Воздух в тормозной системе. Разборка блока АБС 58920-2F100.
Разобрав блок получаем три части:
Электронный блок, часть к которой прикручиваются трубки и моторчик.
Т.к. проблем в электронной составляющей не было, отдельно вскрывать я его не стал.
На фото видны 10 электромагнитов, которые открывают магнитные клапаны на второй части гидроблока, а так же 2 контакта питающие моторчик.
Далее отсоединив моторчик от второй части — увидел всем уже давно известный игольчатый подшипник, который был весь в тормозной жидкости, а по конструкции тормозная жидкость находится только в средней части между моторчиком и электронной частью и ни как не контактирует с остальными частями.
Далее мне стало интересно, как тормозная жидкость оказалась со стороны моторчика и я решил снять игольчатый подшипник и то, что скрывалось за ним.
Все разобрав понял, что моторчик имеет вал со смещенным центром и вращает за собой игольчатый подшипник, который в свое время благодаря отдельным прорезям в блоке вращается так, что нажимает на два расположенных друг напротив друга поршенька которые по видимому и создают давление в блоке абс, а так же похоже и являются причиной появления тормозной жидкости возле подшипника и воздуха в тормозной системе, т.к. больше, по-моему, возможности ему туда попадать просто нет.
Заглянув на рабочие поверхности цилиндров можно увидеть царапины на зеркале.
Устранение завоздушивания блока ABS, замена масляного фильтра, проверка концевика педали сцепления
После обслуживания тормозных суппортов и замены колодок прокачать тормоза с первого раза не получилось. Машина стояла почти неделю без передних суппортов, жидкость вытекла из системы. Так как блок ABS находится примерно на одном уровне с ГТЦ, при заливке новой жидкости в блоке ABS остался воздух.
При прокачке стандартным способом «Качай-держи» воздух выгнать не получилось, воспользовался другим способом. Купил 2 литра тормозной жидкости, заполняю расширительный бачок.
На штуцеры суппортов надеваю резиновые шланги, опускаю свободные концы шлангов в емкости и поочередно ослабляю штуцеры. Жидкость потекла самотеком.
Главное не упустить уровень жидкости в бачке. Если нужно просто заменить тормозную жидкость, то этого способа достаточно. Ждем, пока начнет капать чистая жидкость с заднего правого колеса, затягиваем штуцеры и замена жидкости завершена. Помощник в этом процессе не требуется.
Чтобы выгнать воздух из ABS воспользовались ручным насосом от велосипеда. На конусообразный наконечник надели кусок резинового шланга.
Заливаем полный бачок тормозной жидкости, один человек надевает шланг на пимпочку в крышке расширительного бачка и плотно прижимает, второй медленно нагнетает давление насосом. Жидкость уходит из бачка заметно быстрее.
Подливаем жидкость и повторяем процесс. Через передние суппорты жидкость выходит быстрее, поэтому в конце затянул штуцеры передних суппортов и дополнительно прокачали только задние суппорта.
В системе большая часть жидкости была уже новой, но она все-равно сливалась грязной, шла промывка трубок.
Прокачка закончена, качать и держать педалью не пришлось. Тормозит теперь хорошо.
Странная процедура – замена масляного фильтра без замены масла. Но пришлось это сделать. Во время прошлого ТО использовал фильтр Sakura C-1013. Он у меня был в наличии, и один интернет-магазин предлагал его в качестве аналога. Фильтр в сравнении со старым был маленький, но подошел.
После замены мотор начал шелестеть гидрокомпенсаторами в диапазоне 1000-1500 оборотов, не зависимо от нагрузки. Выше и ниже этих оборотов работал нормально. В качестве масла не сомневался, очевидно причина в фильтре.
Поставил нормальный фильтр MAN W814/80, по сравнению с предыдущим он огромный.
Шелест гидрокомпенсаторов исчез. Видимо на холостых оборотах мотору хватало давления масла, на оборотах 1000-1500 не хватало и гидрики начинали греметь, а на оборотах 2000 и выше от избыточного давления в фильтре открывался клапан и масло шло в обход фильтрующего элемента.
В общем, фильтр Sakura C-1013 на мотор 2,4 не подходит. Не верьте рекомендациям интернет-магазинов.
Раз залез под машину, заодно почистил тавотницу переднего кардана и прошприцевал его.
Как прокачать тормоза с АБС
Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто. Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличаться. К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.
Типы систем АБС
Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с АБС определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.
Процесс прокачки тормозов с АБС
Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).
Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.
Общий принцип как прокачать тормоза с АБС
Последовательность удаления воздуха из ТС
Начинаем прокачивать тормоза с переднего правого, а потом левое. Процедура происходит при выключенном зажигании (положение на «0») и снятой клемме на бачке ТЖ.
Задние колеса прокачивается с включенным зажиганием на положении ключа «2».
Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.
Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.
В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.
Как выгнать воздух с ABS?
Опции темы
Порвало у меня тормозную магистраль около заднего правого колеса(, в итоге пришлось ставить заглушку на ABS. Но перед тем как поставить, потерялось много жидкости и сейчас система завоздушилась. Я так понимаю воздух в самом блоке ABS сейчас, как его оттуда выгнать можно?
тупо прокачивая тормоза. заодно и тормозуху поменяешь.
а ты прокачивая тормоза просто выдавишь этот воздух через штуцер.
прокачай тормоза и все удет ок.
ПС. надо тебе сцепу завезти. не понадобилась.
Чтобы обеспечить циркуляцию ТЖ в блоке АВС, следует прокачку производить с включенным зажиганием.
для этого надо прокачник открутить) а он закорел ужасно, завтра на рынок буду медную трубку искать.
PS: так ты себе сцепу менял или еще гуд твоя?
т.е. на педаль не давить, а просто мотор завести? или не заводить, но давить?
Железный Дровосек,вот вот, поподробнее, плиз.
С включенным зажиганием или на заведенном двигателе? В мануале не расписан такой способ.
AlikForever,прокачивать как обычно, но нужно что бы мотор насоса АБС работал
ак правило обьём тормозной системы около литра.
Поэтому берём 2 литра нормальной тормозухи (обычно беру LPR, K&N, Castrol).
Поставить машину на колодки. открутить все штуцера на суппортах, и доливать жидкость. Когда дольшь грамм 600 закручиваешь передние суппорта.
Обычно самотёком она выльется за минут 15.
Далее доливаем оставшиеся 400 грамм. и ждём пока они вытекут через задние контуры.
когда они вытекли закручиваем задние штуцера, доливаем жидкость и начинаем прокачивать от самого дальнего контура. (Обычно заднее левое, заднее правое, переднее правое, переднее левое)
При прокачке уходит оставшийся литр. примерно по 300 грамм на задние контуры и по 200 на передние.
При такой методике вероятность того что в системе останется старая тормозная жидкость или воздушные пробки ничтожно мала.
Можно конечно обойтись и одной бутылкой тормозухи, но эффект будет хуже.
Проваливается педаль, «ватные» тормоза. Устранение проблемы с ABS/ ESP / TCS
После покупки машины, в первый же день, заметил что педаль тормоза при езде — проваливается до половины и авто начинает тормозить только в конце хода педали. Уходило некоторое время на скорость срабатывания тормоза.
Предыдущий владелец, сказал что такие говно-тормоза и есть у 9-3 и он с ними катался все 6 лет владения, при этом заменив все что можно было, включая ГТЦ. В моем владении до этого был 9-5, и я сильно удивлен, что тормозов у 9-3 — просто нет и мне честно говоря, было страшно выезжать на дорогу.
Покопавшись на просторах инета, понял что однозначного ответа не найду куда копать, «все вокруг да около».
Начал спрашивать соклубников и благодаря 20mb-happiness — было вроде найдено решение похожей проблемы у OlegTX в виде замены гидро-части блока ABS.
Как продиагностировать проблему на машине перед заменой я не нашел в интернете, а не особо хотелось играть в рулетку «методом тыка», поможет/не поможет замена — принялся за изучение устройства тормозной системы с помощью WIS.
И как оказалось, по этому вопросу есть сервисный бюллетень, датирован аж Июнем 2004 года!
Суть сводится к тому, что возможна внутренняя течь гидроблока ABS, по части камеры накопления тормозной жидкости. Т.е. в момент нажатия на педаль тормоза, жидкость не сразу создает давление на поршни суппортов, а идет сначала в камеру накопления и только потом создает давление на суппорта, чего быть не должно! а это — увеличение скорости реакции в экстренных ситуациях.
Чтобы убедиться, есть ли проблема или нет по этой части, нужно взять любой стержень диаметром 4-6мм, длинной 50-60мм (шпильку, болт, сверло и пр.), снять колпачки сверху блока, погрузить стержни до упора в камеру, завести мотор и понажимать педаль тормоза.
Если есть проблема утечки (а она у меня была), любой из стержней начнет двигаться вверх — значит необходима замена гидро-части блока ABS.
Если стержни не двигаются, значит с гидро-частью блока ABS — все Ok.
Блок ABS в сборе был приобретен б/у на разборке у ebo3abp
UPD: после замены блока, тормозить стало как нужно! Все ok.
Так что — велкам! Если есть подозрения — проверяйте, меняйте…
