Что делать если заклинил электро-ручник, а ехать нужно. F.A.Q.
Всем привет!
Не давно поставил машину на ручник, а через три дня не смог снять с него.
ошибки, снял в ручную
В итоге поехал в теплый бокс экспериментировать, снял левый моторчик и начал пробовать с ним разные способы. Через какое то время правый заработал, ошибка по нему ушла, левый нет, в холостую крутил, на своем месте нет. Решил собрать как есть, время поджимало, но после сборки случилось чудо, ушла ошибка и по левому моторчику, ручник ожил. Пока не пользуюсь им, ведь явной причины я не нашел, пока думаю, что попала вода и где то замыкало, в гараже просохло.
Так и родился данный пост, в помощь тем, у кого заклинит ручник, в не подходящий момент.
Итак начнем:
работать можно как без ямы, так и на яме. На яме удобней, но колесо я все равно снимал.
Для начала снимаем колесо. Видим суппорт и на нем сзади моторчик.
Моторчик держится на 2 болтах, в моем случае под звездочку Т30. Откручиваем их, далее поддеваем отверткой и аккуратно отделяем моторчик от суппорта, идет тяжело. Да и корпус у него пластиковый, ломать не нужно.
Сняв моторчик на поршне мы увидим еще 1 звездочку под Т45, на более свежих будет звездочка 12 гранная.
Далее берем ключ, в моем случае Т45 и начинаем крутить
Если крутить по часовой колодки разжимаются, против часовой сжимаются. Это если смотреть из под машины
Освободив тормозной диск можно собрать все обратно, далее уже своим ходом ехать до гаража или сервиса, при этом наслаждаться писком и гирляндой на приборке.
Еще, если есть возможность, перед снятием моторчика попробовать подать на него 12в на прямую, глядишь колодки раскроются. Но для этого нам понадобятся маленькие клемники мамы, вряд ли они будут под рукой, но у меня были, поэтому расскажу.
От полярности зависит в какую сторону моторчик будет крутиться
Если плюс слева, то моторчик крутит по часовой, следовательно колодки разжимаются, снимается с ручника.
Если плюс справа, то моторчик крутит против часовой, следовательно колодки сжимаются, встает на ручник.
Опять же если смотреть из под машины.
Надеюсь данный пост поможет Вам хотя бы сэкономить на эвакуаторе.
Всем бобра, любите свои машины и они ответят Вам взаимностью!
48. Переборка заднего правого суппорта.(заклинивал ручник зимой)
но с поршнем не зря. Хоть и не было коррозии на самом поршне, но прочистить компенсаторное отверстие мне не представилось возможным. А разобрав сам поршень, увидел на его дне слой каких то отложений(как песок), в общем проще поставить новый, чем отмывать старый.
Собранный поршень оставил и принялся извлекать механизм ручника. Бить кувалдой не стал, просто с помощью тисков медленно выдавил сколько смог его из суппорта, А потом вкрутил болт, который держит скобу и ещё вдавил тисками механизм внутрь поршня, а там он и сам вывалился.
Его просто промыл. Как оказалось, какие то криворукие говномастера уже перебирали суппорт. Болт вкрутили не в то отверстие на механизме при сборке, из-за чего его немного погнули. Сам болт был распилен болгаркой под плоскую отвертку. Отверстие под ручник (с тыльной стороны суппорта) зачищал мелкой наждачкой (500) как можно лучше. Потом в ход пустил дремель, войлок с пастой гой. Точно так же(наждачка + полировка) удалил коррозию на механизме ручника. Особо тщательно удалял коррозию в углублении для сальника, что ставится между суппортом и скобой ручника. Там наждачкой не подлезть, и на помощь пришла химия. Был давно приобретен преобразователь ржавчины Лавр.
Наносил его отверткой, чтоб не налить в суппорт. После ждал минут 5-7 и той же отверткой счищал ржу. И так проводился с пол часа, пока от коррозии не осталось и следа.
После все отмыл(содой нейтрализовал преобразователь, иначе гнить бы стало ещё быстрее), и начал собирать.
Собрал за 20 минут, неторопливо и тщательно следуя инструкции. Все резинки в суппорте поменял. Смазывал везде где требовалось спец смазкой
(урвал за 400р в автодоке, обычно около 800 стоит.). Под пыльник заложил, поршень смазал, и часть, что так тщательно полировал — везде смазал, так что думаю коррозия в какой то мере остановлена. Под все резинки было мною промазано, а особенно под резинку между суппортом и скобой ручника, самое слабое звено.
А собрав, поставил на место. Вставил колодки, и понял, что шланг тормозной вывернется адски, пока я его закручу. Пришлось снять суппорт, и накручивать его на шланг. А потом ставить обратно. И тут бы мне просто снять пакет с крышки тормозного бачка и самотеком проливать тормозузу. Но нет. Я стал качать. Или возможно косяк был в том, что сначало надел пакет и закрутил крышку торм. бачка а уж потом полез снимать суппорт. Колодки сжал шестигранником, и тем самым дав давление в бачек. Но пакет на крышке не дал давлению уйти и в итоге давление пошло в сцепление.
Короче, тормоза прокачал, все норм. А вот когда уже решил поехать домой, оказалось что сцепа схватывает в самом самом низу и педаль почти без сопротивления ходит. Тормозную жидкость не упускал(уровень всегда на «мах»), прокачивал уже без пакета и крышки. Зачем вообще пакет, с просите вы? Чтоб было разряжение, когда откручен шланг и тормозуха не текла самотеком, пока чинишь суппорт(это как набрать соломинкой сока из стакана и зажав верх пальцем удерживать сок в соломинке без стакана). Вобщем как ни бились, фигачит тормозуха с воздухом из штуцера сцепления и все тут. Сцепа пропала окончательно. В голове уже начали вкртется цены на работы по замене сцепы, как вдруг камрады подсказали ещё способ прокачки. Последняя надежда, так сказать! Прокачивание в обратную сторону.
Камрады нарыли мне в мастерне чистый большой шприц и трубку от капельницы. Залили мы в открытый шприц новой тормозухи, выгнали весь воздух и все мельчайшие пузырики, и из этого шприца даванули прямо в прокачной штуцер сцепления, а как шприц подходил к концу закрывал штуцер. И так сделали два раза, и о чудо! Педаль снова жесткая, схватывает там, же где всегда! Какое же это облегчение! Так не радовался, когда собрал суппорт не накосячив!))
На этом день и закончился. Один недостаток остался, что пришлось отрезать трос ручника, чтоб снять суппорт. Без ямы не ослабить болт, который натягивает троса под днищем, ямы нет, подъёмник был занят, к тому же трос под замену все равно, за зиму рубашка на нём лопнула. Трос NK — говно. Продержался одну зиму то благодаря тому, что был пролит маслом. А открутить болт на скобе с натянутым тросом — варварство, к тому же звездочка на скобе доживает последние дни и такие манипуляции её могли бы прикончить. На сколько смог, отчистил и её от коррозии. Поставил новые пружины.
Переборка второго суппорта в планах есть. Фото не много, руки все время в чем то изляпанны.
Итог
ремкомплект с поршнем и всеми резинками FRENKIT,
238912 — 800р
Головка для 5ти гранного болта FORCE,
65014 — 160р
Пружины скобы ручника седан 18139 — 180р
Смазка (бесценно) — 400р.
Видео работы механизма без пружины.
Заклинивший ручник
Доброго времени суток! Недавно паркуя машину заметил, что рычаг ручника болтается как в проруби. Решил действовать методом исключения с самого простого. Заглянув под рычаг и подтянув гайку трубчатым ключом пошёл домой со спокойной душой. На утро, когда я приехал на работу я обнаружил что ручник идёт туго, но не держит. Следующий этап был залезать под машину и смотреть троса и скобы. Троса болтались, а скобы не двигались… ну чтож-полезли с другом под машину.
Перед тем как снимать скобу, нужно ослабить гайку регулировки ручника. Но когда я полез туда, то передо мной открылась страшная картина-скоба регулировки выгнулась почти под 90 градусов к трещетке. Но ничего-что нибудь придумаем. Ослабив ручник и сняв трос ручника и пружинку со скобы откручиваем гайку на 13.
Далее помучившись со скобой(обстукивая молотком и двигая вверх вниз по отношению к суппорту и одновременно заливая вд). Сняв скобу наблюдаем такую картину
Активно заливаем вд все внутри и идем чистить скобы. Пружинки у меня тоже заржавели, но я их отмочил и почистил на щетке. По состоянию рабочие и поэтому поставил обратно.
Все зачистив и замыв собираем в обратной последовательности. Обратно становится намного легче. Главное поставить лапку впритык и вуаля
Далее я помучался со скобой регулировки возвращая ее обратно. Хорошо что были узкогубцы длинные и худо-бедно получилось.
Отрегулировав ручник попробовал работу ручника. В итоге скобы двигаются и ручник держит.
Теперь остаётся два пути:
-1й ручник работает нормально и в скором времени покрашу скобы(чтоб не ржавели)
-2й ручник опять клинит и я перебираю суппорта
Будем надеется на 1й. Всем спасибо за внимание и терпение.
Освобождение поджопника, или ремонт «закисшего» ручника
Доброго времени суток, драйвчане!
Этот пост прямо вытекает из предыдущего, рассказ в котором остановился на моменте, когда Ланос ожил, но не поехал, поскольку левое заднее колесо намертво закисло.
Делать было нечего, я все ещё уперто стоял на своем — ланос должен уехать в сервис только своим ходом.
Поддомкратил машину, снял колесо, подложил его под порог с парой дощечек-прокладок, чтобы не порезало, и стал разбирать барабан.
Скажу честно, фотоотчет не делал, потому что в голове были только маты и проклятия — барабан зажало настолько сильно колодками, что его пришлось выдирать вместе с ними с помощью отвертки. План действий такой — вставляешь отвертку между основанием барабана и крышкой и давишь на нее, как на рычаг. Как только появился зазор — вставляешь другую отвертку в него, чтобы зазор не схлопнулся, и начинаешь рычажить рядом с этим местом, постепенно продвигаясь по длине окружности барабана.
Даже когда зазор был около 1 сантиметра со всех сторон — крышка барабана жестко висела на колодках. Но в итоге поддалась и снялась вместе с ними.
Раз уж барабан был разобран, а в багажнике валялся ремкомплект барабана, то было решено собрать его на место с новыми запчастями (свежими пружинками как минимум, потому что регулировочный упор не подошел, ибо ремкомплект был с правого барабана и резьба там обратная левому)
После сборки была совершена очень глупая ошибка: рычаг 10 был соединен с тросом ручника 12, который закис в затянутом положении, и как следствие колодки не давали надеть барабан.
Сначала хотел отсоединить трос от рычага, но на собранном и с трудом закрепленном на основании механизме барабана это было сделать сложно. На помощь пришли молоток и отвертка в роли зубила. Уперев отвертку в рычаг начал молотком по ней стучать, собственно самим рычагом буквально насильно вытягивая трос ручника.
Вуаля! Барабан собрался и стал спокойно крутиться!
Даже отсутствие ручника не могло омрачить радость первого выезда 🙂
Но пришло время ехать в сервис и исправлять это дело.
Для этого заказал трос ручника STELLOX 29-98522-SX, забрал, и поехал на сервис.
Но беда не приходит одна… Приехал на сервис, подняли машину, и выяснилось, что из бака конкретно так капает бензин.
За час, пока меняли и регулировали ручник, накапала солидная лужица.
Бак заменить — не тросик ручника, поэтому слегка настрой был подпорчен, но решение было жестким — сделать и забыть.
Поэтому, вооружившись широким пищевым контейнером с толстыми стенками (чтобы не сдуло ветром и не смыло дождем), я начал копать, что делать с баком. Контейнер выполнял роль топливосборника, чтобы не разливать лужи бензина перед домом.
О том, что делать с текущим баком и во сколько мне это обошлось будет в следующем посте)
Как освободить заклинивший ручной тормоз
wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 19 человек(а).
Количество просмотров этой статьи: 44 817.
Заклинивший в неподходящее время ручной тормоз, может отнять у вас время, если вы не знаете, как его освободить. В отличие от “обычных” (гидравлических) тормозов, которые установлены на большинство автомобилей, ручной тормоз это чисто механическая система. Он приводится в действия пружинами и тросами. Одной из причин блокировки может стать вода, попавшая в рубашку троса в зимнее время года. Образовавшийся в таких условиях лед будет препятствовать нормальной работе ручника.
Другой причиной может стать грязь и пыль, которая набивается в рубашку со временем.
