Горит, кипит, всплывает, прилипает — топ проблем при работе с эпоксидной смолой
Posted by Александр Падурин
Содержание
Современная химическая промышленность производит множество различных олигомерных и полимерных материалов. Весьма востребованным является эпоксидная смола, двухкомпонентное вещество, состоящее собственно из смолы и отвердителя. Принцип его активации для работы в теории прост: после смешивания указанных составляющих происходит постепенное застывание материала. При этом можно добиться разного уровня твердости и гибкости для разных видов «эпоксидки» (начиная от твердых как пластмасса соединений и заканчивая резиноподобными). Кроме того, большим плюсом является способность смолы склеивать различные пластики с деревом, металл с фарфором и др.
На практике как начинающие, так и довольно таки опытные мастера сталкиваются с различными проблемами, связанными с непониманием как обращаться с эпоксидной смолой, безопасно для здоровья её эксплуатировать и хранить. Об этом и поговорим далее.
Для начала ответим на такой вопрос, как прилипание эпоксидного компаунда к различным материалам. Здесь надо понять что он вообще из себя представляет с точки зрения химии. Первое, что следует отметить, эта смола крайне устойчива к воздействию различных кислот и щелочей, что делает ее надежным товарищем в таких отраслях, как изготовление мебели и украшений, ремонт пластиковых изделий, заливка полов, герметизация крепежа и т.п. При этом, эпоксидная смола растворяется в некоторых эфирах и ацетоне. Ее достоинствами являются отсутствие выделяющихся в атмосферу летучих компонентов при отвердении и малая усадка.
Важнейшим преимуществом эпоксидки является высокий уровень адгезии. Это позволяет использовать данное вещество крайне эффективно, экономить финансы и время. Но всё таки оно не универсально на 100%, не ко всему эпоксидная смола прикрепляется так уж просто. Кого-то это может огорчить, но мастерам всё же это на руку, ведь мы же хотим как-то извлечь готовое изделие из формы, куда производим заливку!
К чему не прилипает эпоксидная смола?
Вот практически исчерпывающий список веществ и материалов, к которым не прилипнет эпоксидная смола:
Силиконовые смазки и герметики;
Поливиниловые спирты (например, разделительный спирт (СР));
Поливинилхлорид и оргстекло (отдирается, но в качестве форм лучше данные материалы не использовать);
Вазелин и некоторые маслосодержащие смазки (рекомендуется тестировать перед применением);
Воск, вощеная бумага.
Здесь можно было бы закончить с пояснением данного вопроса, однако, на наш взгляд, стоит обратить внимание на некоторые тонкости. Например, при производстве ювелирных изделий в качестве молдов лучше не использовать различные смазки и липидно-жировые основания, а вот для крупногабаритной продукции типа столешниц восковые разделители — достойное решение. В целом, рекомендация такова: экспериментируйте на небольших участках, тестовых образцах различные варианты разделителей конкретно под свою задачу.
Что касается темы приклеивания металлов с помощью эпоксидной смолы, здесь необходимо придерживаться двух простых правил:
Старожилы рекомендуют соединять металл с другими материалами при помощи эпоксидки, дополнительно используя клеи БФ-2 или ВК9. Они наносятся тонким слоем на металлическую поверхность, а далее уже она скрепляется смолой, смешанной с отвердителем. Кстати, подбор последнего немаловажен! Обратитесь к нашим специалистам, чтобы уточнить какой из отвердителей подойдет для конкретной задачи.
Почему закипает эпоксидная смола?
Эпоксидная смола не самодостаточный продукт, она двухкомпонентная. Для применения необходим отвердитель. В результате смешивания этих компонентов происходит химическая реакция экзотермического типа, т. е. происходит некоторый нагрев смолы. Но при использовании больших объемов температура состава может заметно повыситься. Поэтому в таких случаях будьте готовы быстро охладить емкость, поместив ее в больший резервуар с холодной водой. Кроме того, мы рекомендуем замешивать смолу небольшими порциями. А уж если вы сильно спешите, то поместите компоненты в широкую емкость.
Основные причины вспенивания смолы
Самое обидное в истории с появлением «смоляного кипятка» это полная непригодность полученной смеси, если такое событие произошло. Чтобы избежать подобного, помните, что эпоксидная смола закипает, если:
температура помещения слишком высока, она усугубит химический нагрев;
при смешивании используется большое количество отвердителя (не усердствуйте с этим!);
используют при приготовлении смеси слишком малые и узкие емкости;
смешивание производилось в целом непрофессионально.
Еще раз повторим: закипевшая смола для создания качественных изделий непригодна. Не допускайте нарушения правил эксплуатации, и будет вам счастье.
Зачастую, новички путают вскипание с образованием пузырьков, содержащихся в склеиваемых материалах. Например, деревянные изделия, холсты, насекомые и сухоцвет неизбежно при заливке будут пузырить смолу.
Что же делать, если вы заметили пузырьки? В случае с достаточно жидкой смолой, и когда она лежит тонким слоем 2-3 сантиметров, проблем возникнуть не должно. Пузыри самостоятельно покинут внутренние слои, устремившись на поверхность. Густой состав и большой объем наливаемой смолы могут доставить неудобства. В случае обнаружения затруднений для хода движения пузырьков, необходимо помочь им с помощью горелки или промышленного фена. Держите их на расстоянии не менее 5-6 сантиметров от поверхности во избежание перегрева эпоксидной смолы. Поврежденные слои лучше удалить и нанести заново. Также, можно провести тонкую герметизацию всех частей перед основной заливкой. В таком случае пузыри уже не будут выходить в вышестоящие слои.
Горит ли эпоксидная смола?
Почему вообще возникает такой вопрос? Дело в том, что пожаробезопасность, как показывает практика, стала довольно критичным критерием применения тех или иных материалов. Сгоревшие торговые центры и рестораны недвумысленно указывают на важность корректного подбора смолы, которая подходит для предполагаемых условий эксплуатации.
Давайте разберемся может ли произойти ситуация, когда конструкция из эпоксидки воспламенится. Для начала надо понимать, что в привычных бытовых условиях гореть будет всё же не смола целиком, а лишь некоторые части перегретого полимера.
Так что же может гореть в составе эпоксидной смолы? Как правило, дымить и даже кратковременно воспламеняться начинают компоненты, связанные с отвердителем. Однако, такое поведение материала возможно лишь при постоянном воздействии стороннего огня, т. е. говорить о классическом горении эпоксидной смолы не приходится. Скорее, речь идет о размягчении, плавлении и последующем разрушении с выделением небольшого количества дыма.
Подводя итоги статьи, можно сделать следующие выводы: важно подбирать материалы для молдов конкретно под вашу задачу, внимательно изучать правила приготовления эпоксидного компаунда и не бояться пожара при эксплуатации представленных в нашем интернет-магазине смол. Они не только соответствуют всем принятым нормам безопасности, но и отлично выполняют свои функции создания комфорта на производстве и в быту.
О закипании эпоксидной смолы. Что это значит и когда бывает?
Эпоксидная смола в определённых ситуациях может в прямом смысле слова вскипеть. В этой статье мы разберём, когда это происходит и каким образом можно этого не допустить.
Причины закипания кроются в самом механизме застывания смолы. Это не «высыхание», как у краски или лака, а, именно «отверждение». И с точки зрения химии, разница очень большая.
Дело в том, что химические реакции полимеризации по типу отверждения — это экзотермические реакции, то есть реакции, протекающие с выделением тепла. Внимательные, но не очень аккуратные люди знают, что суперклеем можно обжечь пальцы. Так и тут: переход смолы из жидкого состояния в твёрдое сопровождается нагревом.
Интенсивность нагрева зависит от трёх факторов:
1) Количества модифицирующих примесей в смоле;
2) Типа отвердителя;
3) Толщины слоя смолы.
Четвёртым фактором можно было бы назвать «ошибки технологии», когда отвердителя добавляется непропорционально много или когда смола перегревается феном (или горелкой) с целью выгнать пузырьки, но такие очевидные ошибки мы рассматривать не будем. А вот на первых трёх остановимся поподробнее. Забегая вперёд, отмечу, что на первые два фактора пользователь влиять практически не может (разве что при выборе материала, но не тогда, когда материал уже на руках), а вот третьим фактором можно и нужно управлять и понимать его.
Количество модифицирующих примесей в смоле.
Здесь всё довольно просто: базовые смолы (ЭД-20, YD-128, KER-828, CYD-128, CHS-520, SM, DER. ) практически не содержат примесей и представляют собой более или менее чистый ДГЭБА (ДиГлицедиловый Эфир Бисфенол А), каждая молекула такой смолы сшивается с каждой молекулой отвердителя, и тепло выделяется особенно бурно. Именно поэтому все густые базовые смолы можно лить слоем не более 5 мм, а в жару и того меньше. Отдельным классом идут смолы с незначительным количеством модифицирующих присадок, обычно пластификаторов, например, Техностар. Около 8% массы этой смолы — это пластификаторы, которые снижают интенсивность реакции, а допустимая толщина слоя вырастает до 7 мм.
Литьевые декоративные смолы (те самые, которые допускают заливку 15, 30, 45 и более миллиметров за один слой) не только содержат 15-20% модифицирующих присадок, но и, как правило, поставляются вместе с отвердителем, имеющим низкую экзотерму.
Типы отвердителей.
«Классические» отвердители (ПЭПА, ТЭТА) отличаются бурным выделением тепла. Особенно выделяются такие реактивы, как ускоритель УП-606/2 и быстрый отвердитель Этал-17. Эти материалы вызывают настолько быстрое, лавинообразное отверждение, что для работы с ними требуются серьёзный опыт и сноровка. И напротив, материалы, имеющие пропорцию к смоле 1:2 (Этал-45М, джеффамин, полиэфирамин Т-403, RCA-32) имеют «замедленную» реакцию, при которой тепло выделяется в куда меньшей степени и слой допускается более толстый.
Толщина слоя.
Толщина слоя — это, говоря другими словами, площадь эффективной теплоотдачи. Даже при интенсивном выделении тепла, если смолу раскатать в тонкий слой, тепло просто будет отводиться воздухом со всей площади и не вызовет кипения. И напротив, если смешать большой объём смолы, к примеру, в ведре и оставить его там, тепло отводиться не сможет. В особых случаях (когда смолы замешано сразу очень много и она оставлена в ведре на полчаса и более) возможно даже воспламенение. И наоборот, литьевые смолы (например, Монолит), которые застывают в толщине от 15 до 45 мм, нельзя раскатывать в слой 1-5 мм, они просто не смогут застыть: не хватит собственной температуры для эффективного образования перекрёстных связей.
Будьте особенно осторожны в жару! Исторически на территории России бОльшей проблемой является холод, а не жара, и многие отвердители тестируются при температурах «18 и ниже». Не оставляйте замешанную смесь в ведре надолго и тем более — без присмотра!
Эпоксидная смола и пузырьки: кто побеждает?
Первое и самое главное-не забывайте правила безопасности при работе с эпоксидной смолой. Храните смолу и отвердитель в темном, прохладном месте недоступном детям. Пользуйтесь средствами защиты- перчатками, фартуком и чепчиком, респиратором, противогаз не обязателен 🙂
Процесс требует тщательности и внимательности. Точно соблюдайте рецептуру указанную производителем, лучший способ измерения- весовой, объемный способ в данном случае неудобен, да и производители дают весовую рецептуру. Для небольших объемов смолы достаточно портативных карманных весов с точностью 0,1 гр.
В качестве емкости, удобнее всего одноразовые стаканы от 100 до 500 мл, в зависимости от того какой объем смолы вы готовите. У них есть недостаток, они не жесткие и с рифленой поверхностью, что затрудняет перемешивание у стенок стакана, и стекание со стенок при переливе в другой стакан. Но зато после использования, вы их можете, просто выбросить. Кто-то использует силиконовые стаканчики для смешивания. По моему мнению они неудобны.
Используйте две емкости, одну для смешения, другую для переливания, я использую три, емкость в которой смешиваю ставлю в такой же стаканчик, что бы он не так мялся в руках, был по жестче. Емкость в которой будете смешивать, лучше предварительно взвесить, и вес записать. Наливайте компонент А, аккуратно, что бы с компонентом не захватывать пузырьки.
Если все таки пузырьков много в компоненте А, подогрейте на водяной бане, особенно если смола «густая», при нагреве компонент А разжижается, пузырькам легче выйти на поверхность. По моему мнению подогревать 10-15 минут достаточно, и температура 33-35 С, большинство производителей не рекомендуют нагревать более 40-50 С.
Для измерения, использую китайский инфракрасный термометр.
Вторая линия обороны.
Теперь проверьте еще раз ваши записи и расчеты, сколько компонента А вы отмерили, сколько нужно добавить компонента Б (отвердителя). Аккуратно начинайте его добавлять в стакан с компонентом А на весах, старайтесь не захватывать пузырьки, лейте тонкой струйкой, обычно отвердитель более жидкий, с ним эти операции несложны.
Медленно опустите в смесь, то чем вы будите размешивать и так же медленно начинайте перемешивать по часовой и против часовой стрелки, смесь начинает опалесцировать, продолжайте смешение до того, как она не станет полностью прозрачной, обычно это около 5 мин. Если при смешении захватили воздух, вытащите на поверхность и удалите пузырек, иначе он разобьется на более мелкие, и удалить будет еще сложнее. После этого перелейте смолу в чистый стаканчик, дайте стечь со стенок и еще перемешайте 30 секунд. Можно отставить смолу постоять, какие то пузырьки еще выйдут. Но если вы работаете с «густой» смолой на это времени уже нет, обычно мастер заливает несколько изделий, а «время жизни» густых смол около 25-30 мин, а вы уже около 10 минут потратили на смешение, на 15-20 минуте, смола начинает густеть и при заливке в форму, стремится захватить воздух. Всегда готовьте большее количество смолы, чем вам необходимо по расчетам для заполнения формы. Часть смолы останется на стенках стаканов, на палочке для перемешивании. Даже загустевшую смолу вы можете использовать для вклеивания фурнитуры (штифтов, клеевых бейлов) в ранее вами изготовленные и отшлифованные изделия.
Третья линия обороны.
Залив смолу в форму, внимательно осмотрите как саму смолу, так и стенки формы,увидев пузырьки воздуха вытащите их на поверхность и удалите. С поверхности можно удалять вручную, либо газовой горелкой, или хозяйственной зажигалкой с длинным носиком, либо феном, при этом главное не перегреть смолу, может начаться бурная реакция полимеризации, вплоть до закипания. Через какое то время проверьте, если еще вышли на поверхность пузырьки, удалите. Если смола сильно загустела, из массы смолы вытаскивать пузырьки уже не нужно, вы можете затащить их еще больше.
Есть способ удаления пузырьков с поверхности, спиртовыми растворами,в худшем случае изопропиловым спиртом из распылителя, способ хорош, но опасен тем, что спирты участвуют в реакции, излишнее количество может привести к тому что у вас на поверхности, или в самой смоле образуется кластер, где смола окончательно не затвердеет, будет эластичной и вы ее не сможете обработать при шлифовке.
Технические способы.
1. Вакуумная камера и вакуумный насос, считаю одним из лучших способов добиться результата. Сложность в том, что если у вас это хобби, то вакуумный насос и камера не дешевое оборудование. Да и требует место для размещения. Также есть опасность, создать излишнее разряжение атмосферного давления, и если помните физику, то снижение атмосферного давления приводит к понижению температуры кипения жидкостей. А в смоле содержится довольно большое количество легкокипящих фракций, воздух выйдет, а следом закипают эти фракции, в результате смола испорчена.
2. Ультразвуковая ванна, часто используются в быту для очистки ювелирных изделий, опустить стаканчик со смолой в ванну заполненную водой и включить, довольно активно гонит пузырьки, но опасность в том, что в ванна заполняется водой, и ни коим образом вода не должна попасть в смолу. Что-то вроде такой.
Изделие ваше затвердело, и вы вытащили его из формы и увидели на поверхности пузырек, или при шлифовке обнаружили каверну от пузырька. Относитесь к этому спокойно, все мастера с этим сталкиваются, маленьким сверлом, или фрезой от гравера расширьте отверстие, убрав острые края отверстия,и заполните небольшим количеством смолы, капелькой на кончике булавки или шпажки, можно заранее изделие закрепить на какой либо пластинке на пластилин, чтобы оно не опрокинулось и размазало смолу. Если не хотите для этой цели готовить смолу, дождитесь следующей заливки и остатки смолы используйте для этого.
Закипает смола
Гонсчик (гоню много)
Помогите разобратся. der-331 +ДБФ 1 к 10 + отвердитель 1 к 5 +аэросил, греется при любом обьеме замеса и вскипает, буквально несколько минут и все отвердело. Если исключить аэросил из замеса то все в порядке. Дело в пропорциях или в чем-то другом. Где покупал смолу не смогли обьяснить сей факт
Про широкую тару мне приходили мысли.
Тяжело с матерь ялами у нас, что то другое пробывать.
Еще один пробный замес делал, исключил пластификатор, то есть смола+отвердитель+аэросил, все в порядке, не греется не кипит. Значит пластификатор с аэросилом не дружат, но без пластификатора нельзя
Про широкую тару мне приходили мысли.
Тяжело с матерь ялами у нас, что то другое пробывать.
Еще один пробный замес делал, исключил пластификатор, то есть смола+отвердитель+аэросил, все в порядке, не греется не кипит. Значит пластификатор с аэросилом не дружат, но без пластификатора нельзя
Не всегда, например, вот эти варианты не требуют пластификатора (Имхо).
Прикрепленные изображения
Не всегда, например, вот эти варианты не требуют пластификатора (Имхо).
Рулевой 2-го класса
Сижу спокойно на берегу реки. Жду.
Помогите разобратся. der-331 +ДБФ 1 к 10 + отвердитель 1 к 5 +аэросил, греется при любом обьеме замеса и вскипает, буквально несколько минут и все отвердело. Если исключить аэросил из замеса то все в порядке. Дело в пропорциях или в чем-то другом. Где покупал смолу не смогли обьяснить сей факт
Сижу спокойно на берегу реки. Жду.
. греется при любом обьеме замеса и вскипает.
А мешается всё сразу?
Я ВСЕГДА, мешал смолу с отвердителем, а потом добавлял наполнитель. Правда, с другими смолами…
аналог ЭД-20. отвердос на ведре написано DEN цифры не помню, но тоже немецкая, продавец сказал отношение 1 к 5
Сначала хотел посоветовать найти того продавца и дать ему в рожу. Но потом сообразил, что продавец скорее всего девушка.
Если DER-331 аналог ЭД-20, то шоколад аналог говна.
Зачем тебе 2 литра смолы. Ты же не успеешь её израсходовать. Я обычно мешаю 100 грамм смолы, максимум поллитра. Если много нужно, то я мажу, помощник мешает следующую дозу. Смолу нужно израсходовать в течении получаса от момента контакта с отвердителем, потом она уже не смола, а сопли.
Влияет, однозначно, ускоряет застывание. Я ставил эксперименты, с наполнителем (ал.пудра)встала на 25% быстрее. До состояния глубокого геля. Эксперимент проходил так, была разведена порция смолы эд22, ДБФ и ПЕПА по 10% по весу. Естественно ДБФ был уже в составе смолы, то есть введён на горячую и т.д. как положено.
Затем смола была разлита в две одинаковые тары, в пластиковые стаканчики, примерно по 50грам. В один из стаканчиков добавил ал. пудру, в количестве «минимально необходимое» для шпаклёвки. Далее дождался состояния геля, быстрее оно настало у смолы с пудрой. Опустил пробный конус, замерил отпечаток. Дождался такого же состояния у смолы без пудры. Получилось около +25% времени, от времени гелеобразования смолы с пудрой. Почему так происходит, понять не могу. Возможно это связанно с образованием локальных центров полимеризации, под действием мелких частиц. Что то типа эффекта закипания и замерзания у воды.
А что вы со смолой делаете, если не секрет? В таких объёмах и всегда с наполнителями.
закипает ЭД-20+ПЭПА+ДБФ. первый замес в узкой таре 1/8 по объему отвердитель и 1/20 ДБФ, закипел через 20минут, при этом то что использовалось сразу после замеса до конца не затвердела, поверхность осталась липкой, а то что перед закипанием затвердело хорошо. второй в таре уже пошире, 200гр. смолы толщина слоя 2см, отвердителя уже 1/10 (подумал что из-за него закипела), закипания уже небыло, нагрев через 30 минут очень слабый и стала загустевать, еще через 10мин невозможно было даже шпателем размазать. свежак остался липким, а перед загустеванием мягкая (подтек можно было смять). завтра попробую еще в более широкой таре, только вот почему свежак не застывает?
Пы.Сы. если моя ЭД-20 прозрачная как вода, то она достаточно качественная для своего сорта?
При какой температуре кипит смола
Замучался уже. Половину эпоксидки на выброс отправляю из-за этого досадного явления.
Количества использую сейчас небольшие-около 300мл за раз замешиваю. Все смешиваю (сначала с пластификатором смолу, потом отвердитель из шприца тоооненькой струйкой лью интенесивно все перемешивая). Сегодня перед употреблением смолу немного подогрел поставив ведерко с ней в тазик с теплой водой. Но подогрел не сильно-лишь бы не такой густой была (ведро стояло на балконе и смолв весьма зугустела).
После смешивания поставил баночку с замесом в тазик, но уже с холодной водой (на всякий случай). Потом шприцем по 10мл откачивал и заливал детальки мои. Несмотря на холодную воду смола все равно саморазогрелась и вскипела. Сталкиваюсь с этим не первый раз. Раньше я это списывал исключительно на жару (если летом работал), а сейчас не знаю что и думать. Как-то раз особенно обидно было-больше килограмма смолы вскипело. Как с этим бороться, подскажите что-нибудь, пожалуйства. Смолу использую нашу ЭД20, ПЭПА и ДЭГ-2 (если память не изменяет).
переборщил отвердителя. надо лить 1:10.
а все равно будет кипеть. реакция полимеризации экзотермическая, а теплопроводность мизерная.
выход- замешивать только малые количества, не более 100 мл. добавлять растворитель для разжижения и одновременно охлаждать
может быть потому, что 300 мл (это немало) + подогрев
а уж килограмм и подавно вскипит
херня. на заводе корытами замешивали 1:10 и ничего не кипело. мешали дрелями, ну тепленькая была, градусов 40-50. но ничего не кипело и даже пузыри были из воздуха. полное затвердевание порядка 18-24 часов. кипеть начинает свыше 1:7 в больших объемах и 1:5 в малых.
Что ж получается что нельзя замесить сразу много смолы? Мне вот думается что можно, только сразу после замеса ее надо всю быстро использовать-залить куда-нибудь и чтобы слой был не очень толстый, чтобы все охлаждалось хорошо.
И вообще иногда же все у меня проходило нормально несмотря на то, что смешивал килограмма по 1,5-2. Как-то сложно контролировать этот процесс, получается.
Отвердителя я лью обычно 12% от объема смолы+пластификатора.
кипеть начинает свыше 1:7 в больших объемах и 1:5 в малых.
12%-это 1:8, приблизительно. Что ж она тогда кипит?
видимо дело в природе самих компонентов. непостоянный состав закупаемого или еще чего. попробуйте отвердителя скажем 8-9%.
Изменено 7 октября, 2009 пользователем Gideon
херня. на заводе корытами замешивали 1:10 и ничего не кипело.
Чтобы была не херня, укажите тип смолы и отвердителя.
Хотелось бы иметь эпоксидный компаунд холодного отверждения, который даже с наполнителями обеспечивал бы заливку в несколько килограмм. Но таковых не нашел и приходится использовать горячего отверждения.
Чтобы была не херня, укажите тип смолы и отвердителя.
Хотелось бы иметь эпоксидный компаунд холодного отверждения, который даже с наполнителями обеспечивал бы заливку в несколько килограмм. Но таковых не нашел и приходится использовать горячего отверждения.
у моего приятеля есть машина напыления мононити стекла политого смолой. производительность невероятная, килограммы в минуту. так вот, там смесительная головка представляет собой маленькую камеру смесителя куда насосами подается отвердитель и смола и смешиваются в объеме ок 50 мл.
Эпоксидная смола при отвердевании саморазогревается, при больших количествах идет цепная реакция: при нагреве реакция ускоряется – больше выделяется тепла – быстрее идет реакция… “всё встает колом” :sorry: В ведерке разводить смолу НЕЛЬЗЯ (проверено опытным путем), надо в ТАЗИКЕ(миске/тарелке). Суть происходящего: надо увеличить поверхность теплоотдачи смолы! Можете проверить сами: разведите/смешайте 100г смолы в мисочке, потом половину приготовленного перелейте в полиэтиленовый стаканчик. Через час увидите разницу. У нас смола закипала даже в медицинской мензурке пластиковой из аптечки.
Еще: НЕ подогревайте компоненты перед смешиванием, этим провоцируете вскипание. Если у вас всё по отдельности, то готовьте хотя бы накануне смесь смола-пластификатор (вот тут можно подогревать не опасаясь), а отвердитель в смесь добавляйте уже при комнатной температуре…
укажите тип смолы и отвердителя
кстати замедлить реакцию можно если смолу немного растоворить скажем толуолом.
кстати замедлить реакцию можно если смолу немного растоворить скажем толуолом.
об этом я сразу написал.
но разводить лучше ксилолом, он не так ядовит
кстати замедлить реакцию можно если смолу немного растоворить скажем толуолом.
Насчет толуола не ведаю, а ацетон добавляли. При этом чуднОй эффект был: пока ацетон не выветрится, реакция не идет. Выклеивали “скорлупы” со стеклотканью, так чтобы кисточки не мыть от смолы, заливали в стакан ацетон, а в него кисти – два дня точно не застывало.
Смолу разводил в люминиевой кружке, чтобы улучшить теплопроводность. Кружка в холодной воде. Сразу добавляю 50-70% отвердителя, перемешиваю и минут 15 жду, чтобы все остыло. Можно и воду поменять. Потом добавляю остаток отвердителя и заливаю в контейнера от фотопленки. Контейнера, на ощупь, капроновые и пару раз плавились. Теперь и контейнера ставлю в воду. Вроде бы все наладилось и даже забыл о такой проблеме.
отвердитель и смола и смешиваются в объеме ок 50 мл.
У меня есть эпоксидные компаунды позволяющие заливать грамм 200, но они с наполнителями. Использую для высоковольтных заливок, в них без наполнителя никак нельзя.
В Питере есть производитель компаунда (только с наполнителем. Утверждают, что килограмм без проблем (естественно, в кубическом объеме).
вот еще одна тонкость.
пошла идиотская мода мешать смолу дрелью. я понимал бы еще если шуруповертом на малых оборотах, так дрелью!!
смола очень вязкая жижа, при большом сопротивлении перемешивающей лопаты вся можность дрели в конечном итоге идет на нагрев смолы. иными словами в 200 мл стакан засунули полукиловаттный кипятильник.
теплоемкость ее малая. теплопроводность совсем плохая.
в результате после перемешивания дрелью мгновенное вскипание.
растворитель- обязательно. перемешивание спокойное и лучше “спиралью”. не больше 5-20 об в минуту.
не бойтесь что она не перемешается- диффузия сделает свое дело :sorry:
300-400 грамм без закипания размешивал на протвине. Плоскость большая, тепло успевает отводиться.
Для эпоксидных смол применяются различные отвердители, они характеризуются “аминным числом” и от этого зависит скорость реакции, вполне возможно у вас “быстрый отвердитель”
И еще по гостам температура в помещении должна быть 20 градусов, при меньшей температуре смола полимеризуется долго, https://t22.nm.ru/ChemistryS3.htm, https://www.superplast.ru/product4
добавлять растворители не желательно, адгезия и прочность снижается
Еще: НЕ подогревайте компоненты перед смешиванием, этим провоцируете вскипание.
человек по 600 грамм мешает. Надо его попытать с пристрастием, как он это делает 🙂
А правильно ли считать соотношение отвердителя к смоле+пластификатор?
Может к чистой смоле?
Чтобы не закипела надо мешать на протверне, как советовали выше. Но удобнее в металлической банке поставленной в емкость с холодной водой, мешать интенсивно чтобы теплоотвод был. А так по опыту можно смешивать до 2х литров, но компоненты должны быть холоднее примерно 25 градусов, тогда цепная реакция не начинается.
В 80-х обклеивали яхту стеклотканью. Яхта 8 метров, борт где то метр. Оклеивали за один раз (где то часов 6-8 времени получилось) в два слоя сткелорогожи. Смолы было уж не помню сколько, но отвердитель помню точно 3-х литровая банка. Мазать надо было быстро. Поэтому разводили минимум по полкило, а так даже по более 1 кг сразу. Чтоб не закипела мешали быстро и плоской посуде. Сразу после подготовки на фанерки, шпатель в руки и мазать на борт. Не закипела ни разу, только на обклейку ушло около 15-20кг смолы. Клеили в эллинге при температуре где то 18-20 градусов. Смола грелась по ощушениям до 30-40 градусов. Пластификатор добавляли, отвердитель 1 к 10.
Изменено 8 октября, 2009 пользователем Grey78
Оно то всё понятно, только вот “взрослые” все переходят на горячего отверждения. Конечно, если есть где сушить. Но и температуры нызеньки – до 150. С другой стороны – спина сухая, можно даже покурить (хотя вредно).
А можно алентову подсказку использовать. Зачем, сосено, предварительно мешать? Сделать смеситель и шприцевать им. Что не так?
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Для получения качественного материала, обладающего высокой прочностью и другими полезными качествами, эпоксидная смола подвергается расплавлению. Для этого необходимо знать, какая температура плавления этой субстанции является оптимальной. Кроме того, важными являются и другие условия, необходимые для правильного отвержения эпоксидки.
Предельная температура эксплуатации
Безусловно, температура влияет на рабочее состояние и правильное застывание эпоксидной смолы, но, чтобы понять, какая температура является максимальной для эксплуатации вещества, стоит ознакомиться с её главными техническими характеристиками.
Режим плавления
Многие производственные, высокотехнологичные процессы невозможно представить без применения эпоксидных смол. Исходя из технического регламента плавление смолы, то есть переход вещества из жидкого в твёрдое состояние и наоборот осуществляется при +155°С.
Но в условиях повышенного ионизирующего облучения, воздействия агрессивной химии и чрезмерно высоких температур, достигающих +100… 200°С, используются только определённые составы. Разумеется, речь не идёт о смолах ЭД и клее ЭДП. Такой вид эпоксидных смесей не плавится. Полностью застывшие эти изделия просто разрушаются, проходя стадии растрескивания и перехода в жидкое состояние:
В зависимости от отвердителя некоторые материалы способны воспламеняться, выделяют много копоти, но только при постоянном контакте с открытым огнём. В этой ситуации, вообще, нельзя говорить о температуре плавления смолы, так как она попросту подвергается разрушению, постепенно распадаясь на мелкие составные части.
Сколько выдерживает после застывания?
Конструкции, материалы и изделия, созданные с применением эпоксидной смолы, изначально сориентированы на стандарты температур, установленные согласно принятым нормам эксплуатации:
Но такие требования относятся не ко всем маркам смол. Для специфических категорий эпоксидных субстанций существуют свои экстремальные нормы:
Подобные составы за счёт содержания в них дополнительных компонентов, таких как кремний и другие органические элементы, приобретают улучшенные характеристики. Добавки введены в их состав совсем не случайно – они увеличивают стойкость смол к термическому воздействию, разумеется, после того как смола застывает. Но не только – это могут быть полезные диэлектрические свойства или хорошая пластичность.
Повышенной устойчивостью к высоким температурам обладают эпоксидные субстанции марок ЭД-6 и ЭД-15 – они выдерживают до +250°С. Но самыми термостойкими признаны смолистые вещества, полученные с применением меламина и дициандиамида – отвердителей, способных вызывать полимеризацию уже при +100°С. Изделия, при создании которых применены эти смолы, отличаются повышенными эксплуатационными качествами – они нашли применение в военной и космической промышленности. Сложно представить, но предельная температура, которая не способна их разрушить, превышает +550°С.
Рекомендации при работе
Соблюдение температурного режима – главное условие при эксплуатации эпоксидных составов. В помещении тоже должен поддерживаться определённый климат (не ниже +24°С и не выше +30°С).
Рассмотрим дополнительные требования для работы с материалом.
Нельзя забывать, что в холодном состоянии смола становится мутной по причине формирования в ней микроскопических пузырей, а избавиться от них крайне трудно. К тому же субстанция может не застывать, оставаясь вязкой и липкой. При температурных перепадах также можно столкнуться с такой неприятностью, как «апельсиновая корка» – неровная поверхность с волнами, буграми и углублениями.
Однако следуя этим рекомендациям, соблюдая все необходимые требования, можно получить безупречно ровную, качественную поверхность смолы благодаря её правильному отвержению.
В следующем видео рассказывается о секретах эксплуатации эпоксидной смолы.
