что делать если виноград обрезан неправильно
5 типичных ошибок новичков при обрезке винограда
Добавление статьи в новую подборку
Чтобы виноград на вашем участке хорошо плодоносил, за ним нужно тщательно ухаживать. Одним из самых важных моментов является правильная обрезка винограда.
Лучше учиться не на своих, а на чужих ошибках. Мы рассмотрим самые типичные, которые чаще всего совершают неопытные садоводы.
1. Подстригание верхушек
Вспомните, как ведет себя женщина в парикмахерском кресле. Ей жалко каждого сантиметра своих локонов. Не дай бог, парикмахер сострижет лишнего. Точно так же многие начинающие виноградари жалеют «стричь» крупные ветки куста и только слегка подрезают верхние побеги.
Нужно обрезать не только верхушки побегов
В итоге с каждым годом куст загущается, побеги замедляют рост из-за недостаточного количества света и питательных веществ, лоза истончается, качество и количество урожая ухудшаются.
Не жалейте виноградной лозы! Помните, что ежегодно необходимо удалять с плодоносящего куста 50-90% прироста.
2. Обрезка не тех побегов
Некоторые неопытные виноградари полагают, что на растении лучше оставлять толстые побеги, так как они более крепкие. Другие считают, что более рационально избавляться от зрелой лозы и оставлять лишь молодые побеги.
После обрезки должен остаться штамб с несколькими здоровыми рукавами
На самом деле и те, и другие неправы. Ежегодно осенью нужно вырезать все отплодоносившие побеги (в следующем году они уже не будут высокоурожайными), а также тонкие, невызревшие и загущающие куст ветви. Все, что у вас должно остаться после обрезки, – штамб с несколькими рукавами (толстыми многолетними побегами) и тонкими побегами, выросшими на них в текущем году.
3. Пенек на побегах
Некоторые виноградари не задумываются о том, как правильно обрезать побеги, нужно ли оставлять пенек. А между тем, это важный момент, который следует учитывать.
При обрезке винограда оставлять пенек длиной около 1 см нужно только на зрелых побегах.
Обрезка зрелых побегов винограда
Однолетнюю лозу следует обрезать полностью, иначе на оставленном «хвостике» может появиться гниль.
4. Неподходящее время обрезки винограда
Наиболее удачное время для обрезки – поздняя осень.
Обрезайте виноград вовремя
Если вы укрываете виноград на зиму, то его следует обрезать спустя 2-3 недели после листопада. Морозостойкие сорта можно обрезать позже, однако затягивать с этим делом до зимы не рекомендуется: обрезку нужно проводить при температуре не ниже –3°С. Иначе на обмороженной лозе образуются трещины.
5. Пасынки
Грубую ошибку допускают те, кто оставляет на кустах пасынки. Это побеги второго порядка, которые в течение всего вегетационного периода развиваются в пазухах листьев из летних почек.
Их обязательно надо обрезать, поскольку они ослабляют и загущают куст, задерживают рост основных побегов. Кроме того, следует правильно удалять пасынки: дать отрасти 1-2 листикам и отщипнуть побег над ними.
Обрезайте виноград правильно – и хороший урожай сочных ягод вам будет обеспечен.
Ошибки и их устранение при обрезке винограда
В первом случае, когда виноградный куст не обрезают годами, он быстро, за несколько лет, обрастает лозами и возвращается к дикому состоянию. Загущаясь лишними побегами, он плохо освещается и плохо проветривается. Создаются условия, благоприятные для развития болезней. Из-за перегрузки лозами и урожаем грозди и ягоды мельчают. Урожай кислый, ягоды не набирают достаточно сахара, лозы вызревают плохо. Куст не накапливает питания, необходимого для перезимовки и плодоношения, после зимы выходит слабым, ему порой бывает не до плодоношения. Хватило бы сил вырастить хотя бы немного полноценных лоз (диаметром как карандаш, вызревших на длину 7-8 глазков) и успеть приготовиться к следующей зиме.
Чтобы получить с такого запущенного куста урожай хорошего качества, нужно привести его в порядок: убрать все лишнее и слабое, придать ему форму четырехрукавного веера, а в дальнейшем вывести на каждом из четырех рукавов по плодовому звену.
Осенью с виноградного куста надо удалить в первую очередь невызревшие лозы. Затем вырезать однолетние лозы тоньше карандаша, так как они малоурожайны или вовсе не дают урожая. После предварительной обрезки на кусте останется не так уж много полноценных однолетних лоз, пригодных для формирования из них плодовых звеньев.
Если посажен один куст и хватает места расположить все рукава с их будущим приростом, чтобы они хорошо освещались и проветривались, и на рукавах вырастают побеги, пригодные для формирования, то на таком сильном кусте можно оставить 6 и более рукавов. Но за таким кустом будет сложно ухаживать, поэтому нужно оценить свои силы и возможности. Зато такой куст приносит большой урожай высокого качества.
Рассмотрим второй вариант, когда вырезается весь однолетний прирост. В этом случае урожая в следующем году не будет. Посмотрите внимательно на яблони, груши — на их стволах не растут плоды. Так и на виноградном кусте на стволах (рукавах) нет плодов. Чтобы получить урожай с такого безжалостно обрезанного куста, нужно опять нарастить однолетние лозы, на каждом рукаве сформировать плодовое звено. И только в следующем году вы получите урожай.
Чтобы виноград не загущался и каждый год стабильно приносил урожай хорошего качества, необходимо при помощи обрезки поддерживать выбранную форму куста и на каждом рукаве выводить новые плодовые звенья каждый сезон, убирая от плодоносившие лозы.
Чтобы избежать ошибок при обрезке, нужно придерживаться определенных правил.
Пять распространенных ошибок при обрезке винограда
Фото Красохиной С.И.
Рекомендации дает консультант по выращиванию винограда Фриц Вестовер (Fritz Westover), владелец Westover Vineyard Advising – организации, предоставляющей комплексные консалтинговые пакеты и услуги для виноградников для опытных, новых и потенциальных производителей винограда, базирующейся в Хьюстоне, штат Техас, США.
Обрезка – важнейшая операция на винограднике. От правильности ее проведения зависит рост и развитие виноградного растения, и в итоге – плодоношение куста.
Давайте рассмотрим 5 главных ошибок при обрезке, которые часто допускают виноградари.
5. Неправильная идентификация плодоносных почек
Убедитесь, что вы правильно считаете плодоносные глазки и умете их определять при обрезке сучков.
Самые низкие глазки на сучке, в том месте, где старая древесина соединяется с новой, часто не являются плодоносными.
На фото: плодоносные почки – зеленый кружок, неплодоносные – красный кружок.
4. Выбор неподходящей древесины для формирования плечей или рукавов
При выборе одревесневших побегов с целью формирования плеча кордона или рукава важно выбирать побеги толщиной не менее 1 см, удачно расположенные рядом с проволокой шпалеры и растущие в направление того плеча или рукава, которые вы пытаетесь сделать.
Смысл в том, чтобы не использовать изначально слабые побеги, не перегибать побеги и тем самым не нарушать поток питательных веществ и воды к будущим структурным элементам куста винограда.
3. Укладка слишком длинной однолетней лозы
Максимальная длина новой лозы для формирования плеча (например, для Гюйо), которую можно уложить на проволоку шпалеры, составляет 38 см, или от локтя до кулака.
Укладка более длинных лоз приведет к появлению пустых или слабых мест на кроне растения, неравномерному созреванию и потере позиций плодоношения (то есть уменьшение урожая). Каждый 15-сантиметровый промежуток на плече кордона или рукаве куста может привести к потере до 10-12 ц/га урожая!
2. Выполнение ненадлежащих спилов большого диаметра
Большие по диаметру спилы создают «мертвую зону» в растении, и вы должны оставлять запас древесины при проведении спилов и срезов.
Для древесины возрастом 2 года и старше оставляйте примерно 2,5 см древесины для высыхания.
1. Никогда не формируйте структурные элементы куста из слабых побегов малого диаметра
Из слабого побега никогда не получится прочное плечо кордона или рукав.
Побег, из которого вы планируете сформировать скелетные структурные элементы куста должна быть не тоньше 1 см, а лучше толще.
Если у вас имеются только слабые побеги, то их следует обрезать максимально коротко или даже на обратный рост. И тогда за следующую вегетацию можно будет вырастить сильные побеги, чтобы потом из них сформировать куст.
Формировать куст из слабых побегов – никогда не вариант. Ничего хорошего из этого не выйдет, вы просто получите изначально слабый куст.
Посмотреть учебный фильм «Обрезка винограда и посадка саженцев»
Умный виноградник: формировка и обрезка
Распространённое мнение, что обрезать виноград сложно — изначально неправильное, так как виноградный куст устроен предельно просто. В этой статье мы рассмотрим основные азы формировки виноградной лозы, разберёмся с техникой резки и узнаем, как привести в порядок уже имеющиеся на участке кусты.
Опытные виноградари утверждают, что обрезать лозу гораздо проще любого дерева. Если у деревьев, в зависимости от возраста и силы роста, образуются специальные плодовые органы (букетные веточки, шпорцы, кольчатки, прутики и другие), неправильно обрезав которые можно лишиться всего урожая, то виноград таких органов не имеет. Он устроен достаточно просто — все нормально развитые побеги растут и дают кисти одновременно. Весь смысл формировки виноградных кустов заключается в том, чтобы не дать винограду чрезмерно разрастаться, и чтобы куст каждый год давал приблизительно равное количество урожая. Например, если в текущем году куст дал 30 побегов, и на них вызрело 30 кистей, то обрезать нужно так, чтобы на следующий год количество кистей и побегов было такое же. Не стоит бояться срезать лишнее. Более того, хорошо развивающийся, здоровый виноград может простить нам многие ошибки. Восстанавливается он гораздо быстрее, чем деревья, и в самом худшем случае вы просто не доберёте урожай в следующем году.
В подходящих условиях виноград растёт быстро, и если предоставить ему неограниченное пространство, то куст превратится со временем в огромное дерево, дающее урожай в несколько центнеров. Так зачем же обрезать? — спросите вы. Дело в том, что основное условие для такого развития лозы — солнечный свет, без солнца виноград жить не может. А на дачах и приусадебных участках таких мест немного. Поэтому ваш куст в поиске солнечного света лезет на крыши и на деревья и плодоносит вверху, откуда урожай собрать иногда очень проблематично.
Встречается и другая крайность — растущий на шпалерах куст «обчекрыживается» очень сильно, в результате чего слабеет, тормозит в росте, а иногда и совсем погибает. Главное в формировке — соблюсти золотую середину, а для этого нужно разобраться в анатомии винограда.
Строение виноградного куста
Куст винограда устроен очень просто. Он состоит из ветки, плодовой лозы и плодового побега.
Ветка — это любая часть, прошедшая в своём развитии не меньше двух циклов, то есть это многолетняя часть, так сказать, скелет, из которого произрастают лозы и побеги.
Плодовая лоза — это побег после полного цикла летнего развития, то есть то, из чего весной вырастут побеги следующего года. Пока эти побеги не вызреют, лоза остаётся лозой. После вызревания побеги превращаются в лозы, а лозы в ветки.
Плодовый побег, соответственно, это то, что растёт летом. Он появляется из почек лозы, удлиняется, обрастает листьями и формирует урожай. Из оснований листьев могут возникнуть боковые ответвления — пасынки. К осени побег вызревает и превращается в лозу, которая зимует до следующего года.
Итак, куст выглядит следующим образом: побеги — растущие зелёные ветки, лозы имеют светло-коричневый цвет, из них растут побеги. Ветки покрыты корой тёмного цвета, которая отстаёт волокнами. Это всё, что нужно различать при формировке.
Азы формировки любого виноградного куста
Исходная ситуация у нас такая — осень, имеем отплодоносившую ветку, которая летом была лозой, из которой торчат молодые лозы, бывшие летом побегами. Перед обрезкой нужно выбрать две хорошо вызревшие и нормально развитые, расположенные ближе к корню молодые ветки — остальное просто срезать (для чего это делать, мы поговорим в следующей статье).
Из оставшихся двух лоз нижнюю необходимо срезать коротко, оставив две почки, а верхнюю — гораздо длиннее, почек на 7–15. В результате получаем ветку с лозой и с сучком внизу (рисунок 1). Это главный элемент куста, который виноградари называют головой. Вот из таких голов и состоит любой куст. Количество голов и длина плодовых лоз каждого куста может быть разная. Именно таким способом регулируется нагрузка на куст, а значит, и величина гроздей.
рис. 1
рис. 2
рис. 3
Основные моменты техники резки
При проведении процедуры формировки виноградного куста необходимо соблюдать следующие основные правила:
рис. 4
рис. 5
рис. 6
Зная эти основные правила и разобравшись в том, что такое голова, можно приступать, собственно, к формировке. Однако в большинстве случаев будут иметь место реальные запущенные, старые и в разной степени сформированные кусты. Давайте для начала разберёмся с ними.
Доводим до ума то, что есть
У любого дачника на участке есть виноград. И вот такие уже имеющиеся кусты бывают:
Бывают, конечно, и нормальные, здоровые и правильно обрезанные, но хозяева таких кустов не нуждаются в наших рекомендациях. Про обрезанные сверх меры отдельно говорить не будем, тут необходимо просто подождать, пока отрастут, а далее изучать азы формировки. Давайте разберёмся, как привести в порядок заросший, старый и вытянувшийся виноград.
Как правильно обрезать заросший куст
Опытные виноградари каждый год срезают с куста четыре пятых всех побегов. Для многих огородников главная трудность и заключается именно в этом — очень жалко. В связи с этим можно сказать, что каждой новой лозе, число которых увеличивается за год в 7–9 раз, нужно предоставить солнечное свободное пространство размером примерно в 2 кубических метра. Если у вас есть такая возможность, то можете и не обрезать. Однако тут необходимо учитывать, что загущенный куст даст недоразвитые цветочные почки, да и к заболеваниям такой виноград сильно восприимчивый. В результате получаем недоразвитые листья и недозревшие лозы, которые в основной массе зимой вымерзают. Из всего вышесказанного понятно, что жалеть — смысла не имеет. Куст нужно обрезать просто и сердито.
Внимательно осмотрев, выявляем особенно слабые ветки, на которых не появилось ни одной нормально вызревшей лозы. Хорошая лоза должна быть толщиной не менее карандаша, развитая в длину не менее чем на 7–10 почек. Если есть ветки, заросшие слабой мелочью, вырезаем их без всякого сожаления до уровня нормальной ветки.
Может случиться, что на всём кусту ничего нормального и не встретится, кроме заместителя (то есть бокового побега у земли). Замечательно. Значит необходимо вырезать всё, в таком случае и путаницы будет меньше. Тут следует придерживаться основного правила: то, что не родило хороших лоз, своё уже отжило.
Далее выбираем одну из оставшихся веток, срезаем с неё все мелкие и недоразвитые побеги, всё невызревшее (зелёное), а также всё мёртвое, которое на срезе будет иметь прозрачно-сероватый или бурый цвет. Оставляем лишь сильную нормальную лозу (рисунок 7 и 8).
рис. 7
рис. 8
рис. 9
Как омолодить старый куст
Если куст старый, но даёт еще хорошие заместители снизу, значит, корни нормальные и имеет смысл над таким виноградом поработать. Если старый куст не даёт нормальных лоз, его следует просто выкопать и посадить новый молодой саженец взамен. Как правильно это сделать, мы подробно рассказывали в статье «Умный виноградник: как правильно посадить виноград». В случае, когда вы желаете сохранить умирающий сорт, необходимо осенью срезать вызревшие черенки, укоренить одним из способов, описанных здесь: «Умный виноградник: укоренение без проблем».
Омолодить старый куст с нормальными корнями несложно. Для начала срезаем всё, кроме сильных заместителей. Вместо одной ветки лучше всего оставить заместитель длиной 5–7 почек.
При омоложении необходимо особое внимание уделять питанию и поливу, если куст потерял нижние корни, необходимо дать поработать росяным, то есть катаровка в данном случае будет неуместной.
Летом нужно удалить половину вызревающих кистей — лучше всего оставить по одной на каждом побеге. В этом случае силы винограда пойдут именно на рост и омоложение.
На следующий год нужно давать такому кусту не более 70% нагрузки, то есть обрезать лозы не более чем на 4–6 почек. Более подробно о распределении нагрузки мы поговорим в следующей статье. Хотелось бы отметить ещё раз, что при омоложении особое внимание следует уделять подкормкам и питанию.
Делаем длинный куст коротким
Тут есть два способа — можно просто обрезать всё под самый пенёк и год подождать, пока не вырастут новые лозы, из которых можно будет формировать что угодно. А можно, немного повозившись, имеющиеся лозы сохранить и выиграть аж целый год времени. Для этого необходимо понять, имеется ли возможность сдвинуть виноград на новое место. Если да, то на этом месте выкопайте метровую траншею глубиной на два штыка. Если сорт для вас очень ценен, то лучше делать всё по правилам, то есть организовать умные ямы по Карасеву или траншеи Галкиных.
Далее сдёргиваем куст с крыши или дерева — молодые лозы будут в этом случае, как правило, на самом конце. Делаем из них одну голову или несколько, в зависимости от обстоятельств. Если лоза одна, срезаем её на сучок, в результате получаем куст на две-три ветки. Лишнюю длину сворачиваем в кольцо, дабы не мешала, а голову (или головы) высаживаем в ямы или траншейки. Для лучшего укоренения необходимо процарапать кору снизу. Засыпаем всё это землёй, сверху мульчируем (рисунок 10).
рис. 10
На протяжении лета зарытая часть укоренится, но не следует спешить отделять её — корни ещё слишком слабы, лучше всего будет, если отрежете на следующий год.
Из кольца в течение лета также появятся побеги, которые удалять не нужно, так как они усиливают растение. Осенью прикопанную часть можно формировать в зависимости от того, как вы в дальнейшем планируете этот куст выращивать.
Таким образом можно передвигать с места на место любой куст. Отводками в этом случае могут быть боковые ветки или верхушка. При желании верхушку можно прикапывать на новое место каждый год и получать при этом мощный укоренённый в нескольких местах куст винограда.
Итак, мы рассмотрели азы формировки виноградного куста, определились с основными правилами резки и разобрались, как привести в порядок уже имеющийся виноград. В следующей статье подробно расскажем об основных принципах формировки винограда на шпалере либо на беседке, поймём, как можно регулировать количество кистей, и можно ли получить два урожая в год. Продолжение следует…
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Эта ошибка при обрезке саженцев винограда может испортить весь куст.
Рассмотрим одну ошибку при осенней обрезке саженцев винограда, которая может быть фатальной для них.
Сейчас осень — самое лучшее время для высадки саженцев винограда на постоянное место жительства. В регионах посадки винограда на европейской части России, Украины и Беларуси обычно применяют посадку в яму. Ориентиром может служить 45-ая широта и 40 см заглубления от поверхности земли до пятки куста (места внизу черенка откуда растёт основная масса корней).
В более высоких широтах (больше 45°) посадку можно делать мельче по причине того, что почва прогревается хуже из-за более холодного климата и продолжительной зимы, а к югу (менее 45°) — глубже.
Схема посадки в ямы не подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод и надолго подтопляемых весной во время половодья. Виноград не любит намокания корней и скорее всего погибнет при долгом её застое в зоне корней. Если у вас имеется такая особенность на участке, где вы хотели бы посадить винограда, рассмотрите способ посадки виноград на высокую гряду.
Читайте подробнее об этом способе статью Выращивание винограда на гряде.
Представим, что вы сделали всё правильно: произвели посадку виноградного саженца на нужную глубину, предварительно сделав короткую обрезку саженца, оставив только 2 глазка. У правильно посаженого саженца самый верхний глазок находится ниже уровня почвы на 10-15 см.
Если оставить 6-8 глазков, то верхняя часть саженца будет располагаться выше поверхности земли. Начинающие виноградари часто так поступают, опасаясь того, что в случае оставления только 2 почек на зиму, они могут вымерзнуть и саженец погибнет. Поэтому оставляют запас глазков, увеличивая таким образом шансы сохранить саженец живым в случае частичного вымерзания глазков.
Эта логика не учитывает важные особенности строения и развития виноградного растения. Дело в том, что самые нижние 2-3 глазка на побеге специфические и даже имеют специальное название в виноградной науке — это угловые глазки или угловые почки. Они отличаются от обычных почек своим строением, в них редко закладываются цветоносы и, самое главное, они обладают большей морозостойкостью и зимостойкостью.
Таким образом морозостойкость первых 2 угловых глазков всегда выше, чем у последующих обычных глазков. Поэтому рассчитывать, что при неблагоприятной зимовке верхние глазки останутся живыми, а нижние, угловые, вымерзнут, неправильно. Если условия были настолько неблагоприятны, что погибли угловые глазки, значит и все обычные глазки погибли бы, находясь в таких же условиях.
Вторая сложность заключается в том, как вы будете формировать побеги винограда на следующий год. Виноградное растение обладает полярностью и направляет все силы на рост из почек, расположенных максимально высоко от поверхности земли.
Итак, вы не поверили в эту статью и вместо 2-3 глазков, оставили 8 глазков. Весной у вас пойдут самые мощные побеги из самых верхних глазков: 6-ого, 7-ого и 8-ого (если прошлогодний побег расположен вертикально). Побеги из почек с 3-ей по 5-ую тоже стартуют, но они будут получать гораздо меньше питательных веществ и будут слабыми, значительно отставая в росте от побегов, развивающихся из верхних почек. А побегов из нижних угловых глазков скорее всего вообще не будет. Из этого можно сделать неправильный вывод, что нижние угловые почки оказались повреждены зимними холодами, а верхние выжили и вы оказались правы. Оставив 2 глазка — они бы погибли, а так вы всех перехитрили!
Угловые глазки не идут в рост, если выше по побегу имеются обычные почки, и превращаются в спящие. Которые начинающий виноградарь может по неопытности принять за погибшие (они же не распустились, значит погибли, — рассуждает он).
Если всё оставить как описано в предыдущем абзаце, основания побегов из верхних почек, которые в будущем должны стать рукавами (если используется многорукавная или веерная формировка), будут располагаться выше уровня почвы, голова куста начнёт формироваться выше уровня почвы, а это допустимо только при выращивании виноград в неукрывной культуре.
При выращивании с укрытием на зиму, пригибание таких рукавов к земле на зимовку будет большой проблемой. Посмотрите на фото ниже, в таком случае поможет только пересадка под углом, чтобы изменить расположение стебля на горизонтальное.
Угловые глазки часто используют в качестве резервных в случае форс-мажорных обстоятельств для восстановления куста. Например, если весенние заморозки в мае уничтожили все распустившиеся обычные глазки, восстановить куст можно из оставшихся угловых глазков.
Существует такое мнение, что саженцы винограда при длинной обрезке зимуют лучше, хотя никаких научных доказательств или исследований на эту тему не встречается. Но весной вам всё равно придётся делать обрезка на 2-3 глазка, по причинам, описанным выше. А после весенней обрезке при пробуждении растения начнётся сокоистечение, или плач винограда. Для молодых растений это только дополнительный стресс.
Если же отложить обрезку до начала роста побегов, то побеги начнут активно расти из верхних почек, забирая на себя запасы питательных веществ. Угловые почки начнут просыпаться только после обрезки части побега с верхними почками, таким образом время вегетации в этом сезоне для побегов, растущих из угловых почек, будет короче. Побеги, начавшие свой рост позже, также позже созревают.
Таким образом, рекомендуем вам обрезать саженцы винограда осенью только на 2-3 почки. А как поступить вам, решайте сами. Интересно было бы узнать ваши аргументы в пользу других вариантов обрезки, пишите их в комментариях.
Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях на сайте или в социальных сетях, например в Инстаграм.