что делать если дисковые тормоза на велосипеде плохо тормозят

Как настроить тормоза на велосипеде

Сегодня Михаил Кучеев, руководитель проекта «Сам себе велосипед», расскажет, почему тормоза на велосипеде могут работать неэффективно, и как устранить эту неисправность.

1. V-brake

Как понять, что ваши тормоза работают неэффективно.

Рукоятка тормоза не должна доходить до руля. Если она доходит, и только в этот момент колесо начинает тормозить, то это неправильно.

Колесо должно останавливать на середине пути рукоятки до руля.

Если же этого не происходит, вашими тормозами пора заняться в самое ближайшее время.

Почему тормоза на велосипеде могут работать неэффективно?

Ослаблен тросик тормоза

Как определить, что проблема в тросике?

Если у вас ослаблен тросик тормоза, то рукоятка тормоза доходит до руля, а колодки еще не сильно прижаты к ободу. Именно поэтому колесо не тормозит.

Как починить?

— Чтобы это исправить, необходимо протянуть тросик.
— Ослабьте болт, который держит трос.
— Протяните его до тех пор, пока колодки максимально близко не прижмутся к ободу колеса, но при этом, чтобы у колеса остался свободный ход.

Здесь главное не переусердствовать. Вы можете передавить тросик, и со временем он поломается.

Проблема в колодках

Почему могут плохо работать колодки?

Существует две причины неисправности колодок: либо они стерты, либо выставлены под неправильным углом.

Что делать, если проблема в колодках?

— Для начала посмотрите, стерты ли колодки.
— Если колодки стерты, то их нужно просто заменить.

— Далее обратите внимание на угол. Правильно установленная колодка должна всей своей рабочей поверхностью прижиматься к ободу.

— Чтобы отрегулировать угол колодки, открутите гайку.
— Выставьте колодку под необходимым нам углом.
— Затяните.

Если с тросиком и колодками все в порядке, а тормоза все равно работают неэффективно, возможно, на тормозную поверхность колеса попало что-то масляное. В этом случае обработайте его либо специальным очистителем для тормозов, либо бензином или керосином.

2. Дисковые механические тормоза

У дисковых механических тормозов те же проблемы, что и у V-brake, – попадание масла на рабочую поверхность, подтяжка тросика, регулировка колодок.

Чем отличаются колодки на дисковых механических тормозах от колодок на V-brake?

В отличие от V-brake, где двигаются 2 колодки, на дисковых тормозах двигается только одна колодка, а вторая всегда стоит на месте.И колодка, которая стоит на месте, должна быть максимально приближена к дисковому тормозу.

В противном случае при торможении вы будете загибать диск до тех пор, пока он не упрется во вторую колодку. Таким образом у нас сразу получается две проблемы: плохие тормоза и загнутый тормозной диск.

Как отрегулировать неподвижную колодку в дисковых механических тормозах?

— Неподвижная колодка регулируется вот этим винтом.

— Вкрутите его, чтобы колодка оказалась как можно ближе к диску.

В видео использована музыка:
JK Soul — Battle of life (Gramatik)

Источник

Плохо тормозят дисковые тормоза на велосипеде

Тормозная система на велосипеде, как и автомобиле, отвечает за безопасность человека на нем и окружающих людей. Традиционно современные модели оснащаются передними и задними тормозами. Исключение составляют «СССРоподобные» дорожные модели со встроенным барабанным тормозом во втулке и велосипеды-«фиксики» без свободного хода с одним ободным тормозом. Правда, последние модели изначально были придуманы без тормозов: правильно остановить такой велосипед может только опытный ездок.

Тормоза между собой различаются по конструкции, но суть у них одна – замедлить колесо. По типу воздействия системы на современных велосипедах делятся на следующие виды:

Первые расположены внутри втулки заднего колеса и ставятся на дорожные или планетарные модели. Ободные воздействуют на специально подготовленную тормозную поверхность ободьев колес при помощи колодок. Дисковые имеют самостоятельную тормозную поверхность, жестко сцепленную с колесом. Все эти различия подробно осветим в нашей статье.

Со временем и тормозную систему посещают неполадки – велосипед плохо тормозит, а в особых случаях узел отказывает. Важно поддерживать в хорошем состоянии оба тормоза, однако задний нуждается в особом уходе – им чаще всего пользуется львиная доля велосипедистов, соответственно его износ вероятнее. О том, как отрегулировать и починить задний тормоз V-brake, клещ или диск, узнаем немедленно.

Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять

Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.

Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:

Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.

При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:

Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима:
1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.

2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.

3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.

4. Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:

5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.

6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:

7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.

Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.

Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза

Бок о бок с ви-брейками идут и другие типы ободных тормозов – клещевые и кантилеверые. Их конструкции (по сравнению с v-brake) представлены на фото ниже:

Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.

На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.

Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.

Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.

Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.

Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:

Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.

Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.

И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.

Как происходит торможение:

Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.

Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.

Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:

*Толкование: 5 – очень хорошо, без проблем, 1 – плохо.

Барабан сильно воздействует на колесо: стенки втулки, спицы и, соответственно, обод. Все это приводит к перегревам на длительных участках торможения, слому спиц и искривлению обода. Если все это собрать вместе, то перспектива использования барабана не радует. Однако не стоит беспокоиться – ведь ножные системы ставятся только на сити-байках бюджетного класса, а они предназначены только для стандартной езды по асфальту без сильных перегрузок.

Задний дисковый тормоз: особенности, настройка и замена запчастей

Дисковый тормоз на велосипеде – современная модификация, которая устанавливается на горных и гибридных велосипедах. Закрепляется на специальное посадочное место втулки. Запчасти дискового тормоза:

Тросовые дисковые тормоза называются механическими – усилия на каллипер передаются так же, как на скобы клеща и v-brake. Кроме механических, существуют и гидравлические системы. При нажатии на ручку из цилиндров с помощью поршней в гидролинию (вместо троса) выталкивается жидкость, за счет которой происходит прижимание колодки к ротору (диску).

Диски могут различаться по диаметрам, от этого зависит эффективность торможения. Чем он больше и, соответственно, площадь поверхности ротора, тем меньше времени потребуется на остановку велосипеда.

Размеры дисков в мм, соответствующие дисциплины:

Оценка дисковых тормозов в сравнении с ободными:

Поставить и отрегулировать роторный тормоз сложнее, чем ободной. Вес у него будет больше, что ограничивает установку только на тяжелых велосипедах. Плюс ко всему стоимость всего комплекта и отдельных запчастей выше, что сильно скажется при переходе с ви-брейка на диск.

Особенности установки:

Как правильно сделать регулировку дискового тормоза:
1. Ослабить регулировочный болт тросика у тормозной ручки.

2. Ослабить крепления каллипера.

3. Зафиксировать тормозную ручку.

4. Выставить допустимое расстояние от колодки до ротора.

5. Затянуть каллипер.

6. Подтянуть регулировочный болт у основания тормозной ручки.

7. Дополнительно натянуть тросик можно при помощи винта у каллипера.

Цель этих операций – добиться оптимального натяжения приводного тросика и выставить расстояние от колодки до ротора.

Тормозная система – основа безопасности при движении на велосипеде. Независимо от их типа – барабанные, ободные или дисковые – важно поддерживать их в исправном состоянии и вовремя регулировать.

У каждого современного велосипеда, как правило, есть два тормоза. По одному на каждое колесо. Есть различные принципы торможения. Но сегодня распространены два основных вида тормозов:
— это V-Brake (колодки прижимают колесо в области металлических ободов)
— дисковые (кодолдки прижимают колесо за специальный тормозной диск — ротор около центра колеса).

В свою очередь дисковые тормоза делятся на механические и гидравлические. Гидравлика дороже и считается лучше. Хотя по словам опытных велосипедистов хорошие механические дисковые тормоза ничем не хуже гидравлических.

У меня были разные проблемы с тормозами. В кратце опишу их.

ПРОБЛЕМЫ С ВИБРЕЙКАМИ (V-Brake-тормоза)

Когда вы ездите на велосипеде с V-brake-тормозами, то тормоз может полностью отказать или же напротив — начать мешать езде в случае, если у вас неправильно настроена тормозная система.

Если это ваш случай, то бы советовал бы обратиться к специалистам. А пока вы едете в веломастерскую, вы можете попытаться сами поправить свои тормоза.

На тормозах и их ремонте я экономить не советую, так как это ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей.

ПРОБЛЕМЫ С ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ

С дисковыми тормозами все весьма интересно. У меня стоят очень хорошая гидравлика. В тормозной системе я полностью уверен. Но бывает так, что после автомойки или после хорошей смазки цепи, задний тормоз велосипеда перестал работать так, как это было раньше. Велосипед по-прежнему тормозит. Но это уже не те резкие и надежные тормоза. Нужно предпринять заметные усилия, чтобы остановиться. Блокировки заднего колеса тем более не происходит, тормоза становятся как будто ватными.

Как я понял, в моем случае проблема была с маслом, попавшим в ротор. Масло попадает на тормозной диск с цепи (например, при мойке потоком воды в автомойке), а заетем — ваши тормоза начинают тормозить также четко как и сыр. То есть никак. В некоторых случаях, проблема исчезала со временем сама собой. Но иногда этого не происходило. Как мне говорили знающие люди — если масло попадет на колодки или ротора, то тормоза можно выкидывать.

Но это не совсем так. Я пробовал тереть ротора нождачной бумагой. Становилось немного лучше. И еще я пробовал отдавать велосипед в ремонт. Там делали прокалку колодок и дисков. В итоге тормоза начинают работать как будто новенькие!

Точно не знаю технологии прокалки. Знаю только то, что делать это умеют далеко не в каждой мастерской и не каждый веломастер сможет вам помочь. В целом — это процедура не слишком дорогая и стоит ее проводить, если тормоза работают не слишком хорошо.

MiKe, отвечаю по порядку)
1. проверь тросик — проверял(чуть-чуть подтянул толку не дало)
2. проверь расстояние между диском и колодками, должно-быть минимальное, НО что-бы при вращении диска не создавалось трение — именно такое и есть расстояние(пол-миллиметра где-то)
3. проверь достаточен ли ход левой колодки, лапки к которой прикручивается тросик тормоза — вроде ходит достаточно, упираются обе колодки но все равно колесо прокручивается
4. перебери тормоз, вполне возможно сам механизм засорился (у меня такое было с задним) — тык, не очень бы хотелось, да и в дождь я не катался и грязь не искал (лето вон какое знойное)
5. если всё вышесказанное не помогло, ну не знаю — обезжиривай диск) — протереть ацетоном?

наверно я их заляпал чем то — стоит наверно протереть ротор керосином или ацетоном(спиртом) и как быть с колодками(по идее то что заставляет скользить должно выгореть само если я спущусь зажав тормоза % на 65 с достаточно большой горочки?).

Список форумов » Велофорум » Велосипедная технозона

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей

Источник

Как выжать больше мощности из ваших дисковых тормозов

Стоп! Притормозите! Ваши тормоза достаточно мощные? Можете остановиться как вкопанный? Приходится тормозить четырьмя пальцами одновременно? Если так – то эта статья для вас! В ней мы разберем 6 способов улучшить эффективность торможения на вашем велосипеде.

Припоминаете первые выезды на новом велосипеде? Или на новых тормозах? Поездка с друзьями и восторженные возгласы «вау, тормозит отлично!». Даже самый современный телефон или компьютер уже через год становится чуть менее мощным, так и с тормозами – раз за разом в крутом повороте всё сильнее вжимаешь ручку в грипсу и надеешься, что успеешь остановиться.

Идеальный выход из ситуации – купить новый комплект тормозов, но не у каждого есть достаточно средств на апгрейд, поэтому в этой статье мы разберем способы улучшения текущей тормозной системы вашего велосипеда.

Размер имеет значение

Когда разговор заходит о выборе размера ротора, обычно советуют ставить 160мм ротор для кросс-кантри, 180мм на трейловый велосипед и гонять с 200мм роторами даунхилл. Бытует мнение, что можно сразу установить мощные роторы на все велосипеды и получить на выходе более мощное, управляемое и надежное торможение. Переход с 180мм ротора на 200мм добавляет примерно 40 грамм веса – примерно столько же весит мультитул в вашем кармане. Но при этом к этим 40 граммам добавляется улучшенный тормозной момент на 10%! Кроме того, большой ротор быстрее остывает и медленнее нагревается за счёт увеличенного диаметра, что напрямую влияет на качество торможения на длинных спусках.

ВАЖНО: перед установкой ротора большого диаметра изучите рекомендации по установке завода-изготовителя вашей вилки и рамы. Есть вероятность, что 200мм ротор будет задевать перо рамы или на вилке будет крепление недостаточной длины.

Воздух не пройдет!

Не так важно какой марки и модели ваши тормоза (если вы гоняете на механике, то достаточно купить гидравлику), ведь они все работают по одному принципу: поршень в ручке толкает тормозную жидкость по гидролинии прямиком к поршням в калипере, а те в свою очередь давят на колодки, которые зажимают ротор. Тормозная жидкость, минералка или ДОТ, не сжимаются, тем самым всё ваше усилие от ручки передается без потерь на колодки.

Тем не менее, со временем по ряду причин в систему проникает воздух. А он в свою очередь сжимается, поэтому со временем ручка начинает проваливаться, а для остановки колеса надо прикладывать всё больше сил. В этом случае самое время прокачать тормоза с заменой тормозной жидкости. В интернете достаточно примеров правильной прокачки тормозов, поэтому данную процедуру вы можете выполнить самостоятельно при наличии необходимого оборудования или отдать в мастерскую.

Если же вы решили прокачать тормоза самостоятельно, держите маленький совет: во время прокачки аккуратно постукивайте по гидролинии и калиперу, чтобы застрявшие в них пузырьки воздуха вышли наружу. Желательно использовать какой-нибудь пластиковый инструмент, чтобы не повредить внешний вид тормозов. Воздух в системе – ваш враг, поэтому не оставьте ему ни одного шанса.

Притереть как следует

Притирка тормозов – это процесс, при котором небольшая мелкие частички материала тормозных колодок попадает на ротор и забивает мельчайшие поры в металле. В результате этого процесса повышается площадь контакта колодок с ротором и, как следствие, улучшается эффективность торможение.

Также притирка колодок – это процесс, который большинство велосипедистов попросту игнорирует. Мы привыкли жить в мире высоких скоростей, когда мы ждём сиюминутный результат, но вместо тщательной единоразовой процедуры мы попросту делаем несколько резких торможений и отправляемся покорять трейлы.

Найдите длинный и пологий спуск, наберите скорость и аккуратно начните тормозить без блокировки колес и без полной остановки. Почти полностью остановившись, отпустите тормоза и заново наберите скорость, после чего повторите процедуру.

Посмотрите на руль вашего велосипеда – вам всё нравится? Если нет – наведите там порядок. Современные тормоза дают достаточно широкие возможности для персональной настройки. Самое главное, что следует помнить при настройке положения ручек:

Подробно про настрйоку тормозных ручек читайте в нашей статье: Как настроить тормозные ручки.

Колодка колодке рознь

Тормозные колодки можно выделить в 2 большие группы – органические и металлизированные. Органические колодки чаще всего сделаны из волокон карбона и кевлара, связанных между собой резиной. Металлизированные колодки выполнены из металлических частиц, спрессованных под большим давлением.

Органические колодки плохо себя показывают на затяжных спусках из-за перегрева и очень быстрый износ в сырую погоду и при попадании на колодки воды. С другой стороны, они практически бесшумны и идеально подходят для прогулочных велосипедов и кросс-кантри. Металлизированные колодки же наоборот очень износоустойчивы, однако, за это приходится расплачиваться тишиной – они очень шумные. Зато на длинных спусках и в дождь можете не переживать, что ваши колодки закончатся.

Лайфхак: профессиональные гонщики эндуро частенько устанавливают спереди колодки из органики, а сзади – металлизированные, комбинируя мощность и износоустойчивость.

При переходе с одних колодок на другие изучите рекомендации производителя роторов – в некоторых случаях роторы подлежат замене.

Ротор – в центр

Во время торможения поршни в калипере давят на колодки, а те – на ротор. Если калипер установлен со смещением в одну из сторон, поршень или поршни с одной стороны давят сильнее, чем с другой, тем самым общая эффективность торможения снижается.

В первую очередь следует убедиться в том, что ваш ротор прямой и не погнут в результате падения, транспортировки или в силу других причин. Поставьте колесо в станок, покрутите и посмотрите на геометрию ротора. Если есть необходимость – с помощью специального инструмента исправьте геометрию ротора или отдайте механикам в мастерскую. Имейте в виду, что из-за перекоса калипера возможен неравномерный износ колодок. В случае необходимости замените колодки и повторите настройку.

Если ротор прямой и причина перекоса в калипере, то устранить проблему можно двумя способами.

Вот такими нехитрыми способами можно улучшить работу ваших тормозов и повысить эффективность их работы без замены на новые.

Источник