Сдвиг моста. Теперь я знаю, что такое ШИММИ.
Всех приветствую! После смены резины с 245/70/16 на 265/75/16 появился звук трения резины об арки, причем, исключительно при развороте задним ходом. Рецепты всем известны, нужно двинуть мост вперед. Можно обойтись подручными средствами — купить шайбы в хозмаге, сформировать из них нужный пакет и вперед. Я же приобрел комплект от ИЖ-техно, вот такой Комплект для смещения переднего моста на 10 мм. Там все что нужно, ничего искать не надо, и мысль про новый, более длинный кардан меня тогда не одолевала, и проставка под штатный кардан, в этом случае тоже была необходима.
Как обычно, все казалось предельно просто — открутил, поставил нужное и вернул на место. Сначала все так и шло, открутил, и довольно легко, левую клюшку, осмотрел, сайленты хоть и пробежали 90 т.км. но все еще живы.
Поставил нужные компоненты из комплекта, потом подумал, передний кардан то исдох же совсем, уже почти собрал «новый» кардан из старого заднего, но он будет длиннее штатного на 1см. В принципе, с учетом сдвига моста на 1см должен влезть, но без запаса. В итоге накинул еще пару шайб из хозмага, которые добавили еще 8мм. В результате 1,8см, почти 2, должно хватить для будущего кардана. Ну и вернул клюшку на место.
Пришла очередь правой клюшки, и тут началось… болты ни в какую не хотят откручиваться, достаем бубен. Решил погреть, поставил газовый балончик и пошел пить чай.
Попил чайку, пытаюсь еще раз — никак. С удлинителем тоже ни в какую. Да ладно, думаю, что я тут устроил, сейчас позовем жену болгарина. Вылез из ямы, и вспомнил, что весь инструмент в деревне на стройке оставил. Хотел плюнуть и оставить на потом, но левая то уже на месте. Пришлось вспомнить уроки труда из далекого пионерского прошлого и достать пилку по металлу:
Гайку спилил, начинаю выбивать болт — опять ни в какую. Время уже поджимает. Ладно, сейчас попробуем либо выкрутить, либо свернем его. Начинаю крутить, и проворачиваю резину сайлента, еще лучше… Берем опять пилку по металлу и еще раз пилим гребанный болт.
Причем пилить пришлось с двух сторон, а с одной еще и с самим сайлентом. вспомнил все фильмы про узников, которые пилили решетки. Жутко не удобно, мышцы затекают на раз-два. Хорошо, что были 3 запасных полотна — стер все, как знал, что однажды пригодятся, и имел запасные) В общем за 1,5 часа все работы по распилу были закончены. Второй болт открутился после прогрева. Прессовать новые сайленты не стал, точнее не смог, нужен пресс серьезный, а у меня самодельный с домкратом на 5 тонн, не потянул. А без выпрессовки, путем распила обоймы, сил уже не было, как и времени, и запасных полотен для пилы.По итогу, один сайлентблок оставил разбитым, на следующую неделю.
Накинул шайбы и прикрутил на место. В итоге мост сдвинулся на 2см. Промерял расстояние между фланцами переднего моста и РК — 64,5см. Должен поместиться «новый» кардан, но об этом потом, надо заменить крестовины на нем. По большому счету, можно обойтись простыми шайбами, но это не наш путь. Да и в комплекте есть еще втулки под резиновые подушки, а их тоже надо подбирать. В общем, вот такая простая манипуляция, которая скрасила мой скучный вечер, позволила свободно вращаться новым колесам не задевая арок.
Спустя некоторое время:
1) изготовил таки передний кардан из заднего, поставил, вибраций нет.
2) заменил сайленты в клюшке. Пункты 1 и 2 сделал одновременно.
3) появился эффект шимми… На трассе, на скорости передние колеса попали в ямку. Ужас, это реально страшно. Особенно в первый раз когда, а до этого и знать не знал, что так может быть. И еще, ощущения на руле (если можно так сказать), что передняя подвеска совсем неправильно работает, вот прям руками чувствуется, когда рулишь.
3) убрал 2 шайбы, то есть сдвиг моста остался на комплекте ИЖ-техно, 1см.
4) убрал старый кардан (так как не влезал при 1см сдвига), поставил новый кардан от Ваксойла.
5) шимми ушел, колеса не трут.
Наконец-то все хорошо. В моем случае сдвиг был излишним. По факту нужно было сразу совмещать эту процедуру с покупкой нового кардана, и не двигать больше чем надо, то есть, более 1см. Будьте внимательны с подвеской. Всем мира, прямых дорог, и упорства в не самых простых ситуациях!
Дефектовка кривой подвески по распечатке со сход-развала.
Если рихтовщики восстановят геометрию контрольных точек, подвеска будет собрана из заведомо стандартных деталей, то и углы в подвеске получатся стандартными на сход-развале.
Но далеко не всем автолюбителям везёт получить такую грамотную услугу на практике. У автолюбителей велик запрос на то чтобы выяснить простыми способами: что именно привело к нарушению положения колёс автомобиля (что именно погнулось). Именно про это и хочу сейчас рассказать.
Самый лучший вариант – обратиться за проверкой УУК (углов установки колёс) на компьютерный стенд сход-развала с замкнутым контуром. Только нужно поставить условие, чтобы развальщик измерил и отразил в распечатке максимальное количество углов и линейных параметров, которые стенд способен измерить.
Как минимум, там должен быть вот такой список УУК:
1)схождение на передней (Front Toe) и задней (Rear Toe).
2)развалы всех четырёх колёс (Camber).
3)продольный наклон оси поворота, наклон шкворня (Caster) правого и левого передних колёс
4)поперечный наклон оси поворота правого и левого передних колёс (SAI, KPI).
5)включенный (приведённый, присоединённый, дополнительный поперечный.) (Include Angle) угол для правого и левого передних колёс
6)угол движения ( угол осевой нагрузки, скрещивание осей.) (Trust Angle).
7)поперечное смещение осей (у стендов Hunter, эта функция называется «Углы симметрии»)
8)продольное смещение колёс передней оси (Sat Back) (обычно даётся в угловых величинах).
9)обратное схождение в повороте (проверка Аккермана) (разность углов поворота при повороте колёс на 20°) (Toe-Out On Thruns).
11)Отклонение оси кузова от оси шасси (очень редкая функция у стендов сход-развала). У некоторых стендов Hunter это функция «body angle». Легко измеряется простыми натуральными измерениями в моём видео «Сход-развал лучше компьютера».
Рассматривая эти УУК, по конкретному автомобилю, можно много что сказать о геометрии шасси этого автомобиля.
Вот схема подвески Макферсон, когда развал нормальный (близок к нулю) и всё там ровно.
Например, у вас нарушен развал колеса (измерения подтверждают, что развал выходит за рамки допустимого)
В чём может быть причина этого косяка?
Смотрите на «поперечный наклон» (№4 в списке УУК) справа и слева. Если поперечные наклоны разные по сторонам (и разница эта соответствует по величине и по знаку разнице развалов по сторонам)
то это может означать что деформирован кузов, подрамник или рычаги подвески: либо поперечно сместилась точка верхнего крепления подвески на кузове (точка крепления опоры стойки Макферсон или крепление оси верхнего рычага), либо поперечно сместилась точка крепления нижнего рычага на кузове, либо поперечно деформировался подрамник, либо погнулись рычаги подвески.
По «поперечному смещению осей» (№7 в списке УУК) можно определить, какой конец оси поворота сместился – верхний или нижний.
Длину рычагов (в поперечном направлении) можно измерить дополнительно.
Можно измерить расстояние между стаканами кузова (под капотом)
———————————————————————————————————————-
Если поперечные наклоны одинаковые по сторонам, а развалы разные, то смотрите на «включенный угол» (№5 в списке УУК). Если включенные углы разные по сторонам, а поперечные наклоны одинаковые по сторонам, то разница развалов наверняка из за погнутой стойки Макферсон и (или) погнутого кулака (цапфы) или даже палец шаровой опоры может быть погнут. Тогда отпадают подозрения на деформацию кузова, рычагов и подрамника.
Иногда можно вычислить кривой шток на амортизаторной стойке Макферсон по изменению развала колеса при вращении освобождённого штока стойки (хотя, стойка с кривым штоком наверняка будет заклинивать в работе и потечёт)).
Или например, у вас обнаружилось продольное смещение колёс оси с независимой подвеской. Люди часто обнаруживают такой дефект визуально, наблюдая разные зазоры спереди и сзади, между колесом и аркой крыла кузова (зазоры эти принято измерять «в пальцах»))
Продольное смещение колёс обычно бывает назад по ходу движения автомобиля, поэтому рассмотрим этот вариант.
В чём может быть причина такого косяка?
Когда идёт речь о передней оси, смотрите кастеры (№3 в списке УУК), по сторонам. Если кастеры разные по величине (или даже по знаку)), то с той стороны где имеем продольное смещение колеса назад, там обычно и кастер меньше.
Это значит что верхняя точка оси поворота (стакан с опорой стойки или верхний рычаг) не сместились, а сместилась нижняя точка оси поворота (шаровая опора) назад. Возможно что погнулся нижний рычаг подвески (или растяжка на Ладе), или погнулся подрамник или даже погнулся лонжерон кузова (или вырвало «Краба» и погнуло «Телевизор» на Ладе)
Если кастеры одинаковые по сторонам, а продольное смещение переднего колеса присутствует, то это означает, что сместились продольно и верхняя точка оси поворота (стакан кузова или верхний рычаг или место крепления верхнего рычага на кузове) и нижняя точка оси поворота (нижняя шаровая опора с нижним рычагом, подрамником, лонжероном).
Это значит что кузов однозначно кривой. Хотя, это вряд ли сильно отразится на управляемости авто.
—————————————————————————————
Конечно же, диагностика продольного смещения колёс в колёсных арках пальцами – это не является точными измерениями (крыло может быть приварено к кузову криво, кузов может быть развёрнут относительно шасси). Некоторые измеряют расстояние между центрами передних и задних колёс по сторонам (сравнивают правую и левую стороны) для определения продольного смещения. Однако и тут могут быть неточности (например, из за смещения задней оси).
Угол Sat Back, измеренный стендом сход-развала, тоже наверняка не показывает реальное смещение, а привязан к линии движения шасси (т.е зависит например от схождения задних колёс).
Поэтому конечно лучше измерять геометрию шасси (кузова) с помощью системы, которая изначально измеряет все размеры от одной заданной продольной оси – базы.
——————————————————————————————-
Но продолжим наш анализ, когда измерительной системы нет.
Например, вы заметили, что передние управляемые колёса (или одно из колёс) как то неестественно «загребают» и проскальзывают, в пятне контакта, при движении в повороте.
В чём может быть причина такого косяка:
Тут нужно обратить внимание на обратное схождение в повороте (№10 в списке УУК). Этот угол указывает нам на то как работает правило Аккермана в данной рулевой трапеции.
И если мы видим нарушение с какой то стороны, то это наверняка означает, что с этой стороны погнута сошка кулака (куда присоединяется рулевая тяга).
Ну и конечно же сильное нарушение схождения колёс (№1 в списке УУК) на передней оси тоже приведёт к нарушению Аккермана и будут наблюдаться проскальзывания колёс в повороте.
Если вы заметили поперечное смещение осей (задней относительно передней) то вам конечно не помешает тогда видение кузова (зная расположение продольной оси симметрии кузова, мы можем определить, какая именно ось сместилась).
Ну или по вылету колёс из арок крыльев, визуально можно прикинуть, какая из осей сместилась в поперечном направлении (и сравнить это наблюдение с показаниями стенда).
Натуральное смещение измеряется в линейных единицах (в миллиметрах), но стенды часто выдают поперечное смещение (№7 в списке УУК) в угловых величинах (в минутах).
Если подвески осей независимые, то поперечное смещение осей может совпадать с разницей развалов (№2 в списке УУК) по сторонам на какой то оси из этого так же можно сделать выводы о причинах смещения.
—————————————————————————————-
Заслуживают внимания и углы схождения на задней оси. Тут для каждого типа подвески свои выводы могут быть из анализа этих углов.
#35. Смещение переднего моста + замена сайлентов
Еще летом начал замечать, что при полностью вывернутых колесах и движении назад, передние колеса цепляют за брызговик и конечно мне это не нравилось, этот скрежещущий звук все время был внезапен.
Я конечно пониманию, что это из-за размера шин 265/70R17 и диском 17′ ET0.
Ну что делать, вариантов особо не много и самый простой это сдвинуть передний мост вперед, и я решил начать с малого — 10 мм.
Сначала думал сделать это какими-то кольцами или самопальными прокладками, но как-то заказывая в г. Ульяновске во всем известном магазине «АвтоЭур173» комплект патрубков на мой древний радиатор, решил заодно взять комплект для смещения моста на 10 мм, ценник что-то 1300 вроде — В комплекте проставки на клюшки, проставка на кардан и метизы. А вот с метизами у них шляпа, в инструкции написано болты прочностью 10.9, а по факту 6.8!
Забегая вперед скажу, что ни более крепких болтов, ни укороченных корончатых гаек клюшек я не нашел в нашей деревне, собрал на том, что было в комплекте.
И так начнем. Решил я сдвигать мост путем поочередного снятия клюшек, так как с болтами этих самых клюшек летом были проблемы — некоторые гроверы от старости сломались и выпали, пришлось стягивать просто болтами. Все открутилось довольно просто, никаких «болгар» использовать не пришлось)))
Снял я правую клюшку и что предстало моим глазам.
Все в старческих трещинах. Напомню — машина 2007 гв и что-то мне подсказывает, что до меня туда никто не лазил. Принимаю решение уж заодно махнуть и сайленты. И уж не буду лукавить — очень хотелось испытать в деле подаренный самому себе на ДР пресс, который уже пару месяцев лежит в коробках в гараже. Собираю его буквально за 15 минут.
Приступаем к работе
В самом начале я понял, что пресс сделан немного странно! Вся его высота примерно 150 см, мой рост 188 см, то есть рычаг где-то не понятно где! И чтобы что-то делать и видеть, надо чуть ли не на колени встать! Наверно нужно отдать дань УАЗобогу)))
Ну да ладно, скрипя перепускным клапаном домкрата я выпрессовал сайленты на правой клюшке.
Сайленты взял вот такие: 3160-2909020-02 — типа оригинал-завод. Посмотрим как они будут ходить.
Запрессовывать конечно значительно проще, практически играючи.
Дальше одел проставку и новую резинку
Также уж залез, да были проблемки с метизами, решил поставить все новое.
Клюшку поставил в принципе без особых трудностей, просто открутив немного другую клюшку и толкнув мост вперед ногой. Крепление стабилизатора соответственно было уже давно откручено.
Дальше меня не устраивало положение пресса и решил я его внедрить в общую обстановку гаража, получилось вот так, работать теперь с прессом очень удобно.
Думаете отпилил я его, ан нет! )))
Продолжаем ремонт уже в удобной позе)))
Снял левую клюшку, картина еще грустнее, не зря залез.
Теперь окончательная сборка
Все работы проводил набегами, по часу полтора, пока дети на секциях.
Будем надеяться, что все будет ходить долго и без выхода из строя из-за не качественных запасных частей.
Вопрос о смещении моста УАЗ Патриот
Внедорожник Ульяновского производства УАЗ Патриот имеет полную снаряженную массу, которая составляет более двух тонн. Естественно, движение по бездорожью на колесах увеличенного радиуса, приводит к тому, что любые неровности рельефа способствуют задеванию колес за кузовную часть внедорожника, в частности, за расширители арок, брызговики и подкрылки. Ситуацию можно исправить путем проведения боди лифта автомобиля, то есть поднятия кузова относительно подвески. Но для этого потребуется дополнительное вложение финансов на приобретение проставок, амортизаторов и пружин. Имеется и другой рациональный вариант увеличение расстояния между колесами и кузовом. Этот вариант предусматривает смещение моста вперед на внедорожнике УАЗ Патриот. Рассмотрим, что же представляет собой данная процедура и для чего она проводится.
Необходимость смещения моста
Собственно необходимо данное действие для того, чтобы иметь возможность заменить штатные колеса 29 диаметра на 35, что позволит более уверенно чувствовать себя на бездорожье. Смещение моста способствует тому, что после незначительных переработок продольных тяг и крепления кардана, осуществляется хоть и незначительный, но лифт подвески. Для внедорожников, которые эксплуатируются в степных или лесных зонах, каждый поднятый миллиметр от земли имеет большое значение.
Поэтому, можно сказать, что смещение позволяет осуществить боди лифт автомобиля без особых капиталовложений. Смещение, возможно, осуществить как с помощью использования специальных заводских комплектов, так и путем самостоятельного подбора этих деталей. Единственное, что стоит отметить – комплект заводского производства позволяет произвести сдвиг всего на 1 см, а самостоятельная доработка от 1,5 см. и больше. Стоимость заводского комплекта составляет около 2000 рублей. Рассмотрим, как осуществляется процесс смещения переднего моста на Патрике. На фото ниже представлен магазинный комплект, необходимые для смещения переднего моста.
Покупной комплект проставок
Процедура смещения переднего моста
Итак, мы выяснили для чего необходимо проводить процедуру передвижения переднего моста на авто Ульяновского производства. Выясним, как же проводится данная процедура и что для этого необходимо. Первоначально необходимо установить внедорожник УАЗ Патриот на смотровую яму или эстакаду, чтобы удобно было проводить ремонтные мероприятия. После этого запасаемся стандартным набором инструментов и приступаем к процедуре смещения переднего приводного механизма на внедорожнике УАЗ Патриот:
На этом этапе работы по передвижению переднего приводного механизма внедорожника УАЗ Патриот закончены. Привод смещен вперед, что дает возможность установки 35 колес. Как видно, процесс смещения не представляет особых трудностей и может быть выполнен в домашних условиях.
Подводя итог, следует отметить, что процедура сдвига переднего моста на УАЗ Патриот проводится в тех случаях, если нет желания осуществлять более дорогой боди лифт кузова. Ведь для смещения приводного механизма все-то что нужно – это найти проставки и купить полиуретановые втулки.
Что значит смещение переднего моста
Был на стенде развал-схождения. Мне выдали такие результаты:
Как понимать эти цифры? Что можно сделать, чтоб улучшить результаты?
Куда машину должно тянуть? И куда смещен мост?
Был на стенде развал-схождения. Мне выдали такие результаты:
Как понимать эти цифры? Что можно сделать, чтоб улучшить результаты?
Куда машину должно тянуть? И куда смещен мост?
уууууу. кранты ступицам. шкворням. мост походу задний погнут и возможно рама тоже. D:D:D
Был на стенде развал-схождения. Мне выдали такие результаты:
Кастор этот стенд мерял грамотно: надо было повернуть и зафиксировать руль влево на 10гр, затем вправо на 10гр. Причем этот стенд показывал и подольный и поперечный наклон шкворня. Приборы были навешаны на все 4 колеса, между ними натянули веревки. Машина была внутри прямоугольника. Сомнений в правильности измерний у меня нет.
Выверни колеса до упора внутренние колесо должно выкладываться типа как у мерина наружу верхним краем если этого нет или колесо какбы вовнутрь то кастер хреновый просто при 8град это оч заметно а лучьше выложи фоты с вывернутыми колесами с морды и мы все поймем
Сдвиг моста на пол миллиметра, ничего не меняет.
На машинах рессорной подвески такие допуски вообще не ловятся, а машина едет прямо.
Причина увода в чем-то другом.
вот ты хренью озадачен))
Сдвиг моста на пол миллиметра, ничего не меняет.
На машинах рессорной подвески такие допуски вообще не ловятся, а машина едет прямо.
Причина увода в чем-то другом.
Моя причина увода это схождение такое, что колеса смотрят в разные стороны, + колея, +разуклонка трассы. Поеду делать схождение, заодно и положение моста подправлю, благо стаб и одну гайку открутить-закрутить. Заодно, рейку откалибрую, чтоб за стенд больше не платить.:cool:
Кстати, а схождение 1-3мм это сколько в градусах?
вот ты хренью озадачен))
Лето. Руки к УАЗ тянутся, а вот грязи нет, в болотах змеи и овода. Топить в реках надоело уже. Вот и решил к сезону подготовиться.
Моя причина увода это схождение такое, что колеса смотрят в разные стороны, + колея, +разуклонка трассы. Поеду делать схождение, заодно и положение моста подправлю, благо стаб и одну гайку открутить-закрутить. Заодно, рейку откалибрую, чтоб за стенд больше не платить.:cool:
Кстати, а схождение 1-3мм это сколько в градусах?
Знаю. Но и дороги у нас с разуклонкой направо, либо с колеей.
Патался сделать схождение, слизал грани с левосторонней гайки. От ВАЗ2108 с левой резьбой м18 подойдет?
Подскажите пожалуйста, как повлияет на машину, изменение кастра на 1 градус?
При наклоне моста верхней частью вперед.
У меня на передних рессорах серьги спереди.
И я планирую эти серьги заменить на газелевские.
Т.е. удлинить на 25мм.
По «геометрии» получается изменение кастра на 1 градус.
Как это скажется на управляемости и т.д.?
Подскажите пожалуйста, как повлияет на машину, изменение кастра на 1 градус?
При наклоне моста верхней частью вперед.
У меня на передних рессорах серьги спереди.
И я планирую эти серьги заменить на газелевские.
Т.е. удлинить на 25мм.
По «геометрии» получается изменение кастра на 1 градус.
Как это скажется на управляемости и т.д.?
вот ты хренью озадачен))
Не будем мешать человеку выносить свой собственный моск. Ну хочется человеку быть чем то огеморроенным. Когда геморрой его не беспокоит, он начинает думать, что он умер.:grin::grin::grin:
Из-за разных пружин не может быть разницы в кастерах, так как мост цельный, и чтобы из-за разных пружин стал разный кастер,он должен скрутиться. Тянет обычно в сторону меньшего кастера. Проверьте переднюю резину методом перестановки, левое на правое и наоборот, без перебортовки, в 90% случаев уводы бывают из-за этого.
Еще обнаружил, что задний правый болт крепления клюшки к мосту был не затянут, точнее просто болтался. Из-за этого может быть увод вправо?
Буду пробовать менять местами резину. Дело в том, что машину вправо никогда не тянуло, ни до, ни после переделки кастора. Такая хрень началась недавно.
Не будем мешать человеку выносить свой собственный моск. Ну хочется человеку быть чем то огеморроенным. Когда геморрой его не беспокоит, он начинает думать, что он умер.:grin::grin::grin:
Самый умный? Я писал, что ищу причину увода автомобиля вправо.
Есть такое дело. Но я выравняю кастор лучше, благо шар есть запасной, его и пересверлю.
И вообще ничего с кастором понять не могу: заехал первый раз на стенд разница в кастроах была 27 секунд, приезжаю на это же стенд через неделю, разница уже 1минута 5 секунд!!
Поеду в другое место.
Есть такое дело. Но я выравняю кастор лучше, благо шар есть запасной, его и пересверлю.
И вообще ничего с кастором понять не могу: заехал первый раз на стенд разница в кастроах была 27 секунд, приезжаю на это же стенд через неделю, разница уже 1минута 5 секунд!!
Поеду в другое место.
Собственно так и буду делать, кроме одного ньюанса: поставлю метку на старом шаре, его достану и по нему пересверлю новый.
И выравнивание касторов хоть кому-нибудь помогло?
Проставки мне не помогут.
Справа только ухудшат, а слева мне рессору нужно ниже опустить.
А мост у меня и так под рессорой.
Собственно так и буду делать, кроме одного ньюанса: поставлю метку на старом шаре, его достану и по нему пересверлю новый.
И выравнивание касторов хоть кому-нибудь помогло?
