что делать если кипит газель
Перегрев ЗМЗ 406 и как я с ним боролся! Греется только по трасе.
Вся история с первого дня покупки и до решения проблемы!
Все началось с покупки автомобиля, с первой перегонки, от места покупки до дому 110 км.
Была ранняя осень, середина сентября, жарко было как летом, приехал к продавцу, осмотрел автомобиль, в принципе все понравилось, договорились о цене, написали куплюпродажи и вот я сел за «баранку» новокупленной Ласточки, направился в сторону дома, дорога была через несколько поселков, далее вышел на трассу и притопил, все ничего но через киллометров 10-15 заметил рост температуры, была в районе 95° «для Газелей это много», немного приспустил педальку газа, тянусь км 70-80 в час, так до дома и доехал, в голову всякие мысли плохие конечно лезли- пробита прокладка, трещина в Гбц и т.д, но все ж утешал себя, что в системе охлаждения вода, от этого и нагрев…
По приезду сразу слил воду, залил антифриз, покотался по городу, фуууух температура 80° расслабился:) приехал домой и на боковую…
С утра на работу, загрузился, выехал на трассу, а датчик опять в красную зону хочет залезть, под 95° показывает, в городском режиме
80° держит, а по трассе, в красную лезет стрелка, аж слезы наварачиваются;’) откатал кое как день, по приезду домой купил 10 лопастной вентилятор и заменил стандартный6и лопастной на новый, вроде легче стало, а тут и бабье лето закончилось, в обшем ездил не греясь всю оставшуюся осень и зиму…
И вот наступает весна, теплые денечки, по утрам птички начинают петь — красотаааа
Еду с грузом в другой город, и «О’НЕТ» температура опять к красной зоне стемится, всякие мысли в голову полезли плохие, в общем откатал день, в субботу решил, что завтра железно найду проблему, с вечера почитал форумы, пообщался с Газелеводами и в воскресенье с утреца пошел искать проблему перегрева Ласточки… снял помпу, термостат проверил на работоспособность, все Гуд, заранее купил новый термос н 80° поставил его, все таки лето намечается. Далее решил промыть систему охлаждения, пошел в магазин, купил лимонную кислоту, взял 6 пакетиков по 90грамм разбавил с водой, завёл, дал поработать двигателю минут 20, слил промыл еще 2 раза так же, только уже обычной водой, вроде бачёк расшерительный побелел, значит дмаю что-то прочистилось:) снял бычёк и рассверлил два сапуна под обратку, что с радиатора и термоса идут — на форуме бывалы посоветовали, далее занялся радиатором, снял его промыл с обоих сторон под напором(да вроде и не грязный был, но все ж для успокоения души:)) ну и надо было поднять радиатор, что б хотя бы на уровне лопастей вентилятора был, и воздух с него засасывался, а не частично с улицы. Покрутил радиатор со всех сторон, принцип крепления осмотрел, вроде все просто, начал модернизацию на резиновые втулки, которые внизу радиатора находятся нарезал кусочки шланга твердого сантиметров 6 (резал на глаз) вставил в резинки, сверху стали «рога» — упоры радиатора, пришлось нижний патрубок укоротить сантиметра на 3, верхний патрубок тоже укоратил в месте, где на термос одевается. Вроде не плохо получилось, но как то болтается радиатор. Нужно что-то подложить с низу, конечно же брусок:) закрепил хомутами к нижней балке, по бокам тоже притянул радиатор хомутами(на всякий случай) отошел вперед, посмотрел как все смотрится с расстояния, немного разочаровался, брусок деревянный, что под радиатором, уж очень в глаза бросается:( вздохнул эххх, ну да ладно, посмотрим на результат, дальше видно будет:) Все собрал, залил тосол, завел, протянул хомуты на патрубках, вроде не текут
Понедельник — за бортом +19° температура двигателя
Вторник — за бортом +17° температура двигателя
82° как только не мучал Ласточку, в гору на пониженой, на повышеной залезал, до 90° так и не смог поднять температуру.
Машина кипит, посоветуйте кто знает
Вообщем достала уже проблема с кипением.Началось все с того что на 25000 км.пробега был перегрев 5 мин., повело головку, ее шлифовали, меняли радиатор(отзыв на бизнесах был, кипели все бизнесы и устанавливали потом др радиаторы), поменяли датчик температурный, термостат, патрубки(течь была).ну отъездил я потом наверно тыс.15 без проблем, и все по новой.
Проблема в принципе та же.
но.
ситуация не однозначная.бывает так что машина ездиет день нормально(хотя редко), но в основном кипит все равно.Самое интересное что вентилятор срабатывает, термостат тоже, а она просто возьмет на ровном месте да и закипит и все с расширительного бачка выдавливает.Крышку кстати тоже менял на бачке, не помогает.а так течи нигде нет.Все вроде хорошо, казалось бы ездий и радуйся, но проблема остается.Да и в холодное время временами печка греет, то прям горячий, то еле теплый.На сервис приедешь, мастера руками разводят, никто ниче не знает, все нормально говорят работает.И при них она как на зло не кипит.
Вопрос-что за хрень такая?Может кто знает?Сервис посоветуйте нормальный по Газ Бизнесам.сам на Дмитровском шоссе обслуживаюсь.там кстати и не знают что делать…
Спасибо.
ГАЗ Газель 2010, 107 л. с. — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 17
Если один раз скипел движок то луче блок поменять на блок сотки карбюраторным движком. У бизнеса движке блок из слабого метала. Даже когда натяжкой головку, шпильки легко сорвать можно. Так что луче поставит блок от образца с 2003-2010 г.в. у друга такая х.йня было. Он несколько раз открывал движок. В конце блок заменил потом нормально стало. У меня было 406 от волги 2006 г.в. когда на газель установил, в городе гоняли на маршрутке неперегревался вообще классный движок.
Газел давно продана
А с нуля на заводе на сколько термостат ставят.
У меня такое было, и патрубки были горячие (что говорило о работоспособности термостата), но спустя какое-то время термостат перестал выпускать на большой круг, видимо он сначала открывался, но совсем не много, а потом и вовсе перестал шевелиться… сперва ездил не мог понять в чем же дело, температура за считаные минуты поднимается и долго вентель крутится… очень… (потом я проявил смекалку от закипания и отстреливания пробок, просто перестал доливать антифриз и он держался на минимуме, ну а как по другому…), в тот же момент вывел кнопку на вентелятор (через мозги — одно другому не мешает) только встал в пробку, сразу врубил и все ок… ну и в скоромо времени обратил внимание на патрубки… поменял термостат и все огурчик!
а что вы хотели от 402 мотора»? он и будет кипеть. а если вы его кипятнули то готовитесь менять прокладку под головой.
Так у меня в роде не 402)
Японский городовой. Баргузина хотел купить)
)))))ну ты терь на коне, без вариантов че)ваг есть ваг)
газель с 402дв кипит по простой причине. первое розвоздушить систему охлаждения. второе на расшерительном бачке маленькое отверстие для трубки развоздушки.его можно расверлить только чтобы не отламать трубку пластмасовую на самом бачке.когда я ето сделал машина перестала кипеть даже в 40 градусную жару и електровентелятор стал включаться как положено. а не тогда когда машина уже закипает.если кому интересно обращайтесь подскажу.еще я сделал на машине саморозвоздушку а именно поставил дополнительную трубку от шланги печки в расширительный бачок и поставил там кран.теперь когда мне надо поменять тосол я не снимаю ни один шланг.а просто заливаю тосол.откриваю кран который установил завожу машину и воздух виганяется сам.потом просто закриваю кран.если делать розвоздушку то расширительный бачек должен быть с двумя.а не с одной трубкой они есть в продаже. езжу больше года. после того как я ето сделал проблем нет вообще.так что перд тем как менять радиаторы.термостаты.сначала сделайте то что я посоветовал. затрат никаких и охлаждения работает отлично.до етого менял радиаторы. термостаты. патрубки результат был отрицательный.так что ребята проблема в отверстии расширительного бачка.еще может быть проблема шланг развоздушки радиатора который также входит в расшеритель. Если что, можешь писать на электронный адрес :podkopaj73@mail.ru
ДАВНО ЭТО БЫЛО.РАДИАТОР ПОМЕНЯЛИ И ВСЕ ПО СЕЙ ДЕНЬ РАБОТАЕТ)
у меня такая же беда началась после замены помпы ноя всё сажал на прокладки и герметик.тосол давит через расширительный бак что делать не знаю…в двигатель тосол не попадает в коллектор тоже ничего не идёт…
у меня почему то такое ощущение что у тя приказала долго жить прокладка под головой!=(((
потому что у меня были такие симптомы и не раз я уже по звуку работы двигателя определять научился что прокладка умерла…
борьба с кипением змз402
Это событие произошло давно, но опубликовать решил только сейчас. Постараюсь коротко рассказать о моей борьбе с кипением двигателя.
Много лет назад купил я ГАЗ3110 с двигателем ЗМЗ402.
Коротко о том что было под капотом.
1. Стоял дополнительный вентилятор, на 10А, управление от термореле вкрученое в радиатор. Установленно с завода как на фото
2. В радиаторе было еще одно термореле которое на панели зажигало индикатор перегрева и больше ничего не делало.
3. Стоял масленый радиатор и исправно работал.
4. Стоял газовый редуктор. В блоке двигателя был кран для слива жидкости, вместо него вкрутили штуцер и подключили редуктор. Выход с редуктора на всас помпы вместе с печкой.
5. Стоял расширительный бочок видимо от газели, с 2 маленькими патрубками под газ/пар, один из них был заглушен, бачок и схема подключения бочка ниже.
На картинке бочок стоит выше радиатора, на самом деле у волги под капотом нет столько места по высоте, поэтому лишь часть бочка немного возвышается над радиатором, и что бы полностью заполнить радиатор нужно заливать бачок почти под завязку, либо не заполняться радиатор полностью.
Для волг есть более подходящий расширительный расширительный бачок. (но я его так и не купил)
Первое что я сделал после покупки.
1. Поставил дополнительную электрическую помпу на печку, и перепускной клапан, в результате жидкость течет через печку на всас основной помпы, либо в обход печки. В характеристиках на доп. помпу указан создаваемый перепад 100-150см водяного столба. Ради интереса мерил перепад штатной помпы, снял патрубки с печки и замерил на сколько уровень жидкости в патрубке от ГБЦ будет больше чем в патрубке от всаса помпы. Разница оказалась 1-1.5см. Эксперимент проводил на холодную, жидкость циркулировалась по малому кругу, поэтому такой маленький перепад, жаль не проверил на сколько поднялся бы перепад если в малый круг поставить дроссель, например резинку сайлентблока.
2. Поставил еще одну доп. помпу на газовый редуктор. В определенные моменты холостые сильно уходили при езде на газу, и я заметил что редуктор в этот момент совсем не горячий а еле тепленький. Понятно что в блоке жидкость холоднее чем в ГБЦ, но не настолько же. После установки доп. помпы эта проблема исчезла.
(были подозрения что основная помпа неисправна, я ее снимал и никаких повреждений не нашел)
Живу я в Омске, здесь жара редкое явление и гор нет, поэтому проблем с перегревом двигателя у меня не было. 6 лет назад мы с друзьями решили съездить в Крым на моей волге, 4 человека с палатками и другими вещами. В багажник все не влезло, часть ушло в багажник на крыше.
Я понимал что там жарче и особенно на подъемах в гору двигатель будет сильно греться, поэтому подготовил машину на сколько хватило фантазии.
Подготовка к поездке
1. Продул радиатор.
2. Убрал термостат и заглушил малый круг.
3. На радиаторе вместо аварийного термореле вкрутил штуцер и посадил на него шланг от перепускного клапана печки (то есть доп помпа качает жидкость либо на печку либо сразу в радиатор).
(Однако этого оказалось недостаточно)
Проехав уральские горы началась жара, и тосол начал стремительно убегать на асфальт. Тосол стоит денег поэтому я сразу перешел на воду. Причина по которой жидкость выбегала из расширительного бочка проста и удивительно что я об этом не подумал раньше, до поездки. На схеме подключения расширительного бочка видно, что бочок подключен к радиатору 2 трубками сверху маленькая для газа и снизу большая для жидкости. Читал что в ЗМЗ402 распределение потоков жидкости в ГБЦ не эффективно и расхождения температуры жидкости между 1 и 4 цилиндром могут достигать 20 градусов, сам не мерил не знаю насколько это достоверно. Когда двигатель сильно нагревается то начинается небольшое кипение, видимо в тех участках ГБЦ которые жидкость плохо омывает. Образовавшийся пар пытается попасть в расширительный бачок, но шланг очень тонкий и вызывает сильное сопротивление, из-за чего появляется перепад давления, то есть в системе давление будет больше чем в бачке. Это же давление будет поднимать жидкость по большому шлангу в бачок. Большого перепада не надо, при перепаде например 30см водяного столба, уровень в бочке соответственно должен стать на 30 см больше чем в радиаторе, что бы уравнять это давление. Так как расширительный бачок находится почти на одном уровне с радиатором, то жидкости так высоко подняться некуда и она переливается. Чем меньше жидкости остается в системе тем хуже охлаждение и больше кипение. Большой шланг подсоединен к системе в самой нижней точки, а это значит что в случае большего паровыделения почти вся жидкость может вылететь на землю.
Во время поездки я пробовал разные способы снизить нагрев.
1. Дополнительный вентилятор редко включался, или термореле на высокую температуру стояло или циркуляция низкая и радиатор толком не нагревался. Пробовал включить его на постоянку — результата не дало никакого. Возможно если вентилятор был бы мощнее, то хотя бы в пробках эффект был.
2. Охлаждение печкой. Эффект то был то нет. Причина в паре, если начинается кипение, то газ попадает на всас доп. помпы, а помпа не может качать газ. В итоге пока кипение не происходит печка работает и производит дополнительное охлаждение, но стоит появится пару он сразу попадает на всас доп. помпы и циркуляция жидкости через печку сильно уменьшается (основная помпа с перепадом 1-1.5см мало чем поможет). Двигатель стоит почти горизонтально, и газу нет разницы куда идти на термостат или на «танчик»(выход на печку).
3. Завысил холостые обороты до 1200, в итоге вентилятор лучше дует помпа лучше качает. Эффект положительный, машина перестала кипеть в пробках.
4. Чтобы не кипела при подъеме в гору ехать нужно на низкой передаче. Тут все понятно, при езде на низкой передаче обороты больше, соответственно вентилятор и помпа лучше работают.
5. Подливать воду мешало давление в системе. Приходилось ждать прежде чем открыть пробку, либо открывать ее очень медленно. Мне это быстро надоело и я убрал давление. По ощущением стало хуже, но не значительно. Наверно если бы давление пропало без моего участия я бы и не заметил.
Как бы я не старался аккуратно ездить, но подливать воду приходилось частенько. Например я еду в гору на низкой передаче, обороты высокие поэтому система охлаждения справляется двигатель не кипит, но стоит остановиться (например пробка) как сразу лужа под капотом. Причина понятна, пока были высоки обороты была высокая циркуляция, при остановке обороты и циркуляция упали, а двигатель все еще горячий, отсюда и бурное кипение. В конечном счете мы приехали купаться и загорать, а не на машине кататься, так что проблемы с перегревом нам не навредили.
Благодаря тому что я контролировал температуру двигателя и своевременно подливал воду, ничего страшного не произошло, и мы благополучно доехали до Омска. Двигатель не пострадал, не засапунил прокладка ГБЦ не прогорела.
Сам отдых нам понравился, и мы решили его повторить. Поэтому надо было попробовать придумать что-будь более эффективное для охлаждения.
Идей было много, но тратить кучу денег на то что возможно не даст результата не хотелось. Поэтому использовал бюджетные варианты. Ниже список всех моих экспериментов за 2 поездки и их результат.
Результаты экспериментов над охлаждением
1. В первую поездку я убирал термостат и заглушал малый круг. Эффекта это никакого не дало, в следующую поездку ездил с термостатом на 80С.
2. В первую поездку я делал циркуляцию вместо печки напрямую в радиатор. (То есть жидкость с «танчика» шла на всас доп. помпы потом перепускной клапан дальше либо в печку либо в радиатор) Но даже при езде с печкой эффект был незначительный, из-за того что при кипении пар попадал на всас доп. помпы, ну а с циркуляцией в радиатор тем более эффекта не было. В итоге вернул как было после первой поездки.
3. Перед второй поездкой отключил масленый радиатор так как потек вентиль. Ремонтировать не стал, потому что не верю в его эффективность. Изменений после отключения масленого радиатора не заметил.
4. Перед второй поездкой заметил люфт подшипника помпы. Подумал что замена помпы даст хоть какой то результат. Была 402 (ПЕКАР) 4022-1307010 стала 402 (ЗМЗ) Иваново 4022-1307010-21. Во время второй поездки разницы не заметил, видимо их характеристики особо не отличаются.
5. Перед второй поездкой добавил доп. радиатор. Был у меня радиатор печки, решил приспособить. Монтировал по колхозному, примотал проволокой между масленым радиатором и электровентилятором. В идеале надо было бы подключить забор жидкости с ГБЦ, там температура выше, но из-за кипения не вариант. Подключил к блоку. Получилось так, из блока жидкость идет на доп. помпу потом редуктор газа, потом перепускной кран зимой на всас основной помпы, летом в доп радиатор а потом на всас основной помпы.
Электровентилятор теперь дует и на доп. радиатор и на основной. Термореле включения вентилятора поставил на 60С. (купил в радиомагазине B-1009N 60С 5A (KSDI-60) и примотал к металлическому штуцеру радиатора)
Эффект оказался лучше чем я думал. Машина в пробках не кипела, завышать обороты не потребовалось. Пробовал перекрывать радиатор, начинала кипеть как в прошлый раз. При езде по трассе и даже при подъеме в гору с доп. радиатором температура была ниже чем если доп. радиатор отключить. Конечно полностью от кипения доп. радиатор не спасал. Если ехать в гору на высокой передаче или внезапно остановиться при подъеме, то кипела как обычно.
6. Перед второй поездкой добавил второй расширительный бачок и по другому подключил первый. Расширительный бачок был подключен к нижней точки системы охлаждения большим шлангом. Вместо этого я подключил его к радиатору, к штуцеру который я вкрутил вместо термореле. То есть теперь бачок подключен большим шлангом чуть выше середины радиатора, а значит в случае кипения всю жидкость уже не выдавит. Далее подключил второй бачок. У первого бачка было 2 штуцера для отвода газа (второй заглушен). Вот второй штуцер и пригодился, теперь при кипении жидкость через него поступала во второй бачок, а когда температура в системе понижается происходит разряжение и жидкость из второго бочка возвращается назад.
Второй бачок был атмосферный, так что давления в системе у меня не было как при первой поездке. Что бы знать когда машина кипит, я поставил во второй бачок датчик уровня (2 провода транзистор и светодиод), когда в нем появлялась жидкость я мог это видеть не выходя из машины.
Эффект существенный. Если раньше при кратковременном перегреве жидкость улетала на землю, оставшейся жидкости не хватало для нормального охлаждения и двигатель начинал сильно греться, то теперь этой проблемы нет. Второй бачок за все время поездки не переливался, ездил на тосоле подливать не потребовалось.
Что делать если кипит газель
Чё все 8 литров наружу лезут. :))))) Что-то я сомневаюсть.
вобщем тут причины очень просты:
1) Воздушнаая пробка.
2) Большое количество ОЖ в систме
3) Перегрев. жижа начинает кипеть.
Остановился, а из под копота как хлынет, поменял бочек с крышкой (плохо продувались верхние отверстия), причина не устронилась.
масло в двиготеле без тосола, выхлоп прозрачный.
Сейчас пойду разберать, хотелбы знать ЧТО
включается и при выключенном зажигании.
Добавлено через 9 минут 21 секунду
печку можно развоздушить установкое доп эл.помпы.
если трещина в блоке или в прокладке то в горловине радиатора сразу должны быть пузыри по прогреву двигателя.заведи и посмотри пузырьки.
термостат всё время держит открытым большой круг. смотри его.
нагреваеться до 80 и держит в гору нагреваеться до 85,вентилятор принудительный а термостат на 87
А у меня сколько крышек не менял патрубки вышибает
По два хомута на соединение.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
микротрещина в голове или в блоке, и если так, то как ее можно найти
Осмотром через увеличительное стекло. Но это опять снимать ГБЦ.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
заменили бачок пробку, радиатор, термостат,
У меня было подобное при неправильной работе термостата.
Сначала закрывался малый круг, а потом открывался большой. Пока не перекрылся окончательно малый.:(
PS как выяснилось шланг шел на охлаждение газового оборудования, которое когда то было отключено.
Учитывая, что у Максимка01 ГАЗель, то пробка сидит в радиаторе печки.
Надо просто долить ОЖ и за одно проверить, где уходит ОЖ.
так она не уходит и уровень большой
Ехал я, ехал. По городу, туда, сюда, переезд, пробочка итп. Вентилятор включался так, как ему и положенно.
И вот, почти приехал, но тут звонит теща, кончились у нее яйца. Я завернул в ближайший магазин, остановился, вентилятор не работает (иначе бы дождался его выключения), заглушил двигатель. Пока чесал свои и искал кошелек, смотрю, дым валит из под капота. Открыл капот, а там из расширительного гонит тосол прямо на коллектор через пробку, при этом жидкость кипит.
Внимание, вопрос.
Какого такого? Что делать? Почему? Все же по науке сделал.
Проверить срабатывает ли электровентилятор при положенной температуре.
В том то все и дело что и срабатывает и при положенной.
Вроде как в теплую/жаркую погоду надо подождать, пока сработает вентилятор, потом глушить.
Вот. Я так обычно и делаю, только, если я отсановился и нужно глушить, а вентилятор работает, я дожидаюсь окончания его работы, а если не работает, то просто глушу (иначе можно долго ждать, пока включится). Вот во время этого «Просто глушу» у меня и случилось «закипел».
Замени термостат, поставь более холодный, например, NPA (Германия) на 82 градуса (желтого цвета).
Он меняется вместе с корпусом или есть отдельно термостаты?
Он меняется вместе с корпусом или есть отдельно термостаты?
Отдельные термостаты продаются. Стоит 250 рублей..
Ехал я, ехал. По городу, туда, сюда, переезд, пробочка итп. Вентилятор включался так, как ему и положенно.
И вот, почти приехал, но тут звонит теща, кончились у нее яйца. Я завернул в ближайший магазин, остановился, вентилятор не работает (иначе бы дождался его выключения), заглушил двигатель. Пока чесал свои и искал кошелек, смотрю, дым валит из под капота. Открыл капот, а там из расширительного гонит тосол прямо на коллектор через пробку, при этом жидкость кипит.
Внимание, вопрос.
Какого такого? Что делать? Почему? Все же по науке сделал.
Проверить срабатывает ли электровентилятор при положенной температуре.
Если срабатывает то-
На заглушенном двигателе тепло не куда не девается а охлажнение ухудшается- обдува нет, помпа не качает, вот он и закипел.
заглушил двигатель.
На девятках вроде вентилятор включается при выключенном зажигании, себе делал также, питание от аккомулятора помимо замка зажигания. После остановки двигателя вентилятор пару раз мог срабатывать! Черевато конечно посадкой аккума- зато без перегревов!
Вроде как в теплую/жаркую погоду надо подождать, пока сработает вентилятор, потом глушить.
И ждать не придется тогда. Заглушил, аккум добрым словом помянул и пошел :haha:
Вроде как в теплую/жаркую погоду надо подождать, пока сработает вентилятор, потом глушить.
у меня была немного похожая ситуация вот тема там все что было и случилось
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1326480#post1326480
А чем 406 лучше 405. 406 это базовая модель, а 405 и 409 его последующие модификации. 405 для твоего вагона тяговитей будет. Зайди на сайт ЗМЗ и посмотри техданные движков и сравни.