Гватемала. Советы туристу
Что должен знать турист отправляясь в Гватемалу? Гватемала страна своих законов и требует осторожности. Вы должны знать несколько интересных фактов, которые помогут вам влиться в общество и легче адаптироваться.
Перед фотографированием портретов женщин майя и детей всегда спрашивайте разрешения и не удивляйтесь, если вы получите отказ. Если же вы уже разозлили человека, то лучше подальше спрятать технику и извинится, а то дело может дойти и до расправы.
По законам Гватемалы все кафе должны закрываться в 9 часов вечера, а дискотеки в час ночи. Исключением являются дни перед государственными праздниками. Учтите это, когда будете строить свои планы.
В Гватемале не стоит выбрасывать туалетную бумагу в унитаз, об этом гласят таблички во всех санитарных учреждениях. Наверное, у них проблемы со стоками и они часто забиваются.
Не путешествуйте по стране ночью. Если же это неизбежно, то пользуйтесь автобусами только первого класса.
Помните, что самые распространенные ограбления происходят на туристических маршрутах. Поэтому не берите с собой дорогие вещи, а деньги лучше держать по разным местам и карманам.
В столице Гватемалы никогда не ездите на автобусах красного цвета, пользуйтесь зелеными автобусами. Красными автобусами управляют банды и именно в этих автобусах часто грабят и орудуют карманники. Зеленые автобусы безопасны, потому что они предоплачены (вы оплачиваете проезд на остановке. Стоимость проезда 1 кецаль), таким образом, водитель не взаимодействует с деньгами и грабить эти автобусы не станут. Зеленые автобусы более комфортабельны и ходят они по двум маршрутам, по своей выделенной полосе и редко задерживаются в пробках.
В столице не пользуйтесь белыми такси — они считаются опасными и не честными. Пользуйтесь желтыми машинами, эти такси ездят по счетчику.
В автобусах старайтесь садиться с женщинами. Они редко заводят разговор, но если заговорят, то расскажут много интересного.
Если вы выходите на улицу не берите с собой все деньги, лучше их оставить в отеле в сейфе в запечатанном конверте и не забудьте взять талончик о том, что вы оставили конверт.
В Гватемале в обычных, не контролируемых банкоматах мошенники часто используют накладки, которых считывают код, поэтому используйте те банкоматы, которые установлены под наблюдением камер или в банках.
К иностранным девушкам в Гватемале особый интерес. Путешествовать в одиночку женскому полу будет сложно. Местные мужчины обращают внимание на девушек не столь как на объект желания, сколько из-за интереса. Поэтому ваш вид должен быть сдержан: никаких коротких шорт, особенно в горных районах, юбки ниже колена и ничего обтягивающего.
Едем в Гватемалу
Наша постоянная авторка Юлия Барило сгоняла на две недели в Гватемалу и исследовала эту удивительную страну вулканов и пещер, где до хостелов надо добираться на реке, а местные до сих пор ходят в традиционных костюмах и разговаривают на языках индейцев майя. Лови готовый рецепт экзотического путешествия!
Когда выбираешь билеты за полгода до отпуска, купить можно что угодно. Даже билеты в Гватемалу. Поначалу воображение рисовало экзотичные неизведанные места, но к ближе к поездке энтузиазм пропал. В интернете мало фотографий и интересных статей. Скудные путеводители увлекательно писали лишь о Тикале, куда мы, к слову, так и не доехали. Подпитать воображение оказалось нечем. И вот, когда ожиданий почти не было, Гватемала оказалась большим открытием, каждое место мы узнавали и исследовали практически с нуля, беспрестанно всему удивляясь.
Беларусам, чтобы попасть в Гватемалу, достаточно шенгенской визы на полгода. С билетами все сложнее. Оптимальные предложения – с вылетом из Западной Европы, но самые выгодные билеты предполагают пересадку в США, а без визы туда нельзя.
Мы купили билеты Iberia из Италии за € 600 туда-обратно. И какая это была дорога! 11 часов – туда, 13 – обратно, не считая пересадки в Испании. На обратном пути наш боинг даже заскочил на пару часов в Сан-Сальвадор, чтобы забрать людей. А по прибытии ждала разница во времени в 9 часов. Физически путешествие оказалось не из легких. Так вот, зачем все это было?
Колониальный город Антигуа, и почему его так любят туристы?
Самолет приземлился в Гватемала-сити, столице. Но ее мы проигнорировали и сразу отправились в Антигуа, небольшой город километрах в 30. Он еще помнит времена, когда Гватемала была испанской колонией. И пусть конкистадоры давно ушли, построенные ими дома с патио, брусчатые дороги и старые колониальные церкви остались.
Мы сели в такси и думали быть в Антигуа минут через 20. Приехали через 2 часа. Такие пробки, как в Гватемала-сити вечером, я видела лишь однажды – в Москве. 11 часов полета за экзотикой – а тут трафик, фастфуд, таксист по WhatsApp наговаривает аудио-сообщение.
Но в Антигуа, напротив, спокойно. По утрам это город гватемальцев. Местные готовят кукурузные лепешки, нарезают манго прямо у дороги и спешат на работу. После сиесты это город туристов. Иностранцы фотографируются у арки Святой Каталины, стайкой поднимаются на холм Серро-де-ла-Крус с видом на вулкан и заполняют собой центральную площадь и приятные рестораны, где гуакамоле и начос подают не жалея.
Из Антигуа уходят в походы на вулканы, которых в стране всего 9, уезжают на какао-плантации. Антигуа – компромисс. Там есть и своеобразие Гватемалы, и комфорт. Американцы приезжают туда на месяцы, чтобы зимовать или учить испанский. В одном книжном там работает даже девушка из России, и ее заботами в нем продаются книги Довлатова. В этом городе Гватемалы такое возможно.
А что же Гватемала-Сити, и почему ее все игнорируют?
Гватемала и Гватемала-сити – два разных мира. В столице живет миллион человек, там многоэтажки, машины и высокий уровень преступности. Охранники с ружьями стоят практически у каждого магазина. Местная полиция просит увлеченных туристов прятать фотоаппараты. Многие обобщают и говорят, что опасно во всей стране. Но за пределами столицы, как показалось, все спокойно.
Мы же, начитавшись статей о том, как небезопасно гулять по Гватемале, готовились, как на войну. Сделали даже фейковые кошельки с 10 долларами, но носить их перестали уже на второй день. Историй о неприятных ситуациях не рассказывали и другие иностранцы.
«Начитавшись статей о том, как небезопасно гулять по Гватемале, мы готовились, как на войну»
А более насущной туристической проблемой Гватемала-сити показалось то, что там нечего смотреть. Мы пробыли в городе полдня, но заинтересовались только расположением хостела. Он находился в полностью огороженном квартале, на территорию которого пускали лишь по пропускам, а вокруг самого хостела стоял высокий забор с проволокой.
Средний чек в гватемальских ресторанах, которые внушают доверие, – € 5-7, тортильи, фрукты, в том числе авокадо, овощи и уличная еда стоят центы, а вот магазины лучше обходить мимо, так как там невероятно много просроченных продуктов.
Река Рио-Дульсе, вокруг которой есть джунгли и нет дорог
От столицы до единственного поселка на реке, куда ходят автобусы (он тоже называется Rio Dulce) – 270 километров. Часа четыре, прикинула я. Мы ехали больше семи. В Гватемале очень мало дорог, хороших дорог – единицы.
За день до этого мы упорно искали через Booking (проблем с интернетом в Гватемале нет), где остановиться. Смущало расположение хостелов: на карте к ним не вели никакие дороги. Как туда добираться, было непонятно.
Решение было очевидным, но мы еще недостаточно пробыли в Гватемале, чтобы это понять. Из хостела нам ответили так:
– Когда приедете в Рио-Дульсе, отыщите на берегу бар Smile dog и попросите, чтобы нам позвонили. Мы подберем вас. На лодке.
Про Рио-Дульсе в путеводителе было написано лишь то, что это «уникальная река с массой интересных мест». Не очень-то понятно, но когда к вечеру мы наконец до нее добрались, стало ясно, зачем было так далеко лететь и столько тратить. Это место удивляло без конца.
В американских фильмах шпионы часто устраивают тайные встречи в Латинской Америке. Указанный бар и вся деревня были именно таким местом, затерянным и оторванным от другого мира. Сама деревня Rio Dulce – лишь перевалочный пункт с рынком, несколькими отелями и барами. Но почти у каждой постройки на берегу есть деревянный причал, где беспрерывно швартуются небольшие моторки.
«В американских фильмах шпионы часто устраивают тайные встречи в Латинской Америке. Указанный бар и вся деревня были именно таким местом, затерянным и оторванным от другого мира»
В прибывшую за нами лодку мы вместе с водителем погрузили коробки с едой, и в сумерках отправились в хостел. На самой реке, а она очень широкая, мало видны различия от той же Припяти. Но стоит лишь подплыть к берегу или свернуть в какой-нибудь рукав, и оказываешься в фильме про Маугли. Мотор затихает, и лодка скользит по воде, над водой нависают мангры, на тонких ветках сидят маленькие и большие птицы.
Среди бедных деревенских домиков на берегу попадаются и хостелы. Ночевать там – это как остановиться в большом и красивом шалаше в джунглях. Все проводят время на большой террасе под навесом: там много гамаков, игры, музыка. А ночевать идут в комнатки-бунгало с такими тонкими стенами, что их там как будто и нет. Но что стены? Главное, что есть москитные сетки и балдахины над кроватью. Номер на двоих в таких хостелах стоит € 15-20, в общей комнате переночевать можно евро за € 6.
Ужинают все прямо в хостеле, как в детском лагере за общими столами. Основные развлечения днем – купание в реке, тарзанки, джунгли, рыбалка и прогулки на лодках. Лодки можно брать бесплатно, хотя управиться с ними не так просто. Все местные ловко передвигаются на узких длинных челнах. Мы же покачались на таком минуты 3, и поняли, что еще через пару – будем в воде.
Ливингстон и долгая дорога к морю
Гватемале не очень повезло с выходом к Карибскому морю. У соседнего Белиза и Гондураса побережья на несколько сотен километров. А Гватемалу как будто обделили: один небольшой пляж, который можно за пару часов обойти пешком.
На побережье Карибского моря в Гватемале находится один-единственный город – Ливингстон. Там живет почти 50 тысяч человек. Город немаленький, тем сложнее поверить, что к нему до сих не проложили дорогу через джунгли. И пока кто-то летает в космос в отпуск, 25 километров от Рио-Дульсе до Ливингстона, как и 200 лет назад, можно преодолеть только на лодке.
Так, пару раз в день моторка человек на 15 объезжает отели и хостелы в округе и собирает людей на море. Дорога к Карибам по Рио-Дульсе прекрасна. А вот в Ливингстоне нет достопримечательностей, красивых мест и даже … пляжа. Чтобы поплавать, нужно опять сесть в лодку и еще 20 минут плыть к единственному и изолированному пляжу.
Пляж красивый. Оттого, что там немного людей, и с некоторыми из них ты вместе плыл (-а), кажется, что находишься на каком-то VIP-участке, где всем хватает места под пальмами и деревянных лежаков. Но море – оно везде море. Мы вдруг заскучали по колоритной реке, и запланированные несколько дней на Карибах решили провести на Рио-Дульсе. А ведь кто бы подумал!
В гватемальских городах нет вокзалов с четким расписанием. Выручают либо маленькие турагентства, которые снабжают билетами на маршрутки и автобусы, в том числе государственные, либо WhatsApp. Так как выбраться из города после трех было не на чем, мы написали в хостел, который видели по пути, и быстро получили ответ, какую лодку и где нужно отыскать, чтобы к ним добраться.
Деревни на озере Атитлан, где с туристами разговаривают на испанском, а дома – на диалекте майя
На берегах озера Атитлан стоят три вулкана. Когда их конусы выглядывают из воздушной дымки, вид на озеро становится необычным, за это Атитлан и любят туристы. А еще за несколько очень разных деревень на его берегах, где живут потомки майя, народности какчикели и цоцили.
Гватемала – это ведь страна майя. Тех самых, что еще тысячу лет назад отменно разбирались в астрономии, земледелии и создали такой календарь, что к нему обращаются даже сегодня. Основная часть народа жила на территории современной Гватемалы. До сих пор большинство гвательмацев разговаривает на диалектах майя. Таких живых диалектов около 20, хотя государственный язык в стране один – испанский.
В спокойной местности озера Атитлан, лучше, чем в любом городе, видно то, за чем иностранцы едут в Гватемалу, – традиции. Например, народные костюмы. Мужчины в основном поддались времени, разве что иногда нахлобучивают небольшие шляпы. А женщины повсеместно надевают длинные прямые юбки, широкий пояс и свободную рубашку, все очень пестрое и красивое.
Так гостей и встречает самый продвинутый поселок на озере Атитлан, Панахачель : с женщинами в национальных костюмах, которые на спине носят детей, на голове – корзины с продуктами, одежду стирают на берегу озера, а в обед лепят тортильи на продажу.
«Женщины в национальных костюмах на спине носят детей, на голове – корзины с продуктами, одежду стирают на берегу озера, а в обед лепят тортильи на продажу»
Иностранцы обычно останавливаются в Панахачель, а оттуда на лодке выбираются на прогулки и в остальные деревни. Панахачель самый туристический в округе: там много сувенирных лавок, ресторанчиков и обменников. Вторая по оживленности – деревня Сан-Педро-ла-Лагуна, где почему-то массово селятся американцы и израильтяне. Несмотря на то, что туристов в Гватемале мало, эмигрантов, которые сменили шумные города на первобытно-глухие места Гватемалы, достаточно.
Во всех деревнях на озере интересно бродить и рассматривать замысловатые иероглифы майя на вывесках, пробовать необычные фрукты на рынках и ловить взглядом женщин в традиционных костюмах, которые они так буднично носят. К тому же на озере много активностей. Там повсюду предлагают кататься на лошадях, взбираться на вулканы, ловить рыбу на леску и еще много всего, чтобы благополучно забыть о городской жизни.
Река Семук-Чампей с бесконечными порогами и натуральными бассейнами
Семук-Чампей – очень красивая река с натуральными бассейнами и водопадами. Сначала все идут на вышку осмотреть реку свысока. А потом спускаются и нежатся в воде, перебираясь по камням из одного натурального бассейна в другой. Во многих SPA-салонах предлагают педикюр рыбками, которые откусывают ороговевшую кожу. В Семук-Чампей таких рыбок можно найти в диких условиях, прямо на некоторых участках реки. Правда, вне салона эта процедура внушает реальный ужас.
В этих же местах есть пещера, куда все советовали сходить. Мы записались на экскурсию, не особо понимая, куда идем. А когда ты в Гватемале и не знаешь испанского, все вокруг оборачивается большим сюрпризом. Что за блюдо в меню, что за река и что за экскурсия непонятно, пока не увидишь все своими глазами.
В пещере мы сначала не увидели ничего. Там было совершенно темно. Проводник раздал свечи и мы небольшой группой около часа пробирались, ползали и плавали по нетронутой пещере. Местами экскурсия показалась даже опасной, так как надо было взбираться на скользкие камни и прыгать в воду. При этом у нас не было спасательных жилетов. И лишь потом мы узнали, что их можно было попросить.
«Местами экскурсия показалась даже опасной, так как надо было взбираться на скользкие камни и прыгать в воду»
Гватемальцам, которые привыкли жить на природе, наверное, даже в голову не приходит, что кому-то такая экскурсия покажется чересчур экзотичной и опасной. Но это ведь здорово, что мы подстраивались под них, а не они под нас. Мы же ехали посмотреть на настоящую Гватемалу.
А после немного волнующей экскурсии по пещере проводник усадил нас на тюбинги, аккуратно подтолкнул, и мы поплыли вниз по реке, в который раз с удивлением наслаждаясь красотой и самобытностью Гватемалы.
Бюджет на одного на 2 недели
Билеты – € 600 ;
Жилье – € 110 (если останавливаться в хостелах, выйдет еще в два раза дешевле);
Питание – € 130 ;
Транспорт – € 80 ;
Переехали: Как устроена жизнь в Гватемале?
Маргарита Моря живет во Львове, ведет маленький кулинарный бизнес и пишет книгу. Она уже много рассказала нам о скрытых сокровищах Львова, а теперь делится историей о двух годах жизни в Гватемале. Необычная культура, невероятная кухня и удивительная природа – слово Маргарите.
Переезд, виза и работа
На третьем курсе университета я отправилась в США по программе обмена. Я хотела пожить в другой стране и посмотреть мир. В Штатах я встретила своего первого мужа, с которым через два года мы переехали в его родную страну – Гватемалу.
Украинцам и россиянам ничего для въезда оформлять не нужно. По прибытию в аэропорт мне поставили штамп о въезде – с ним я могла оставаться в стране 90 дней и по желанию продлить еще на столько же. Беларусам достаточно шенгенской визы на полгода, при необходимости можно получить отдельную визу. Затем можно выехать за пределы зоны СА-4 (Никарагуа, Гондурас, Сальвадор, Гватемала), чтобы въехать с новым разрешением на 90 дней. Как оказалось, мне не нужно было выезжать в другую страну для продления визы, ведь я подала документы на резиденцию по праву супружества – сиди в стране спокойно и жди. Ждала я около двух лет и уехала из страны, так и не дождавшись.
Первая моя работа была админом в семейном интернет-кафе. Чаще всего туда приходили местные школьники и студенты, чтобы написать реферат или подготовиться к занятиям. Потом мне предложили поработать учительницей в миссионерской школе. В школе был класс совсем маленьких деток и общий класс для всех старше семи лет. Школу основали для детей миссионеров, чтобы они могли учится по американской программе с религиозным уклоном. Третья работа уже была официальной – находящиеся на рассмотрении документы на резиденцию давали мне на это право. Я устроилась в колл-центр, который занимался поддержкой предоплаченных карт в США. В целом найти работу здесь трудно. Но знающие английский язык всегда могут заработать преподаванием. Лучше приезжать с удаленной работой и путешествовать по стране.
Есть Гватемала, о которой ты расскажешь родителям: дешевые сладкие манго и идеальные авокадо, яркие фестивали, превосходный кофе, невероятная природа и приветливые люди. И та, о которой родителям знать не нужно: извержения вулканов, землетрясения и ураганы, преступность в столице, страшные насекомые в тропических лесах и обгоны на горных дорогах. Чтобы наслаждаться Гватемалой, ее нужно полюбить, как ребенка – безусловно.
Фото: Sydney Angove
Фото: @stephenmont
Люди в Гватемале: майя, чапинес и гринго
Гватемала – это бленд из народов майя, Европы и Карибского бассейна. Чем выше в горы, тем сильнее там присутствие культуры майя. Даже в крупных городах ты увидишь женщин (и реже – мужчин) в традиционной одежде. В каждом регионе и у каждой группы свои костюмы, всегда яркие, с пестрыми узорами. Женский наряд состоит из корте, фаха и уипиль – юбки, пояса и расшитой блузки. Детей носят в отрезах ткани на спине или на груди, корзины с продуктами – на голове. Мужчины чаще носят джинсы и рубашки, кроме некоторых сообществ. Например, в Уэуэтенанго мужской костюм – это черная шерстяная шляпа, полосатая рубашка с расшитым воротником и белые штаны, в Тодос-Сантос – штаны или кюлоты в красно-белую полоску и соломенные шляпы. Потомки майя говорят на 21 языке. Самая многочисленная языковая группа – киче, на нем говорит почти миллион людей. Для многих коренных жителей испанский – второй язык. Тех, кто полностью перешел на испанский, сменил одежду и культуру на европейскую, называют ладинос.
В стране деревня и город – два разных мира. Правительство игнорирует деревни, там нет инфраструктуры. Те дети, которым посчастливилось ходить в школу, могут добираться до нее несколько часов. И хотя начальное образование бесплатное и обязательное, на практике дети бросают школу к 11 годами и помогают родителям в быту.
Гватемальцы религиозны – здесь трудно встретить атеиста и даже агностика. Большинство людей здесь все еще католики, но скоро Гватемала может стать первой страной в мире с доминирующей евангельской церковью.Конечно, здесь жив и майянизм. Потомки майя верят в разных богов, обращаются к шаманам за ритуалами очищения. Поднимаясь на вулканы, можно встретить пугающие алтари с черепами животных, цветами и свечами.
Из католицизма и верований майя здесь родился религиозный синкретизм. Многих богов превратили в местных святых, а духовные ритуалы шаманы проводят в храме прямо во время мессы. Самый необычный святой Гватемалы – Сан Симон или Мащимон. Чаще его можно встретить в городках и деревнях вокруг озера Атитлан. Это микс из древнего божества Рилах Мам, испанского конкистадора Педро де Альварадо и Иуды Искариота. Во рту святого всегда торчит сигара, к его алтарю приносят деньги, сигареты, бутылки алкоголя, смолы и цветные свечи. Мащимона, в отличие от его «чистых» католических коллег, можно просить о чем угодно – от любовников и богатства до здоровья или проклятия для врагов. Во время молитвы курят сигары и пьют принесенный ром или местный шнапс – кецальтеку.
«Во рту святого всегда торчит сигара, к его алтарю приносят деньги, сигареты, бутылки алкоголя»
Несмотря на различия в языках, религиях и регионах, существует такое понятие, как ser chapin – быть чапином. Чапинес, как гордо называют себя жители Гватемалы – бедный, но счастливый народ. Они страдают от природных катаклизмов и экономических бедствий, не ждут ничего хорошего от правительства, не надеются на богатство, но всегда находят счастье в семье, хорошей еде и веселой компании. Они жизнерадостны: смех за семейными обедами не утихает даже в самых бедных семьях. Чапин(-а) всегда остановится, чтобы поболтать со знакомыми, если турист обратиться за помощью, всегда долго и подробно будет объяснять дорогу. Гватемальцы вежливые, заботливые и неторопливые. Приветствие и прощание могут затянуться на полчаса – нужно узнать про дела всех членов семьи и общих знакомых, пожелать здоровья. С одной стороны, чапинес трудолюбивые, с другой – здесь часто обещают что-то сделать маньяна, то есть завтра. А оно здесь никогда не наступает. Помнишь, как я ждала свои документы?
Конечно, в туристических местах любой белый человек – гринго, а значит, для него тут же будут специальные цены на все. Но любая попытка наживы таяла, когда я заговаривала с ними на испанском и давала понять, что я здесь живу.
Мне было тяжело принять патриархальность страны и традиционные гендерные роли, которых придерживаются в большинстве семей. Мужчину ты редко увидишь на кухне или несущим на руках ребенка, и уж тем более не застанешь врасплох за уборкой. Женщина, даже работающая, заботится о детях и престарелых, готовит, убирает. Я жила в доме, где одна женщина обслуживала 6 взрослых мужчин – мужа, сыновей и племянников. Подавала обед всем и садилась на краю стола, чтобы бегать за добавками. Парни воспитаны так, что не нужно убирать за собой тарелку со стола или искать пары своим носкам после стирки. Более состоятельные семьи, где женщина работает и не хочет заниматься домом, нанимают для этого мучачу – чаще всего это женщина из коренных народов, нередко – она сама с младенцем, замотанным за спиной.
Фото: @manuel_asturias
География, погода и дикая природа
Гватемала – довольно маленькая страна, но ее площадь резко увеличивается из-за гор. Между столицей и Кесальтенанго напрямую всего 100 км, но по самой короткой дороге придется преодолеть 200 км за три с половиной часа. При небольших размерах тут можно найти почти все, чего хочет душа. В Тикале есть джунгли и тропические леса, в Исабале – тропические реки и озера, влажный климат Карибского бассейна и жаркое тихоокеанское побережье. Через центр страны проходит горный хребет, который в основном состоит из вулканов. Их тут 37, и четыре из них активные: Пакая, Фуэго, Сантьягито и Такана. Эта часть прохладна и покрыта туманными и сосновыми лесами. Вулканы подарили Гватемале не только постоянное memento mori, страдания и извержения, а и красивые виды, горячие источники и плодородную почву. В некоторых районах, например, в Альмолонге, урожаи некоторых фруктов и овощей собирают до 8 раз за год.
Понять сезонность в Гватемале так же просто, как разобраться с логарифмами. Зима, или дождливый сезон, длится с мая по октябрь, а лето, то есть сухой сезон, начинается в ноябре и заканчивается в апреле. При этом в ноябре начинается и самый холодный период, который длится до февраля, а март с апрелем – самые теплые месяцы. В дождливый сезон утро обычно солнечное, дождь начинается после полудня. Иногда солнце может не показываться несколько недель и почти все это время идет ливень. Случаются и ураганы, разрушающие дома в горах и на побережьях.
Температура различается не столько по сезонам и месяцам, сколько по высоте над уровнем моря – чем выше, тем больше свитеров надеваешь. В Гватемала-сити, к примеру, чаще жарко, но в январе температура падает до 13-15 °C. Меня очень смешили люди, которые в +15 °C надевали угги, шарфы крупной вязки, доставали шерстяные перчатки и шапки.
Чем жарче и тропичнее, тем больше насекомых ползает по улицам и домам. Чтобы выгнать мелких гостей, нужно включать кондиционеры за несколько часов до сна. Впрочем, это не помешало одному скорпиону заползти ночью в мой тапок. Еще в жарких местах можно встретиться с тарантулами и змеями, но большинство из них не опасны.
«Чем жарче, тем больше насекомых ползает по улицам и домам»
Национальная птица, в честь которой назвали валюту – кетцаль, маленькая и очень яркая птица с зеленым оперением, красной грудкой и длинным хвостом. Ее можно найти в биотопе Кетцаль в департаменте Баха-Верапас. В джунглях живут туканы, ара и попугаи, в Тикале ты точно увидишь глазчатую индейку, напоминающую павлина. За три года жизни в Гватемале именно в Тикале я увидела большинство диких животных. Прямо среди древних храмов сидели на ветвях ревуны, маленькие паукообразные обезьянки свисали с деревьев, бегали лисицы и коати (местные еноты). В диких джунглях живут ягуары, пумы, олени и броненосцы. Тут же растут огромные сейбы – национальное дерево страны. Антигуа славится сиреневым цветением жакаранд в марте – обычно они цветут во время поста и Пасхи. Национальный цветок – монха бланка (белая орхидея). В дикой природе я этот цветок не встречала, но в Кобане есть заповедник Orquigonia с самыми разными орхидеями.
Фото: Маргарита Моря
Местная кухня – это половина культуры, да что там – половина всей жизни гватемальцев. А половину кухни занимает маис. По преданиям главной книги майя, Пополь Вух, боги слепили людей именно из кукурузной массы. Кукурузную муку сначала никстамализируют, то есть добавляют в нее щелочь. Два самых распространенных блюда из такой муки – тортильяс и тамалес. Тортильяс – это небольшие лепешки, которые готовят на большой сковороде на открытом огне. Их можно купить буквально на каждом углу и их едят почти с каждым приемом пищи. Тамалес – это тесто из муки с кусочками мяса, овощей или сыра, а иногда с фруктами и шоколадом, завернутое в листья кукурузы или банана.
Больше всего в гватемальской кухне меня удивил растворимый кофе, который пили местные, пока весь мир наслаждался отличной высокогорной арабикой. Еще 10 лет назад почти 100% кофе экспортировалось. Мне приходилось ездить за пачками свежеобжаренного кофе прямо на маленькую семейную плантацию. А еще вкусный кофе всегда был – внезапно – в «МакДональдсе» (они закупали местный кофе, который не бывает плохим). В Гватемале есть 8 основных районов, где кофе растет на высоте от 1350 метров – такой кофе здесь маркируют, как SHB (Strictly Hard Bean). Это, например, регион Антигуа, Уэуэтенанго, Сан Маркос или Атитлан. Сейчас культура кофеен развивается – найти отличный кофе и wi-fi можно в большинстве городов.
Местный завтрак называется desayuno chapin (завтрак чапин) – это яичница-глазунья или болтунья, паста из черной фасоли, соус чирмоль из свежих томатов, жареные плантаны (менее сладкий и более волокнистый сорт бананов), свежий фермерский сыр, сметана, кофе.
Гватемальцы пьют сладкие газировки, растворимый кофе и сухое молоко, разведенное в воде и несколько местных напитков. Хамайка – напиток из цветков гибискуса (те же, из которых делают чай каркаде), воды и сахара. Орчата – смесь рисового молока, молотого миндаля, корицы и сахара. Мичелада (или челада) – самый странный пивной коктейль, который я пробовала, но и удивительно вкусный. В пиво добавляют сок лайма, вустерский соус, табаско, молотый перец; есть вариации с соевым соусом и куриной приправой. Иногда такой коктейль готовят с томатным соком или кламато.
Чаще всего в блюдах есть рис и черная фасоль, но самые знаковые блюда, которые оставили меня вечной поклонницей – это гуакамоле, севиче из креветок и атоль – густой горячий напиток из кукурузы, молока, сахара и корицы.
В Гватемале очень вкусная и очень жирная уличная еда – смесь местной, мексиканской и сальвадорской кухонь. Чаще всего ее едят во время фестивалей или вечерних прогулок. Когда твой гватемальский знакомый предлагает dar vuelta, он имеет в виду пройтись по району и съесть чего-то вредного.
Щукос – большой разрезанный кусок хлеба с гуакамоле, миксом соусов и домашней колбасой или чоризо. Кстати, слово shuco означает грязный – речь о «грязном» сочетании большого количества ингредиентов, конечно. Гватемальская версия хот-догов – микстас: сосиски, завернутые в тортильяс вместе с салатом из капусты и гуакамоле. Сальвадорские пупусас – толстые лепешки с начинкой из сыра, чичаррона или черной фасоли. Тут готовят и такос, и чуррос, и элоте локо – жаренная на гриле кукуруза с майонезом, кетчупом, свежим сыром и лаймом, и тостадас – твердые тортильяс с разными соусами.
Фото: @scott_umstattd
Фото: @reynaldo_gt
Фото: @emtm17
В Гватемале есть обычаи настолько же странные, насколько прекрасные. В городе Тодос-Сантос на День всех святых местные жители напиваются и скачут на лошадях под веселые крики друзей и заинтригованных туристов. В городках Сумпанго и Сантьяго-Сакатепекес к этому дню готовят огромные круглые воздушные змеи, расписанные яркими красками.
Ко Дню мертвых и Дню всех святых готовят фьямбре. Это салат, который может состоять из 50 ингредиентов, самые важные из которых – колбасы, мясная нарезка, маринованная карликовая кукуруза и свекла. Пасху в Антигуа празднуют с особым размахом – выкладывают на улицах города «ковры» со сложными узорами из цветов и травы, бесконечные процессии со статуями Иисуса и святых и взрывы петард.
В Чичикастенанго (или просто Чичи) в честь городского святого Санто Томаса с 13 по 21 декабря устраивают впечатляющее представление: парады, фейерверки и palo volador – танец на палке. Реальность еще безумнее, чем название – с огромного деревянного столба (высота может достигать 30 метров) спрыгивают два танцора и, медленно кружась, опускаются вниз на веревках.
В муниципалитете Сьюдад Вьеха в Сакатепекес в декабре проходит танец 24 дьяволов. Это старинный обычай XVI века. 24 ряженых, символизирующих зло (смерть, ростовщик, пьяный, лицемер и другие) выходят на улицу 7 декабря и в течении двух недель устраивают процессии до дня, когда их побеждает Дева Консепсьон-де-Сьюдад-Вьеха.
Фото: @manuel_asturias
Жилье, транспорт и медицина
Жилье. Состояние недвижимости в Гватемале плачевное. Дома здесь, вне зависимости от региона, каменные и не отапливаются. В жарких регионах на стенах бывает плесень, а в углах живут насекомые. Горячая вода в стране – такая же редкость, как и снег. Чаще всего пользуются так называемым «самоубийственным душем» – это водонагреватель и душевая лейка в одном флаконе. Не самое лучшее соседство электричества и воды, да и согреться под таким душем нелегко.
Медицина. Гватемальцы любят принимать антибиотики по любому поводу – от болей в желудке до обычной простуды. Здесь любят пищевые добавки и гербалайф. Здесь можно помолиться христианскому богу или любому из богов майя. Но если дело не решается, то приходится идти к доктору. Конституция Гватемалы гарантирует бесплатную медицину, но она оставляет желать лучшего. Большинство людей, которые могут себе это позволить, обращаются в частные клиники. Серьезные вопросы лучше решать в столице или хотя бы в Кесальтенанго.
Фото: @titocardoza
Единственный большой город страны – Гватемала-сити. В столице живет миллион людей, а во втором самом большой городе, Кесальтенанго – всего 180 тысяч. Большинство иностранцев, в том числе экспатов, живут в столице и двух небольших городках – Антигуа и Панахачель.
Гватемала-сити показалась мне неприветливой. Люди даже самого скромного достатка живут в закрытых поселках, с охраной на пропускных пунктах. Дома обнесены колючей проволокой, окна зарешечены. Возле каждого магазина и банка гуляет вооруженная охрана. Я не любила приезжать в столицу. После любого другого городка она казалась шумной, загазованной и перенаселенной, чтобы выехать из города, иногда нужно несколько часов, а еще я не раз слышала рассказы о похищениях и грабежах. Работа водителем автобусов в столице – одна из самых опасных здесь. Проезжая районы, где заправляют вооруженные гангстеры, водитель просит пассажиров пригнуться, чтобы выглядело, будто автобус едет пустой. Да и делать в столице откровенно нечего – все самое интересное начинается за ее пределами.
Мы жили в Кесальтенанго. Местные жители сократили его до Шела (Xela). За три года я видела полное название разве что в официальных бумагах. Когда я ехала в Гватемалу, то представляла себе типичную Центральную Америку, где можно круглый год носить шорты и футболки. В результате я оказалась в городе, где жарким считается день с температурой 25 °C. Чаще всего днем температура в районе 20 °C, а ночью – 5-10°C, иногда может опуститься и ниже 0 °C. Но такие холода приходят в сухой сезон, поэтому снега здесь нет. Благодаря такой погоде Шелу называют городом вечной весны. Местные жители любят такой климат и всегда возмущаются, когда им нужно уехать по делам в столицу или, чего хуже, на побережье, где днем температура поднимается до 40 °C, а ночью невозможно заснуть без кондиционера.
Я люблю этот город за то, что здесь почти нет туристов и местные не настроены сбивать с них двойную цену. Сюда приезжают поучить испанский или остаются на пару ночей, чтобы добраться до достопримечательностей вокруг. В Шеле ты найдешь ту самую местную жизнь, не приукрашенную для туристов, но очень комфортную. Здесь есть большие сетевые супермаркеты, дешевые красочные рынки, старинные колониальные здания с дворами-оазисами, колоритные кафе с wi-fi. И, конечно, много интересных мест поблизости. Вот некоторые из них.
Санта-Мария и Сантьягито – семейка из вулканов, где «мама» пока успокоилась, а «сынок», родившийся после извержения 1902 года, не прекращает активность. Он часто дымит и иногда делает большой выхлоп, покрывая Кесальтенанго и соседние города сантиметром вулканической пыли. Подъем на Санта-Марию занимает до 5 часов, и большинство путешественников взбираются, чтобы посмотреть на дымящий Сантьягито и спускаются в тот же день. Мне повезло попасть в компанию отчаянных людей: мы разбили ночной лагерь прямо на вершине. Это была самая холодная и ветреная ночь моей жизни, а за ней пришло самое красивое утро. До горизонта со всех сторон небо было затянуто пушистым одеялом из облаков, а макушка вулкана – и мы на нем – торчала над миром. Забыв о холоде, двадцать человек с детским восторгом наблюдали, как из-под одеяла выходило красное солнце.
«Мы разбили ночной лагерь прямо на вершине вулкана»
Озеро на вершине вулкана Чикабаль – хайкинг среди туманных лесов к большой лагуне, которая и сама часто окутана облаком. Это место священно для шаманов майя, здесь часто проводят ритуалы, особенно в течении 40 дней после Пасхи, когда просят богов о дожде.
Вулкан Серро Кемадо в Альмолонге – короткая приятная прогулка длиной в 2,5 км. Местные называют вулкан «la Muela» в честь зуба мудрости, на который он похож. После прогулки можно зайти погреться в природную сауну Los Vahos. Ванны находятся сразу над вулканическим жерлом, из которого поступают пары.
Фуэнтес Хеорхинас – еще одно место, которое греет вулкан. Горячие источники наполняются термальной водой вулкана Суниль. Вода в бассейны стекает прямо из горы, покрытой густой тропической зеленью. В самом последнем бассейне вода становится комфортной даже для детей. А вот в первом бассейне бывает по-разному – это зависит от настроения вулкана.
Эль Бауль – здесь местные устраивают барбекю и пикники, любуются шикарным видом и катаются на картонках с огромной бетонной горки.
Xocomil и Xetulul – аквапарк и парк аттракционов. Они находятся рядом, но лучше выделить на каждое место целый день – развлечений хватит надолго.
