в упаковке с октиноксатом с инструкциями о том, как получить солнцезащитный крем с высоким SPF.
Дополню: одобрен в Европе, абсолютно фотостабилен. Высокоэффективен в защите от свободных радикалов. Маслорастворимые гранулы обеспечивают отличную гибкость рецептуры и легко соответствуют рекомендациям EU UVA-PF / SPF. Он не содержит консервантов и очень эффективен при низкой концентрации.
ECAMSULE MEXORYL SX
INCI: Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid
NEO HELIOPAN AP
Bidisulizole Disodium
INCI: Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate
Не одобрен в США, но разрешен в Европе с 2000 года.
UVB фильтры
UVINUL T 150
Octyl Triazone
INCI: Ethylhexyl Triazone
Очень эффективный фотостабильный фильтр UVB. Он хорошо растворяется в маслах и похож на кератин кожи, поэтому является логическим ингредиентом водостойких солнцезащитных кремов.
TITANIUM DIOXIDE
Нерастворимый минеральный фильтр, содержащийся в составе солнцезащитных кремов. Он хорошо защищает от UVB и UVAII и обеспечивает небольшую защиту от UVA I. Он может привести к образованию свободных радикалов, если диоксид титана в формуле недостаточно хорошего качества. При больших размерах частиц на коже остается непрозрачный белый оттенок. Как и в случае с оксидом цинка, конкретный диоксид титана, используемый в продукте, будет влиять на его метод и эффективность ослабления УФ-излучения: более мелкие частицы более привлекательны с косметической точки зрения и рассеивают меньшую часть УФ-излучения.
OXYBENZONE
INCI: Benzophenone-3
OCTINOXATE
INCI: Ethylhexyl Methoxycinnamate
Жидкий УФ-фильтр. Под воздействием ультрафиолета он может распадаться на раздражающие компоненты, и этот эффект можно уменьшить, если его правильно инкапсулировать. Он лучше работает в формулах в сочетании с оксидом цинка. Было показано, что октиноксат проникает через кожу, приводя к системной абсорбции. Последствия этого исследования для здоровья человека неизвестны.
OCTOCRYLENE
INCI: Octocrylene
Жидкий УФ-фильтр. Несмотря на то, что он не очень эффективен, он часто используется в солнцезащитных кремах, поскольку может помочь стабилизировать защиту от УФ-А излучения, предлагаемую авобензоном. Это потенциальный контактный аллерген, поэтому его не рекомендуется использовать детям младше 3 лет.
Юлия Гагарина: октокрилен в паре с авобензоном вызывал сильные дерматиты у испытуемых. В 2017 году октокрилен, одобренный в Штатах, получил в Европе рекомендацию «не использовать в косметике для чувствительной кожи», и многие производители (Nivea, Uriage, SVR и т.д.) выпустили линейки без этого фильтра.
В 2006 году исследование показало, что октокрилен может увеличивать чувствительность к солнцу и повышать уровень свободных радикалов.
OCTISALATE
Octyl Salicylate
INCI: Ethylhexyl Salicylate
Относительно слабый фильтр UVB. Хотя не было доказано, что он производит свободные радикалы, он может привести к фотоаллергии. Он может проникнуть в дерму, если растворен в неправильном растворителе.
HOMOSALATE
Homomenthyl Salicylate
Как и все салицилаты, Homosalate является слабым поглотителем UVB, поэтому его часто включают в формулы в концентрации> 10%. Это не очень фотостабильно. В лабораторных исследованиях он был связан с эстрогенной активностью, но последствия этого для здоровья человека неизвестны.
ENSULIZOLE
INCI: Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid
Другие названия: PBSA, Eusolex 232, Parsol HS.
AMILOXATE
INCI: Isoamyl p-Methoxycinnamate
Как и октиноксат, это циннамат, который, как известно, вызывает аллергические реакции у тех, кто имеет аналогичные проблемы с октиноксатом. Существуют дополнительные исследования системного проникновения молекулы и склонности приводить к негативным последствиям для здоровья человека.
POLYSILICONE-15
ISCOTRIZINOL
Uvasorb HEB
INCI: Diethylhexyl Butamido Triazone
«Черный» список фильтров
АMINOBENZOIC ACID.
INCI: PABA.
Поглощает UVB-лучи. Один из первых солнцезащитных фильтров. Вызывает аллергию. Повышает риск повреждения кожи солнечными лучами на клеточном уровне. Пачкает одежду. Максимальная концентрация 1,5%. На сегодняшний день больше не используется в солнцезащитных средствах. Не одобрен в США. В Европе запрещен.
ENZACAMENE
INCI: 4-Methylbenzylidene Camphor
Ещё один взгляд на санскрин: неоднозначный солнцезащитный гель Heliocare 360° Gel Oil-Free Dry Touch SPF 50
Внезапно вспомнила, что из последних солнцезащитных продуктов, которые на меня произвели более-менее благоприятное впечатление, были очень милые тюбики интересного санскрина от испанского бренда Heliocare. Дело в том, что этим гелем я обычно пользуюсь в городских условиях, когда пребывание на солнце не планируется очень длительным (тем более, в пляжном формате) и не очень хочется иметь на лице излишнее сияние. Пару лет назад в какой-то из коробочек красоты мне попалась первая миниатюра объемом 5 мл в яркой красочной обложке, которая обещала необычную фото-иммуно-защиту и непривычное покрытие dry touch. Позже к ней присоединились ещё две такие же малютки, и я стала обладательницей полноценных 15 мл геля, достаточных для оценки работы продукта.
Так как пользовалась я этим гелем не каждый день, то одна из них ещё даже не начата. У меня была мысль приобретения полноразмерного формата, но в результате я так и не решилась пока. Расскажу ниже почему.
Солнцезащитный гель Heliocare 360° Gel Oil-Free Dry Touch SPF 50
Внешний вид миниатюры довольно близок к полноразмерному тюбику объемом 50 мл.
Мне нравится такая форма упаковки, имеющая тонкий носик для дозирования, так как текстура геля очень жидкая, практически водичка, и её нужно выливать осторожно, чтобы не переборщить и не испачкать окружающие поверхности. А перепачкать вполне реально, так как гель имеет цвет кофе с молоком или топленого молока, хотя в данной форме и не заявлен как тонирующий. (Кстати, у марки есть и специальная линейка тональных солнцезащитных средств.)
На миниатюре состава не указано, но я нашла его на одном известном сайте (пришлось по просьбе модераторов перенести его в конец поста в специальный блок, поэтому интересующимся этим вопросом придется попрыгать, извините).
На русскоязычных сайтах, представляющих марку Heliocare на территории России, активными ингредиентами названы:
аргинин, фенилбензимидазол сульфоновой кислоты, дисодиумфенилдибензимидазол тетрасульфонат, бис-этилгексилоксифенол метоксифенил триазин, диоксид титана, диэтиламиногидроксибензоил гексилбензоат, диэтилгексилбутамидотриазон, экстракт листьев папоротника Polypodium Leucotomos, этилгексил ферулат, феруловая кислота, кофейная кислота, экстракт физалиса, этилгексил триазон, экстракт зеленого чая, витамины Е, F, фитосфингозин HCl, экстракт резуховидки Таля, пантенил триацетат
При подготовке поста сразу обратила внимание, что пометка (nano) рядом с привычным физическим фильтром диоксидом титана кокетливо пропущена, а в свете ведущихся по этому поводу дискуссий это дополнение для многих будет весьма важным моментом. Так что обращаю на это ваше внимание.
Пробегусь по химическим фильтрам, используемым в составе.
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid — химический абсорбент ультрафиолета, водорастворим. Предпочтительно использовать в комплексе с физическими или химическими ультрафиолетовыми фильтрами (например, оксидом цинка, диоксидом титана, тиносорбом или авобензоном). Предположительно считается канцерогеном, но при этом разрешен к использованию для защиты детской, чувствительной и атопической кожи в концентрации от 4% (американская косметика) до 8% (европейская косметика).
Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate — защищает кожу от UVA-лучей II типа, водорастворим, что позволяет создавать сравнительно нежирные солнцезащитные продукты. Безопасен для кожи, так как практически в неё не проникает. Одобрен почти по всему миру, включая страны Евросоюза. Не одобрен FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), поэтому в США его нет.
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (Tinosorb S.) – считается очень хорошим химическим фильтром нового поколения на данный момент, фотостабильный, защищает от UVB, UVA1, UVA2, водоустойчивый, хорошо работает в сочетании с другими фильтрами. Слабо впитывается, оставаясь на поверхности кожи. Не разрешен к применению в США FDA, но приветствуется в Европе, Азии и Австралии.
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (Uvinul A plus) – химический фильтр нового поколения, хорошо защищает от UVA-излучения, защищает кожу от свободных радикалов и делает любой санскрин более стабильным. В концентрации до 10% разрешён к использованию во всем мире, за исключением США и Канады.
Diethylhexyl Butamido Triazone — химический чрезвычайно фотостабильный фильтр, который защищает от UVB- и UVA-излучения 2-го типа с длиной волны 320-340 нм (UVA II), но не поможет против UVA-излучения 1-го типа. В Европе он разрешён к использованию в концентрации до 10%, а в Японии — до 5%, а в США (угадайте с трёх раз) не одобрен.
Ethylhexyl Triazone (Uvinul T, оctyltriazone) – считается самым лучшим фотостабильным фильтром для защиты от UVB-излучения. Водоусточивый. За исключением США и Канады (и снова, здравствуйте!), он доступен во всем мире в концентрации до 5%.
Также в состав входит запатентованный комплекс Fernblock®. Это биологический фильтр, разработанный совместно с Гарвардской Медицинской Школой. Он основан на экстракте листьев тропического папоротника Polypodium Leucotomos, оказывает антиоксидантную и иммунную защиту, а также защиту ДНК клеток.
В составе можно найти ещё много полезных компонентов, на которых я сейчас подробно останавливаться не буду. Но нельзя не отметить наличия и не столь радужных компонентов. Многие не обрадуются, увидев в составе, к примеру, Phenoxyethanol или Oxothiazolidine.
Благодаря передовой комбинации химических, физических и биологических фильтров обеспечивает широкий спектр защиты. Обладает мощным антиоксидантным и регенерирующим действием. Не содержит масло, спирт. Некомедогенный. Не содержит парабенов.
В общем, как я и отразила в названии поста, продукт не совсем однозначный, но безусловно заслуживающий внимания. При наличии несомненных плюсов присутствуют и минусы. Выбирать, само собой, придётся каждому индивидуально, по своим убеждениям.
Теперь что касается непосредственно процесса использования.
Как я уже сказала, сам гель очень жидкий, а по цвету напоминает тональное средство, хотя на самом деле он так не позиционируется.
Кстати, перед использованием тюбик необходимо интенсивно встряхнуть по рекомендации производителя, так как иначе текстура выглядит расслоившейся. Выглядит это примерно так:
Если состав хорошо перемешать, то гель получается однородным:
Распределяется немного странно. На чистую кожу сначала ложится полосами и как бы неоднородно. Ещё может напугать желтоватый оттенок, но после распределения и усаживания оттенок становится сначала просто однородным, а затем практически исчезает, сливаясь с цветом кожи. Выглядит это примерно так:
После усаживания выглядит равномерно, без пятен или проплешин. Вот так, к примеру получилось на руке в тени:
А вот так это выглядит на солнышке:
Но не пугайтесь желтоватого оттенка. Буквально минут через 5 тон практически сливается с кожей:
Гель имеет жидкую текстуру с очень легким, немного химическим запахом, который, впрочем, едва слышен и не привлекает к себе внимания.
В описании производителя сказано, что продукт имеет эксклюзивную текстуру «dry touch» («сухое прикосновение»). После усаживания крема его практически незаметно по ощущениям. Предназначен для нормальной, смешанной, жирной кожи. И по моим впечатлениям соло его наносить не стоит. Лично моей комбинированной коже не хватает питания и увлажнения, как от уходового средства (как в примере моего предыдущего поста о солнечной линейке Caudalie). Этот гель лучше наносить поверх обычного дневного крема. Иначе можно пересушить кожу и лишить её необходимой подпитки и увлажнения. Каждый должен решить это индивидуально.
Сразу после нанесения поверхность кожи выглядит слегка блестящей (особенно на солнышке), но чуть позже появляется определенная матовость, особенно если снизу использован балансирующий крем. Специально для этого поста я проводила двухдневные испытания геля в рабочих условиях на открытом солнце (температура +25 в тени). В течение всего дня кожа выглядела опрятно, без жирового сияния, матирование присутствовало, но не глухое. Никаких неприятностей в виде ожогов отмечено не было.
Не пачкает, поры не забивает.
Производитель рекомендует регулярно обновлять покрытие каждые два часа, после продолжительного купания или обильного потоотделения покрытие рекомендуется восстанавливать.
Смываю обычными средствами для умывания.
Мне это средство прекрасно подходит для использования в городских условиях, на загородных прогулках. Причём формат миниатюр для меня оказался предпочтительней. Во-первых, срок жизни открытой упаковки не так уж длинен, а расход у меня не очень большой получается. А во-вторых, такую миниатюру удобно носить даже в маленькой сумочке, чтобы подновить покрытие в течение дня, если это потребуется.
Как минимум, присмотреться к этой марке и этому продукту я однозначно рекомендую.
Ну, и напоследок предлагаю два промо-фото, иллюстрирующих полноформатный вид в знакомой многим форме и в обновленном варианте, а также небольшой ролик с нанесением крема.
Старый формат (как у меня):
Солнцезащитные фильтры — защита или угроза?
Последние новости науки: доказано, что двенадцать популярных солнцезащитных фильтров всасываются в кровь. Насколько это опасно? Разбираемся вместе с экспертами.
Об авторе: Майя Лазарева — редактор портала 1nep.ru, колумнистка Flacon, автор статей для бьюти-глянца и бьюти-инстаграма «Бьюти-редактор в декрете», ведущая научно-популярного телеграм-канала об уходе за кожей BeautyByMaya.
Последние лет 20 бьюти-индустрия настойчиво убеждала нас, что SPF в дневном креме просто необходим, даже если вы живете за полярным кругом, не говоря уже о пляже.
Правда, время от времени возникали разговоры о том, насколько эти фильтры в целом безопасны и сколько от них на самом деле пользы. Однако исследование, в котором четко сказано, что санскрины всасываются в кровь системно (а значит, хорошо бы еще раз всё перепроверить данные и выяснить их безопасную дозу), появилось на нашей памяти впервые.
Хотя в управлении по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (Food and Drug Administration — FDA) здраво утверждают, что не все, что всасывается, обязательно по умолчанию вредно, они согласны, что нужны дополнительные данные о безопасности 12 солнцезащитных фильтров.
Мы опросили экспертов, что они думают по этому поводу, и попытались разобраться, как со всем этим жить.
Наши эксперты
Как SPF-фильтры тестируются на безопасность?
Единого стандарта нет. “В США солнцезащитные средства относятся к категории лекарств, — рассказывают Нина Махова и Екатерина Русинова. — А в Европе — к группе косметических продуктов”. Соответственно, требования к исследованию ингредиентов — разные. В Европе — стандартные тесты для косметики на токсичность, включая раздражающий потенциал для кожи и глаз, фототоксичность, дермальную и оральную токсичность. В США пакет исследований, требуемых для регистрации фильтра, должен включать клинические и доклинические исследования нового ингредиента, который рассматривается в качестве лекарственной субстанции.
Казалось бы, это означает, что США более продвинуты в этом вопросе. Но в результате складывается ситуация, когда производители не хотят морочиться с подобными обширными исследованиями и не выводят на рынок США современные УФ-фильтры. На американском рынке продолжают доминировать те фильтры, которые были разрешены еще в 70-80-е годы XX века на основе данных об их безопасности тех времен. Новые данные, полученные за прошедшие 40 лет, при этом не учитываются.
Получается, что новые фильтры не могут быть одобрены в США в силу слишком строгих требований. А в список одобренных включены ингредиенты, которые сегодня имеют негативную репутацию. Почитать о ситуации по одобрению новых фильтров в Штатах, можно тут.
Для сравнения, Европейская комиссия одобрила последний самый современный УФ-фильтр к использованию в 2013 году.
Какие фильтры тестировались в исследовании?
12 из одобренных FDA 17 фильтров. Половина из этих 17 сегодня уже не используются — из-за низкой эффективности, раздражающего действия, неприятной текстуры. Еще два фильтра — это неорганические оксиды цинка и титана, которые признаны безопасными в том числе и Европой.
Вышеупомянутые 12 УФ-фильтров (среди них — популярные авобензон, оксибензон, октокрилен) теперь направлены на рассмотрение, чтобы получить по ним более полную и современную информацию о безопасности. По сути, FDA пытается разрешить описанную выше противоречивую ситуацию с их списком фильтров и обновить свои данные по ним.
А как фильтры одобряются в Европе?
Здесь ситуация гораздо лучше. Европейская комиссия собирает на каждый новый ингредиент обширное досье. Все солнцезащитные фильтры тестируются так же, как остальные косметические компоненты. Данные свежих исследований принимаются во внимание гораздо быстрее.
В Европе также существует Европейское химическое агентство (ECHA), которое оценивает потенциальные риски разных ингредиентов для человека и природы. Если появляются новые данные — а они возникают каждый год, — Агентство публикует рекомендации по уменьшению концентраций или вообще запрету ингредиентов.
Так, например, фильтр PABA (парааминобензойная кислота) Европейская комиссия запретила в еще 2009 году, а в США он до сих пор разрешен. В 2017 году октокрилен, одобренный в Штатах, получил в Европе рекомендацию “не использовать в косметике для чувствительной кожи”, и многие производители (Nivea, Uriage, SVR и т.д.) выпустили линейки без этого фильтра. В том же 2017 году в Европе было рекомендовано уменьшить концентрацию бензофенона-3 в солнцезащите с 10% до 6% и отказаться от этого ингредиента в средствах для детской и чувствительной кожи. Более того, продукты, в состав которых он входит, должны иметь об этом отметку на упаковке. Это произошло после выхода в 2015 году исследования о том, что высокие концентрации бензофенона-3 были отмечены в крови у девочек, что приводило к замедлению развития молочных желез.
Вывод номер 1: при выборе солнцезащитных средств лучше опираться на списки фильтров и допустимых концентраций, принятые в Европе.
А как же азиатские санскрины? Разве они не самые лучшие?
“Азия — регион очень большой, — поясняет Екатерина Русинова, — Корея, Тайвань, Гонконг, Китай, Япония и страны АСЕАН имеют разные регламенты проверки”.
Перечень разрешенных фильтров в Китае, Японии и Корее практически аналогичен европейскому с редкими расхождениями в максимально разрешенных дозировках.
Есть различия в подтверждении эффективности SPF: в некоторых странах Азии для этого не нужно проводить тесты на живых клетках, что является обязательным для Европы. Но это, опять же, не касается Китая, Японии и Кореи — здесь методика снова идентична европейской.
УФА-защита определяется иначе. В Европе обязательно исполнение yсловия UVA-PF>1/3 SPF, чтобы обеспечить потребителю продукт, который защищает от всего спектре УФ-излучения. В азиатских санскринах это не обязательно.
Кроме всего прочего, уровень защиты на упаковке производители заявляют по-разному. В Европе рекомендованы следующие категории: низкий уровень (SPF 6, 10), средний (15, 20, 25, 30), высокий (50 и 50+). Если, например, SPF in vivo составил 35 единиц, то на упаковку выносится SPF 30, если 58 — то SPF 50, если выше 60, то SPF 50+. В Азии производитель может заявить любое значение, которое он получил в результате тестирования (так появляются SPF 40 и 45, например).
Вывод номер 2: при покупке азиатских санскринов ориентируйтесь на производителей из Китая, Японии и Кореи.
Хорошо, разобрались. А что все-таки про вред УФ-фильтров?
“УФ-фильтры относят к нарушителям работы эндокринной системы, – рассказывает косметический химик Юлия Гагарина. — Например, 4-Methylbenzylidene Camphor увеличивает чувствительность к эстрогену и воздействует на щитовидную железу, Ethylhexyl Methoxycinnamate и его «родственник» Isoamyl p-Methoxycinnamate тоже влияет на работу щитовидной железы, уменьшает массу матки, предстательной железы и яичек. Уже упомянутый выше Octocrylene — антагонист прогестерона, а Benzophenone-3 (Oxybenzone) и Benzophenone-4 (его, как более агрессивный ингредиент, чаще используют в средствах для волос, чем для кожи) разрушают эстроген.(Klimová Z, Hojerová J, 2015)”.
Вывод номер 3: нет абсолютно безопасных фильтров, везде есть побочные эффекты.
Так чем именно опасны фильтры?
“Примерно лет 10 назад химические фильтры были самыми «ядреными» потенциальными аллергенами, — рассказывает Юлия Гагарина. — Физические фильтры (не в наноразмерности — с ними отдельная история) считались самыми безопасными, поэтому детские средства делали именно с их участием. Но затем появились новые химические фильтры, которые почти не вызывали аллергии, не проникали в кожу и были фотостабильны. Физические же фильтры стали повсеместно «уменьшать в размерах». С одной стороны, это сделало их более эффективными и менее выбеливающими. Но с другой, они стали более опасны: ребенок может их вдохнуть, облизать. Их нельзя наносить на поврежденную кожу, поскольку они цитотоксичны, то есть убивают живые клетки. Поэтому такие фильтры не стоит использовать после пилингов и лазеров.
Нанотитан не представляет собой проблему для неповрежденной кожи. Но если есть царапина или ожог, наночастицы вызывают окислительный стресс. В более ранних исследованиях в такой же активности был замечен и оксид цинка.
Кстати, к диоксиду титана на данный момент возникает много вопросов по его безопасности и у научного сообщества — идут разговоры о его канцерогенности.
Есть же какие-то фильтры нового поколения. Что это такое, и в чем их отличие от “старого” поколения?
“Фильтры нового поколения (им до 10 лет) защищают от УФ-излучения в широком диапазоне – включая ИК-излучение и синий свет, – рассказывает Нина Махова. — Это дисперсии твердых частиц органической природы, они действуют за счет комбинации механизмов отражения, поглощения и рассеивания”.
Применение этих фильтров позволяет делать солнцезащитные средства с более легкими и приятными текстурами, а также с дополнительными бенефитами — например, матированием. К ним относятся Tinosorb M (INCI: Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (MBBT), Tinosorb A2B (INCI: Tris-biphenyl triazine (nano) (TBPT) )
К фильтрам нового поколения можно отнести и первый и единственный разрешенный к использованию на рынке в Европе абсолютно фотостабильный УФ-А фильтр — Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (DHHB).
Почему важно, чтобы фильтр был фотостабильным?
Подвергаясь воздействию света, многие химические фильтры теряют часть своих защитных свойств. Разрушаясь, они могут вызывать аллергию, да и просто перестают работать. Во многом в этом кроется причина рекомендаций по обновлению солнцезащиты каждые два часа.
Фильтры нового поколения полностью фотостабильны, но рекомендация обновлять солнцезащиту на пляже остается: кожа может потеть, эффективность от этого снижается.
Что еще стоит знать простому человеку-не химику, выбирая себе солнцезащиту?
Действительно эффективный солнцезащитный продукт с высоким SPF не может стоить дешево. Санскрины — одни из самых дорогих с точки зрения стоимости рецептур ингредиентов. Литр самого дешевого солнцезащитного фильтра стоит 15 евро — без учета конечной формулы, стоимости банки, в которую его зальют, и прочих наценок.
Чтобы химические фильтры не вызывали аллергию, их комбинируют между собой. Так суммарная эффективность санскрина растет, а риск аллергии, напротив, уменьшается.
Некоторые фильтры нельзя комбинировать друг с другом. Хотя в лаборатории они показывают в сочетании высокое значение защиты, под воздействием солнца их эффективность критически падает. Примеры неудачных сочетаний, которых стоит избегать:
В детских средствах стоит избегать бензофенона-3, бензофенона-4, 4-methylbenzylidene camphor, PABA.
Для чувствительной кожи не рекомендованы октокрилен и этилгексилметоксициннамат.
Чтобы санскрин был водостойким, в состав добавляют акрилаты (acrylate) и полимеры (ищите буквы PVP или VP, например: VP/hexodecene copolymer, ammonium acryloyldimethyltaurate/VP copolymer, VP/eicosene copolymer). Также формирует пленку methyl abietate, обеспечивая крему водостойкость и усиливая SPF.
Не стоит ждать от американских производителей адекватной защиты от лучей типа А. Самым эффективным УФА-фильтром из тех, что разрешены FDA, является авобензон. Он же — один из самых нестабильных. “Его максимальная дозировка в США — 3%, что дает фактор защиты от УФА-излучения порядка 5.5. Неудивительно, что по проведенным не так давно исследованиям продуктов с американского рынка, больше половины из них не обеспечивают необходимый уровень защиты от УФА-излучения, в то время как в Европе с этим ситуация близка к идеальной – минимум 1/3 от заявленного уровня СПФ выполняется. Ситуация с фильтрами в США не позволяет даже технически добиться адекватной защиты от УФА-излучения. Помимо авобензона, оксидов цинка и титана, да еще малоэффективного мерадимата FDA не одобрило ни одного фильтра, обеспечивающего УФА-защиту кожи» — рассказывают Нина Махова и Екатерина Русинова.
Новые фильтры появляются на рынке очень редко — на регистрацию УФ-фильтров в Европе требуется до 10 лет.
Физические или химические? Любые!Принято считать, что физические фильтры работают лучше и более безопасны, потому что они отражают солнечное излучение, в отличие от химических фильтров, которые поглощают ультрафиолет и преобразуют его в тепловую энергию. Однако по последним данным, оксиды цинка и титана обеспечивают УФ-защиту на 85% благодаря поглощению лучей, на 15% за счет отражения. То есть основной механизм действия физических и химических фильтров идентичен!
А вы обращаете внимание на то, какие именно фильтры есть в составе ваших солнцезащитных средств? Насколько это влияет на ваше решение о покупке?