Преобразователь ржавчины
Появление коррозии – одна из основных проблем стали. Этот процесс приводит к потере прочности металлоконструкции, сокращает длительность ее использования.
Проще и выгоднее сразу позаботиться о борьбе с коррозией, чем тратить деньги на замену металлоконструкций.
Проблему призваны решить преобразователи ржавчины. Так называют соединения, которые входят в химическую реакцию с коррозией, помогают нейтрализовать ее распространение и превратить в защитную пленку на поверхности металла.
Рассмотрим, как использовать преобразователи ржавчины, какими бывают эти соединения, в чем их достоинства и недостатки.
Особенности использования и состава
Составы встречаются и под другим названием – модификаторы.
В зависимости от состава и предполагаемого метода использования, выпускаются в трех вариантах:
Сразу как средство переносится на поверхность металла, запускается реакция. На металле возникает пленка, через которую не удается пробиться воде, кислороду и другим факторам, провоцирующим начало окисления.
Вне зависимости от типа состава и варианта поставки, большинство веществ отличаются хорошей адгезией. При правильной подготовке поверхности, обработанный металл можно будет даже окрашивать.
Лакокрасочное покрытие закрепляется на поверхности и не откалывается со временем.
Особенности состава
Большое влияние на качество результата и уровень защиты оказывает основа преобразователя. Ею бывают:
И это – только часть самых распространенных вариантов. Кроме основы в состав входят пигменты, ингибиторы, биоциды, гидрофобизаторы. Они сильно меняют свойство покрытия.
Так пигмент позволяет понять, насколько качественно прокрашен металл, а гидрофобизатор помогает отталкивать воду – один из главных катализаторов окислительного процесса и ржавения.
Особенности нанесения и использования
Однозначного ответа на вопрос о том, как работает преобразователь ржавчины дать нельзя, нужно разбирать каждый состав отдельно.
При подборе состава, учитывайте его свойства, степень вязкости. Перед покупкой определите, с каким типом поверхности предстоит работать, есть ли уклон, требуется ли обрабатывать труднодоступные места.
Чтобы действие преобразователя ржавчины активировалось, нужно перенести его на поверхность материала. Работа ведется по следующему алгоритму:
Важно внимательно ознакомиться с инструкцией по применению состава. В инструкции будет прописано, в каких условиях проводят обработку, есть ли дополнительные требования.
Требования по нанесению состава
Перед тем, как начинать обработку, проверяют, в каком состоянии металл.
Три ограничения – ситуации, в которых проводить обработку нельзя:
Средство будет действовать во всех перечисленных ситуациях, но сам ответ на вопрос о том, что делает преобразователь ржавчины, будет заметно меняться в зависимости от состояния металла.
Виды средств и особенности их работы
Как выбрать самый эффективный преобразователь ржавчины? Обращайте внимание на состав продукта, степень его вязкости, метод нанесения и дополнительные функции – гидрофобность, пигментированность, специальные средства защиты.
При заказе определенного типа продукта, стоит сразу понимать, чем отличается преобразователь ржавчины от нейтрализатора.
Первый состав создает специальный защитный слой, в то время как второй необходим для уничтожения продуктов окисления и предотвращения дальнейшего разрушения металла.
Продаются следующие виды составов:
Фосфатирующие преобразователи ржавчины
Такой тип составов направлен на работу с алюминием и черными металлами. Свое название они получили в силу главного активного компонента – здесь в его роли выступает ортофосфорная кислота.
Особенно хорошо средство показывает себя при использовании металла в средах с высоким уровнем кислотности.
Среди конкретных составов рекомендуем «Фосфомет». Это водный раствор, в который входит не только активное вещество, но и ингибитор. Показывает себя с оцинкованными изделиями, чугуном, алюминием.
Также стоит обратить внимание на «Фосфомет-Зима». Состав создан специально для использования в российском климате на открытом воздухе
Сам принцип действия сравнительно прост. Ортофосфорная кислота активирует создание пленки. Слой будет инертным химически.
Исследования показывают, что в составе такой пленки преобладает железо, цинк и соли марганца. Обеспечивается отличный уровень адгезии, пленку будет очень сложно повредить.
Такой тип средств наносят любым удобным для вас методом. Производитель указывает на то, что можно обрабатывать такими способами только те места на материале, которые действительно были затронуты коррозией.
Кислота негативно влияет на цинк – оцинкованные места могут быть испорчены из-за случайного попадания на поверхность.
Сверху на состав можно наносить лакокрасочное покрытие только после того, как поверхность будет высушена. В среднем, не это тратится до двух суток.
В пользу выбора такой категории составов, говорит ее универсальность. Можно использовать средство как летом, так и зимой. Требования к обработке поверхности минимальные – можно обойтись без ее промывания.
При использовании состава стоит помнить о том, что в нем есть кислота. Потому нельзя забывать о применении специальных средств индивидуальной защиты. Не допускать попадания средства в глаза и на кожу.
Если это все-таки произошло, пораженное место нужно будет как можно скорее промыть проточной водой. При попадании в глаза нужно срочно обратиться к врачу, чтобы не дать появиться химическому ожогу.
Нейтральные преобразователи ржавчины
Главное преимущество нейтрального состава заключается в том, что в него не входят кислоты.
Это делает раствор намного менее опасным для человека и не позволяет повредить материал при использовании.
Большинство типов нейтральных модификаторов коррозии, создаются на основе танина. Это натуральный природный компонент.
Среди конкретных примеров таких типов нейтрализаторов, стоит обратить внимание на «Армасил».
Состав предназначен специально для нанесения на металлопрокат, арматуру и другие виды чермета.
На поверхности будет создаваться стойкая пленка толщиной до 150 мкм.
Принцип действия такого типа средства достаточно простой.
Оксиды металла начинают переводиться в коррозийно-неактивные соединения.
При этом само покрытие окажется максимально стойким.
Сама ржавчина может поменять оттенок, сделаться черной.
Процесс нанесения максимально упрощен – можно будет напылять состав на металл или обмазывать его кистью или валиком.
Также возможна обработка методом окунания в ванну с раствором. На высыхание тратится не более трех часов.
В пользу выбора такого типа состава, говорит возможность окрашивания металла. Это поможет понять, какие области металла были обработаны, а каким нужна дополнительная пропитка.
Допускается нанесение в несколько слоев. Пленка держится достаточно дольше – 16-18 дней.
Составы на основе танина вы сможете использовать на открытом воздухе.
Состав безопасен для здоровья, потому что в нем не содержится кислот и других агрессивных веществ, способных нанести реальный вред организму.
Несмотря на это, при обработке нужно будет использовать средства индивидуальной защиты, а при попадании состава в глаза нужно обратиться к врачу.
Ощутите выгоду от использования преобразователей
Использование качественных преобразователей, помогает значительно продлить срок эксплуатации металлических изделий разного назначения.
При выборе стоит учитывать несколько основных параметров и ответить на следующие вопросы:
При учете перечисленных вопросов, вы получите гарантию того, что состав будет работать как надо. Представленные в продаже варианты растворов позволяют обеспечить создание стойкого, качественного покрытия, отличающегося хорошим уровнем адгезии.
Можно выбрать вариант, как для черного, так и для цветного металла, разных типов металлопроката.
Преобразователь ржавчины. Виды и работа. Применение
Преобразователь ржавчины – специализированный химический состав, предназначенный для изменения структуры оксида железа на поверхности черных металлов, а также снятия окиси с алюминия. Он превращает ржавчину в смываемый или защитный слой, препятствующей дальнейшему окислению, что является залогом отсутствия развития коррозии при воздействии влаги.
Как работает преобразователь ржавчины
Преобразователи имеют различный химический состав, поэтому при реакции с окисью металла каждого из них происходят неодинаковые процессы. Однако общим для них является результат – преображение ржавчины в химически инертный слой. Он может легко удаляться, или наоборот выступать эффективной оболочкой для препятствования дальнейшей коррозии. Продолжительность реакции после нанесения преобразователя составляет всего несколько минут.
Сфера применения преобразователей
Преобразователи могут применяться для обработки от ржавчины любых металлических поверхностей для их подготовки к покраске или бетонированию.
Чаще всего их используют для защиты от коррозии:
Виды преобразователей по консистенции и способу нанесения
Преобразователи наносятся на поверхность металла со следами коррозии в один слой. Технология покрытия зависит от формы выпуска состав. Они бывают:
Наиболее распространенными являются жидкие преобразователи. Они размазываются по поверхности металла жесткой кистью. После нескольких минут, по завершении испарения влаги, обработанная деталь может подвергаться дальнейшей грунтовке или покраске.
Аэрозольный преобразователь ржавчины менее выгоден в использовании. Они поставляются в баллончиках различного объема. Достаточно распылить состав на металл и также подождать пару минут. Преимущество такого средства в удобстве нанесения. При этом на поверхностях с большим наслоением ржавчины его эффективность уступает жидкостям и гелям. Для компенсации этого необходимо увеличивать время распыления для повышения концентрации преобразователя на поверхности. Такое средство отлично использовать в труднодоступных местах, но нужно пользоваться респиратором и защитными очками закрытого типа.
Гелевые преобразователи наносятся как и жидкие. Они менее удобные по причине густоты, но так как не стекают по поверхности, то гарантированно позволяют завершиться химической реакции полностью. На легкодоступных для обработки деталях лучше использовать именно гель.
Окрашивающий и удаляющий преобразователь
По принципу действия преобразователи разделяются на окрашивающие и удаляющие ржавчину. Первые пользуются большим спросом, так как работать с ними намного легче и быстрей. Применение вторых дает более качественный результат.
Окрашивающие
Используются в качестве грунтующего слоя на поверхности металла, подданного коррозии. Состав состоит из различных сложных кислот. Они вступают в реакции с оксидом железа и превращают его в нейтральную оболочку на поверхности обрабатываемой детали. При этом в составе могут присутствовать полимеры, дающие хорошую адгезию к данному слою.
После нанесения бурый ржавый налет на металле становится темным, что говорит об окончании реакции. После этого обработанная деталь может окрашиваться сверху. Это очень удобно, исключает необходимость механической зачистки коррозионного слоя.
Применение такого преобразователя ржавчины имеет и недостатки:
Реакция зачастую проходит только на самой поверхности окиси железа. Под ней может остаться достаточно много ржавчины. В результате получается, что все последующие слои ЛКМ будут удерживаться на коррозии, что совсем ненадежно. Как следствие краска начинает осыпаться. В связи с этим при использовании преобразователей этого типа нужно оценивать степень коррозии на металле. Если ее мало, то средство справится отлично, так как сможет пропитаться до чистого металла, убрав всю окись.
В продаже присутствуют окрашивающие преобразователи разного качества и химического состава. Желательно перед использованием сначала проверять их на небольшой площади. Многие преобразователи после высыхания образуют не сплошную пленку, а налет пыли, который стирается пальцем. Если слой так легко снимается, то состав некачественный и непригодный для окрашивания сверху.
Удаляющие
Это более сложный в применении преобразователь ржавчины. Его нужно нанести, а после реакции стереть. Это требует времени и дополнительных трудовых затрат. Такие составы обычно выпускаются в виде гелей. Процесс их применения предусматривает нанесение и ожидания 10-20 мин. После этого слой геля стирается вместе с преобразованной ржавчиной. На сильно пораженных поверхностях даже гель не справляется за один раз. В связи с этим может возникнуть необходимость повторной обработки. Важно учитывать, что гель требуется стирать до того как он высохнет. Если упустить этот момент, то придется наносить состав повторно для размягчения.
В состав удаляющего преобразователя входят активные кислоты, такие как серная, лимонная, соляная. За счет этого они отлично справляются с коррозией. Также в состав включаются медленные подавители. Они нейтрализуют остатки кислот после преображения ржавчины, чтобы сделать поверхность подходящей для нанесения лакокрасочного покрытия.
В целом удаляющий преобразователь ржавчины практически не имеет недостатков, кроме:
Ввиду последнего недостатка применение преобразователей этого типа должно осуществляться с неуклонным соблюдением техники безопасности. Важно защитить руки и глаза, также не помешает использование респиратора для предотвращения вдыхания вредных испарений. Обработка должна проводиться на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
В целом лакокрасочные покрытия на обработанной поверхности удаляющим преобразователем служит дольше, чем при использовании несмываемых составов. Если требуется покраска ответственных или лицевых деталей, то лучше использовать именно удаляющие гели.
Отличия между кислотными и нейтральными преобразователями ржавчины
В зависимости от химического состава преобразователи можно разделить на 2 вида:
Они отличаются по способу срабатывания, в частности природы химической реакции с коррозийным налетом на металле. Оба средства при правильной технологии нанесения позволяют добиться качественной подготовки металла к покраске.
Кислотные
Это преобразователь ржавчины, в основе которого находится ортофосфорная, серная или другая кислота. Средство вступает в химическую реакцию с оксидом железа и образовывает по ее завершение защитную пленку или удаляется механическим способом. Такие составы обязательно содержат ингибиторы. Те препятствует разрушению чистого металла в кислотной среде. Средства этого типа должны наноситься только на сухую поверхность. Эффективность их срабатывания сильно зависит от окружающей температуры. Для максимального эффекта рекомендовано нагревать поверхность перед покрытием преобразователя. Это сделает реакцию более бурной и проникающей в глубокие слои коррозии. Для работы зимой выпускаются специальные фосфатирующие преобразователи ржавчины, содержащие активирующие добавки.
Нейтральные
Это преобразователь ржавчины на основе растительного вещества – танина. Это более безопасное средство, так как не содержит кислот. Состав работает только с ржавчиной, не разрушая при этом слой металла под ней. Он может разбавляться водой. Кроме этого его можно наносить на мокрую поверхность. Нейтральные преобразователи делают в виде гелей, жидкостей, аэрозолей. Они не вызывают кислотный ожог при попадании на кожу.
При использовании нейтрального преобразователя нужно ждать после его нанесения 3 часа, пока он высохнет. После этого допускается проведение последующей покраски. В местах срабатывания средства ржавчина из коричневой становится черной. При необходимости покрытие составом выполняется 2-3 раза, до полной переработки коррозии.
Обработанная нейтральным преобразователем поверхность сохраняет годность к покраске до 18 дней, при отсутствии осадков. При большем периоде простоя ее придется покрыть повторно, в противном случае краска может подорваться.
Что лучше обработка преобразователем или пескоструй
Лучшей из возможных альтернатив для использования преобразователей ржавчины является пескоструйная обработка. Она предусматривает полное механическое удаление следов коррозии до чистого металла струей воздуха с песком.
По многим параметрам преобразователь уступает пескострую, в частности по качеству. Однако и выигрывает по многим показателям:
Для частного пользователя преобразователь ржавчины является наиболее удобным и дешевым решением. При правильном использовании качественного состава поверхность металла приобретает все необходимые качества для надежного удерживания лакокрасочного покрытия.
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 2. Преобразователь ржавчины, ннада?
Всем доброго времени суток!
Продолжаем наш блокбастер про борьбу со ржавчиной!
Ну вот! Мы извели немало времени, сточили гору насадок и кругов, стёрли руки о наждачку и теперь перед нами вроде как красивый чистый металл, который надо чем-то «замазать». Но не спешите с окраской! Ведь ещё все не так хорошо как нам кажется!
Ржавчина штука коварная! Она образует «кратеры» которые можно и не заметить.
Поэтому дальше я использую преобразователь ржавчины.
На эту тему немало копий сломано. Кто хвалит, кто наоборот ругает его.
Я из тех кто хвалит)))
Но! не верьте производителю и тому что он пишет на баночке со своим продуктом.
Как правило способ применения у всех одинаковый!
Способ применения:
1. Очистить поверхность металла от рыхлой (отслаивающейся) ржавчины.
Надо не просто отчистить а хорошо отчистить, максимально! Насколько это возможно!
Наносить кистью! Стараясь получше втереть!
3. Выдержать до высыхания.
4. Повторить обработку (при необходимости).
Перед повторной обработкой смываем остатки старого преобразователя и всё хорошенько вычищаем!
5. После высыхания (последней обработки) достаточно протереть поверхность сухой ветошью или щеткой (для удаления остаточного налета).
А вот тут моё мнение в корне расходится с производителем! Необходимо вычистить и смыть полностью все остатки преобразователя!
6. Обработку можно повторять от одного до нескольких раз. С каждой последующей обработкой физическая и химическая прочность возрастает. Усредненный вариант — 2 обработки.
Из общедоступных преобразователей мне больше всего нравится «Цинкарь»
Обратите внимание на упаковку. Яркие оранжевые флаконы! Сама жидкость прозрачная, с розоватым оттенком.
В последнее время в продаже появился ещё один » «Цинкарь» «. В обычных прозрачных бутылках как от минералки, ёмкостью 0,5; 1: 1,5л. Цвет у него более тёмный, оранжево-бордово-красный. Эффективность очень низкая. Покупать не советую!
Настоящий «Цинкарь» как в обычной таре так и в флаконах с распылителем. Как я уже писал выше от последних толку мало. Надо хорошенько втирать кистью.
Ещё рекомендую Уничтожитель ржавчины B-52 Гель.
Это гель! И этим всё сказано. Он не будет стекать по рукам, когда вы обрабатываете днище авто стоящего на колесах. Хорошо держится на наклонных и даже вертикальных плоскостях!
Покупать дорогие преобразователи не вижу смысла!
Преобразователь это раствор ортофосфорной кислоты.
Какие там целебные добавки добавлены мне не интересно, ибо всё равно смывать!
Главное что бы производитель не жалел кислоты. Агат-авто, выпускающий «Цинкарь» — не жалеет! В моём случае это главное!
Я работаю преобразователем «Оксидан» нашего производства.
В своё время купил канистру 10 литров по цене нескольких флакончиков Цинкаря))
По словам продавца этот Оксидан продаётся в Россию, где его разбавляют, добавляют краситель, разливают по красивым флаконам и продают под разными марками)))
Меня он полностью устраивает. Он очень жидкий и хорошо въедается.
Перед применением преобразователя поверхность необходимо хорошенько обезжирить, продуть и втирать, втирать, втирать! Я обычно беру кисть с ворсом пожёще и обрезаю ворс на половину. Так втирается лучше всего.
При нанесении преобразователя вы увидите как в некоторых местах пойдёт особо бурная реакция с пузырьками выделяемого газа. Не удивляйтесь, это преобразователь доедает пропущенную ржавчину!
После преобразователя поверхность становится матовой. Это нормально!
Далее через сутки смываем кистью с бензином или растворителем остатки преобразователя, слегка проходим мягкой проволочной насадкой на болгарку и наносим новый слой. Даже если кажется что всё хорошо то стоит обработать минимум дважды! Затем опять всё тщательно смываем, матуем 240-й наждачкой и обезжириваем поверхность под последующую грунтовку. Именно грунтовку, т.к. краска на голом металле держится хреновенько!
Такой способ применения меня никогда не подводил! При должной последующей обработке ржавчина будет надёжно остановлена.
Да, именно остановлена а не уничтожена. Ибо полностью её уничтожить не реально!
Преобразователь я всегда смываю! Т.к. не хочу оставлять эту гадость на машине.
Чудодейственная оксидная плёнка которую нахваливает производитель и остатки не отработавшего высохшего преобразователя до добра не доведут! При попадании на них влаги они размокнут и перейдут на сторону зла начнут есть металл под собой!
Те кто ругает преобразователь и говорят что через год стало ещё хуже чем было либо не смыли его, либо не защитили потом должным образом поверхность.
Специально для ленивых!
Если тупо помазать сверху по ржавчине то протравится только внешний слой. Надо обязательно полностью вычищать. Иначе толку от этого мало!
А если после протравки место ремонта просто замазать сверху дешёвой мастикой аля «Бикор» то действительно через год будет хуже чем было!
Комментарии 316
Знакомый химик посоветовал смывать первый раз содовым раствором. Так и делаю…
а мне BBF — очень понравился :)))
Что за оно? давай ссылку
Спасибо, очень познавательно.
А какие нюансы могут возникнуть при борьбе с щелевой коррозией?
такие что не вычистить её никак. Только расшивать. А это не всегда вариант…
Рад, что наконец-то наткнулся на подробное описание кузовного ремонта. точнее его этапа… вижу, что все же идет спор в комментах на тему преобразователя и хотел бы внести свои 5 копеек… я далеко не специалист, а просто хочу поделиться опытом и услышать мнение… все началось с 10 лет назад, когда мне сварили крыло и поставили. а обработать напроч забыли… снимать, откровенно говоря, было лень и я решил просто залить изнутри все преобразователем… не помню точно как на него наткнулся, но купил сразу именно его (может судьба))… в общем обработал и больше ничего не делал… т.е. залил прям сварные швы и прокатался так около 3 лет… потом машину купил мой знакомый… потом знакомый знакомого и т.д… смысл в том, что там ничего так и не появилось… этим средством я ещё много раз пользовался именно для обработки ржи и никогда не подводило… в инструкции написано, что после преобразования состав превращается в грунт и можно красить… вот собственно он s011.radikal.ru/i315/1411/11/a6ac27ddcb0e.jpg
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух…
Я вновь не получил ответов. К сожалению тот же набор эмпирических опытов и набор домыслов граничащих с заблуждением. Видимо мне не к кузовщикам, а к химикам…
Друзья! Вся фига в том, что мы как слепые котята — мажем наши авто неизвестно чем под разными брендами и наименованиями, не имея никакой возможности с точностью осознать, а что же происходит на химическом уровне, когда мы мажем, красим, обрабатываем. А если бы знали — то приблизились бы в наших трудах к научной точности и шанс успеха приблизился бы к 100%.
Смешно — но брендов гораздо больше, чем химических соединений из которых эти бренды изготавливаются, т.е. все эти торговые марки просто разливают в свои красивые банки составы из двух трёх дюжин реактивов которые в массовых масштабах производит химическая промышленность, и разница в качестве определяется жадностью фирмы — как в том анекдоте «Евреи! Не жалейте заварки!»
Поэтому правы те мастера, которые, как я однажды прочитал: «Даже шпатлёвку сам свою замешивает!».
Цинкарь и другие преобразователи ржавчины — они действительно работают существенно по-разному и именно из-за добавок, которые в них присутствуют помимо ортофосфорной кислоты. Если нужен чистый эффект отъедания ржавчины, то лучше купить в спец-магазине ортофосфорную к-ту, разбавить как следует, а не как на заводе и вперёд. А то странно получается — покупать Цинкарь, с магнием и цинком, который типа создаёт защитный цинковый слой (и он его действительно создаёт) чтобы потом тратить доп. усилия по смыванию этого защитного слоя.
Есть, например преобразователи с добавлением серной кислоты — он не даёт никакой липкой плёнки, но создаёт ровный серый налёт — очень похожий на фосфатную плёнку — что есть несомненное благо.
Вот кто-бы объяснил, что за липкая плёнка остаётся после цинкаря?
Тем паче, что иногда он реагирует по-другому и получается приличный такой серый слой — как-будто и правда цинка, а ещё если мазать цинкарь поверх толстой ржавчины, он создаёт твёрдый слой тёмного цвета и мне интересно — можно ли так «консервировать» ржавчину — ну типа, чтобы доездить пару лет, а потом заменить деталь.
Вопросов масса — ответов ноль.
Это оттого, что нужно реально изучать тему, становиться химиком-любителем, а иначе… снова киллометровые простыни одинаковых споров с одинаковыми вопросами и аргументами.
Ой как много букафф))))
Вот я и писал что использую оксидан. а цинкарь лишь в его отсутствие)))
Цинкарь советую т.к. он:
1) Есть во всех регионах
2) Продаётся на любом авторынке
3) Стоит недорого
4) В принципе безопасен, накосячить с им сложно.
Плёнки после преобразователей это хорошо, но! многие уже наступили на эти грабли, и я в том числе.
Я вычистил дверь гаража, обрпботал преобразователем, именно цинкарём, обезжирил, загрунтовал и покрасил.
Преобразователя на всё двери не хватило, остался кусок необработанным.
Через год все места где обрабатывалось вылезли(((
Ну, это крик души.
Очень хочется чёткости, точности, однозначности, понимания процессов и предсказуемости результата.
В обсуждаемых вопросах это вполне достижимо потому, что по-сути — это химия, а химия — точная наука.
а если обрабатываешь деталь пескоструем стоит ли после протравливать преобразователем?
Спорный вопрос, но после преобразователя опять придётся пескоструить!
неужели если оставить высохший преобразователь под слоем грунта то это плохо и начнётся коррозия?
По моим наблюдиниям ни к чему хорошему это не приведёт((
скажу так, был тут один советчик, тоже советовал преобразователь убирать р=ром соды, завтра фотки скину, что получилось через пол года, будешь в ужасе, и объясню почему это происходит, и как правильно преобразователь убирать-никакой воды!
если почитать внимательно то после воды с содой поверхность повторно готовиться!
честно скажу-читать все это лень! я знаю технологию которая действительно работает, на остальное мне боком, скину фотки-сам увидишь что происходит если преобразователь смывать а не счищать, опыт длился пол года, летом, на двух крыльях, результат одинаковый
Писалось это для тех кто ещё не нашёл своего метода.
Технология проверена годами и неоднократно опробованная.
не знаю есть ли разница, но пользуюсь только консерватором ржавчины www.df-shop.ru/product/troton-filler/ — всё делаю как написано в инструкции, не смываю, адгезия отличная — зиму отьездил всё норм.
Ржавчина ржавчине рознь, просто повезло)))
по поводу повезло готов поспорить ибо пытаюсь зачищать ржу до чистого металла и потом уже только прохожусь различного рода щётками (зачищаю в основном бормашиной, т.к болгаркой много здорового металла убирается), а если есть глубокие кратеры, то уже никакой преобразователь не поможет…
Теоретически, кислоту надо погасить щелочью, т.е. содой (например).
Лично у меня опыт отрицательный — после того как смоешь водой с содой, металл, не успевая толком высохнуть, покрывался ржавчиной…
но и без него порой не вариант!
и он не панацея. в глубоких порах и после пескоструя остаётся ржавчина. и не факт что ей кислотника хватит…
Теоретически, кислоту надо погасить щелочью, т.е. содой (например).
Лично у меня опыт отрицательный — после того как смоешь водой с содой, металл, не успевая толком высохнуть, покрывался ржавчиной…
Я так понимаю, что ржавеет и от кислоты и от щёлочи, а не-ржавеет при правильном кислотно-щелочном балансе — пресловутом PH, а это нужно уже думать о концентрации веществ, прикладывать лакмусовые-тестовые бумажки и пр., что, кстати и делает vmg1961
