Что значит стойки с занижением
Поговорим… «О Заниженной Подвеске Автомобиля»?
Доброго времени суток Дамы и Господа!
!Внимание! в тексте много букв и для кого-то возможно мало смысла, так что если Вам нет нужды во все это вникать, то прокрутите пожалуйста страничку вниз, ткните «Мне нравится» и ты кто такой давайте дОсвидания – до скорых встреч. =)
Хотелось бы коснутся, поговорить, обсудить не раз поднимавшуюся, но, тем не менее, ни когда не сходящую с уст автолюбителей, тюнеров, посадочников, уличных гонщиков (ах-ха-хах) — в общем, излюбленную тему всех ТАЗоводов и не только их – «О Заниженной Подвеске Автомобиля».
Стандартную подвеску ее плюсы и минусы рассматривать не будем – это делалось не одну сотню раз и давайте уже о ней не будем, гугл-яндекс Всем в помощь, тест драйвы АвтоВАЗа туда же).
В частности, я лично, в самом первом блоге данного бортового журнала описывал свои эмоции по поводу штатной подвески, т.к. несколько лет не имел счастья садится за руль сток ТАЗа.=) Конечно приводить будем в сравнение по типу — «как было раньше хорошо в СССР и как теперь стало все плохо!» =)
Но, кстати, никогда не забывайте при этом чего Мы были лишены в Союзе! 😉
Это все уже История и Политика. Но лучше о Политике тут не будем — вернемся к Подвескам!
Давайте сразу условимся:
— сильно в теорию лезть не будем. Пройдемся поверхностно…
— опор касаться здесь не будем, т.к. это все же индивидуальное дело — «на любителя». Я выбирал и выбираю опоры заводского типа – СЭВИ, БРТ и прочие). Т.к. если спорт, то опоры должны быть на ШС =) А в остальном и сток опоры справляются со своими задачами– опять же все из собственного опыта. Но если уж надо что то фельдиперстовое – берите Асоми.
— не будем разглогольствовать о том, что посадка это красиво-некрасиво, практично-непрактично, удобно-неудобно и т.д.
Если стоит задача грамотно занизить автомобиль – читаем дальше. Ну а если Вы в чем-то несогласны и у Вас есть на то доводы – давайте обсудим.
В итоге выясним с Вами как же нам сделать из стандартного авто заниженную машину с работающей не зажатой до невозможности подвеской, при чем не затрачивая огромных сумм – ведь философия ТАЗовода должна быть неизменна — Лада должна быть недорога и проста в доработках и обслуживании.
Но сначала позвольте поведать Вам о своем опыте эксплуатации комплекта стоек известными под звучным именем GT Pro (сейчас они называются не менее известным брендом — Стингер).
Еще есть вопрос к производителю: почему левая и правая стойки собраны из разных пар штоков, что спереди-что сзади. Это фирменный стиль? И кстати, с чего производитель считает что его стойки ГАЗОМАСЛЯННЫЕ? Если они конструктивно обычные масляные! Что это бахвальство или обман? Как достигается в обычной масляной разборной стойке старого образца газовая подушка? Объясните мне.
Так где же плюсы этой подвески?
Кроме внешнего вида и возможности влететь в поворот на пределе их НЕТ.
А если описать подробнее на рОвных поверхностях из-за практического отсутствия хода авто управляется как картинг, ведь как известно у картингов подвеска ОТСУТСТВУЕТ! Картинги не ездят по трассам, стыкам мостов, неровным дорогам…
Задумайтесь нужно Вам подобие картинга на каждый день?
Итак, чуть на дороге начинаются стыки и волны мы начинаем слышать ударища стоек в отбойники и дальше в кузов, раскачка на волнах асфальта, повторение профиля дороги и вибрации откровенно раздражают. Но мы едем и успокаиваем себя «У меня же теперь спорт, прикольно покачивает, без этого никуда на наших дорогах» и т.д. и т.п. Ну разве не знакомо? А на неровных дорогах машиной вообще сложно управлять, т.к. колеса «скачут» по дороге, вместо того чтобы по ней катится.
Плюс как только появляется колея машину начинает уводить по колее – появляются рыскания – это же уже следствия неправильного расположения рулевых тяг относительно рулевой рейки, они задраны в связи с смещением рулевых сошек вверх. Пока как видите одни минусы. А ведь и на самом деле подвеска в практическом, конструктивно и повседневном плане выходит ужасная. Про моральную ее составляющую, разные внутренности и естественно характеристики даже касаться не будем.
Т.е. если ГОВОРИТЬ КОРОТКО по сути в итоге мы получаем практически ту же заводскую подвеску на заниженных пружинах (читай практически резанных) с полуработающими заводскими разборными амортизаторами – ход искусственно уменьшен, чтобы пружина не вылетала и в ИТОГЕ наш любимый ТАЗ практически лежит на отбойниках.
Я неоднократно общался лично, писал людям продающим подвески, но все они обычно говорили одно: «Низкий ВАЗ (я про занижения от-80 мм и дальше) и комфорт несовместимы.»
— Да но все таки что то же можно сделать?
Мне пели про кони, бильштайны, SS20, Демфи, винтовые комплекты подвесок и пр. Одно типа лучше другого. У каждого свои предпочтения конечно. Но я не вижу смысла откидывать от 20+ штук за как бэ работающую заниженную подвеску. Да и винты мне не нужны я езжу стабильно НА ПОСАДКЕ круглый год)
Но цена за это добро не особо радует конечно. Хотя она является достаточно приемлемой. Плюс подвеска теперь работает, но все же не стоит забывать о слове racing.
По многочисленным отзывам, в том числе и на нашем Drive2, эта подвеска довольно жестковата для повседнева. Но производитель этого и не скрывает.
И все же из готовых решений SS20 на повседнев получше будет чем GT Pro-Stinger. =)
Хотя вроде как на сегодняшний день Стингер-GT Pro выпускает (делает) более качественные вещи, вроде как и сошка переносится и корпус чуть-чуть укорачивается.
Интересно шток штатным остается? По старинке отбойником регулируется?
А про то, что действительно советую попробовать людям желающим грамотно занизить свое авто — описано в пред-предыдущем блоге про КОРОТКОХОДКИ.
P.S. Все перечисленное никак не направлено против вышеперечисленных производителей, просто я с этим столкнулся лично, видел что как своими глазами и ЗА ДЕРЖАВУ СТАЛО ОБИДНО.
Спасибо что прочитали все это!)
Надеюсь инфо понравилось, так что не забываем про: нравится
Вроде мелочь, вам не сложно, а нам приятно 🙂
Занижение подвески(все этапы эволюции):)
Приветствую друзья и читатели!
(Сразу прошу прощения за редкие обновления в БЖ. Очень много дел, посидеть составить блог не хватает времени)
Как многие владельцы Приориков(да и впринципе любых ТАЗов, а так же и уже многих иномарок) знают, что тюнинг начинается с подвески:) Ну а почему же нет, «уронил» буквально на 5см свой авто и он стал выглядеть по-другому. Длина и ширина кузова визуально становится больше, среди автомобилей-близнецов начинаешь отличатся, начинаешь ловить взгляды на улицах(хотя многие из этих взглядов расценивают тебя как дурачка, так уж зародилось у нас):) и тд.
Самое главное что твоя железная подруга меняется в характере, относительно управления на дороге, но для этого соответственно нужен грамотный подход к тюнингу подвески(ну кто понял, тот поймёт):)
Не буду рассказывать про зарождение Лоурайдеров в Калифорнии, направления Стенс, БПАН…многие и так про это, хоть краем уха, но слышали:)
Расскажу лучше о том, как я заморочился, какие были ошибки и как я всё же нашёл свой «идеал»:)
Первый позыв «к этому самому» у меня появился ещё на стадии, на которой я только увидел объявление о продаже своей Priнцесы:). Сразу было условие для себя, что если покупаю Ладу, обязательно занижу:)
В итоге купил и первый «конфиг» подвески я установил спустя 2 недели владения. Все эти мысли стимулировал внешний вид машины, слишком задрана, вот вот поеду на огород:), а так же работа заводской подвески. Она и не комфортная и не жесткая, управление ватное, крены. Вообщем рассказывать про сток подвеску никому не нужно, все ездили, все знают. Раньше, да и думаю сейчас, для комфорта все сразу меняют стойки без цели занижения, а для комфорта(на сколько помню, давненько многие на «Девяточки» ставили Монро):)
Помимо моей разбалованости насыщенной автомобильной жизнью, существовал момент, что я очень много как и для себя, так и по роду деятельности-хобби занимался различным тюнингом Немцев, Англичан, Американцев и тд., но РусАвто было не понятно, какие бренды и тд.))
Погуглив, поспрашивав и почитав БЖ Драйвчан, понял что нормальные бренды есть.
Остановился на пружинах «Технорессор», а стойки всё же взял «Demfi» (хотя в планах были FOX, но не смогли доставить). По цене вполне адекватно, тем более для молодых на русских тачилах:)
Ну а теперь мы начинаем перечислять этапы, а их будет ТРИ!
В основе компонентов:
Отбойники не резали. Пружины закреплять не стали, многие на форумах писали что никуда они не денутся (бочки же).
Итог: Проездил 1,5 месяца. Визуально очень быстро привык к внешнему виду, а точнее 5см сразу не устраивало (малооо). Машина поначалу стала жёстче, а это принципе даже порадовало. Через 2 недели машина стала погремушкой, тк нужно было резать отбойники, да и старые сток стойки перестали работать похоже.
Так и перешёл к следующему этапу…
Что было установлено:
Отбойники под Демфи (вроде бы SS20, точно не помню)
В планах хотел купить опоры в сборе SS-20, но убедили, что на сток опорах всё будет хорошо, если они целые.
В итоге собрали и я выехал из бокса. Замечательно! После того, на чем я ездил до этого нареканий не было. Многие говорят что на газомасле всегда получается зубодробилка-НЕТ. Машина жёстче, чем сток однозначно, но не картинг. Подвеска работает как и должна, а что самое главное, все остальные элементы ходовой работают тоже правильно, ведь стойки для этого и предназначены:)
Увереннее машинка стала себя чувствовать на поворотах, а особенно на «клеверах».
Но в итоге «хотелка» победила и сегодня у меня установлен такой «спек подвески»…
Заодно заменил рулевые наконечники и опорные подшипники(старые развалились).
По итогу что имеем на сегодня:
Вполне устраивающий внешний вид, отличная управляемость и комфортная подвеска, как на каждый день, так и для прохватов по кольцевой:)
Расчёты внутри головы не подвели, ход подвески действительно стал больше, не скажу что намного, но достаточно, чтобы после проезда лежачего машина не отпрыгивала, а немного приседала. Подвеска работает прекрасно, ничего не хрустит, на неровностях не пробивает. Вывешивал колёса, пружина сидит как родная.
По клиренсу, что волнует большенство автомобилистов сегодня, примерно он стал на 100мм ниже стандартного, но лично для меня этого хватает, проехать можно везде, даже спокойно езжу к бабуле на огород:) и легко заезжаю к себе на подземный паркинг, где и проживает Приорка…да как говорится, были машинки и пониже:)
Чтобы хотелось сказать в конце,
Не бойтесь экспериментировать. В итоге Вы всегда достигнете того, чего хотите.
Да и особо не обращайте внимание на всякого рода «учителей», тюнинговать, занижать Таз это бред, ведь он в космос не полетит, так и будет ведро…
Ну да возможно, но это будет «ведро», которое живет с тобой и ты кайфуешь от того какая она у тебя, когда идёшь к ней, когда ездишь…а когда ты на работе можешь открыть галерею на телефоне и посмотреть её фотки и твоё настроение начнёт подниматься.
В этом то мы есть, люди влюблённые в автомобили/мотоциклы. В этом то и есть наш смысл достигать чего то большего!
Лада Приора Седан 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 28
Бро у меня на приоре сзади спилено 2 ветка, хочу спорт подвеску сс20 с его пркжинами как думаешь какое занижение нужно для передка чтобы выровнить машинку.
Знаете ли какие нибудь стойки для того стобы машина четко входила в повороты, на жесткость всеравно.
По хорошему койловеры собирать нужно для таких целей, а так же не забывать о самой подвеске и жесткости кузова нашей ненаглядной Приоры))
Всё это нужно править и собирать, плюс колею колёс выносить шире.
В общем нужно твоё, так скажем, тех. задание — и по нему искать решение и изобретать. Тут всё ещё упрётся в стоимость такого спека…
Так что самый лучший (гражданский) компромис — ставить газомасло стойки и накидывать распорки на кузов:)
Спасибо огромное, за ответы
Отлично!👍тоже задумываюсь. Действительно, бывают и авто ещё ниже. Сейчас не устраивает поведение на стоке, знакомы советует треугольные рычаги поставить…
Да, как так непонимаю)
Сейчас на рельсах 17″ (205.40.17).
Привет! (Давай на ТЫ, не чужие же):)
Слушай, могу по ВАЗу рассказать только о том, что сам выбирал:
По стойкам:
Есть 2 варианта. Один мягче, но менее комфортный, другой жёстче, но меньше стуков, бряков, пробоев.
Те, маслянные и газомасло.
Масляные фирмы Астон. По мягкости как сток, но стойки сделаны для занижения(шток короче, уши и стакан смещены), рулевая и рычаги будут работать идеально. Но часто пробивают(что и негативно для костей машины), плюс звуки.
Газомасло:
Однозначно жёстче, но если ты как и я делаешь подвеску не только визуально, но и ещё для более лучшей рулёжки и вообще «типа спорт», то это твой выбор)
Из них я определил две фирмы
Фокс и Демфи
Впринципе они индентичны, но у Фоксов более расширенная гарантия, да и по ресурсу чуть живее, но не особо)
Демфи чуть дешевле, но не уступает ничем, поэтому я и не растроился, что не вышло с фоксами)
Демфи, на сколько верить слухам, ставят Лада Спорт.
Штокавто рекомендую забыть сразу, текут и не работают через месяц.
По поводу пружин:
Однозначно Технорессор. Цена/качество. Да и руководство у них лояльное, мне заменили бракованные пружины на новые(были ужасно покрашены) Можно выпендриться и купить Ейбах, но переплатишь лишь за то, что сможешь понтануться))
И самое такое, сякое. Тебе на 17ых влюбим случае нужно будет делать отрицательный развал задних колёс, путём проставочных пластин. Задевать возможно будет с вероятность 60%
Если что забыл, напомни
Или ещё вопросы задавай))
Развал 1.5 градуса уже сделан. Пластины поставили. Арку в местах задевания грамотно подогнули. Теперь 4 человека в машине — не задевает. Как бы подготовил уже под занижение) Но… Я планирую начать с переда (зад возможно, но позже), потому-что зад просядет от: агм аккумулятор весит 60 кг и сабы с коробом будут. И бывает сзади 1-2 человека. Вот и планирую пока перед только занизить. Хочу… а, вот видео проще покажу. Видео нашел и вот понравилось прям как сидит, так же хочу) 
Эх. всё равно пообщавшись в тобой пока в мыслях не пришел к тому, как же мне сделать…
Занижение подвески: есть ли опасность?
Дороги в России и странах СНГ редко радуют своим качеством, поэтому при выборе автомобиля люди вынуждены ориентироваться на величину дорожного просвета (клиренс автомобиля).
Считается, что чем больше данный показатель, тем лучше. Но далеко не у всех данное правило работает. Есть любители экстрима, которые ставят перед собой противоположную цель – занизить подвеску.
Но зачем? Какие существуют методы? В чем их особенности? Давайте обсудим данные вопросы более подробно.
Для чего это нужно
Вам может показаться, что в такой переделке нет логики. На самом же деле здесь решается целый ряд задач.
Во-первых, уменьшение дорожного просвета придает автомобилю более спортивный вид (даже продукция отечественного ВАЗа смотрится по-иному).
Во-вторых, машина показывает лучшую устойчивость на поворотах (особенно при движении на большой скорости). К слову, это объясняется снижением уровня центра тяжести.
В-третьих, меньшее сопротивление воздуху позволяет развивать большую скорость и немного экономить на топливе.
В чем опасность
Как показывает практика, уменьшение просвета приносит больше проблем, чем пользы:
Основные методы
За долгие годы практики появилось множество вариантов, как занизить клиренс. Давайте рассмотрим наиболее популярные из них.
Укорачивание пружин
Укорачивание пружин. Данный способ востребован по одной простой причине – он самый бюджетный.
Такую работу можно делать самостоятельно или же смело поручать ее начинающему автослесарю.
Здесь нет ничего сложного. Все, что нужно – домкрат, монтировки и пилка по металлу (лучше «болгарка»).
Уменьшить размер пружины можно с монтажом или без демонтажа пружины (здесь каждый выбирает сам).
При этом передние и задние пружины укорачиваются на различное число верхних витков (на два и три соответственно).
Подобная хитрость обусловлена необходимостью уравновесить машину, ведь передняя (что вполне логично) имеет много больший вес. После укорачивания пружин развал-схождение колес обязателен.
Преимущество метода укорачивания пружин – минимальные затраты.
Недостатки – повышенная жесткость подвески и высокий риск поломки укороченной пружины и амортизатора.
Почему так происходит?
Во время переделки срезается опорный виток, поэтому пружина уже не так плотно соприкасается с «чашкой». Появление указанных выше проблем – это лишь вопрос времени.
Монтаж более низких пружин
Монтаж более низких пружин. Если нет желания резать существующие пружины, можно купить новые изделия, имеющие меньшую высоту (такие пружины часто называют спортивными).
Их основное различие – высота, которая на четыре сантиметра меньше, чем в стандартных моделях.
Если есть желание сэкономить, то занизить подвеску таким можно и без посторонней помощи. Если же есть сомнения, то лучше обратиться к специалистам в данном вопросе. Тем более что развал-схождение все равно придется делать.
Преимущество данного метода – сравнительная простота и возможность быстро вернуть все на свои места (установить старые пружины). Плюс спортивных пружин еще и в том, то они обладают большей жесткостью и не проседают так сильно, как стандартные (укороченные вручную) изделия.
Недостаток – затраты на покупку новых пружин, а также повышение общей жесткости автомобиля. Но при таком виде тюнинга это обычное явление.
Койловеры
Еще один метод уменьшить дорожный просвет – установить койловеры (регулируемые спортивные пружины). Это очень удобно, ведь можно в любой момент регулировать клиренс транспортного средства.
Преимущество установки койловеров:
Недостаток только один – необходимость затрат на покупку данных устройств.
Установка пневматической подвески
Установка пневматической подвески – это вариант для настоящих фанатов тюнинга. Почему? – Да потому что стоимость такой переделки исчисляется несколькими тысячами, а то и десятками тысяч рублей.
Для организации процесса необходимо потратиться на покупку пневматических подушек (на переднюю и заднюю часть), датчиков давления (они контролируют показатели давления в вышеупомянутых подушках), ресивера, компрессора (для подкачки) и панели управления.
Но высокая стоимость всех перечисленных выше компонентов – это еще половина беды. Необходимо быть готовым к дорогостоящей установке всего оборудования. Такую работу нельзя поручать какому-нибудь «Васе из гаража».
Установка пневматических подушек должна производиться только квалифицированными специалистами и только на специализированных станциях техобслуживания.
Это целый комплекс работ, в которые входит снятие существующих стоек, пружин, а также грамотный монтаж пневматических подушек, датчиков, компрессора и прочего оборудования, о котором мы уже упоминали.
При правильной настройке системы есть возможность в любой момент занизить подвеску до необходимого уровня или же вернуть все обратно. Можно ориентироваться на множество факторов – местность, качество дороги, режим вождения и так далее.
Преимущество данного метода – возможность регулировки клиренса в широком диапазоне (дорожный просвет можно менять в пределах от одного до пяти сантиметров).
Кроме этого, установка такой подвески улучшает характеристики автомобиля (в первую очередь его управляемость на больших скоростях).
Есть и еще один неоспоримый плюс – пневматические подушки хорошо держат вес, поэтому они не проседают даже при максимальной загрузке транспортного средства.
Уменьшаем клиренс на ВАЗ
В случае с занижением подвески ВАЗ «классики» требуется особый подход к работе. Просто обрезать пружины – не лучший вариант, ведь машину уже через несколько десятков километров может сильно перекосить. А там недалеко до поломки амортизатора и самой пружины.
Лучший вариант – установить низкие пружины. Но одновременно с ними желательно подобрать подходящие амортизаторы.
К примеру, если планируется снижение дорожного просвета на 40-50 мм, то стоит купить амортизаторы, которые смогут работать в таких условиях. Упускать данный момент из виду категорически запрещено.
На автомобилях ВАЗ возможна регулировка дорожного просвета в диапазоне от 20 до 90 мм. Все что больше девяти сантиметров – это уже опасно. Да и реализовать это на практике почти невозможно.
Чтобы сделать подвеску долговечной, необходимо при монтаже установить новые пыльники и буферы отбоя. Но и это еще не все.
Будет не лишним заменить опорные подшипники на передних стойках (это позволит существенно снизить усилие на руль).
Выводы
К такой серьезной переделке, как занижение подвески на автомобиле, необходимо подходить со всей ответственность, учитывая все существующие риски и опасности.
Помните, что в данном вопросе экономия и халатность абсолютно неуместны, ведь речь идет о надежности и управляемости вашего автомобиля, а значит, и о жизни.
Прежде чем что-то делать, обязательно учитывайте вероятные последствия.