что делать если закоксовались поршневые кольца
Раскоксовка поршневых колец своими руками «старым дедовским методом»
Поскольку, данный опыт был проведен на второй нашей машине ИЖ 2126 «Ода» и получен резко положительный результат, хочу поделиться им со всеми драйвовчанами, кто меня читает, т.е публикую в личном блоге. Сначала — копия статьи, опубликованная в БЖ машины ИЖ 2126 «Ода» «Синий ёжик» www.drive2.ru/l/4162154/
Ёжик начал «есть» масло. И довольно много — 1 литр на 1500 км.
Причем, внешне это никак не проявлялось. Он не дымил на ходу, при запуске «на холодную» облачко сизого дыма не выпускал. Единственное, при горячем двигателе начал слегка детонировать на ходу и в момент остановки двигателя, пару секунд давал вспышки и толчки, что впрочем, легко парировалось нажатием на газ (из старых «советов бывалых».
Вывернутые свечи были, по юбкам, в слегка замасленном черном нагаре, однако изолятор и электроды имели «правильный» светло-коричневый оттенок.
Поехали к друзьям — автослесарям, замерили компрессию. Три цилиндра — по 9, в первом — только 4!
Сразу зазвучали фразы из «фильмов ужасов для автолюбителей» : — капиталить, расточка цилиндров, поршневая… и т.д.
И тут, из глубин памяти, перед глазами у меня встала книжка «Учебник водителя 3-го класса» издания 1956 года, подаренная мне старым водителем на заре моей автолюбительской биографии.
Поскольку, у меня во владении были очень старые машины (был даже 407 Москвич — старше меня на 2 года), я частенько её почитывал.
При таком, прямо скажем, неприятном случае всегда рекомендовалось, для начала, провести раскоксовку, вероятно «залегших» поршневых колец. Естественно, никаких «Лавров» и другой современной автохимии, тогда не было. Поэтому, был приведен состав для этой нехитрой операции. И, естественно, нехитрая технология проведения этой работы.
1 часть ацетона,
1 часть моторного масла,
1 часть керосина.
В теплый (не горячий) двигатель, через свечные отверстия, заливается эта смесь по 50 мл на цилиндр. Завинчиваются свечи. И машина оставляется в покое на часов 10. После выдержки, свечи выкручиваются и стартером двигатель прокручивается несколько секунд. Потом, свечи устанавливаются на место и двигатель запускается до минимального прогрева до 40 градусов, не выше. После этого сливается масло, промывается маслосистема по стандартной схеме промывочным маслом, заменяется фильтр и заливается свежее масло.
Сказано-сделано. Рано утром, сын подогнал своего Ежика к гаражу, дождались остывания мотора до «теплого» на ощупь состояния и сын приступил к приготовлению «волшебной» смеси.
Я же, в это время, занимался Волгой и точно не увидел, что он делает. Я заметил, что он что-то долго возится, бегая от верстака к машине.
Оказалось, он решил (так понял), что КАЖДОГО компонента надо залить по 50 мл в каждый цилиндр!
Но дело было уже сделано. И машина была оставлена на отстой.
Вечером, продув цилиндры, вкрутил свечи, запустил двигатель. После этого сменил масло.
На следующий день сын поехал на работу (35 км в один конец), вечером вернулся, «распираемый» впечатлениями.
Как он рассказал, сначала, первые пять километров мотор иногда чихал и подергивался, но выехав на трассу, обрел «вторую молодость». Работает ровно, на газовую педаль отзывается бодренько и заметно прибавил мощности.
Насчет «жора» масла его еще не проверяли, мал пробег, но факт улучшения работы, более чем, очевиден.
Вот такой «старый дедовский способ» вполне может быть применим на наших современных машинах.
Цена вопроса: 0 рублей
Вот такая работа была проведена три дня назад. Сегодня, после пробега 300 км, и проверки компрессии можно с уверенностью сказать — опыт удался. Компрессометр показал по цилиндрам 9, 10, 11, 10. Уровень масла, выставленный при замене, не сдвинулся с отметки «MAX».
Так, что данный «старый дедовский» способ имеет право быть и на современных машинах.
Как раскоксовать поршневые кольца не разбирая двигатель
Почему нужно раскоксовывать поршневые кольца и как это сделать
Поршневые кольца считаются наиболее нагруженным местом в двигателе любого типа. Они сохраняют герметичность системы, поддерживают нужный для работы объем масла в полостях и обеспечивают теплоотвод на стенки цилиндра. Распространенной неисправностью является залегание поршневых колец по причине отложения кокса в камере сгорания и кольцевых канавках поршня. Снижение компрессии в одном из цилиндров – веский аргумент, что пора раскоксовать поршневые кольца.
Почему кольца залегают
Под залеганием понимается потеря подвижности поршневых колец по причине накопления нагара в канавках поршня, от которого они залипают внутри.
Так происходит по следующим причинам:
Не так часто, но проблемы с кольцами возникают при нарушениях в системе подачи топлива. В таких случаях бензин, находящийся в полости цилиндра, испаряется не полностью, а его остатки удаляют масляную пленку с поверхности, и трение возрастает. Залипание колец возникает после неудачных попыток запустить мотор, когда форсунки не распыляют топливо, а подают струей из-за неисправностей. В любом случае, можно попробовать сделать раскоксовку.
Как определить, что есть залегание
Основным признаком износа поршневых колец является отсутствие компрессии в двигателе. Это проявляется отсутствием давления в цилиндре в момент завершения сжатия. У машины снижается динамика, она с трудом заводится, плохо разгоняется. При этом расход топлива и масла растет.
К второстепенным симптомам, указывающим, что нужно раскоксовать поршневые кольца, относится:
Способы раскоксовки поршневых колец
Раскоксовать залегшие поршневые кольца можно самостоятельно, не разбирая двигатель, с применением одного из следующих методов.
Народные средства раскоксовки
Способ раскоксовки предполагает выжигание на большой скорости движения авто. Для усиления эффекта в бак добавляют растворяющие присадки. Можно добавить в полный бак смесь спирта и ацетона, чтобы на 30 л бензина приходилось 3 л состава. Для реализации метода должна быть хорошая тяга и устойчивая работа мотора. Чтобы гонять авто, потребуется потратить время.
Просто и безопасно раскоксовать поршневые кольца удается с помощью водяного пара, подаваемого малыми порциями прямо во впускной коллектор. Разогретый водяной пар успешно снимает все лаковые пленки и нагары.
Раскоксовка с помощью керосина
Этот давно известный способ применяется для старых моделей машин. Эта процедура достаточно простая.
Прежде, чем раскоксовать поршневые кольца, масло из картера рекомендуется слить. Когда состав для раскоксовки выйдет, наполняют поддон 150 мл старого масла и еще раз сливают.
Завершающий этап – разогнать машину до большой скорости и проехать 20-30 км. Проблему с залеганием колец удается решить почти всегда.
Раскоксовка с применением химических препаратов
Химическая промышленность предлагает средства для улучшения работы и восстановления автомобильных двигателей. Чтобы раскоксовать поршневые кольца, используют три вида автохимии:
Средства раскоксовки, добавляемые прямо в топливо, могут использоваться для бензиновых и дизельных моторов. Одна упаковка рассчитана на бак объемом до 60 л.
На успешную раскоксовку указывает повышенное выделение дыма и гари из выхлопной трубы. Пользуется спросом среди автомобилистов присадка подобного действия ЭДИАЛ.
Раскоксовать поршневые кольца помогут специальные промывки, например, LIQUI MOLY, которые вводятся в моторное масло. Их рекомендуется добавлять при каждой замене. Специальные соединения постепенно воздействуют на загрязнения, помогая раскоксовке колец и очистке масляных каналов от нагара и пленок. В итоге снижается риск внезапных отслоений и повреждений седла клапана.
Препараты последнего типа, например, Лавр (Lavr), VeryLube Anticarbon, ХАДО, достаточно выдавить в полость цилиндра и закрыть отверстие ветошью, покрутить стартер и дождаться выброса отслоившегося битума и коксовых отложений. Не стоит забывать, что эти средства раскоксовки очень агрессивные и способны вызвать ожог кожи.
Что говорит практический опыт
При решении проблемы с раскоксовкой поршневых колец важно знать, что полученный эффект сохранится недолго. Это всего лишь профилактика критических состояний двигателя, ведь эксплуатация с изношенными кольцами приводит к капитальному ремонту ДВС.
Растворители и химические присадки для раскоксовки имеют активную формулу и способны вывести из строя двигатель. Также наблюдается негативное воздействие остатков препаратов на прокладку масляного фильтра, сальники коленвала, маслосъемные колпачки клапанов и нормальную работу гидрокомпенсаторов.
Специалисты рекомендуют после раскоксовки поршневых колец любым из способов промыть смазочную систему, а затем провести замену масла и масляного фильтра.
Как заменить поршневые кольца своими силами
Когда попытка раскоксовать поршневые кольца оказалась неудачной, но осталась уверенность в том, что причина неисправности в именно в них, то придется выполнить замену.
Поршневые кольца имеют разомкнутую конструкцию и устанавливаются комплектом из трех штук, где два из них являются компрессионными и одно маслосъемным. Материалом для их изготовления служит чугун с добавками меди, никеля и молибдена. Изделия покрываются хромом для обеспечения износостойкости.
Ремонт можно провести своими руками, если приготовить все необходимое:
Начать следует с демонтажа головки с блока цилиндров. Потом изучить ее состояние и проверить на наличие трещин. Выявленные дефекты необходимо устранить. Слить в чистую емкость имеющееся масло и открыть поддон картера. Потом открутить масляный насос и осмотреть. Верхнюю часть цилиндров освободить от нагара. Крышки с шатунов снять путем выталкивания их наверх. Достать старые поршневые кольца.
Поршни почистить от имеющегося нагара. После этого можно устанавливать новые комплекты колец в посадочные гнезда с помощью щипцов. Действовать нужно осторожно, без резких движений, потому что кольца хрупкие. Собрать двигатель в обратной последовательности и установить новую прокладку ГБЦ.
Видео по теме: Раскоксовка поршневых колец своими руками
Причины жора масла на АВТО, и как это исправить!!
Лучшая раскоксовка поршневых колец
Способ проверен в автосервисе много раз и никогда не вызывал нареканий. Автор не диванный лекарь и сам использует сей метод повседневно. Последовательность процесса выверена путем проб и ошибок и выполняя строго по пунктам вы полностью подстрахованы от любых возможных последствий как в рядных моторах так и V-образных. Поршневые кольца залегают часто в восьми цилиндровом двигателе, реже в шести цилиндровом и очень редко в четырех цилиндровом. Доказать это явление возможно, но очень трудно. Способ я не рекомендую в целях профилактики, но как один из возможных вариантов, если руки уже опустились. Знать конструкцию поршней подопытного обязательно. И так поехали. Сделаете все точно по порядку, результат будет налицо. Любое отклонение от инструкции грозит фатальным последствием!
1- Приготовьте шприц пяти граммовый медицинский, шланг силиконовый вакуумный для жигулей. Свечной ключ. А так же чистую емкость для слива моторного масла, ключ для сливной пробки и место для проведения всех работ, яму или подъемник.
2- Шланг длиной около 30 см наденьте на шприц и наберите из заранее купленной в магазине банки с промывочной жидкостью для инжектора «Wуnns» полный шприц.
Эта жидкость проверена и никакие больше составы вроде керосинов с ацетоном опробованные нашим коллективом не эффективны. Бесплатный сыр только в мышеловке и жидкость стоит больше 10 баксов.
3- Слейте масло и открутите свечи. Масло сливать обязательно, даже если просочится всего 5 грамм, будет достаточно что бы его испортить. После всех процедур, зальете обратно в мотор. Если ваш поддон картера крашен, то лучше масло не сливать, а заменить его сразу после окончания процедуры, тоесть перед запуском.
4- Залить нужно в каждый цилиндр по 5 мл с помощью шприца(объем зависит от конструкции поршня), оставить на 12 часов в таком виде. Доливать лишние миллилитры нельзя. Иначе слишком много жидкости потечет в выхлопную систему, 5 грамм достаточно Накройте свечные колодца одной ветошью обязательно. Не затыкайте свечные колодца.
5- Через 12 часов, возьмите тот же шприц и залейте по 2-3 мл. моторного масла в цилиндры. Не торопитесь.
Если есть возможность покрутите за шкив колен вала по часовой стрелке где то 5-10 оборотов. Один раз.
6- Закройте сливную пробку картера и залейте моторное масло в масло заливное отверстие двигателя. Можно и новое масло если подошла очередь замены.
7- Покрутите стартером с не закрученными свечами где то 10 секунд. Катушки зажигания должны быть отключены.
8- Закрутите свечи, соберите остальное и запустите двигатель. Все ваш мотор готов и кольца отлегли. Нюансы: 1-Моторное масло во время процедуры сливать обязательно. Не сливать нельзя. И кататься даже 5 минут нельзя, размешивая очиститель с маслом промывая таким способом весь мотор внутри. Как минимум заклинившие гидравлические компенсаторы будут итоговым последствием. Поэтому масло во время процедуры сливаем. 2-Крутить стартером во время процедуры раскоксовывания тоже нельзя, жидкость смывает масляную пленку со стенок цилиндра и колец, последствия плачевны. 3-Крутить за шкив коленвала не имеет смысла, жидкость достаточно текучая. 4-Желательно перед процедурой увидеть образец поршня, что бы понять дозировку порции очистителя. Пользуйтесь на здоровье и ставьте лайки, ведь я раскрыл вам секреты бывалых мотористов. Еще статья от автора: Как отличить производителя запчастей от упаковщика
Результаты теста раскоксовок
Раскоксовка колец поршневой группы. Не доводи до предела
Раскоксовка колец — это процедура удаления нагара (так называемого кокса) и придание компрессионным и маслосъемным кольцам подвижности. Чистить ЦПГ нужно не тогда когда автомобиль уже не едет, а не доводя до предела, в профилактических целях. Ориентировочная периодичность раскоксовки колец поршневой группы составляет 20 000 км. Хотя есть такие средства, которые рекомендуют использовать непосредственно перед заменой масла (10-15 тыс. км).
Причина образования нагара и залегания колец
Основным источником образования нагара в цилиндрах двигателя — является сгорание некачественного топлива вперемешку с подгоранием просачивающегося масла из под колец поршня либо маслосъемных колпачков. А происходить может это из-за то что вы:
— двигаетесь короткими поездками;
— нарушаете строки замены масла;
— используете масло низкого качества;
— используете излишние присадочные жидкостя (как смазку так и топливо);
— эксплуатируете авто с повышенным тепловым режимом двигателя;
Автосервисы приводят статистику, где закоксовка входит в десятку причин поломок автомобилей. Каждодневная эксплуатация машины приводит к закоксовыванию в среднем после 30 тыс. км., при этом вызывает необратимые процессы двигателя. Холодный пуск, увеличенный расход топлива, подъедание масла приведет к поломке двигателя и ремонту. Помощь двигателю просто необходима, достаточно периодически очищать поршень и кольца от шламов, с такой задачей должна справится раскоксовка двигателя.
Производить раскоксовку поршневых колец рекомендуется при первом же появлении следующих признаков:
1 Повышенный расход масла. Об этом зачастую свидетельствует синий дым из выхлопной и камельки масла на конце выхлопной трубы.
2 Низкая компрессия в цилиндрах. О том что она понизилась вы поймете когда динамика машины станет ухудшатся. Но чтобы узнать это точно, нужно произвести замер компрессии специальным манометром.
При этом важно помнить, что при сильном износе деталей поршневой группы — раскоксовка бессильна. Выход в такой ситуации только один — ремонт. Причем он должен быть капитальным. Поскольку одной заменой компрессионных и маслосъемных колец не обойтись.
Закоксовывание колец, поршней и двигателя в целом
Активное нагарообразование в сочетании с общим износом ДПГ влияет на сокращение ресурса двигателя вне зависимости бензиновый он или дизельный. А вот моторы работающие на газу менее подвержены такой проблеме, но от попадания и сгорания масла не застрахован никто. Отложения, образующиеся на разных участках поршня представляют наибольшую опасность для двигателя.
Особую опасность представляет нагар на обратной стороне впускного клапана. Отложения словно губка впитывают топливо, в результате чего происходит обеднение топливной смеси, детонация, повреждение.
Появления лаковых образований на боковой поверхности поршня и канавках компрессионных колец ускоряют износ цилиндра. А вот закоксовывание маслосъемных закупоривает маслоотводящие каналы и это не только способствует повреждению зеркала цилиндра, но и нарушает работу масляной системы в целом.
Сначала лак лишает подвижности колец, уменьшая тем самым компрессию, затем способствует расходу масла на угар. А года зазор между поршневой канавкой и кольцом совсем исчезнет, то увеличивается давление на стенки цилиндра и как следствие — износ гильзы.
Отложения на поршневых кольцах
Отложения на поршневых кольцах уменьшают амплитуду колебательных движений колец. Кольца схватывает и подклинивает. Происходит износ поршневой группы, падает компрессия в цилиндрах. Со временем кольца зарастают отложениями, которые в свою очередь перестают выполнять свою функцию.
— уменьшение мощности двигателя
— увеличения расхода топлива
— потеря приемистости и динамики движения
— высокая токсичность отработавших газов
— плохой пуск
Отложение на днище поршня
Отложения образуются из-за прямого контакта с топливом и высокой температурой на поверхности. Образовываемый нагар покрывает стенки камеры сгорания, что нарушает теплоотвод от деталей цилиндра. Это может стать причиной прогара клапана, оплавление поршня и т.п. в последствии возникновения так называемого калильного зажигания.
Калильное зажигание — преждевременное воспламенение топливной смеси, приводит к изменению геометрии и полному разрушении поршня.
Закоксованые кольца и отложения на поршне, не только уменьшают объем камеры сгорания и вызывают детонационные процессы, снижающие мощность двигателя, но и способствуют увеличению расхода горючего, износа цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).
Отношения к раскоксовке разделились на два мнения, даже профессионалы в своих ответах не однозначны. Первые утверждают, что все зависит от состояния двигателя и причин повлиявших на состояние колец поршневой группы, вторые же утверждают о спасении движка только в капремонте.
Как производится раскоксовка
Чтобы сделать раскоксовку можно применить не только несколько способов, но и вариантов едущих средств для удаления нагара. Таким примером является: мягкая раскоксовка, промывка двигателя из сольвентом, такая раскоксовка без смены масла; добавка в масло, что предусматривает смену моторного масла; и даже раскоксовка при которой нет надобности откачивать кокс из камер, он сгорает полностью при запуске двигателя. Но самым эффективным является то средство для раскоксовки колец, которое нужно заливать в камеру сгорания через свечные колодцы — так звананое «жесткое». Самым примитивным методом удалить нагар таким способом — смешивание один к одному ацетона, керосина и ½ моторного масла. Хотя есть методы и по современней, например применить пенную раскоковку Шума или Гзокс.
Чтобы вернуть подвижность кольцам нужно на прогретом до 70 градусов двигателе нужно:
1 выкрутить свечи,
2 отключить катушки зажигания,
3 выставить поршни в одном положении,
4 залить выбранное средство,
5 закрутить свечи,
6 выдержать раскосовующую жидкость от получаса до 3-х ч. (согласно инструкции),
7 откачать остатки (если таковые будут, зачастую жидкость уйдет в картер),
8 накрыть колодцы тряпкой и сделать несколько оборотов коленчатого вала стартером,
9 собрать все обратно и запустить двигатель, дав ему поработать под нагрузкой дабы сжечь остатки.
Данную процедуру рекомендуют повторить пару раз если не было достигнуто желаемого эффекта. Перед и после раскоксовки, как правило, всегда замеряют компрессию, чтобы узнать о результате.
Основной симптомом залегших колец — разброс компрессии.
Когда компрессия пропала вовсе, и автомобиль совсем не заводится, то врятли несколько капель масла помогут восстановить ее, это говорит лишь об одном, что предел таки был достигнут — теперь предстоит разборка и очистка поршней, блока двигателя, замена износившихся деталей.
Раскоксовка. Зачем нужна. Как правильно сделать. 🚗
Вся нижеприведённая информация основана на моём личном 6-летнем успешном профессиональном опыте (изучение причин, диагностика и устранение неисправностей, связанных с закоксованностью двигателей, разработка и внедрение химических составов для раскоксовки).
.
Раскоксовка — мероприятие, предназначенное для очищения деталей двигателя (в первую очередь — маслосъёмных поршневых колец и дренажных каналов поршней) от отложений (лаков, нагара, шлама), целью которого в большинстве случаев является устранение расхода масла и ненормального дымления из выхлопной трубы, а также нормализация компрессии, расхода топлива, мощности двигателя, устранение детонации и ненормальных вибраций.
.
Раскоксовка актуальна только в тех случаях, когда именно закоксованность двигателя провоцирует неисправности или некорректную работу двигателя.
КАК УЗНАТЬ, ПОМОЖЕТ ЛИ РАСКОКСОВКА В ВАШЕМ СЛУЧАЕ.
С помощью диагностики, которая как правило включает в себя:
— видеоэндоскопию цилиндров
Определяется степень износа цилиндро-поршневой группы. Крайне важно осмотреть стенки цилиндров по всему периметру на предмет износа и наличие повреждений. Часто при отсутствии полноценного эндоскопа китайскими «шнурками» осматривают только днище поршней, что даёт минимум информации о состоянии цилиндров. Нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их «залегании» в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков.
— на турбомоторах — видеоэндоскопию турбины
Проверяется состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, перекосу вала, наличию масла.
— замер компрессии (давления сжатия)
Определяется состояние компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных.
— осмотр системы вентиляции картерных газов
Проверяется наличие масла и отложений в системе.
— при возможности — осмотр элементов масляной системы.
Определяется наличие отложений в масляной системе.
.
КАК ПРАВИЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО СДЕЛАТЬ РАСКОКСОВКУ.
Нашей целью является очистить от отложений детали двигателя, для этого нужно обеспечить контакт химического состава для раскоксовки с этими деталями.
Химии должно быть достаточно по объёму, она должна быть достаточно химически активна по отношению к отложениям, длительность контакта также должна быть достаточной.
Выражаясь проще: нужна мощная химия, нужно подать её в достаточном количестве на детали, требующие очищения, и выдержать её достаточное для полного очищения количество времени.
Есть 3 способа раскоксовки по подаче химии:
1. через цилиндры — состав заливается через свечные колодцы (иногда через колодцы форсунок), выдерживается необходимое количество времени. Очищаются, как правило, днище поршня, поршневые кольца и их канавки, дренаж поршня, верхняя часть камеры сгорания, клапаны и плоскости их прилегания.
2. через масляную систему — химия заливается в масло, циркулирует вместе с ним по масляной системе во время работы мотора, очищает масляную систему, все поверхности, куда попадает масло, маслосъёмные и как минимум частично компрессионные кольца, дренаж поршней.
3. через впуск — химия добавляется в топливо либо подаётся во впуск, очищаются днища поршней, компрессионные кольца, клапаны, верхняя часть камеры сгорания.
МАСЛОСЪЁМНЫЕ КОЛЬЦА ПРИ ТАКОМ СПОСОБЕ НЕ ОЧИЩАЮТСЯ, поэтому никакая ВОДОРОДНАЯ ОЧИСТКА и ей подобные расход масла уменьшить не способны. И если вас убеждают в обратном — вам лгут.
Этот способ подходит только в качестве профилактики закоксовывания камеры сгорания, в первую очередь для поддержания нормальной компрессии и чистоты форсунок непосредственного впрыска.
Для устранения большинства проблем, связанных с закоксованностью, лучше всех подходит первый способ — через цилиндры — он полноценный реанимационный при использовании мощной химии. К тому же он максимально безопасен при правильном применении, особенно относительно способа через масляную систему, при котором при вымывании скопившегося каким-либо образом абразива в масляной системе возможно повреждение маслонасоса и балансирных валов.
Способ раскоксовки через масляную систему актуален:
— при наличии большого количества отложений в масляной системе,
— на оппозитных двигателях,
— на двигателях, где доступ в цилиндры затруднён ввиду конструкции (дизели, некоторые V-образные моторы, двигатели, где доступ к цилиндрам закрыт, например, трудно демонтируемым впускным коллектором и т. п.).
Составы для раскоксовки, продаваемые в магазинах, сильно отличаются по эффективности и безопасности.
Большинство более-менее мощных составов при контакте с окрашенными деталями двигателя (поддон, крышки) отслаивают краску, которая может забить маслоприёмник и спровоцировать масляное голодание и выход двигателя из строя.
Некоторые вообще при неправильном или многократном применении химически повреждают гильзы (GZox и Mitsubishi Shumma), из-за чего даже формируются задиры на стенках цилиндров.
А большинство составов, не повреждающих краску, очень малоэффективны, и не способны очистить маслосъёмные кольца и тем более дренаж поршней, что не позволяет достичь значительного и продолжительного результата.
.
КАКОЕ ВЫБРАТЬ СРЕДСТВО.
Очень много полезной информации по эффективности и особенностям очень большого количества средств для раскоксовки наглядно представлено на Ютуб-канале Андрея Тоскина.
Одно из лучших — Greenol Reanimator.
Мы же пользуемся очень мощной и в то же время безопасной химией собственной разработки, подробный алгоритм её применения здесь.
.
К сожалению, даже у нас в СПб очень мало мест, где могут сделать полноценную диагностику, и чаще всего при, например, расходе масла двигателем методом тыка либо предлагают замену маслосъёмных колпачков, либо разборку-ремонт двигателя, либо проводят раскоксовку малоэффективными составами (или вообще повсеместно рекламируемую и очень привлекательную по цене, но практически бесполезную водородную очистку), чем лишают вас изрядного количества денег и надежды на грамотно обоснованное и экономически целесообразное решение проблемы.
По моей практике, 90% случаев расхода масла лечатся грамотной раскоксовкой.
Например, много мифов ходит о двигателях VAG 1,8 и 2,0 TSI (TFSI): якобы масложор на них лечится только капитальным ремонтом, но мой опыт и знания говорят совершенно другое: www.drive2.ru/b/567343877837554453/
.
ПОЧЕМУ ФОРМИРУЕТСЯ ЗАКОКСОВАННОСТЬ, И КАК ЕЁ ИЗБЕЖАТЬ.
Главная причина — очень редкая замена масла.
Менять масло в двигателе нужно не по инструкции производителя (как правило, там указаны интервалы замены масла 15 тыс. км не зависимо от типа эксплуатации и климатических условий), которая как раз и обеспечивает вас масложором, который по этой же инструкции якобы допустим в определённых объёмах, зачастую уже в период гарантии, а каждые 5000-7500-10000 км, соответственно типу эксплуатации: город — город/трасса — трасса.
Температура вспышки выработавшего свой ресурс масла значительно понижается, и оно начинает намного интенсивнее сгорать, состав щелочей в масле истощается, от чего масло становится неспособным противостоять коррозионному износу и формированию отложений.
Своевременная замена масла — это лучшая и главная профилактика закоксованности двигателя и проблем, с ней связанных.
Простой пример из практики: приезжает владелец авто с пробегом 100 тыс. км с жалобами на расход масла 1 литр на 1000 км, менял масло раз в 15 тыс., поршневая уже очень значительно изношена, необходим ремонт. И приезжает другой владелец такого же авто с таким же мотором с пробегом 400 тыс. км, менял масло раз в 7-8 тыс. км, но пару раз перекатал, заменил не вовремя, из-за чего начался небольшой расход масла (100-200 мл на 1000 км), поршневая в очень хорошем состоянии, раскоксовываем, расход масла прекращается, двигатель пройдёт ещё 200-300 тыс. км.
Меняйте масло вовремя и периодически не стесняйтесь, крутите мотор до отсечки — он будет чистым всегда.
Есть вопросы — задавайте.
Хорошего дня!