Как делается предпигментация волос?
Предпигментация волос (предварительное пигментирование, пре-пигментация, ПП) — это предварительное насыщение волоса красящим пигментом. Эта процедура позволяет красителю более насыщенно и качественно лечь на волосы. Применяется при окрашивании седины, а также при окрашивании сильно пористых волос и затемнении.
Что такое препигментация седины
Как известно, седые волосы характеризуются отсутствием меланина. Во многом сложность окрашивания таких волос именно в этом и заключается, поскольку красителю необходима определенная плотность натурального пигмента, а его, к сожалению, нет.
Предварительное пигментирование в этом случае выступает как некий заменитель натурального меланина, создавая необходимую плотность цвета в седом волосе. В результате, при окрашивании, пигмент легче оседает в волосах. Тем более, что при предварительном пигментрировании кроме занесения в волос пигмента, происходит и легкое разрыхление кутикулы (в данном случае вместо перекиси водорода за разрыхление отвечает аммиак или алканоламины).
При использовании предварительного пигментирования, помните, что происходит уплотнение цвета, а значит при окрашивании седины тон в тон с желаемым оттенком, у вас будет визуальное затемнение, которого можно избежать, взяв краситель на 1 УГТ светлее желаемого.
Также необходимо отметить, что цвет вы берете исходя из желаемого оттенка, кроме случаев работы с сединой выше 70%. В данных случаях, у вас будет происходить пигментация как при затемнении волос, то есть вам необходимо будет брать теплый оттенок, даже при условии окрашивания в холодные цвета.
Предпигментация пористых волос
При этом необходимо отметить факт, что существующая техника «двойного окрашивания» будет хуже пигментировать цвет и не даст такой долговечности цвету, как предварительное пигментирование.
Чтобы избежать излишнего затемнения, как и с сединой, цвет для пре-пигментации можно взять на 1 УГТ светлее желаемого. Нередко, для пористых волос используется цветовая баня.
Предпигментирование для затемнения цвета
При затемнении волос использовать предпигментацию можно только в случае вашей полной уверенности в работе красителя. В противном случае лучше всего выбирать процедуру репигментации.
Для препигментации лучше всего использовать микстона нейтрализаторы и лишь в случае их отсутствия можно использовать тона-нейтрализаторы. Во время предпигментации вы создаете необходимую плотность цвета, имитируя естественное осветление до нужного уровня глубины тона.
Если вы хотите затемнить очень светлые волосы, то обратите внимание не на предпигментацию, а репигментацию волос, которая отличается временем выдержки и этапом активации верхнего слоя красителя. Репигментация рекомендуется в случаях, когда мало опыта в работе с микстонами.
Как делать?
Алгоритм, как делать предпигметацию волос:
Вместо бумажного полотенца идеальней всего использовать туалетную бумагу.
При затемнении волос если результат предпигментации получился излишне прозрачным или не проявился нужный фон осветления, процедуру предпигментации необходимо повторить. Если цвет вышел излишне интенсивным и темным, промойте волосы водой, после чего высушите и приступите к окрашиванию.
ЧАСТЫЕ ОШИБКИ В ОКРАШИВАНИИ
ЧАСТЫЕ ОШИБКИ В ОКРАШИВАНИИ
Все мастера допускают ошибки! Мы собрали самые популярные из них в одном посте, а также способы их устранения!
1 ошибка
При окрашивании в медные оттенки на выходе получаем медь с явным красным направлением
Почему так происходит?
При работе с медными оттенками очень важно понимать работу с цветовым кругом.
Медное направление содержит в себе красные и желтые пигменты, если добавить медный микстон, то мы только удвоим концентрацию пигмента и спокойно уйдем в красную сторону.
Решение:
При составлении формулы вместо медного микстона добавьте желтый микстон, в результате вы получите более чистый, медный оттенок, который будет «светиться» изнутри
2 Ошибка
При окрашивании седины в прикорневой зоне получились «горящие» корни
Почему так происходит?
Многие мастера пренебрегают диагностикой и не учитывают что волос бывает толстый или тонкий, кожа головы бывает более или менее «теплой зоной», или завышают процент оксиданта, так как на меньшем проценте седина хуже прокрашивается
Решение:
При составлении рецептуры учитывайте структуру волос, если волос тонкий используйте 4,5% оксидант, если толстый то можно использовать 6% оксидант, также вы можете использовать «щетинистую» смесь (1:1 или 3:2)
Помните:
Термин «100% седина» может применяться, только если в прикорневой зоне все волосы седые. 3 пряди на проборе сединой назвать нельзя и использовать оксидант для седины нет никакого смысла
3 Ошибка
При работе красителями серии «Спец.блонд» в результате получаем насыщенно желтый или желто-оранжевый фон осветления
Почему так происходит?
Красители спец.блонд работают только с высокими оксидантами 9% и 12%, и сначала происходит осветление натуральной базы в течении 30-40 минут, по истечении времени мы идем смывать краситель и видим только что? Правильно! Фон осветления! А момент нейтрализации? А фиксация пигмента? А все! А раньше надо было думать! Ничего уже не изменить!
Решение:
Красители категории «спец.блонд» всегда надо выдерживать 55-65 минут, за это время краситель отработает полный цикл и создаст корректный результат! Учитывайте натуральную базу и структуру волос, самый чистый результат вам даст только смесь с 12% оксидантом!
Помните:
После красителя спец.блонд вы всегда сможете затонировать волосы для дополнительной нейтрализации! И еще небольшой лайфхак, после полного нанесения через 20-25 минут нанесите свежую смесь поверх уже нанесенной, в результате вы получите еще более чистый результат
4 Ошибка
При тонировании оттенками блонд по длине цвет приобретает #лавандовыеобстоятельства
Почему так происходит?
Очень важно учитывать пористость и чувствительность волос, а так же их структуру так как волосы пустые и «голодные», цвет просто начинает «проваливаться» и проявляется цветовое направление
Решение:
Перед тонированием очень важно выровнять структуру волоса при помощи насыщенной маски, так же рекомендуется сделать репигментацию на чувствительные зоны, чтобы и цвет не «провалился», но и при этом долго держался!
Если у вас есть опыт решения ошибок в окрашивании и вы хотите поделиться им, напишите в нашу открытую линию, мы проверим и добавим в нашу статью
Креатив –ваша профессиональная поддержка!
Занятие № 10 – Секреты окрашивания. Звезда Освальда
В звезде есть три основных цвета – желтый, синий, красный. Из них получаются цвета второго уровня. Из синего и желтого получается зеленый, из желтого и красного получается оранжевый, а из синего и красного получается фиолетовый. Пэйн сказала, что это мы должны представлять себе в мозгу, и к следующему занятию знать наизусть. У меня было детство, поэтому звезду неизвестного Освальда я освоил года в 4 в детском саду (так вот к какой профессии готовил нас советский детский сад). Парадокс звезды в том, что цвета, которые встречаются на головах людей с волосами– коричневый и черный, в круг Освальда не входят, потому как являются ахроматическими, то есть отличаются друг от друга только по светлоте. Человеческий глаз может различать 65 оттенков серого, а сценаристам известного фильма, видимо, не доплатили.
Следующей важной хренью в окрашивании является уровень глубины тона – это интенсивность натурального цвета, выраженная в условном соотношении в диапазоне от черного до белого:
Уровень глубины тона (УГТ)
Работать мы будем с тринитротолуолом с красителями фирмы Estel, поэтому должны знать эти обозначения, как таблицу умножения.
Система нумерации красителей Estel:
Таким образом, на тюбиках с краской мы можем видеть следующие обозначения:
С учетом знаний, полученных ранее, теперь мы это должны понимать. Но краску, как и противника, нужно уметь вовремя нейтрализовать. Именно поэтому Пейн нарисовала таблицу нейтрализации:
Если говорить языком, то основное правило нейтрализации – оттенки, расположенные в хроматическом цветовом кругу в противоположных секторах нейтрализуют друг друга, при этом цвета должны иметь равную светлоту (УГТ). Что касается коричневого – то это один из самых сложных цветов, так как является результатом смешения взаимонейтрализующих цветов (трех первичных цветов).
Третьим этапом окрашивания является добавление окислителя. Окислитель, он же оксид, он же оксидант, он же оксигент, он же девелопен, он же, блин, что за хрень у меня получилась – является всего лишь перекисью водорода. Концентрацию перекиси водорода обозначают в % или в vol (не в волах или волшебниках, а volume – это объем по-английски).
Когда занятия закончились, я фиолетовой рукой сгреб темно-красные мозги в светло-серую коробку, взял темно-коричневый рюкзак, закрыл светло-желтую дверь и побрел в сторону желтого дома. Пока колористика так и осталась для меня тайной за семью замками, один из которых я сегодня постарался раскусить. До новых встреч!
Колорист разбирает ошибки при окрашивании
Сегодня у нас в гостях парикмахер с 30-летним стажем, колорист Таня Шарк @Tanya_Shark. Таня — колорист года по версии RHDA, директор студии London в Москве, автор собственных методик окрашивания. В этом посте она расскажет, как бороться с нежелательными оттенками и не уйти на пару тонов темнее желаемого, а также даст много других полезных советов.
Таня работает со Schwarzkopf Professional, поэтому в ее комментариях будут встречаться упоминания красителей этого бренда.
Ошибка 1. На темных окрашенных волосах проявилась нежелательная краснота.
Всем, кому не нравятся темные оттенки с красным подтоном, рекомендуют холодные оттенки. Но холодные оттенки всегда получаются более темными, чем аналогичные с теплым подтоном. Это происходит потому, что «холод» требует дополнительного пигмента, а чем больше пигмента — тем темнее получается оттенок.
Если клиент приходит с просьбой убрать красный подтон с темных волос, то мастер может использовать для этого концентрат Igora Royal E-1 Сандрэ, который применяется с 3%-м окислителем. Красим в чистом виде, и он перекроет не только красный, но и оранжевый, а также любой другой теплый оттенок. Но всегда будет давать цвет на тон темнее, поэтому самостоятельно, без необходимых знаний колористики его лучше не применять.
Второй вариант — взять красители, которые уже содержат холодные пигменты. Работать нужно строго только на 3%-м окислителе, потому что бОльший % будет чуть подосветлять волосы и добавлять ненужные нам теплые оттенки.
Ошибка 2. Получился неприятный зеленоватый оттенок. Как теперь убрать эту «зелень»?
Скорее всего, в окрашивающей смеси не хватило теплых пигментов. Если быть конкретнее, то зеленый должен был перекрыть красный. Чтобы не переборщить с красным, лучше брать готовые оттенки, которые уже содержат приглушенный красный пигмент (шоколад). В Schwarzkopf Professional они после дефиса обозначаются цифрой 6.
Но может быть дело и в лампах холодного света. В таком освещении бежевые, натуральные и холодные оттенки волос могут уходить в зеленоватые. В салонах чаще всего стоят лампы нейтрального света, как раз чтобы не искажать полученный при окрашивании цвет.
Ошибка 3. Цвет волос становится все темнее, даже если длина окрашивается гораздо реже, чем корни.
Все из-за того, что мы раз за разом при окрашивании нарушаем технологию. Например, используем для корней стойкий краситель, который может закрасить седину, в нем повышенное содержание пигмента. Специально или случайно, каждый раз мы выходим за границу отросших корней на 1-2 см, считаем, что ничего страшного, а при этом краситель попадает на уже окрашенные волосы. Тогда длина принимает дополнительный, ненужный нам пигмент. Цвет на этом участке становится темнее, чем требуется. С каждым новым окрашиванием ситуация повторяется, волосы отрастают, и вот уже вся длина с двойной дозой пигмента.
Краситель нужно наносить строго только на прикорневую зону и не заходить на ранее окрашенную длину. По правилам окрашивания на прикорневую зону идет один краситель, а на восстановление цвета по длине — другой, например, полуперманентный или семиперманентный, более прозрачный или более светлого оттенка. Такая техника окрашивания называется дуальной.
Ошибка 4. Корни «светятся» после окрашивания.
Это происходит потому, что прикорневая зона чуть светлее, чем вся длина волос. К примеру, вы осветляете натуральные русые волосы, и у вас примерно 1 см волос у кожи головы получается заметно светлее, чем само полотно. Красящий натуральный пигмент на этом участке волос еще только-только сформировался, не так прочно еще закрепился и более чувствителен к осветляющей смеси. В связи с этим мастер должен был нанести осветляющий порошок или краситель сначала на длину, отступив 1-1.5 см от корней. И только потом приступить к осветлению корней.
Тоже самое происходит при первичном окрашивании натуральных волос в яркие оттенки. Если мастер нанесет сразу на всю длину краситель, то участок волос у корней получится более ярким, насыщенным. И здесь мастер тоже должен начать окрашивание с длины волос и только потом перейти на прикорневую зону. Но можно поступить и так: взять на длину окислитель 6%, а для прикорневой зоны — 3%, тогда краситель можно наносить сначала на корни, а потом на длину.
Исправить ситуацию со светлой прикорневой зоной можно повторным ее окрашиванием, но взять краситель на полтона-тон темнее и небольшой процент окислителя.
Ошибка 5. Испортили волосы после тонирования осветленного блонда на низком % окислителя красителем Schwarzkopf Igora Royal 10 уровня.
Красители 10, 11 и 12-го уровня — это осветляющие красители, они имеют минимальное количество пигмента для придания оттенка. Работают на высоких % окислителя — 9 и 12. Их химическая формула рассчитана так, что они хорошо раскрывают волос, глубоко проникают, сильно осветляют и чуть-чуть тонируют. Окрашивают волосы в блонд за один шаг, единовременно включают и осветление, и тонирование.
Если вы смешаете осветляющие красители 10-12 уровня с маленьким % окислителя, то они все равно не станут только тонирующими, они останутся осветляющими. Если вы такие красители нанесете на уже осветленные, максимально пористые волосы, то они только усилят пористость и хрупкость волос. Для тонирования осветленных волос лучше брать оттенок 9.5 Igora Royal, например. Он только тонирующий. Только тонирующие оттенки Schwarzkopf отмечает в палитре буквой Т, осветляющие и тонирующие — буквой L.
Ошибка 6. Путать обесцвечивание и осветление.
Это разные процедуры, они отличаются и инструментом воздействия, и возможным результатом. Осветление выполняется красителем только на натуральных волосах, а обесцвечивание — порошком как на натуральных, так и на окрашенных ранее волосах. Краситель осветляет на высоких % окислителя — 9 и 12. Порошок используется только с небольшими % окислителя — 3 и 6.
При осветлении красителем мы можем сделать волосы светлее на 3-5 тонов (максимально можно получить 12 уровень), а при обесцвечивании — на 7-9 тонов (18 уровень — совершенно белые волосы). Краситель работает на базе не ниже 6 уровня, то есть осветлить можно только волосы 6 и светлее уровня. Порошком может обесцветить любую базу.
Ошибка 7. Самостоятельно пытаться закрасить хну химическими красителями.
Хна содержит дубильные вещества, которые заполняют все пустоты волоса. При окрашивании такой волос требуется предварительно разрыхлить осветлением или обесцвечиванием, но это очень трудно сделать. Веществам осветляющей смеси сложно проникнуть в структуру волоса, окрашенного хной. Поэтому процесс нельзя в таком случае назвать чистым. Остаточными пигментами после такой процедуры будут теплые пигменты. Для их нейтрализации нужно использовать не фиолетовые, а синие пигменты, потому что остаточный фон осветления хны не желтый, а оранжевый.
После обесцвечивания или осветления хны иногда можно наблюдать на полотне волос сине-зеленые полосы и пятна. Это явление химического, а не растительного происхождения — это значит, что в хну были добавлены синтетические искусственные пигменты. Они вообще не осветляются, и их трудно закрасить. Тут единственное решение — дальнейшее окрашивание в темный цвет, но опять же сложно прогнозировать результат.
Подложка в окрашивании: необходимость или трендовая процедура
Довольно часто, оказавшись в кресле парикмахера, сложно разобраться с тем, что именно предлагает мастер. Дабы не упасть в грязь лицом многие женщины соглашаются на процедуры, названия, которых вообще ни о чем не говорят. А потом удивление: откуда такой большой счет, если просто покрасили волосы…
Чтобы не переплачивать и четко понимать о чем идет речь, предлагаем разобраться с такой процедурой, как подложка. Зачем она нужна, стоит ли отказываться и когда.
Что такое подложка в окрашивании?
У парикмахеров существует множество профессиональных терминов, о которых клиентам знать не стоит, однако названия таких процедур, как подложка, стоит запомнить. Иногда ее могут предложить, а вы из-за незнания откажетесь. Итог — быстро смывшийся оттенок и недовольство из-за потраченных впустую денег и времени.
Подложка в окрашивании волос — это предварительное тонирование шевелюры. Для этого готовится специальный состав с использованием окислителя низкого процента, микстона и шампуня.
Зачем нужна?
Подложка, как правило, необходима перед затемнением блонда. При окрашивании темных волос выполняются иные процедуры, как препигментация. Это предварительная пигментация, создающая основу для окрашивания. К примеру, при желании получить сочный и стойкий рыжий или красный цвет лучше сделать препигментацию. А если предстоит окрашивание волос средне-русого оттенка в темно-русый препигментация не нужна.
Подложка в окрашивании волос — это своеобразная палочка-выручалочка, которая помогает выбранному оттенку задержаться на шевелюре. Дело в том, что очень светлые волосы плохо сохраняют искусственный цвет. Пигменту попросту не за что зацепиться, так как база крайне осветленная и пористая в большинстве случаев.
Кстати, именно пропуск такой процедуры, как подложка перед затемнением блонда, и становится причиной того, что выбранный оттенок очень быстро смывается.
Когда подложка является необходимостью
Подложка перед окрашиванием волос в более темный оттенок нужна не всегда. Процедура является обязательной для тех женщин, кто обладает практически бесцветными волосами, то есть делал полное осветление или частичное различными техниками — мелирование, шатуш, балаяж, аиртач.
Если волосы светлые, но нужного оттенка удалось достичь без процедуры осветления порошком, то есть использовался лишь краситель и высокий процент оксиданта, вероятность того, что темный оттенок удержится более высокая.
Структура волос при окрашивании краской без предварительного осветления не сильно страдает. Они сохраняют эластичность и упругость. При осветлении порошком, даже с использованием специальных добавок (к примеру, олаплекс) волос становится более пористым и хрупким, ему удержать искусственный пигмент сложнее.
Пример подложки перед затемнением блонда в теплый карамельный оттенок: 9/32 (эстель) + жёлтый микстон + 3% окислитель + 5 г шампуня.
Состав наносится в мойке на 15 минут. После этого следует сушка теплым воздухом и последующее окрашивание корней и длины.
Подложка цвета при окрашивании, а именно ее формула, формируется для каждого клиента индивидуально. Нет универсальной формулы. Важно учитывать исходную базу и результат, которого предстоит достичь.
Что будет, если не сделать подложку?
Подложка перед окрашиванием волос не является обязательной. Процедура носит рекомендательный характер. Опытные мастера, как правило, убеждают клиентов в том, что это необходимо, так как цвет быстро смоется и они останутся недовольны работой мастера (хотя его вины в этом не будет).
Новички в профессии довольно часто пропускают подложку, стараясь быстрее выполнить свою работу, или побудить клиента скорее вернуться на повторное тонирование. Это провальная стратегия, так как клиент в большинстве случаев не возвращается к тому специалисту, после которого оттенок смылся быстрее.
На заметку!
Подложка при окрашивании — это еще и специальная термобумага, которую используют для разделения прядей. Это избавляет от вероятности появления пятен при окрашивании и повышает температуру, чтобы осветление было максимальным.
Некоторые мастера вместо профессиональной термобумаги используют подложку под ламинат для окрашивания волос. Главное выбрать самую тонкую (1-2 мм). Этот материал очень дешевый и допускает многоразовое использование. После окрашивания достаточно постирать ленты в стиральной машине. Другой плюс — возможность нарезать полосы нужной длины и ширины.
