что делает преобразователь ржавчины для авто
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 2. Преобразователь ржавчины, ннада?
Всем доброго времени суток!
Продолжаем наш блокбастер про борьбу со ржавчиной!
Ну вот! Мы извели немало времени, сточили гору насадок и кругов, стёрли руки о наждачку и теперь перед нами вроде как красивый чистый металл, который надо чем-то «замазать». Но не спешите с окраской! Ведь ещё все не так хорошо как нам кажется!
Ржавчина штука коварная! Она образует «кратеры» которые можно и не заметить.
Поэтому дальше я использую преобразователь ржавчины.
На эту тему немало копий сломано. Кто хвалит, кто наоборот ругает его.
Я из тех кто хвалит)))
Но! не верьте производителю и тому что он пишет на баночке со своим продуктом.
Как правило способ применения у всех одинаковый!
Способ применения:
1. Очистить поверхность металла от рыхлой (отслаивающейся) ржавчины.
Надо не просто отчистить а хорошо отчистить, максимально! Насколько это возможно!
Наносить кистью! Стараясь получше втереть!
3. Выдержать до высыхания.
4. Повторить обработку (при необходимости).
Перед повторной обработкой смываем остатки старого преобразователя и всё хорошенько вычищаем!
5. После высыхания (последней обработки) достаточно протереть поверхность сухой ветошью или щеткой (для удаления остаточного налета).
А вот тут моё мнение в корне расходится с производителем! Необходимо вычистить и смыть полностью все остатки преобразователя!
6. Обработку можно повторять от одного до нескольких раз. С каждой последующей обработкой физическая и химическая прочность возрастает. Усредненный вариант — 2 обработки.
Из общедоступных преобразователей мне больше всего нравится «Цинкарь»
Обратите внимание на упаковку. Яркие оранжевые флаконы! Сама жидкость прозрачная, с розоватым оттенком.
В последнее время в продаже появился ещё один » «Цинкарь» «. В обычных прозрачных бутылках как от минералки, ёмкостью 0,5; 1: 1,5л. Цвет у него более тёмный, оранжево-бордово-красный. Эффективность очень низкая. Покупать не советую!
Настоящий «Цинкарь» как в обычной таре так и в флаконах с распылителем. Как я уже писал выше от последних толку мало. Надо хорошенько втирать кистью.
Ещё рекомендую Уничтожитель ржавчины B-52 Гель.
Это гель! И этим всё сказано. Он не будет стекать по рукам, когда вы обрабатываете днище авто стоящего на колесах. Хорошо держится на наклонных и даже вертикальных плоскостях!
Покупать дорогие преобразователи не вижу смысла!
Преобразователь это раствор ортофосфорной кислоты.
Какие там целебные добавки добавлены мне не интересно, ибо всё равно смывать!
Главное что бы производитель не жалел кислоты. Агат-авто, выпускающий «Цинкарь» — не жалеет! В моём случае это главное!
Я работаю преобразователем «Оксидан» нашего производства.
В своё время купил канистру 10 литров по цене нескольких флакончиков Цинкаря))
По словам продавца этот Оксидан продаётся в Россию, где его разбавляют, добавляют краситель, разливают по красивым флаконам и продают под разными марками)))
Меня он полностью устраивает. Он очень жидкий и хорошо въедается.
Перед применением преобразователя поверхность необходимо хорошенько обезжирить, продуть и втирать, втирать, втирать! Я обычно беру кисть с ворсом пожёще и обрезаю ворс на половину. Так втирается лучше всего.
При нанесении преобразователя вы увидите как в некоторых местах пойдёт особо бурная реакция с пузырьками выделяемого газа. Не удивляйтесь, это преобразователь доедает пропущенную ржавчину!
После преобразователя поверхность становится матовой. Это нормально!
Далее через сутки смываем кистью с бензином или растворителем остатки преобразователя, слегка проходим мягкой проволочной насадкой на болгарку и наносим новый слой. Даже если кажется что всё хорошо то стоит обработать минимум дважды! Затем опять всё тщательно смываем, матуем 240-й наждачкой и обезжириваем поверхность под последующую грунтовку. Именно грунтовку, т.к. краска на голом металле держится хреновенько!
Такой способ применения меня никогда не подводил! При должной последующей обработке ржавчина будет надёжно остановлена.
Да, именно остановлена а не уничтожена. Ибо полностью её уничтожить не реально!
Преобразователь я всегда смываю! Т.к. не хочу оставлять эту гадость на машине.
Чудодейственная оксидная плёнка которую нахваливает производитель и остатки не отработавшего высохшего преобразователя до добра не доведут! При попадании на них влаги они размокнут и перейдут на сторону зла начнут есть металл под собой!
Те кто ругает преобразователь и говорят что через год стало ещё хуже чем было либо не смыли его, либо не защитили потом должным образом поверхность.
Специально для ленивых!
Если тупо помазать сверху по ржавчине то протравится только внешний слой. Надо обязательно полностью вычищать. Иначе толку от этого мало!
А если после протравки место ремонта просто замазать сверху дешёвой мастикой аля «Бикор» то действительно через год будет хуже чем было!
Правильная работа с преобразователями ржавчины
Устал уже читать статьи и смотреть 1000 и 1 видео том как как борятся с ржавчиной. Средств мильëн. А толку но какого. И технологии нормальной нет, кто как хочет так и ✊💦
Примерно как я это предполагаю. Подскажите где я ошибаюсь знающие люди.
Планирую обработать пороги.
1) Очищаю ржу с металла любым способом (пескоструй, механически)
2) Обработка преоьразователем а затем его нейтрализации
🆘С нейтрализации проблема кто то смывает содой и водой, но следом обработанные поверхность становится рыжеть из за состава воды. Растворитель и ацетон не может нейтрализовать, вода с мылом тоже… Так как быть?
3) Покрывают вытравленный металл кисотным гоунтом
4) затем грунтовка акриловым грунтом
5) шовный герметик
6) антигравий
7) алкидная краска
Так?
А внутрянку порогов как обрабатывать? тоже инфы уйма а как правильно хз…
У меня в порогов ржать уже есть. Значит воск всякий точно не задуешь. Пушсало с трансмисионным маслом задуть?
🧠💣 мозг на взрыв… За что хвататься не знаю…
Наверно сперва внутрянку залить а потом снаружи обрабатывать нужно. Или я не прав?
И да, гравитекс или антигравий?
Метки: пороги, обработка ржи
Комментарии 32
Доброе время суток 🙂
1. Если качественно обработал металл и ржи на нем больше нет, то преобразователь ржавчины не нужен и даже вреден.
2. После обработки поверхности преобразователем ржавчины, знакомый маляр в сервисе не смывал его остатки, а счищал абразивным диском. Потом просто протирал сухой тряпочкой. А преобразователь использовал в основном как лакмусовую бумажку — нанес — потеки пошли — значит надо еще снять слой металла где потеки были. Опять преобразователем… — опять потеки? Счищаем слой. Нет потеков? ЗдОрово — значит делается контрольная зачистка, и дальше с металлом работаем как с чистым не ржавым заводским металлом. Это снаружи. Изнутри — полужидкий антикорр
Честно говоря я думал, что Вы статью запостили по этому вопросу. А оказалось тоже пытаете 🙂
И опять будет насоветован 1000 и один способ 🙂
Как я это понимаю: гниет оно изнутри. Поэтому внутрь то, что вот тут уже приводили в пример:www.drive2.ru/l/4897057/. То же и снаружи. В этой же статье написано.
Я вместо расстопа трансмиссионное масло использовал. Есть мысль попробовать масло для Г/У, может оно как раз и будет похоже по свойствам капилярного растекания на расстоп.
А удаление сгнившего, — лучше всего пескоструй( у меня его нет, к сожалению) с обрезанием. Покраска: кислотник, акриловый, эпоксидник(кто-то без него обходится), краска, лак. Если днище, — как раз эпоксидник, а дальше состав из стаьи выше или антигравий из полиуретанового гереметика.
Антигравий с со своими свойствами антигравия получается только из полиуретанового герметика доведением его до жидкого состояния антисиликоном
www.drive2.ru/b/3152485/
А то, что продается как антигравий свою функцию не выполняет.
пф… пусть хоть год пройдет. От того что ты залил не значит что под краской нет ржи.
Цинкарь посое проработки смывается без последствий только 646тым растворителем!
Только вырезать, остальное херня. Металл в большинстве случаев гниет изнутри. Если это не сколы с поверхностной ржой, которые легко убираются коралловой насадкой на дрель.
И никаких металлических щеток на болгарки!
Согласен, металлическая щётка хороша только совсем пиздецовую коросту отшоркать на грубую, если из пор пытаться щеткой доставать то щётка снашивается и ей как пластилином забивает поры и кажется что все супер, блестит чистотой)) а на самом деле нифига) пескоструй уж тогда
Только пескоструй, остальное херня.
Вот почитай, очень интерестно и детально расписано
Тоже себе взял на вооружение.
Про безкислотный преобразователь вы не слышали, как я понял из статьи.
У вюрт и динитрол есть похожие материалы на безкислттной основе, белая жижа вроде молока, создаёт какую то пленку на металле, то ли тантал железа вместо оксида, Толи ещё что то вроде этого, но работает такая тема вроде неплохо
Это китайский Runway под него косит?
От Ранвэя толку как скозла молока.
Если честно даже незнаю что там у ранвэя) у ранвэя только знаю карбклинер неплохой)
Ну я его покупал. Пробовал. Как раз белое молочко. И по описанию действия должно именно так и работать. Только вот не работает 🙂
А цвет меняло оно при нанесении на железо?)
Потому что если есть микропоры (а они скорее всего будут) то, чем ты о работаешь внутри, будет просачиваться наружу и не даст нормально обезжирить, поднимет гунт, краску, лак. Посмотри в моем бж, бывшая машина, акцент, там я делал ремонт порогов, на первый взгляд небольшой рыжик, но когда отпескоструил, оказалось решето.
Сначала снаружи полностью делать, а потом, через пару недель вовнутрь пуш сало. Наоборот нив коем случае нельзя
p.s. как то сосед по гаражам вырезал гнилые пороги на рено сценик 2003 г.в и новые пороги просто посадил на клепки. лет 5 уже как ездит и не жалуется.
Тоже про клепки смотрел, тоже не плохой вариант. Вывод то какой? раз в 3 года пороги менять?
раз в 3 года это еще не плохо. и ладно если арки, пороги (наружная часть) и/или даже рамка по стеклу. а вот когда начинает гнить по швам кузов (перед продажей своей бывшей полез домкрат достать. перекупам машину отдавал а им он не нужен)… два года думал что уплотнитель на двери подгулявший, оказалось что по шву в багажнике «сифонило». полез вздутую краску на стаканах зачистить и… стаканы в латках все сделали.
если пошла гнить то два варианта. первый и самый лучший подшаманить (или отдать со скидкой на ремонт) и в люди. второй покупать гараж, сварочник, клепочник и любиться пока на ходу не развалиться. я как то выбрал второй вариант (ремонтировать). энтузиазм закончился когда в новогоднею ночь у меня подрамник лопнул по шву, а ведь 31 декабря пересыпал всю подвеску (новые рычаги, верхние нижние, наконечники и рулевые тяги, подшипники в поворотных… )
фото подрамника приложил. фото обломанных закладных и как резали что бы выбить остатки в этот текст не влезут. как и фото воротка которым пытались открутить гайку на купленом б/у. вороток поломали, и заклоадную в подрамнике вырвали. плюнули, магазин, гайка, болгарка, сварка.
Тоже про клепки смотрел, тоже не плохой вариант. Вывод то какой? раз в 3 года пороги менять?
Клёпки если алюминь то с железом будет несовместимая гальванопара
Пушечное сало и РАСТ Стоп смешай и внутрь задуй.Пушечное сало верное и проверенное средство.
Планирую обработать пороги.
1) Очищаю ржу с металла любым способом (пескоструй, механически)
2) Обработка преоьразователем а затем его нейтрализации…
Если удалил ржу, что собрался потом преобразовывать?)
Алкидная краска только для забора…
Преобразователь нейтрализует хорошо щётка крацовка на болгарку)
если не пескоструйная обработка, то в порах ржать все равно есть. Акриловой вместо алкидной?
Смыть можно смесью соды в дистиляте — меньше ненужных компонентов. Внутрянку не обработаешь, преобразователь внутрь слоя ржи не полезет.
Нейтрализация преобразователя ржи (конспект прочитанного)
одни говорят что после использования преобразователя у них всё плохо. А другие говорят что у них всё хорошо.
Фишка в том что правы все. :))
Давайте разберём что делали эти люди.
Одни нанесли преобразователь подождали пока он поработает. Счистили образовавшийся налёт жёсткой считкой или прост протёрли тряпкой потом обезжирил деталь (вот тут важно чем!) и загрунтовали.
Другие нанесли преобразователь подождали пока он поработает. Смыли его водой (с содой или без не суть важна) обезжирили (тут важно чем!) и загрунтовали.
И у первых и у вторых результат может быть как положительным так и отрицательным. :)))
Магия?! НЕТ! Магии не существует.
Ортофосфорная кислота (а именно она основной элемент в преобразователе ржавчины) растворяется водой, этанолом и другими растворителями. Кто не в курсе этанол это банальный спирт.
Отсюда следует следующие. Любой преобразователь ржавчины на основе этой кислоты может быть нейтрализован либо водой либо любым другим растворителем. Спирт это тоже растворитель если чо :))
От сюда следует следующие: Смывать прерыватель ржавчины с голого кузовного металла водой, идиотизм!
И вот тут мы начинаем подходить к магии.
Почему же когда одни смыли водой и загрунтовали деталь и у них всё хорошо в то время как у других которые как кажется проделали тоже самое всё плохо?
И в тоже время у одних которые не смывали тоже всё может быть либо хорошо либо плохо.
А магия кроется в этапе пред грунтованием. А именно обезжиривании поверхности.
———- разбавитель растворитель обезжириватель——
Перед покраской как всем известно поверхность надо обезжирить.
И вот тут начинаются танцы с бубном. Которые потом и могут стать одной из причин которая приведёт к непоняткам с преобразователем ржавчины.
Дело в том что есть ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ а есть РАСТВОРИТЕЛИ. И те и те призваны очистить поверхность.
НО! РАСТВОРИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ЭТО РАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ. При покраске авто используют именно обезжириватель а не растворитель для очистки поверхности перед покраской.
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ АНТИСИЛИКОН) ДЕЙСТВУЕТ ИНАЧЕ ЧЕМ РАСТВОРИТЕЛЬ.
Между ними такая же разница как и между растворителем и разбавителем. Краску для покраски авто нельзя разбавлять растворителем для этого надо использовать именно разбавитель.
———- разбавитель растворитель обезжириватель——
*Разбавитель и обезжириватель*
РАЗБАВИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ в разы мене агрессивные нежели растворители и помимо этого и РАЗБАВИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ в отличии от растворителя НЕ ОСТАВЛЯЮТ на поверхности после своего испарения МАСЛЯНИСТОГО НАЛЁТА. В самом составе есть нюансы но это неважно уже.
растворитель оставляет масляный налёт, но хорошо убирает воду
растворитель не ускоряет образование ржавчины даже наоборот он её замедляет
++++++++++++++++++++++++++++++++
обезжиреватель не убирает всю воду
обезжириватель не нейтрализует до конца преобразователь
Вариант 1(обезжириватель плохо, растворитель хорошо):
Обработали преобразователем. Далее смыли водой, обезжирили и загрунтовали.
Если обезжиривали обезжиривателем то он не уберёт полностью воду которая осталась в микропорах метала и которая уже незаметно для не вооружённого глаза зародила ржавчину.
В итоге после нанесения грунта и краски могут возникнуть проблемы в виде подрыва ЛКП и грех падёт на преобразователь.
А вот если ОБЕЗЖИРИВАЛИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ. то воды не будет. потому что РАСТВОРИТЕЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШО ВЫСУШИВАЮТ ПОВЕРХНОСТЬ. и РЖАВЧИНЫ НЕ БУДЕТ. растворитель не ускоряет образование ржавчины даже наоборот он её замедляет ТАК КАК ОБЕЗВОЖИВАЕТ. и при таком варианте всё может закончиться хорошо.
————-
Вариант 2:
Нанеси преобразователь. Счистил образовавшийся налёт жёсткой щёткой или прост протёрли тряпкой, обезжирил деталь и загрунтовали.
Если обезжиривали обезжиривателем то он не нейтрализует до конца преобразователь. И в итоге уже под грунтом преобразователь дорабатывает своё и дальше всё может быть плохо.
Если обезжирили растворителем. То он хорошо нейтрализовал преобразователь и всё хорошо.
———————————
Как же быть и как работать с преобразователем ржавчины?
Я скажу как я вижу обработку ржавой поверхности (с использованием преобразователя ржавчины)
1 Для начала ржавчина должна быть удалена механическим путём. Максимально тщательно.
2 Далее поверхность надо протереть растворителем. Дабы хорошо убрать все загрязнения.
3 После чего обработать преобразователем ржавчины. Притом обрабатывать надо не один раз а минимум 2 раза и наносить преобразователь втирая его в поверхность жёсткой щёткой или губкой. Чтобы он проник как можно глубже в поры.
4 Меду каждыми подходами по обработке преобразователем поверхность должна быть протерта растворителем.
5 После последнего подхода в обработке преобразователе ржавчины. Его следует тщательно смыть растворителем.
6 После чего также тщательно протереть всё обезжиривателем и уже потом наносить грунт.
Считаю что проделав все эти процедуры вы лишите себя каких бы то ни было проблем в будешь с вашим ЛКП.
Преобразователь ржавчины
Появление коррозии – одна из основных проблем стали. Этот процесс приводит к потере прочности металлоконструкции, сокращает длительность ее использования.
Проще и выгоднее сразу позаботиться о борьбе с коррозией, чем тратить деньги на замену металлоконструкций.
Проблему призваны решить преобразователи ржавчины. Так называют соединения, которые входят в химическую реакцию с коррозией, помогают нейтрализовать ее распространение и превратить в защитную пленку на поверхности металла.
Рассмотрим, как использовать преобразователи ржавчины, какими бывают эти соединения, в чем их достоинства и недостатки.
Особенности использования и состава
Составы встречаются и под другим названием – модификаторы.
В зависимости от состава и предполагаемого метода использования, выпускаются в трех вариантах:
Сразу как средство переносится на поверхность металла, запускается реакция. На металле возникает пленка, через которую не удается пробиться воде, кислороду и другим факторам, провоцирующим начало окисления.
Вне зависимости от типа состава и варианта поставки, большинство веществ отличаются хорошей адгезией. При правильной подготовке поверхности, обработанный металл можно будет даже окрашивать.
Лакокрасочное покрытие закрепляется на поверхности и не откалывается со временем.
Особенности состава
Большое влияние на качество результата и уровень защиты оказывает основа преобразователя. Ею бывают:
И это – только часть самых распространенных вариантов. Кроме основы в состав входят пигменты, ингибиторы, биоциды, гидрофобизаторы. Они сильно меняют свойство покрытия.
Так пигмент позволяет понять, насколько качественно прокрашен металл, а гидрофобизатор помогает отталкивать воду – один из главных катализаторов окислительного процесса и ржавения.
Особенности нанесения и использования
Однозначного ответа на вопрос о том, как работает преобразователь ржавчины дать нельзя, нужно разбирать каждый состав отдельно.
При подборе состава, учитывайте его свойства, степень вязкости. Перед покупкой определите, с каким типом поверхности предстоит работать, есть ли уклон, требуется ли обрабатывать труднодоступные места.
Чтобы действие преобразователя ржавчины активировалось, нужно перенести его на поверхность материала. Работа ведется по следующему алгоритму:
Важно внимательно ознакомиться с инструкцией по применению состава. В инструкции будет прописано, в каких условиях проводят обработку, есть ли дополнительные требования.
Требования по нанесению состава
Перед тем, как начинать обработку, проверяют, в каком состоянии металл.
Три ограничения – ситуации, в которых проводить обработку нельзя:
Средство будет действовать во всех перечисленных ситуациях, но сам ответ на вопрос о том, что делает преобразователь ржавчины, будет заметно меняться в зависимости от состояния металла.
Виды средств и особенности их работы
Как выбрать самый эффективный преобразователь ржавчины? Обращайте внимание на состав продукта, степень его вязкости, метод нанесения и дополнительные функции – гидрофобность, пигментированность, специальные средства защиты.
При заказе определенного типа продукта, стоит сразу понимать, чем отличается преобразователь ржавчины от нейтрализатора.
Первый состав создает специальный защитный слой, в то время как второй необходим для уничтожения продуктов окисления и предотвращения дальнейшего разрушения металла.
Продаются следующие виды составов:
Фосфатирующие преобразователи ржавчины
Такой тип составов направлен на работу с алюминием и черными металлами. Свое название они получили в силу главного активного компонента – здесь в его роли выступает ортофосфорная кислота.
Особенно хорошо средство показывает себя при использовании металла в средах с высоким уровнем кислотности.
Среди конкретных составов рекомендуем «Фосфомет». Это водный раствор, в который входит не только активное вещество, но и ингибитор. Показывает себя с оцинкованными изделиями, чугуном, алюминием.
Также стоит обратить внимание на «Фосфомет-Зима». Состав создан специально для использования в российском климате на открытом воздухе
Сам принцип действия сравнительно прост. Ортофосфорная кислота активирует создание пленки. Слой будет инертным химически.
Исследования показывают, что в составе такой пленки преобладает железо, цинк и соли марганца. Обеспечивается отличный уровень адгезии, пленку будет очень сложно повредить.
Такой тип средств наносят любым удобным для вас методом. Производитель указывает на то, что можно обрабатывать такими способами только те места на материале, которые действительно были затронуты коррозией.
Кислота негативно влияет на цинк – оцинкованные места могут быть испорчены из-за случайного попадания на поверхность.
Сверху на состав можно наносить лакокрасочное покрытие только после того, как поверхность будет высушена. В среднем, не это тратится до двух суток.
В пользу выбора такой категории составов, говорит ее универсальность. Можно использовать средство как летом, так и зимой. Требования к обработке поверхности минимальные – можно обойтись без ее промывания.
При использовании состава стоит помнить о том, что в нем есть кислота. Потому нельзя забывать о применении специальных средств индивидуальной защиты. Не допускать попадания средства в глаза и на кожу.
Если это все-таки произошло, пораженное место нужно будет как можно скорее промыть проточной водой. При попадании в глаза нужно срочно обратиться к врачу, чтобы не дать появиться химическому ожогу.
Нейтральные преобразователи ржавчины
Главное преимущество нейтрального состава заключается в том, что в него не входят кислоты.
Это делает раствор намного менее опасным для человека и не позволяет повредить материал при использовании.
Большинство типов нейтральных модификаторов коррозии, создаются на основе танина. Это натуральный природный компонент.
Среди конкретных примеров таких типов нейтрализаторов, стоит обратить внимание на «Армасил».
Состав предназначен специально для нанесения на металлопрокат, арматуру и другие виды чермета.
На поверхности будет создаваться стойкая пленка толщиной до 150 мкм.
Принцип действия такого типа средства достаточно простой.
Оксиды металла начинают переводиться в коррозийно-неактивные соединения.
При этом само покрытие окажется максимально стойким.
Сама ржавчина может поменять оттенок, сделаться черной.
Процесс нанесения максимально упрощен – можно будет напылять состав на металл или обмазывать его кистью или валиком.
Также возможна обработка методом окунания в ванну с раствором. На высыхание тратится не более трех часов.
В пользу выбора такого типа состава, говорит возможность окрашивания металла. Это поможет понять, какие области металла были обработаны, а каким нужна дополнительная пропитка.
Допускается нанесение в несколько слоев. Пленка держится достаточно дольше – 16-18 дней.
Составы на основе танина вы сможете использовать на открытом воздухе.
Состав безопасен для здоровья, потому что в нем не содержится кислот и других агрессивных веществ, способных нанести реальный вред организму.
Несмотря на это, при обработке нужно будет использовать средства индивидуальной защиты, а при попадании состава в глаза нужно обратиться к врачу.
Ощутите выгоду от использования преобразователей
Использование качественных преобразователей, помогает значительно продлить срок эксплуатации металлических изделий разного назначения.
При выборе стоит учитывать несколько основных параметров и ответить на следующие вопросы:
При учете перечисленных вопросов, вы получите гарантию того, что состав будет работать как надо. Представленные в продаже варианты растворов позволяют обеспечить создание стойкого, качественного покрытия, отличающегося хорошим уровнем адгезии.
Можно выбрать вариант, как для черного, так и для цветного металла, разных типов металлопроката.