что делать если завоздушилась тормозная система
Устранение завоздушивания блока ABS, замена масляного фильтра, проверка концевика педали сцепления
После обслуживания тормозных суппортов и замены колодок прокачать тормоза с первого раза не получилось. Машина стояла почти неделю без передних суппортов, жидкость вытекла из системы. Так как блок ABS находится примерно на одном уровне с ГТЦ, при заливке новой жидкости в блоке ABS остался воздух.
При прокачке стандартным способом «Качай-держи» воздух выгнать не получилось, воспользовался другим способом. Купил 2 литра тормозной жидкости, заполняю расширительный бачок.
На штуцеры суппортов надеваю резиновые шланги, опускаю свободные концы шлангов в емкости и поочередно ослабляю штуцеры. Жидкость потекла самотеком.
Главное не упустить уровень жидкости в бачке. Если нужно просто заменить тормозную жидкость, то этого способа достаточно. Ждем, пока начнет капать чистая жидкость с заднего правого колеса, затягиваем штуцеры и замена жидкости завершена. Помощник в этом процессе не требуется.
Чтобы выгнать воздух из ABS воспользовались ручным насосом от велосипеда. На конусообразный наконечник надели кусок резинового шланга.
Заливаем полный бачок тормозной жидкости, один человек надевает шланг на пимпочку в крышке расширительного бачка и плотно прижимает, второй медленно нагнетает давление насосом. Жидкость уходит из бачка заметно быстрее.
Подливаем жидкость и повторяем процесс. Через передние суппорты жидкость выходит быстрее, поэтому в конце затянул штуцеры передних суппортов и дополнительно прокачали только задние суппорта.
В системе большая часть жидкости была уже новой, но она все-равно сливалась грязной, шла промывка трубок.
Прокачка закончена, качать и держать педалью не пришлось. Тормозит теперь хорошо.
Странная процедура – замена масляного фильтра без замены масла. Но пришлось это сделать. Во время прошлого ТО использовал фильтр Sakura C-1013. Он у меня был в наличии, и один интернет-магазин предлагал его в качестве аналога. Фильтр в сравнении со старым был маленький, но подошел.
После замены мотор начал шелестеть гидрокомпенсаторами в диапазоне 1000-1500 оборотов, не зависимо от нагрузки. Выше и ниже этих оборотов работал нормально. В качестве масла не сомневался, очевидно причина в фильтре.
Поставил нормальный фильтр MAN W814/80, по сравнению с предыдущим он огромный.
Шелест гидрокомпенсаторов исчез. Видимо на холостых оборотах мотору хватало давления масла, на оборотах 1000-1500 не хватало и гидрики начинали греметь, а на оборотах 2000 и выше от избыточного давления в фильтре открывался клапан и масло шло в обход фильтрующего элемента.
В общем, фильтр Sakura C-1013 на мотор 2,4 не подходит. Не верьте рекомендациям интернет-магазинов.
Раз залез под машину, заодно почистил тавотницу переднего кардана и прошприцевал его.
Удаление воздуха из тормозной системы е39
Удаление воздуха из тормозной системы
После каждого ремонта тормозной системы, при котором система вскрывалась, в нее может попасть воздух. После этого из системы необходимо удалить воздух. Признаком наличия воздуха в системе является снижение тормозного давления. В этом случае необходимо устранить негерметичность системы и удалить из нее воздух.
Воздух из системы удаляется качательными движениями тормозной педали. Для этого необходима помощь ассистента.
На СТО для удаления воздуха из системы применяется, как правило, специальное устройство. С помощью указанного устройства в системе через резервуар тормозной жидкости создается избыточное давления в 2.0 бар.
Если необходимо удалить воздух из всей системы, то воздух удаляется отдельно из каждого колеса. Это необходимо делать тогда, когда воздух попал в каждый колесный цилиндр. Если ремонтировался или заменялся только один суппорт, достаточно, как правило, удалить воздух из конкретного цилиндра.
Последовательность удаления воздуха следующая:
— Суппорт задний правый;
— Суппорт задний левый;
— Суппорт передний правый;
— Суппорт передний левый.
1. Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки воздуха тормозного цилиндра. Очистите штуцер, наденьте на него чистый шланг. Другой конец опустите в емкость, наполовину наполненную тормозной жидкостью.
2. Попросите ассистента нажать на педаль тормоза столько раз, сколько необходимо для создания в системе давления. Давление в системе ощущается по нарастанию сопротивления педали.
3. Создав необходимое давление, прижмите педаль к полу. Не отпускайте педаль.
4. Накидным ключом отверните штуцер удаления воздуха примерно на один оборот. Соберите вытекающую жидкость в емкость. Следите за тем, чтобы конец шланга постоянно находился в жидкости. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
5. После ослабевания давления жидкости закройте штуцер.
6. Повторите качания педали, чтобы вновь создалось давление. Снова прижмите педаль. Откройте штуцер так, чтобы упало давление. Закройте штуцер.
7. Повторите описанный процесс на каждом тормозном цилиндре до тех пор, пока вытекающая в емкость жидкость не будет содержать пузырьков воздуха.
8. После удаления из системы воздуха снимите шланг, закройте штуцер и наденьте на него защитный колпачок.
В процессе удаления воздуха наблюдайте за резервуаром тормозной жидкости. Уровень жидкости не должен сильно понижаться, иначе в систему может попасть воздух.
Добавляйте в систему только новую тормозную жидкость.
9. Аналогичным образом удалите воздух из других тормозных цилиндров.
10. После удаления воздуха долейте тормозную жидкость в резервуар до отметки “MAX”. Проверьте состояние уплотнительной прокладки крышки.
Внимание, проверьте надежность:
a) Закреплены ли тормозные шланги?
b) Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
c) Затянут ли штуцер удаления воздуха?
d) Достаточно ли тормозной жидкости в резервуаре?
e) На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого нажмите на педаль тормоза усилием 200 — 300 Н (20 — 30 кг) и держите ее в течение 10 с. Усилие давления педали тормоза на ногу не должно ослабевать.
f) Проверьте все соединения на герметичность.
11. После удаления воздуха из системы тормозная педаль не должна продавливаться при нажатии на нее. Если это происходит, вновь проведите процедуру удаления воздуха из системы.
Воздух в тормозной системе автомобиля
Причин неисправности тормозной системы автомобиля может быть много, но основной и самой не простой это воздух в тормозной системе.
Причины
Причин появления воздуха в тормозной системе может быть множество и самое неприятное в этом это то, что некоторые из них очень плохо диагностируются в обычных гаражных условиях.
Признаки
Признаками появления воздуха в тормозной системе может быть снижение эффективности торможения за счет вынужденного многократного нажатия на педель тормоза, когда при каждом следующим нажатии педаль становиться жёстче, а тормоза эффективнее, а так же мягкость хода педали тормоза.
Подготовка к работе
Для того, что бы устранить воздух из тормозной системы не надо быть высококвалифицированным автомехаником, достаточно взять с собой помощника, свежую тормозную жидкость, прозрачную, гибкую трубку длиною около 1 метра и емкость в которую следует сливать старую тормозную жидкость.
Что нужно делать
На каждом типе автомобиля порядок удаления воздуха из тормозной системы может отличаться, но сам смысл остается одинаковым.
Помощник многократным нажатием на педаль тормоза создает давление в тормозной системе, а вы в нужном порядке выпускаете воздух и старую тормозную жидкость из каждого рабочего цилиндра.
Все очень просто, достаточно один разок взглянуть на инструкцию в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.
Обязательно в ходе прокачки тормозов следует доливать свежую тормозную жидкость в бачек, что бы в главный тормозной не попал новый воздух, иначе все придется начинать с начала.
Еще раз о причинах
Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:
Обычно это проявляется наличием подтеков в местах расположения конструктивных элементов тормозной системы автомобиля. В данном случае поездку следует отложить и принять все меры к устранению течи тормозной жидкости и завоздушиванию тормозной системы.
Еще одной причиной, по которой возникает воздух в тормозной системе и соответственно, малой эффективной ее работы, является не своевременная замена тормозной жидкости.
Дело в том, что любая тормозная жидкость гигроскопичная и со временем накапливает в себе большое количество влаги. Допустим в тормозной жидкости «НЕВА» это видно по ее темному цвету.
Приблизительно одни раз за два года, тормозную жидкость следует менять. Если этого не сделать, то может произойти следующее.
В ходе длительного торможения, особенно на горной дороге, когда водители забывают про торможение двигателем, все элементы тормозов сильно нагреваются, соответственно и тормозная жидкость будет тоже нагреваться.
Новая тормозная жидкость все эти нагрузки с успехом выдерживает, а вот старая жидкость, с наличием влаги, может Вас подвести.
Температура кипения такой тормозной жидкости значительно меньше нормативной (около 200 градусов по Цельсию), и соответственно вероятность того что она закипит становиться очень большая. В ходе кипения в системе образуются пузырьки воздуха, и снова появляется воздух в тормозной системе.
Поэтому старайтесь не забывать про такой способ торможения, как торможение двигателем.
Как мы видим воздух в тормозной системы, это первый враг тормозов, поэтому следить за состоянием тормозов необходимо постоянно, как в гараже, так и в ходе движения автомобиля.
Наличие тормозов, это первый критерий Вашей безопасности и безопасности Ваших родных и близких, не забывайте про это.
Интересно на заметку — Дисковые и барабанные тормоза от «Главная дорога».
Поэтому воздух в тормозной системе автомобиля должен отсутствовать всегда.
Завоздушивание тормозной системы
История началась с того что начали пропадать тормоза, педаль становилась ватной и реагировали с третьего или более раз.
При первом обращении с данной проблемой в официальный сервис Renault порекомендовали заменить тормозную жидкость, что и сделал. Через пару дней история повторилась. На втором обращении диагностик выявил неисправность ГТЦ порекомендовав его поменять. Купив деталь обратился в сервис для ее замены. После замены чудесным образом тормозная система опять завоздушилась, а старый ГТЦ забыли вернуть объяснив это тем что я их об этом не уведомил. При последующей диагностике оказалось необходима замена задних суппортов, что конечно не привело не к какому успеху. И таким методом исключений официальный сервис Renault пришел к выводу что дело все таки в блоке ABS, а все остальные работы это сложность ремонта при этом поиск проблемы занял один месяц.
Для подтверждения или опровержения этого обратился в другой сервис так как криворуким мастерам никакого доверия не было. В сервисе Bosch произвели диагностику тормозной системы и за два часа подтвердили поломку блока ABS. Чего официалы не могли сделать месяц.
Проблема с блоком ABS заключалась в следующем:
— при стандартной прокачке тормозов все казалось бы хорошо, но при включении в работу системы ABS сразу появлялся воздух и контура один за одним отказывали, педаль становилась мягкой в последствии совсем проваливалась.
— как показала диагностика при срабатывании блока ABS происходило вспенивание тормозной жидкость, что можно было видеть при тестировании блока ABS на работоспособность и при прокачке его. Вспененная жидкость выходила через штуцер при прокачке.
Вся проблема закончилась после замены блока ABS. Новый брать не стал из-за его очень большой стоимость начинающейся от 80 000р. Б/У обошёлся мне всего в 4000р.
Что делать если завоздушилась тормозная система
Воздух в тормозной системе признаки
Воздух в тормозной системе признаки появления
Гидравлические тормоза, которыми оборудовано большинство современных автомобилей, работают благодаря тормозной жидкости. При нажатии педали тормоза гидравлическое усилие передается на тормозные суппорты, которые, в свою очередь, прижимают тормозные колодки к тормозным дискам, что приводит к замедлению или остановке автомобиля. Воздух гораздо менее плотный, чем тормозная жидкость, а это значит, что он легко сжимается в системе (при его наличии в тормозной системе). В результате этого появляется ощущение «мягкости» педали тормоза, то есть увеличивается ее свободный ход.
Обнаружив перечисленные признаки завоздушивания тормозного контура, немедленно обратитесь к квалифицированному автомеханику, специализирующемуся на тормозной системе, для проверки автомобиля.
Пути попадания воздуха в тормозную систему
Хотя современные автомобили и оснащают воздухонепроницаемой тормозной системой, со временем воздух все же в нее попадает. Чаще всего это происходит в результате затягивания с заменой изношенных тормозных колодок. В таком случае тормозные суппорты вынуждены расширяться для плотного прилегания. Но для этого приходится расширяться и гидравлическим поршням, что приводит к образованию пустот в гидравлической системе. Чем сильнее изношены тормозные колодки, тем больше тормозной жидкости должно подаваться в систему.
Поскольку большинство водителей практически не следит за уровнем тормозной жидкости, системе, чтобы обеспечить прижатие тормозных колодок, приходится работать под большой нагрузкой, что, к сожалению, приводит к просачиванию воздуха в контур. Именно попавший в систему воздух становится причиной увеличения холостого хода педали тормоза.
Ещё одной одной причиной завоздушивания тормозной системы, является конденсат. Сама тормозная жидкость очень гидрофобна. При постоянном торможении она приближается к точке кипения (примерно около 200 градусов Цельсия). В течении долгого срока эксплуатации в тормозной жидкости за счёт конденсата появляется вода. А она в свою очередь при закипании образует воздушные пары. Отсюда и образуется воздух в тормозной системе. Поэтому по всем регламентам тормозную жидкость необходимо каждые 2 года менять.
Прокачка тормозов: удаление воздуха
Для восстановления нормальной работы тормозной системы из нее необходимо удалить воздух. Эту процедуру можно провести самостоятельно, но многие из соображений безопасности предпочитают прибегнуть к услугам квалифицированных специалистов. Вот видео, в котором меняют тормозную жидкость в моём Субару Форестер:
Профессиональная прокачка тормозов
Доверив свой автомобиль профессиональному автомеханику, можно быть уверенным, что он успешно стравит весь находящийся в тормозной системе воздух. В результате этого будет обеспечена бесперебойна работа тормозной системы, что означает идеальное торможение автомобиля.
Самостоятельная замена тормозной жидкости и прокачка тормозов
Для этого понадобятся: помощник, защитные очки, гаечные ключи, емкость для сбора тормозной жидкости и виниловая трубка. При необходимости прокачать все 4 контура запаситесь 2 литрами тормозной жидкости.
Шаг 1. Залейте тормозную жидкость
Залитая тормозная жидкость должна быть всего лишь на 6 мм ниже отметки максимального уровня.
Шаг 2. Найдите штуцер прокачки тормозов
Прежде всего, необходимо снять колеса. При отсутствии специального подъемника придется поддомкрачивать колеса по отдельности. Не забывайте устанавливать подпорки, чтобы автомобиль не скатывался. Сняв колеса, определите местоположение штуцеров, предназначенных для прокачки тормозов. Если не удается ослабить штуцер, его нужно смазать.
Шаг 3. Оденьте трубку на штуцер прокачки
Оденьте на штуцер прокачки виниловую трубку, второй конец которой опустите в емкость для сбора жидкости. Начните с того колесо, которое находится на самом большом расстоянии от главного тормозного цилиндра. Как правило, это заднее правое колесо.
Шаг 4. Задействуйте тормоза
На этом этапе понадобится участие помощника, которые сможет многократно нажать, а потом удержать педаль тормоза. Удержание тормозной педали должно сохраняться во время выполнения следующего шага.
Шаг 5. Стравите воздух
Пока помощник удерживает педаль тормоза нажатой, слегка откручивайте штуцер прокачки, пока в емкость не начнет выходить тормозная жидкость вместе с воздухом. В течение этого процесса тормозная педаль должна опуститься до пола. Помощник должен дать знать, когда педаль будет находиться в крайнем нижнем положении.
Шаг 6. Закрутите штуцер прокачки
Прежде чем помощник уберет ногу с тормозной педали, нужно тщательно затянуть штуцеры прокачки. Если отпустить педаль до полного затягивания штуцеров, это приведет к попаданию воздуха в тормозной контур.
Повторяйте это шаг, пока из системы не выйдет весь воздух!
Шаг 7. Доливайте тормозную жидкость во время работы
После прокачки тормоза каждого колеса нужно обязательно доливать тормозную жидкость (на 6 мм ниже отметки максимального уровня). Желательно придерживаться следующей последовательности прокачки тормозов: заднее правое, заднее левое, переднее правое и переднее левое колесо.
Шаг 8. Заполните бачок главного тормозного цилиндра
Убедившись в надежной затяжке всех штуцеров прокачки, залейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до соответствующего уровня. Если процедура прокачки тормозов выполнена с соблюдением всех правил, в тормозной системе не должно остаться никакого воздуха. В результате этого водитель получает четкое торможение и уверенность при управлении автомобилем.
Комплект для прокачки тормозов – автомобилисты, при желании, могут приобрести специальный вакуумный насос, предназначенный для удаления воздуха. При подключении этого устройства к штуцеру прокачки происходит выкачивание воздуха из системы.
Ну и на последок, хочу предложить Вашему вниманию, видео прохождения технического обслуживания моего Subaru Forester. Принятого просмотра!