что делать если клавиатура бьет током
Клавиатура бьет меня током
В общем примерно так дела и обстоят. Живу в частном доме, заземления нет.
Алюминиевый корпус клавиатуры, когда ноги без носков и стоят на полу, то клавиатура начинает слегка бить током. Терпимо, но надоедает. Раньше была подобная проблема с системником, тоже бился током. Сделал в доме заземление и стало норм. А тут опять повторяется. Беда в том, что сейчас от компьютера отходит провод без контакта заземления. И появилось это не так давно. Хорошо хоть клавиши из пластика, иначе напечатать текст, как на йогу сходить было бы (:
Что с этим поделать можно?
Volodar
> Что с этим поделать можно?
Очевидно что заземлить комп и клавиатуру.
А ты как хотел, с электричеством шутки плохи!
Volodar
Разобрать клаву, поставить изоляторы.
Если нет заземления на компутере, то как мне его заземлять? За корпус чтоле?
Volodar
В смысле нет заземления? У тебя подключается компьютер стандартным чёрным проводом?
Volodar
> Если нет заземления на компутере
> сейчас от компьютера отходит провод без контакта заземления
Значит надо купить провод с контактом заземления.
Заземлить корпус компа на батарею :).
Ну тогда сказать спасибо дяде Аплу, и паять своё заземление.
Вообще так по классификации проводов европейских, то в европе различают два типа штепселей(в быту) силовой через который подключается тяжёлая техника (холодильники стриалки печки), который мы привыкли называть евророзеткой, и несиловой который совпадает с нашей обычной.
Для силовой техники там спец розетки со спец проводами те что чтобы не погорело ничего, но среднестатистический комп подходит для использования несиловых розеток, но ему желательно иметь заземление поэтому используют вот такие как правило силовые штекеры 
Volodar
> Алюминиевый корпус клавиатуры,
А по умолчанию нормальную деревянную клаву купить не судьба?
Все эти супер пупер клавы нужны только тем у кого есть земля, а остальным смертным клава за 150 рублей самое то.
Bondersan
> Все эти супер пупер клавы нужны только тем у кого есть земля, а остальным
> смертным клава за 150 рублей самое то.
А сколько земли и душ надо чтобы позволить себе купить клавиатуру за 300 рублей? 🙂
Сам пользовался. Но на маке удобнее клавиатура яблочная, расположение некоторых клавиш удобное. Не смог привыкнуть на простой.
Volodar
> Но на маке удобнее клавиатура яблочная,
Ну таки.
Это же МАКА.
А она без земли вообще должна глючить, как изложено в мануле.
Это же элита писишного направления.
Землю делай обязательно ибо это не очень хорошо без Земли для мака.
надо было сразу написать что МАКА.
У нас приходили точилки которыми пользовались без земли, так они тупо выгорали.
Не всегда такое бывает, но надо это учитывать.
Клади ветку от щитка трёх жилку одну пусти в Землю арматурой 8 на 1метр.
Вполне справляется с заземлением.
Только на припое делай а не на скрутках..
Bondersan
> Клади ветку от щитка трёх жилку одну пусти в Землю арматурой 8 на 1метр.
> Вполне справляется с заземлением.
ты бы так беспечно не кидался советами, люди погибнуть могут
Клавиатура бьет меня током
В общем примерно так дела и обстоят. Живу в частном доме, заземления нет.
Алюминиевый корпус клавиатуры, когда ноги без носков и стоят на полу, то клавиатура начинает слегка бить током. Терпимо, но надоедает. Раньше была подобная проблема с системником, тоже бился током. Сделал в доме заземление и стало норм. А тут опять повторяется. Беда в том, что сейчас от компьютера отходит провод без контакта заземления. И появилось это не так давно. Хорошо хоть клавиши из пластика, иначе напечатать текст, как на йогу сходить было бы (:
Что с этим поделать можно?
Volodar
> Что с этим поделать можно?
Очевидно что заземлить комп и клавиатуру.
А ты как хотел, с электричеством шутки плохи!
Volodar
Разобрать клаву, поставить изоляторы.
Если нет заземления на компутере, то как мне его заземлять? За корпус чтоле?
Volodar
В смысле нет заземления? У тебя подключается компьютер стандартным чёрным проводом?
Volodar
> Если нет заземления на компутере
> сейчас от компьютера отходит провод без контакта заземления
Значит надо купить провод с контактом заземления.
Заземлить корпус компа на батарею :).
Ну тогда сказать спасибо дяде Аплу, и паять своё заземление.
Вообще так по классификации проводов европейских, то в европе различают два типа штепселей(в быту) силовой через который подключается тяжёлая техника (холодильники стриалки печки), который мы привыкли называть евророзеткой, и несиловой который совпадает с нашей обычной.
Для силовой техники там спец розетки со спец проводами те что чтобы не погорело ничего, но среднестатистический комп подходит для использования несиловых розеток, но ему желательно иметь заземление поэтому используют вот такие как правило силовые штекеры
Volodar
> Алюминиевый корпус клавиатуры,
А по умолчанию нормальную деревянную клаву купить не судьба?
Все эти супер пупер клавы нужны только тем у кого есть земля, а остальным смертным клава за 150 рублей самое то.
Bondersan
> Все эти супер пупер клавы нужны только тем у кого есть земля, а остальным
> смертным клава за 150 рублей самое то.
А сколько земли и душ надо чтобы позволить себе купить клавиатуру за 300 рублей? 🙂
Сам пользовался. Но на маке удобнее клавиатура яблочная, расположение некоторых клавиш удобное. Не смог привыкнуть на простой.
Volodar
> Но на маке удобнее клавиатура яблочная,
Ну таки.
Это же МАКА.
А она без земли вообще должна глючить, как изложено в мануле.
Это же элита писишного направления.
Землю делай обязательно ибо это не очень хорошо без Земли для мака.
надо было сразу написать что МАКА.
У нас приходили точилки которыми пользовались без земли, так они тупо выгорали.
Не всегда такое бывает, но надо это учитывать.
Клади ветку от щитка трёх жилку одну пусти в Землю арматурой 8 на 1метр.
Вполне справляется с заземлением.
Только на припое делай а не на скрутках..
Bondersan
> Клади ветку от щитка трёх жилку одну пусти в Землю арматурой 8 на 1метр.
> Вполне справляется с заземлением.
ты бы так беспечно не кидался советами, люди погибнуть могут
Клавиатура для обучения скоростному набору бьёт током за ошибки [ВИДЕО]
Научиться быстро печатать текст можно не только практикуясь год за годом, но и с помощью специальных программ. Энтузиаст пошёл ещё дальше: он разработал клавиатуру, способную научить пользователя одному из методов быстрой печати. Вот только нужно быть готовым, что в случае ошибки или недостаточно быстрого темпа печати клавиатура будет бить током. По задумке автора, это должно повысить мотивацию человека.
Многие пользователи пытаются научиться методике быстрой печати. Далеко не у всех это получается, ведь требуются усидчивость и терпение. С новой клавиатурой, сконструированной блогером с YouTube-канала 3DprintedLife, дело пойдёт гораздо быстрее, ведь мало кому хочется получить электрический разряд.
Система основана на компьютере Raspberry Pi Zero, а внутри находятся 8 датчиков, способных определять движения пальцев. Контроль за правильностью набора осуществляет нейросеть, обученная на двух различных методиках. Если пользователь справляется с упражнением и делает это с нужной скоростью, то клавиатура никак не будет реагировать. В случае обнаружения ошибок загорается лампочка, после чего какое-то время кнопки «T» и «Y» будут вызывать неприятные ощущения при контакте.
Клавиатура полностью автономна и не требует подключения к ПК. Вся информация выводится на установленный сенсорный дисплей. Встроенное ПО позволяет выбрать тот или иной урок, а также перейти к настройкам устройства.
На корпусе вашего компьютера напряжение 110 Вольт
— У меня ноутбук бьется током, чувствую легкое покалывание. Не знаешь в чем дело?
Когда я в десятый раз услышал спор о причинах этого явления в кругу программистов с макбуками, стало понятно, что пора писать статью. Иногда этот эффект проявляется как легкая вибрация при соприкосновении кожи и металлических частей ноутбука, иногда как покалывание.
Короткий ответ: корпус вашего компьютера находится под напряжением
110V (половина от напряжения в сети), но из-за маленькой силы тока вас не ударяет слишком сильно.
Для инженеров-электриков это банальность: по тем же причинам в домах со старой проводкой может бить током стиральная машина, когда касаешься ванны, корпус стационарного компьютера и т.д. Эта тема многократно поднималась в интернете, но до сих пор большинство людей не знает о причинах этого явления. Ситуация осложняется тем, что конструкция блока питания в европейских макбуках не позволяет избавиться от этого явления!
Почему это происходит?
Обычно неприятные ощущения покалывания возникают, когда человек касается каких-то заземленных металлических поверхностей, например радиатора батареи под столом и одновременно держит руки на металлической части компьютера. В моем случае это была заземленная металлическая кромка столешницы. Если одновременно коснуться кромки столешницы и макбука, в руках появлялось ощутимое покалывание.
И это вполне нормальная ситуация. Дело в том, что в схеме блока питания компьютера есть фильтр помех, вход фильтра выполнен на двух конденсаторах, подсоединенных с одной стороны на каждый из проводов сети 220вольт, а с другой их общая точка присоединена к корпусу. В результате получается делитель напряжения 220 вольт пополам. Отсюда появляется 110 вольт на корпусе.
Упрощенная схема фильтра помех компьютерного блока питания
На картинке выше показана упрощенная схема фильтра помех в блоке питания. Как видно, оба конденсатора подключены к защитному заземлению (желтый провод E), который в свою очередь подключен к корпусу устройства. Если блок питания подключен в розетку без заземления, то на корпусе появляется половинное напряжение от напряжения в сети. При этом ток в этой цепи протекает небольшой, но его вполне достаточно чтобы вызывать неприятные ощущения или небольшое искрение, если касаться его другим устройством с правильным заземлением. Так можно наблюдать маленькие искры при попытке соединить два устройства кабелем в случаях, когда одно из них подключено в розетку с заземлением, а другое без.
Блоки питания Apple
Как мы уже выяснили, напряжение на корпусе появляется только в случае подключения приборов в розетку без заземления. Таких розеток много в домах со старой проводкой, где заземление в розетках попросту отсутствует.
Однако даже в зданиях с современной проводкой, где в розетках есть правильно подключенное заземление, макбуки почему-то продолжают биться током. Все дело в особенностях блоков питания Apple.
Контакт заземления на блоке питания от макбука. Этот контакт связан с корпусом ноутбука.
Все блоки питания макбуков имеют съемные вилки для разных стран. Можно возить с собой в путешествия только маленький переходник и менять его при необходимости. В комплекте с макбуком всегда находится короткая вилка, которая вставляется сразу в корпус и длинная вилка на проводе. Так вот в европейских, американских и китайских коротких вилках отсутствует контакт заземления. Он есть только в британской вилке.
Короткая европейская вилка Apple не имеет контакта заземления
UPD: британская короткая вилка тоже не имеет контакт заземления внутри, хотя штекер заземления есть. Пруф.
И только удлиненная вилка с кабелем имеет контакт заземления. Это можно проверить, заглянув в место крепления вилки-насадки к блоку питания, внутри должны быть контакты, зажимающие шайбу заземления. Если их нет, ноутбук гарантированно будет биться током. Такое часто встречается на китайских поддельных блоках питания, даже на удлиненной розетке с кабелем.
Контакт заземления внутри съемной вилки
Заключение
Несмотря на банальность этой проблемы, мне постоянно приходится слышать новые теории ее происхождения, даже среди IT-шников. Если погуглить, находятся десятки тем, где люди жалуются на макбук под напряжением. Эта же проблема справедлива и для айфонов, подключенных к зарядному устройству.
Если вас беспокоит эта проблема вот пара советов:
Почему компьютер бьет током. Обьяснение для «чайников».
Мой студент прочитал статью, что человека убило током от usb разьема в компьютере.
И начали они выдвигать варианты:
1. Плохой блок питания.
Не верите? Возьмите вольтметр и измерьте напряжение, между корпусом компьютера/телевизора и батареей. (Если у вас розетка без заземления)
Не устанавливайте компьютер рядом с батареей, или с трубами или другим естественным заземлением. Ребенок может схватиться за корпус и его ударит.
Ересь! Ток ограничен емкостным сопротивлением Y-конденсатора фильтра.
( Y – конденсаторы предназначены для работы в тех местах, где выход их из строя угрожает жизни людей.)
автора сам не знает о чем пишет
в комментариях истина
«Напряжение 127 вольт со всей силой тока,что может выдать сеть»
ЛОЖЬ. ибо достаточно такой блок питания/компьютер подключить к сети с заземлением,и мгновенно возникнет КЗ и срабатывание автоматов/дифавтоматов/УЗО.А такое происходит ТОЛЬКО в том случае,если БП неисправен! Вторичная цепь исправного блока питания компьютера ВСЕГДА гальванически развязана с сетью,как и провод земли/корпуса.
если руки мыть и коленкой стиралку касаться, то щиплет. но не смертельно
меня бил током корпус системного блока, вытащил вилку из розетки, перевернул на 180 градусов, воткнул обратно, и проблема была решена
Предыстория: поменял 3 БП за 20 лет, причем пока ПК был на Celeron’e проблем с БП не было, как переехал в Воронеж и купил комп с корпусом ThermalTake начались траблы с получением разряда от ПК.
Структура цепи: ПК через вилку с заземлением подключен в сеть, по привычке кладу правую ногу на корпус, и если дотронуться до батареи шибанет током (по опыту, вроде не 220, но тоже неприятно). Так же можно замкнуть цепь взявшись рукой за ноутбук и прикоснувшись ногой к ПК, ощущения менее неприятные, но так же пробивает (обычно достается мой супруге).
Вопрос: это проблема с заземлением или проблемы с корпусом, или с БП, или у меня руки не из того места растут (компы собирал сам).
Автор делает утверждение, что на металлическом корпусе бытового электроприбора с ИБП ВСЕГДА присутствует опасный для жизни потенциал? Я всё правильно понял?
Ну и где взять эту землю в старых домах?
Всю проводку менять?
На стиралке есть как бы псевдоземля, через ноль.
С системником понятно, вилка 3 контакта, нужна земля в розетке. А что делать с ноутбуком? Там 2 штырька
По току там в средне 30-50ма, но этого вполне достаточно.
Ну так-то опасность представляет и телефонная зарядка, там тоже нет гальванической развязки.
А если у меня дома АОГВ и паровое не заземлено?
но вот если блок питания совсем копеечный эти элементы фильтра там редко ставить для экономии
Быстроремонт спортивных часов POLAR M400
Снимаем ремешок, крышку и плату с дисплеем. Модуль разъема снимается с платы простым вытягиванием на себя.
Снимаем силиконовую прокладку и отпаиваем платку со шлейфом. С помощью «утюга и паяльника» извлекаем гнилой разъем из пластикового стакана. В наличии был почти такой же, только с «юбкой» на конце, которую пришлось спиливать. По итогу получаем следующий набор:
Спиливаем кромку с разъема и смазав изнутри пластиковый стакан черным герметиком, вставляем в него. Дальше заполняем герметиком место между контактами разъема и одеваем на них плату. Припаиваем ее.
Остается собрать часы в обратной последовательности, очистив корпусные части от грязи и смазав слегка силиконовые прокладки силиконом.
Буквально сутки назад писал о том, что разбираю старый хлам. #comment_210916612
Вот и сегодня продолжил, между уборкой горбыля и ремонтом ящиков/столика/козла (мама урожай собирает, надо помогать.)
Опасная профессия
Лазерная мастерская. Как я станок собирал
Всем привет! Примерно год назад я запилил вот этот пост: Лазерная мастерская. Как мы на Wildberries выходили в котором рассказал как мы выходили на ВБ, и пообещал заинтересовавшимся запилить пост непосредственно о самом станке. Ну так вот, пилю. Вообще идея о станке зародилась ещё когда у меня была мастерская по ремонту электроники. Поэтому начал собирать станок с довольно таки немаленьким полем (90*160 см) прямо на столе в своей крохотной каморке около 4 квадратных метров. Не весь станок конечно, а только портал (балка по которой ездит непосредственно сама лазерная голова), к слову ее размер около 2 метров, а рабочий стол у меня 140 см.
Часть комплектующих очень удачно подвернулась на Авито в Казани, у человека который занимается ремонтом и восстановлением станков. У него были приобретены:
1. Направляющие и каретки для осей Х и У (10 тыс руб. за 4 метра направляющих и 3 каретки)
2. Полный набор механики, включающий в себя все ремни, шестерни, редуктора, лазерную голову, держатели всех трёх зеркал. (10 тыс руб.)
3. Очень мощные шаговые двигатели с обратной связью и драйвера к ним, 2 шт по 5 тыс руб.
По мелочи ещё купил датчик протока воды, концевики, всякие разные кнопки и тумблеры в общей сложности примерно на 1000-1500 р.
Отдельно фото направляющих из интернета, уж больно они мне понравились
К сожалению это всё что у него было, лазерную трубку заказывал в России и очень переживал, что она не доедет и расколется по дороге, вещь достаточно дорогая и хрупкая (около 30к на тот момент). Труба Reci W2 мощностью 100 Вт, доехала нормально, упаковка достойная, коробка ещё была в жёсткой обрешетке.
Блок питания трубы, контроллер, зеркала и линзы и прочие мелочи заказал на Али, цены на скрине
Как писал в начале поста, портал, она же ось Х собирал на столе и даже успешно запустил ее. В качестве профиля использовал алюминиевую профильную трубу 70*25*2.5 мм, о чем в дальнейшем немного пожалел, в центре портал немного провисает
На этом этапе стало понятно, что дальнейшая сборка возможна только в более просторном помещении, которое было найдено и потом и стало нашей мастерской. Заказал профиль уже посерьёзнее для каркаса станка, алюминиевая труба 50*50*3 мм, около 15 метров, цену уже не помню, да и с нынешним ростом стоимости металла думаю уже не актуально.
Нарезал трубу, для этого пришлось купить торцовочную пилу, но в дальнейшем ни разу не пожалел о покупке. Вещь очень нужная и крутая. Чертежа никакого не было, все держал в голове и на примитивных набросках. Но вроде получилось неплохо.
Всё скрепил, подключил движки и контроллер, в его инструкции есть очень подробная схема подключения, так что если есть хотя бы небольшие знания в электронике, вы справитесь
Запускаем на столе
В качестве охлаждения использовал пивной охладитель, выкинув из него трубки для пива и просто бросил в резервуар аквариумную помпу.
Установил термостат тоже с Али, чтобы ненароком не переохладить трубу. Это чревато выпадением конденсата и поломкой трубки.
Наконец то установил трубку и провел первый тест работы именно лазерного излучателя.
Сделал юстировку (тонкая настройка зеркал) чтобы луч из трубы бил точно в центр фокусирующей линзы, установленной в лазерной голове. Попробовал что то вырезать, задымил все помещение и понял, что нужно вплотную заняться вытяжкой, к чему незамедлительно приступил. Купил вытяжной вентилятор 0.25 кВт, гофру, трубы. Повезло, что в помещении было три фазы, без них пришлось бы выбирать другой вентилятор. Вся вытяжка обошлась около 10к.
Изначально гофру от вытяжки приходилось подставлять под место реза, т.к обшивки у станка ещё не было.
Но резать уже было можно, станок я запустил накануне Нового года, поэтому резали шары (осторожно, громкий звук в видео)
Чуть не забыл, в сопло лазерной головки помимо луча лазера ещё нужно подавать воздух из компрессора. Для этого был приобретен безмасляный (чтобы масло не пачкало линзу) компрессор. Но он достаточно шумный и в дальнейшем был заменён на малошумный. Вытяжка поначалу включалась вот таким контроллером, тоже с Али. Он включал вытяжку с началом резки и выключал через пару минут после окончания, чтобы дым успел выйти из станка.
В дальнейшем был исключен, т. к. появились другие станки и теперь вытяжка включается вручную в начале рабочего дня и выключается также вручную вечером. Вот кстати они. Уже заводские варианты, второй раз собирать с нуля уже не было времени
Надеюсь было интересно, на вопросы готов ответить в комментах. Ну и бонусом ещё пара фоток с нашего мини производства оставлю в комментах, т.к. уже лимит блоков в посте. Спасибо за внимание)
Любопытно
Привет коллеги и конкуренты.
Любопытно стало. Хоть кто-то из вас проверяет напряжение на подвесном потолке? Тестера не было у меня, а индикатор всегда с собой. Элктронным индикаторам не доверяю. По ощущениям 220 В там точно было. ТШ заземлён надёжно.
Хорошо что в кепке всегда работаю. Вдарило лишь по одной руке. Рука была между профилем и ТШ.
Я теперь буду проверять.
В копилку лиги тупых
Друзья, если собираетесь включить что-то энергоемкое в электросеть через удлинитель, пожалуйста, разматывайте удлинитель полностью.
Кабель был полностью размотан и уложен змейкой на полу, кондей вновь работает.
Лучше учиться на чужих ошибках, чем расплачиваться за свои.
Генератор высокочастотный Г4-111/б
Добрый день, товарищи.
Подскажите, каким образом должен выглядеть шнур питания к Г4-111/б, и куда подаётся напряжение питания? Шнур потерян. Задняя панель выглядит следующим образом:
О природе электрического тока и основах электротехники
В данной серии статей попытаюсь на пальцах объяснить основы электротехники.
Основное внимание будет уделено физике процессов без систематического изложения.
1. Что такое электрический ток.
«Главный инженер повернул рубильник, и электрический ток все быстрее и быстрее побежал по проводам» (с)
Будем рассматривать ток в металлических проводниках, который создаётся электронами. Можно провести аналогию между электронами в проводнике и жидкости в водопроводной трубе. (На начальном этапе электричество так и считали особой жидкостью.) Как через стенки трубы вода не выливается, так и электроны не могут покинуть проводник, потому что положительно заряженные ядра атомов притянут их обратно. Электроны могут перемещаться только в внутри проводника.
Но просто так ток в проводнике не возникнет. Это все равно, что залить воду в кусок трубы и заварить с обоих концов. Вода никуда не потечет. В куске проводника электроны тоже не могут двигаться в одном направлении. Если электроны почему-то сдвинутся вправо, то слева возникнет нескомпенсированный положительный заряд, который потянет их обратно. Поэтому электроны могут только прыгать от одного атома к другому и обратно. Но если трубу свернуть в кольцо, то вода уже может течь вдоль трубы, если каким-то образом заставить ее двигаться. Точно также и концы проводника можно соединить друг с другом, и тогда электроны смогут перемещаться вдоль проводника, если их заставить. Если концы проводника соединены друг с другом, то получается замкнутая цепь. Постоянный ток может идти только в замкнутой цепи. Если цепь разомкнута, то ток не идет. Чтобы заставить воду течь по трубе используется насос. В электрической цепи роль насоса выполнят батарейка. Батарейка гонит электроны по проводнику и тем самым создает электрический ток. По научному батарейка называется генератором. Так в электротехнике называют насос для создания электрического тока.
Это фундаментальная вещь на самом деле, обратите внимание! См. рисунок ниже
рис 1. Генератор напряжения величиной U
рис 2. Генератор тока величиной I
рис 3. Генератор напряжения величиной U с нагрузкой R1
Рассмотрим теперь цепь с генератором тока.
рис 4. Генератор тока величиной I с нагрузкой R2
Сначала c точки зрения генератора напряжения
Если к сопротивлению R приложить напряжение U, то через сопротивление пойдет ток
I =U/R
Теперь с точки зрения генератора тока
Если через сопротивление R пропускать ток I, то на сопротивлении возникнет падение напряжения U=I*R
рис 5. Последовательное включение резисторов
Через данную цепь из последовательно соединенных резисторов R1 и R2 проходит ток величиной I. Какое падение напряжения будет на каждом резисторе U1 и U2?
Используйте закон Ома и все!
Эта цепь кстати с генератором тока, поскольку входная переменная здесь ток. Ну то есть самого генератора тока может и не быть, просто ток в цепи известен и считается постоянным и равным I. Поэтому как бы этот ток гонит генератор тока.
Хотя пару важных практических случаев все таки рассмотрим.
3. Делитель напряжения
рис 6. Делитель напряжения
Делитель напряжения представляет собой два резистора, соединенных последовательно друг с другом.
Так вот. Что же делает эта схема? Два последовательных резистора имеют некоторое эквивалентное сопротивление, назовем его R12. По цепи проходит ток I, от плюса генератора к минусу через резистор R1 и через резистор R2. При этом на резисторе R1 падает напряжение U1=I*R1, а на резисторе R2 падает напряжение U2=I*R2. Согласно закону Ома. Напряжение U=U1+U2, как видно из схемы. Таким образом U=I*R1+I*R2=I*(R1+R2).
То есть эквивалентное сопротивление последовательно соединенных резисторов равно сумме их сопротивлений.
Выражение для тока I=U/(R1+R2)
Найдем теперь, чему равно напряжение U2. U2=I*R2= U* R2/(R1+R2).
Пример картинки из интернета.
Если резисторы равны, то входное напряжение Uвx делится пополам.
рис 7. Выходное сопротивление источника и входное сопротивление приемника.
Идеальный генератор напряжения имеет нулевое выходное сопротивление, то есть при нулевом сопротивлении внешней цепи величина тока будет равна бесконечности ∝. Реальный генератор напряжения обеспечить бесконечный ток не может. Поэтому при замыкании внешней цепи ток в ней будет ограничен внутренним сопротивлением генератора, на рис. обозначен буквой r.
Кстати, правильный способ проверки пальчиковых батареек, заключается в измерении тока, которые они могут отдать. То есть на тестере выставляется предел 10А, режим измерения тока, и щупы прикладываются к контактам батареи. Ток в районе 1А или больше говорит о том, что батарейка свежая. Если ток меньше 0.5А, то можно выкидывать. Или попробовать в настенных часах, может сколько-то проработает.
Если выходное сопротивление источника (внутреннее сопротивление r на рисунке) соизмеримо со входным сопротивлением приемника (R3 на рисунке), то эти резисторы будут действовать, как делитель напряжения. На приемник при этом будет поступать не полное напряжение источника U, а U1=U*R3/(r+R3). Если эта схема предназначена для измерения напряжения U, то она будет врать!
В следующих статьях планируется рассмотреть цепи с конденсаторами и индуктивностями.
Затем диоды, транзисторы и операционные усилители.