Делаем армопояс в доме из газобетона
Любой застройщик, задумав построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его ещё называют сейсмопоясом). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т.п.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс закладывается под мауэрлат при устройстве кровли.
Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.
Показателен пример форумчанина с ником mad-max, который исчерпывающе отвечает на вопрос, когда нужен армопояс в доме из газобетона. Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и по большей части раскрылись до 4-5 мм. В итоге, после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой раствора бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.
Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.
Газобетонному дому, а тем более газобетонному дому в два этажа, необходим армопояс. При его изготовлении следует запомнить такое правило:
Есть несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Начинается изготовление армопояса с расчёта его сечения и выбора типа опалубки – съёмная или несъёмная, а также «пирога» всей конструкции.
У меня строится дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 3,5 см. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утепление (ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.
Чтобы понять, на каком варианте остановиться, обратимся к опыту экспертов FORUMHOUSE.
Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 3,5 см – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 5 см. Если смотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, он был следующий:
Опалубку форумчанин рекомендует делать из листового материала. Это может быть фанера, ОСП, ЦСП и т. п., с обязательным усилением для прочности по верхнему краю доской-дюймовкой. Крепить опалубку можно, прикручивая её саморезами длиной 75 мм, прямо в газобетонный блок. Сверху опалубка дополнительно фиксируется доской (бруском) или перфолентой, которая прикручивается к наружному блоку.
Нельзя перекрывать вентилируемый зазор, иначе в нём теряется смысл. Т.к. водяной пар, стремящийся из отапливаемого помещения наружу, не сможет испариться и окажется «запертым» внутри – между кирпичной кладкой и газобетонной стеной. Поэтому не рекомендуется строить дом под ПМЖ из газобетона с паронепроницаемой (или малопаропроницаемой) облицовкой, с невентилируемым воздушным зазором или с кирпичной кладкой, расположенной вплотную к стене.
Также при устройстве армопояса не следует руководствоваться правилом: чем он шире, тем лучше. Это приводит к неоправданному перерасходу материалов и средств. Делая армопояс, сечение следует выбирать не на глазок, а руководствуясь расчётом.
По мнению форумчан, т.к. армопояс необходим только для обвязки всех стен, то делать его толщиной во всю стену нецелесообразно. Поэтому «пирог» опалубки (при толщине блока 37,5 м) может быть следующим:
Армопояс на доме. Утепление.
К преимуществам такого типа опалубки относится скорость её монтажа, т.к. установить (на клей) блок толщиной 50 мм в разы быстрее, чем смонтировать съёмную опалубку. Мы получаем изнутри нужную нам ровную и гладкую поверхность, уже готовую под финишную отделку.
Опыт показывает, что толщины блока в 50 мм (посаженного на клей) вполне достаточно, чтобы он выдержал нагрузку при заливке бетона, даже если смесь заливается из бетононасоса. Для усиления конструкции можно сверху перегородки прикрутить стяжку из бруска 25х50 мм, соединив, таким образом, внутренний и внешний блок.
Ещё одним вариантом несъёмной опалубки может стать способ, предложенный Dimastik25. Чтобы меньше пилить из целого блока, нужно купить по поддону блоков трёх типоразмеров:
Далее укладываем блоки в следующем порядке:
У меня на дом 11х12 метров, на заливку армопояса ушло 1.5 м3 бетона. Причём, для экономии (рабочие с соседней стройки согласились перетаскать бетон за 5000 руб.) заливали всё вёдрами, т.к. аренда бетононасоса обошлась бы в 15000 руб.
Также можно сделать классическую деревянную опалубку.
Я заливал армопояс и для этого сделал деревянные щиты. Опалубку (с двух сторон) прикручивал прямо к газобетону длинными саморезами на 135 мм. Со стороны внешней стены, вовнутрь, уложил экструзионный пенополистирол. Верх щитов опалубки скреплялся брусками.
Для ориентира при армировании (лента сечением 10х15 см) рекомендовать следующую схему. Сверху и снизу ставим по 2 прута диаметром 12 мм. Для хомутов берём арматуру диаметром 6-8 мм. При вязке каркаса важно обеспечить защитный слой бетона. Для этого оставляем между стенкой опалубки и арматурой, а также сверху и снизу свободное пространство минимум в 2.5 см.
Подведение итогов
При заливке армопояса чаще всего используются следующие схемы устройства опалубки:
«Пирог» снаружи – внутрь.
Если лента армопояса заливается без утеплителя, то впоследствии (если не планируется делать «мокрый фасад» по пенополистиролу) надо будет обязательно утеплять бетон снаружи. Это может (из-за выступающего над поверхностью стены утеплителя) осложнить финишную отделку.
Отталкиваясь от вышеприведённых схем, можно придумывать свои «пирожки» опалубки. Следует запомнить, что при укладке бетонных плит перекрытий требуется смонтировать два армопояса:
Также необходимо учесть один нюанс.
Плита перекрытия должна опираться на газобетонный блок (на U-блок или блок несъёмной опалубки) только через прокладку-демпфер. В качестве «упругой» прокладки можно использовать полоску гидроизола шириной 50 м и толщиной 3–4 мм. Глубина опирания на армопояс обычной ПК плиты, составляет минимум 12 см, рекомендуемая – 15 см. А при использовании преднапряжённых экструдированных пустотных плит перекрытия достаточно выдержать глубину опирания в 7-8 см.
Читайте на FORUMHOUSE, из какого бетона заливают армопояс.
Прочитав тему «Выбор конструкции армопояса в доме из газобетона», вы узнаете все варианты устройства этого узла. Предлагаем вам узнать ответ на вопрос: для чего нужен армопояс. Также пользователи FORUMHOUSE могут почерпнуть все необходимые сведения о строительстве газобетонного дома и об изготовлении «правильной» опалубки для фундамента. В этом материале подробно разбирается строительная технология кладки газобетона на монтажную пену. А с помощью этого видео вы сможете понять, как самостоятельно построить дом из газобетона.
Заливка армопояса в газобетонном доме
Армопояс (или армирующий пояс, как его еще называют) это армированная монолитная конструкция, полностью повторяющая контур несущих стен дома по периметру и служащая для их укрепления и правильного перераспределения нагрузок. Заливка армопояса в доме из газобетона является необходимым условием, гарантирующим прочность постройки. О его устройстве, утеплении и армировании мы поговорим подробно в сегодняшней статье.
Что такое армопояс и зачем он нужен
Если рассматривать прочностные характеристики таких материалов как газобетон, пенобетон, арболит и кирпич, то станет ясно, что сами по себе эти материалы достаточно хрупкие, поэтому при точечном воздействии на них большой нагрузки, они могут легко разрушиться.
В процессе возведения дома нагрузка на его стены постепенно возрастает как с верхней части, так и с нижней, в виде подвижек грунта и неравномерной усадки. Завершающий элемент – крыша – также оказывает значительное поперечное (распирающее) давление на стены. Отсутствие армирующего пояса в таком случае может привести к появлению трещин в стенах дома, а также к их полному разрыву и разрушению.
Армопояс, формируя жесткий каркас и связывая все стены воедино, принимает на себя нагрузки от верхних этажей и крыши и равномерно распределяет их по всему периметру. Заливка армированного пояса нужна в местах повышенной сейсмической активности, а также при условии дополнительных серьезных нагрузок на здание.
При возведении одноэтажных газобетонных домов, к заливке армопояса приступают после окончательного возведения стен, перед монтажом кровли. В этом случае, как правило, в армопояс закладываются шпильки, к которым крепится мауэрлат крыши. Это позволяет жестко «привязать» крышу к коробке дома.
Если в доме больше одного этажа, то армопояс заливается после возведения каждого последующего этажа под плиты перекрытия и в завершении, перед монтажом кровли.
Нужен ли армопояс под деревянные перекрытия
Как сказано выше, армопояс нужен для правильного распределения нагрузки от тяжелых перекрытий на стены здания. Но что, если в качестве перекрытия в доме используются не железобетонные плиты или монолитный бетон, а обычные деревянные балки, вес которых в разы меньше бетона?
При строительстве домов из газобетона часто можно встретить такой подход, когда стены возводятся без использования армирующейй конструкции. В таком случае деревянные балки перекрытия монтируются непосредственно на газобетонные блоки, а торцы балок, как правило, выходят наружу.
Без воздействия больших нагрузок такой подход может быть оправданным, но в большинстве случаев отсутствие армопояса в таких домах является признаком отсутствия проекта строительства. Такое строение может простоять десятилетиями без повреждений, но при превышении стандартных нагрузок, локальное давление бруса на газобетон может привести к образованию трещин и его разрушению.
Как сделать армопояс в доме из газобетона
Перед тем, как начинать строительство дома, важно помнить, что армопояс – это железобетонная конструкция, поэтому после его монтажа бетону нужно минимум 28 дней для того чтобы высохнуть и набрать марочную прочность. Поэтому важно правильно спланировать ход строительства, чтобы технологические паузы (которых будет столько, сколько армирующих поясов в вашем доме) не нарушили ход строительства.
Ширина армопояса, как правило, выбирается равной ширине газобетонного блока, но здесь есть свои особенности. Застывший бетон является серьезным мостиком холода, приводящим к утечкам тепла из дома, поэтому необходимо предусматривать терморазрыв, который будет отсекать поступление холода извне.
В случае, если утепление дома из газобетона будет производиться снаружи по технологии мокрого фасада, то сам утеплитель будет являться терморазрывом, защищающим строение от теплопотерь.
Если же утепление фасада не планируется, либо предусмотрен фасад с вентзазором, тогда утепление армопояса необходимо производить непосредственно при его заливке. В этом случае минеральный утеплитель, либо пенополистирол или пенопласт укладываются в опалубку рядом с арматурой ближе к внешней стороне дома, уменьшая ширину армопояса примерно на 5 см.
Опалубка для армопояса
Первый этап создания армопояса в доме из газобетона — монтаж опалубки. На этом же этапе нужно предусмотреть, какой будет высота армопояса, с этим учетом и подбирается ширина досок для опалубки. Стандартная высота армирующего пояса составляет 10-20 см и схожа с высотой стандартного газобетонного блока.
В устройстве опалубки армирующего пояса есть два принципиально разных подхода. В первом случае в качестве опалубки могут использоваться специальные U-образные блоки заводского производства, которые представляют собой обычные газобетонные блоки с выбранными полостями в виде буквы U.
Ряд таких блоков кладется на стеновые блоки по обычной схеме, в них укладывается арматура и заливается бетон. После высыхания получается готовый армопояс, который, ко всему прочему, защищен от образования моста холода внешним слоем газобетона. Толщина внешней стенки в таких блоках толще внутренней, что придает таким ей свойства теплоизоляции.
Такие блоки достаточно дороги, поэтому часто на стройке используются обычные газобетонные блоки с вручную сделанными пазами по размерам U-блоков, благо газобетон легко поддается обработке специальной пилой по газобетону.
Второй случай – традиционная опалубка из досок или деревянных щитов, как для ленточного фундамента. Она монтируется из доcок, толщиной от 20 мм или из листов фанеры. Обычно нижний край опалубки напрямую крепится с двух сторон к газобетону, а сверху она скрепляется между собой деревянными брусками с шагом 60-100см.
Обязательным условием в таком случае является выравнивание опалубки для армопояса по уровню во всех плоскостях, так как залитый армирующий пояс будет являться основанием для плит перекрытия, либо для мауэрлата крыши.
Армирование армопояса
На данном этапе необходимо сделать силовой металлический каркас армопояса, который придаст основную прочность всей конструкции. При армировании армопояса есть несколько основных правил, которым необходимо следовать:
Схемы армирования г-образных углов и т-образных примыканий армопояса показаны на рисунке ниже.
Частой ошибкой начинающих строителей является использование арматуры диаметром свыше 12мм для обычных частных домов. Такой подход ошибочен, так как использование более толстой арматуры уже не ведет к увеличению прочности армопояса, но увеличивает расходы на ее приобретение.
Также рекомендуется использовать фиксаторы для армирующего каркаса. Фиксаторы нужны для того, чтобы при заливке бетона не произошло смещение арматуры и ее оголение. На этом же этапе происходит закладка и фиксация утеплителя в опалубке.
Заливка армопояса
Заливка бетона в опалубку — самый ответственный этап создания армопояса в газобетонном доме. Для заливки армопояса проще всего использовать покупной бетон. Обычно для этой цели используется бетон марок М200 или М250. Его прочности с запасом хватает для частного строительства.
Удобнее всего, если бетон доставляется на объект в миксере вместе с бенононасосом. Бетононасос принимает готовую смесь из миксера и при помощи длинного рукава доставляет его прямо к месту заливки. В противном случае бетон придется доставлять вручную ведрами, что увеличит время заливки и трудозатраты.
То, как происходит заливка при помощи бетононасоса, можно увидеть на видео:
При невозможности использования заводского бетона, его замешивают вручную. В таком случае нужно обращать особое внимание на постоянство соотношения компонентов во всех замесах для получения однородного состава по всей длине армопояса.
Отдельное внимание стоит обратить на то, что армопояс должен заливаться за раз, чтобы избежать разрывов и неоднородностей. При использовании миксера этого достичь легко, но при ручном замесе бетонной смеси, нужно заранее распланировать все этапы заливки, чтобы сделать это за один день.
После заливки бетона в опалубку, нужно произвести вибрирование смеси при помощи специального строительного вибратора. Это позволит вывести наружу весь воздух, который при застывании бетона может стать причиной воздушных раковин, приводящих к потере прочности армопояса. При этом нужно стараться не задевать вибратором арматуру, чтобы не менять ее положения.
После заливки армопояса необходимо время для набора бетоном марочной прочности. Как правило, на это нужно 28 дней. После этого можно приступать к укладке плит перекрытия, либо к монтажу крыши.
Полезные советы при заливке армопояса
Надеемся, что материал статьи был полезен. В случае возникновения вопросов, оставляйте их в комментариях, постараемся найти ответ вместе.
Треснул армопояс после заливки
Армопояс: ширина 20, высота 15. Опалубка: доска обрезная 25х600, армирование: 2 стержня металлической арматуры 10, с продольной и поперечной перевязкой, наполнитель: цемент, песок и отсев щебня. Основание под армопояс газоблок. Вчера рабочие заливали бетон, замес делали вручную, уплотняли арматурным стержнем залили полностью за пару часов. Погода была пасмурная, +25. Пленкой рабочие отказались накрывать, из-за того, что могут шпильки повредится (к ним приваривали арматуру и получилась Т образная шпилька. Поливать сказали завтра, но мы полезли вечером посмотреть на него, а он треснул во многих местах, что делать? Понимаю, что это неконструктивные трещины, рабочие говорят это усадочные трещины от арматуры, что ничего страшного, так всегда, но меня это пугает. Думаю может зачистить и чем нибудь залить, подскажите, что делать.
Строительство и ремонт
4.6K постов 34.2K подписчиков
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
А можете схему армирования нарисовать, пожалуйста?
Просто интересно, что это за армопояс армированный 2 арматуринами? Еще и гладкой десяткой.
Подозреваю что у тебя с материалами что то не то.
Ничего делать не надо. Это характерные осадочные трещины при нарушении рецептуры бетона, (цемента думаю клали побольше для прочности) Ни на что не повлияют в вашем случае, поскольку вода в них попадать никак не будет.
А зимой будет то, что в школе проходили. В трещины попадёт вода, замёрзнет, и начнёт бетон разрушаться. Поэтому лучше это дело залить как-то.
У таких трещин 1 причина.
Нарушены пропорции ( очень много воды)
Место не особо нагруженное, проблем быть не должно.
Слишком много воды было в бетоне. Классические трещины для жидкого (удобного) бетона.
Бля, я сначала подумал опять что-то про армян
Я добавляю в бетон пластификатор, ни разу не трескалось, даже в тонких участках
Судя по фото ничего страшного. Лучше ничего не делать.
Армопояс вообще бывает не сплошной, а например прерывающийся. Окно второго света к примеру.
Он служит только для равномерного распределения нагрузки. Поковыряйте сам раствор как засохнет. Главное чтоб не крошился сильно.
Не парься. Проливай водой, будет меньше трещин.
Усадочные трещины могли бы быть, если б уже сверху дом поставили.
Если дом деревянный и не очень большой, то забить на это дело, но обязательно пройтись гидроизоляцией по трещинам.
Брат, не переживай. Всё будет стоять нормально.
Какой регин, какова высотность?
Без фотографий вложенного армирования сказать что-то затруднительно. Но налицо применение хреново намешанного черт знает чего вместо бетона и неправильная опалубка.
закрывать надо (от воздуха), закрывали?
Может много воды в бетоне?
Строителям так проще укладывать.
С заводским бетоном такого не наблюдается.
Успокойся! Это все нормальная история! Так и должно быть, ничего расшивать и подливать не надо, только навредите конструктиву. Строители все верно говорят.
Упаси Господи, у такой суетливой дамы работать) Вы еще ГАСК на усадку позовите и строителей засудите)
Ничего в дальнейшем не будет, как уже говорили выше осадочные трещины.
Почему монолит такой «шумный», когда все пишут об обратном и как определить тихий дом заранее?
В целом, мне понятно следующее: монолит практически бесшовный, внутри арматура, всё это гремит, звенит и передаёт звук далее, и, если панели на стыке это гасили, то тут гасить нечему. Например, на днях соседи сверлили, думал сбоку, а оказалось вообще напротив, да и в другой части, выходящей на другую сторону, настолько проникает звук.
Так почему ж зайдя на какие-нибудь форумы, цианы те же, даже 10 летней давности все пишут, про то, что монолит топ и тихий? Да, говорят зависит от того какой бетон, какие строители, как заливали. Но у меня говно застройщик, у сестры топовый, а эффект тот же. И другие дома все такие же +\-. И бизнес-класс строят из того же пресловутого монолита.
Есть ли возможность перед покупкой жилья понять, будет ли тот самый мифический тихий монолит у тебя, или лотерея?
Рейтинг не ставлю, правда интересно, хочется уже расшириться, а не в 20м ютиться, но и в пропахших ссаными тряпками квартиру на вторичке не хочется брать, со старыми трубами и тп.
Только не чихай, а то развалится!
Москва, Хвалынский бульвар, д. 3, к. 2
Наружная канализация частного дома (копка, монтаж колец)
Наружные инженерные системы завершаются автономной канализацией.
Предыдущие статьи про инженерку:
В своем доме, из-за простоты и дешевизны, решили применить накопительную сточную систему.
Данная система состоит из наружной канализационной трубы и однокамерного накопителя (септика) объемом 6 м3, который по мере заполнения очищается при помощи службы ассенизации.
1 Копка котлована и траншеи экскаватором
Для начала, необходимо выкопать экскаватором котлован и траншею между септиком и предполагаемой точкой ввода в доме. Точку ввода (так же, как и в случае с водой) разместили в котельной, чтобы все инженерные системы находилась в одном месте.
Сам септик, разместили на границе участка у дороги для удобства откачки на максимальном удалении от дома и скважины с водой.
Ширина котлована 2,5м (под 2м кольца).
Впоследствии, дно котлована корректируется лопатой, чтобы кольца встали ровно по уровню.
Глубину прокладки канализационной трубы мы приняли от 1 до 1,5 метров (разная глубина из-за уклона поверхности). Немного выше глубины промерзания, что допустимо при утеплении труб.
2 Установка ЖБ колец
Септик из железобетонных конструкций, считается наиболее прочным, долговечным и надежным.
Для изготовления нашего септика, мы приобрели 2 железобетонных кольца КС20-9. Их монтаж осуществляется манипулятором (сразу же при доставке).
Кольца имеют внутренний диаметр 2м и высоту по 0,9м. Общий объем такой конструкции составит – 5,7 м3.
По идее, для нашей семьи из 3-х человек, по расчетам было бы более чем достаточно септика в 2м3, но зато теперь можно в 3 раза реже вызывать ассенизаторную машину, что в долгосрочной перспективе намного выгоднее.
3 Изготовление перекрытия септика
Следующим этапом идет перекрытие септика. По предварительным расчетам, получилось, что монолитное перекрытие намного дешевле готовой крышки. Поэтому решили лить сами.
Роль несъемной боковой опалубки, у нас выполнит утеплитель.
Забегая вперед, скажу, что верхнюю часть верхнего кольца в любом случае необходимо было бы утеплять, так как оно выше уровня глубины промерзания на 0,5 метра.
Горизонтальную опалубку изготовили из досок, которую снизу подперли стойками.
Спасибо за внимание! Продолжение выложу завтра.
Ответ на пост «Миниатюрный железобетонный мост»
Миниатюрный железобетонный мост
Трещина в квартире
Есть предположения что это и что с этим делать?
ООО «КуражМонтаж» и монолит
Наткнулся в своем архиве. Плита покрытия небольшого ТЦ. И такое бывает. На фото новейшая разработка таджикских ученых «кирпичебетон». Скоро на всех стройках страны.
P.s. На сегодняшний момент все вырублено и перезалито.
Свежее фото расколотого дома в СПБ
Прочел пост https://pikabu.ru/story/oligarkhi_reshili_dobivat_dom_s_zhil. и заметил что я живу рядом， шел с работы и решил сфотографировать для вас расколовшийся дом.
Недвижимость в новостройках. Что? Где? Когда? Часть 3 (часть1)
Прошу прощения за столь длительный перерыв, но у меня был отпуск
и этому факту я рад как маленький танцующий негритёнок!
Впечатлений масса, плачу от счастья, и со слезами радости на глазах перехожу к железу и бетону в наших любимых и опасных новостройках.
Хочу оговориться! Я заметил, что в комментариях есть люди, которые, не то что бы более осведомлены в технологиях строительства (по профессиональным причинам), но и непосредственно знакомы изнутри со всеми мельчайшими подробностями конкретных объектов.
Так что если вдруг застройщик говорит что строит так, а вы человек на стройке застройщика и говорите что не так, то спорить я не буду. Я транслирую инфу, можно сказать, из уст застройщика и их рекламаций + собственный опыт и опыт знакомых или коллег.
И так, на рынке ситуацию можно описать следующим образом
Но стоит отметить и строителей из кирпича. Кирпич сейчас редкость и вполне заслуженно, объясню чуть позже почему.
Давайте же попробуем разобраться что к чему.
Начнём наше знакомство с панельных домов.
Есть множество типов и технологий постройки панельного дома, всего их около 20. Рассказывать о каждой нет необходимости. Просто обобщим и найдём различия:
Репутация панельных домов изрядно подмочена прошлым. Не думаю что стоит ругать наших предков, ведь это было не от криворукости, просто была острая необходимость в жилье, не важно каком, но жилье. Соответственно такое понятие как качество, если и учитывалось, то в последнюю очередь. В частности это касается хрущёвок: 2.48м потолок (уже ужас), 1 к кв 30-33 кв м (та самая крохотная кухонька), никакая звукоизоляция, технология «холодный пол» (разрушение межпанельного шва и дальнейший сквозняк), в общем и целом картонный «рай» на земле. Но для человека из коммуналки это было просто роскошно.
Сейчас же на рынке недвижимости высокая конкуренция и серьёзный игрок не может себе позволить, что бы его репутация была подмочена плохим качеством жизни в его доме. И я сейчас не говорю о таких «лоукостерах» как СУ 155 (туда же и ЦДС), тут всё понятно, их вообще кроме денег ничего не заботит.
Кстати, о СУ 155,тут у меня хохма простится. Дело было в Приморском районе Санкт-Петербурга около 2х лет назад. Приехал я тогда взглянуть на место строительства одной стройки от Сетл сити, а рядом, как будто вытолкнутый из недр самого ада, красовался ЖК «Новая каменка» от СУ 155. Почему же я так критичен? А вот почему. Вижу, едет фура, а в прицепе у фуры панели, а у панелей окна и балкон! Балкон и окна, Карл! И это чудо заезжает на стройку СУ 155. Занавес.
Я вот критично отозвался о Новой каменке от СУ 155, но это если мы говорим о качестве самого жилья. Если вы инвестор, то ситуация меняется. Мой знакомый купил в Каменке несколько квартир, когда ещё там масштабных строек не было. Когда 1 очередь Каменки сдавалась, район уже было не узнать (благодаря ЛССму ЖК «Юбилейный квартал», а затем и ЛСР, Северный город и Сетл Сити + мелочь всякая), соответственно стоимость квадрата там выросла феноменально. Короче говоря, наварился он с них нехило.
Но идём дальше, я совершил попытку нарисовать для сравнения старую технологию панелей и новую (взял пример новой технологии у ЛСР).
Тут всё понятно, панельный каркас + приставные панели и заделка швов смесями. Всё что ждёт вас в доме по такой технологии я описал выше, когда описывал хрущёвку. Новая технология:
Под цифрами подразумевается следующее:
1) Штукатурка по сетке рабице
2) Утеплитель Rokwool (минеральная вата)
Как вы видите, есть значительные отличия. Первое что бросается в глаза, это уменьшение зазора между панелями, так как тут панели не навешиваются снаружи, а идут стык в стык.
Дальше это утепление минеральной ватой, тут ЛСР подчёркивают, что кубик ваты укладывается именно как на рисунке, т.е. на место шва + штукатурка, которая не даёт теплу уходить. Казалось бы незначительные изменения, но эффект от них значительный. Плюс ко всему потолки от 2.65м до 2.75м.
Ещё ЛСР научились делать лучевую разводку отопления (правда только в ЖК София СПб), но я думал что в панельке это сделать невозможно (применяется в монолитных домах). Что такое лучевая разводка отопления? Это когда трубы отопления проложены в полу вот пример на фото:
Короче говоря, очень красиво, нет этих уродливых труб вдоль стены. Для скептиков: трубы рассчитаны минимум на 50 лет, они из пластика и нагрузка давления на них минимальна из за слоя бетона. В своей жизни вы их менять не будете, а вот потомкам, да, придётся.
Тут всё просто, идёт изготовления монолитного каркаса, а дальше он обвешивается панелями. В таком случае происходит снижение себестоимости строительно-монтажных работ на 25%. Значительно сокращаются и сроки строительства. Такие дома не имеют ограничений по этажности, так как несущие функции в них выполняют монолитные конструкции. При этом и панели лишаются несущих функций, становясь легче и дешевле.
Стоит отметить, что и потолки в таких домах идут без ограничения высоты. Так же нет проблем с перепланировкой.
Яркий пример применения такой технологии дом о котором я уже говорил – ЖК «Тапиола» от Лемменкяйнен. Высота потолков от 3х метров.
Хотел найти фоточку где видно монолитный каркас, но они строят каркас и сразу же вешают панели, в общем смотрите. Технология внешне прямо как у ЛСР, только внутри не панели, а монолит (слева видны швы, а справа всё уже заделано):
Вот тут видно как утепляют минеральной ватой:
А тут как штукатурят фасад (так же по сетке рабице):
В общем и целом панельные технологии шагнули далеко вперёд.
Дома стали тёплые (такое понятие как межпанельный шов ушёл в прошлое),
с высокими потолками,
быстрые темпы строительства,
увеличилась квадратура (от 36 м кв),
шумоизоляция на уровне (но по шумке даже в элитном доме может быть беда, но в современных новостройках уже не как в хрущёвке),
ровные стены и невозможность усадки дома,
ну и конечно стоимость, разница с монолитом 20-30%.
По минусам (не беру старые панельки, только новые):
всё так же очень проблематично сделать перепланировку (не касается панельно монолита),
нет подземных паркингов,
маленькие подоконники (панель не глубокая),
тот самый последний этаж, он всё ещё может потечь.
Поговорим о монолите.
Сама технология монолитного строительства появилась ещё в 30е годы прошлого столетия, но в России для строительства жилья она стала применяться чуть более 15 лет назад, так как наши производственные мощи были сосредоточены на производстве готовых конструкций (панелей). На данный момент монолитная технология является одной из самых популярных (80% рынка в Москве), и неспроста. Не смотря на то, что монолит возводится прямо на стройке, а это значит, что качество конструкции очень сильно зависит от внешних факторов, и по сути является непредсказуемым, технология зарекомендовала себя очень хорошо, особенно для нашей страны (мы очень хорошо её освоили).
Монолитные дома возводят довольно быстро: многоэтажный дом вырастает за год-два. Это медленнее, чем возводятся панельные дома, но втрое быстрее, чем строить жилой кирпичный дом. Преимущества монолитных домов вытекают из самой технологии: все конструкции здания создаются непосредственно на строительной площадке, без привлечения дорогостоящей спецтехники. Благодаря этому себестоимость строительства относительно невысока. Жилые монолитные дома могут быть любой этажности, поскольку нагрузка в них распределена по всему периметру несущих стен и перекрытий, а не приходится на один фундамент, как это бывает со зданиями, построенными по другим технологиям. Вес монолита ниже на 15-20% по сравнению с другими многоэтажными домами. Усадка проходит быстро и равномерно, благодаря чему можно приступить к отделочным работам сразу после завершения строительства.
Срок службы монолитного дома без капитального ремонта превышает 100 лет. Конструкции здания прочны, и способны выдержать сейсмическую активность до 8 баллов. Стены в монолитном доме не имеют швов, что обеспечивает герметичность строения, а также обеспечивает хорошую тепло- и гидроизоляцию помещений (последний этаж не может протечь).
Перекрытия в монолитных домах, внешние стены и монолитные колонны являются несущими конструкциями, внутренние стены – нет (они из пеноблоков или кирпича), это позволяет провести в квартире любую перепланировку. Технология позволяет возводить дома практически любой конфигурации и с добавлением любых архитектурных элементов. Благодаря этому все проекты монолитных домов уникальны.
Достоинства монолитных домов:
Небольшие сроки строительства – от года до двух лет;
Хорошая тепло- и гидроизоляция;
Равномерная усадка, можно сразу приступать к ремонту;
Короче говоря, монолитные дома это огромные, единые, герметичные конструкции, которые можно отлить в любой форме, хоть полукругом, хоть зигзагом (эстетику в архитектуре никто не отменял), нет ограничений по высоте дома, по высоте потолка, вообще не почему нет ограничений (в пределах разумного), а самое главное гарантировано тепло и сухость.
Прежде чем начнём знакомится с разновидностями монолитных технологий, позвольте вас предостеречь. Бывает так, что застройщик не достраивает дом, и дом стоит много лет, а потом его всё-таки достраивают. Брать такой дом я настоятельно не рекомендую. Любой дом нужно строить и сразу же заселять, в противном случае в дом селятся плесень, и прочая ерунда от которой вам будет очень сложно избавиться. Будьте внимательны, проверяйте историю новостройки, даже если вы берёте переуступку!
Что же касается разновидностей технологий монолита, отличаются друг от друга они тем, что и как их наполняет.
Обычная монолитная технология, а вместе с тем и самая распространённая, выглядит так:
1) Штукатурка по сетке рабице
2) Утеплитель минеральная вата
3) Пеноблоки из газобетона
4) Монолитная плита
Вживую это выглядит так:
Есть вариант, где вместо пеноблока используется кирпич, это несколько дороже. Что касается каких-либо изоляционных свойств, в плане тепла, влаги и пр., вряд ли вы ощутите разницу.
Выглядит всё это вот так:
1) Штукатурка по сетке рабице
2) Утеплитель минеральная вата
4) Монолитная плита
Короче говоря, обычная и недорогая технология это отлив монолита и облицовка пеноблоками. Чуть дороже с кирпичом. Кирпич используется в более дорогих домах, по мне так для солидности больше.
Дальше идёт технология монолит-кирпич.
Тут будут все плюсы кирпичного дома со всеми плюсами монолита. Очень хорошая технология, а ещё лучше, что её стали применять в жилье эконом класса. Но в эконом классе кладка идёт внутри монолитной конструкции. Сейчас покажу в чём разница.
В недорогом варианте выглядит она следующим образом:
1) Облицовочный кирпич
Вживую (обратите внимание виднеется монолит между этажами):
Тут видно каркас самого монолита, его либо красят, либо обшивают чем-нибудь.
Если подороже, то дом облицовывается вот так (чаще это бизнес класс, бывает и комфорт):
1) Облицовочный кирпич
В живую (только графику нашёл, простите):
Тут облицовка клинкерным (меняющим цвет от температуры обжига) кирпичом, это дорого, круто и красиво. Основное отличие это эстетика, так как не видно монолитного каркаса между этажами.
В остальном я не слышал жалоб на комфортность проживания ни в том, ни в другом.
Отдельная тема это фасады зданий
Поговорим о штукатурке (мокрый фасад).
Это самая недорогая технология, применяется чаще всего в жилье эконом класса (хотя технология при должно исполнении может прекрасно вписаться и в элит). Такой тип фасада применяется как в панельной, панельно-монолитной технологии, так и в монолитной.
Красивая картинка с технологией:
«Мокрым» фасад стал, потому что при его устройстве используются мокрые процессы с использованием специальных клеевых растворов, штукатурок в отличие от «сухих» вариантов утепления зданий, например, навесных систем.
Плюсы такого фасада:
уменьшается теплопроводность стен, что позволяет сократить расходы на отопление, а также на кондиционирование в теплое время года;
улучшаются характеристики шумо- и звукоизоляции;
увеличивается эксплуатационный ресурс дома;
повышается уровень комфортности помещений здания.
нет ограничений по форме и высоте здания
Возможно украсить фасад так как вам угодно (или застройщику)
Как и в любой другой технологии всё зависит от качества материалов и выполненных работ. В среднем мокрый фасад служит около 7и лет (вообще по регламенту до 25и лет, думаю тут всё зависит от качества), далее начинает тускнеть, крошиться и тут уже дело вашей УК. Если УК добросовестная, то и проблем с этим фасадом 0, его всегда подкрасят, подправят.
Приведу пример – в СПб есть 2 малоэтажные стройки: ЖК Новая Скандинавия и ЖК Мистола хилс.
У Скандинавии на таунхаусах сразу после сдачи начала обваливаться штукатурка. Ну и не жалко, так как там люди не бедные покупают и всё равно у таунхуса сами фасады делают, но всё таки. В мистола применили технологию самоомывающихся фасадов, что не дёшево. Плюс я знаю УК застройщика Северный город, по качеству они соперничают с финнами, что просто феноменальный результат для наших УК, так что фасад там в надёжных руках.
В общем мокрые фасады помогают продлить срок службы дома, сохранить в нём тепло, уменьшить шум с улицы, а так же придать ему неповторимый вид.
К слову о неповторимом виде, до сих пор для меня эталоном является 7ой дом в ЖК 7 столиц.
На этом доме красуется часть полотна выдающегося модерниста Густава Климта «Портрет Адели Блох-Бауэр I»:
Впечатляет, не так ли?
Друзья, тут я должен остановиться, так как постодел не даёт дальше загружать картинки.
