чертов мост дигорское ущелье почему так называется
Легенды горной Дигории (4 фото)
Как добраться: для любителей шашлыка и звездного неба
Чертов мост: немного адреналина
Первая остановка — не доезжая до тоннеля в ущелье. Это место называется каньон Ахсинта, но чаще его называют неофициально и романтично — ворота горной Дигории.
Через реку Урух, над пропастью, перекинут бетонный мост, в простонародье — Чертов. Экскурсоводы используют его как смотровую площадку. Без гида мост легко пропустить: незнающему человеку с горной дороги его не увидеть. Указателей, к сожалению, тоже нет.
Вид с моста не только завораживает, но и пугает. Высота — 80 метров. Если бросить вниз камешек — звук падения не слышен. Многие боятся даже близко подойти к перилам. А любители экстрима прыгают с моста на веревке.
Задалеск: история трагедии и спасения
Преодолеваем тоннель — и дорога мчит по Дигорскому ущелью. Остановки можно делать на каждом повороте: отовсюду открываются необыкновенные красоты. Удивительно, но нет скал и горных вершин, похожих друг на друга.
В Дигории туристу встретится россыпь небольших поселений. Интересно каждое, но Задалеск стоит посетить обязательно. В маленьком селе сейчас всего 12 дворов. В школу, построенную в 90-х годах, уже несколько лет никто не ходит. Однако каждый из оставшихся жителей с радушием позовет в гости, покажет село и расскажет его удивительную историю.
По преданию после опустошительного похода Хромого Тимура в конце XIV века некогда могущественное Аланское государство пало. Захватчики без разбору истребляли его жителей — не щадили никого. Пытаясь спасти детей от гибели, родители прятали их в небольших укрытиях, недоступных взрослым людям. После ухода врага чудом выжившая женщина стала ходить по разоренным селениям. Она искала осиротевших детей и тайными тропами уводила их в труднодоступные горные убежища. Однажды она добралась до селения Задалеск. Местные жители, восхищенные мужеством женщины, выстроили для нее отдельный дом и помогли с обустройством. А спасительницу стали называть Задалеская Нана, то есть мать.
Замок «Фрегат»: загадочный корабль в горах
Побывать в Дигорском ущелье и не добраться до замка «Фрегат» в вымершем селении Ханаз — большая ошибка. Издалека он кажется обычной сторожевой башней. Такие сохранились на многих участках Дигории. В случае опасности на них зажигалась сырая солома: благодаря образовавшемуся дыму весть об угрозе быстро разносилась.
Но «Фрегат» — особенная постройка. Добраться до него от Задалеска можно и на транспорте, и пешком. Второй вариант сложнее, но стоит того. Вот стали крошечными крыши домов селения Задалеск, внизу извиваются облака, устало отрываешь глаза от заплетающихся ног, преодолевающих очередной склон, — и вдруг открывается великолепие. Говорят, второго такого замка нет на всем Северном Кавказе. И он действительно крут. На скалистом уступе, на высоте почти 2000 метров над уровнем моря, возвышается не то парусный фрегат, не то средневековый замок, разрезающий воздух острым каменным носом.
По преданию в средневековье замок возвел некий Ман-сау, единственный из мужчин, оставшийся в этих местах после битвы с захватчиками. Историю фрегата рассказывают по-разному. Одни не вдаются в подробности, а просто поясняют, что замок был и домом, и крепостью, и сторожевой башней, надежно защищающей от врага. Другие утверждают, что Ман-сау воровал детей и продавал их в рабство на турецкие корабли. Воздвигнутый на горной террасе замок должен был напоминать Ман-сау судна, на которых увозили проданных им в рабство соплеменников. Правда это или ложь — неизвестно и уже не важно. Важнее эмоции, которые испытывает путешественник внутри крепости, когда выглядывает из небольшого окошка, а внизу — облака и под ними пропасть.
Северная Осетия на машине за 5 дней (часть 1)
Написать этот отчет я решил во время подготовки к путешествию, когда мы искали информацию, что стоит посмотреть в Северной Осетии, то постоянно находили описание только основных туристических достопримечательностей, все остальное приходилось собирать по крупицам из различных источников. И то, часть интересных мест нам подсказали уже местные ребята, во время общения на месте.
Итак, наш план был за 5 дней посмотреть Северную Осетию + 4 дня на дорогу из Подмосковья до Владикавказа и обратно. По итогу скажу, что мы не ошиблись в планировании и хорошо провели эти дни в прекрасных местах. Кто-то может сказать, что 5 дней для Северной Осетии много, но нам так не показалось.
Я так же выложил наши трэки, чтобы вы могли ими пользоваться при планировании своих путешествий.
На протяжении всей поездки мы пользовались приложением OsmAnd+ с загруженными картами Северной Осетии, очень рекомендую, прекрасное приложение и хорошие карты.
Дороги и выбор машины
Сразу стоит отметить про дороги в Северной Осетии – хорошая дорога до Владикавказа, не плохие дороги в равнинной части республики. В горах всего 2 дороги асфальтовые – дорога в Южную Осетию, которая пролегает через Цейское ущелье и Военно-грузинская дорога от Владикавказа до Верхнего Ларса и далее в Грузию. Еще идет прокладка асфальтовой дороги в Дигорском ущелье, но пока это только 60 км от Владикавказа, а самое интересное существенно дальше). Все остальные дороги – грунтовки разной степени разбитости. Дороги на вершины часто с крутыми подъемами и крупными камнями.
Я бы не рекомендовал ехать в Северную Осетию на легковой машине – будет жалко ее убивать там. Да, до основных туристических достопримечательностей вы доедете, но шаг в право, шаг в лево, уже будет больно.
Если у вас кроссовер, все становится существенно легче, вы сможете добраться практически везде, за исключением пары красивых мест, ну или чуть больше пройдете ногами, что тоже бывает полезно)))
Наша машина — Mercedes G300TD подготовленный для дальних экспедиций и хорошо себя чувствующий на разбитых грунтовках или в горах. По ходу повествования я буду отмечать места, куда на обычных кроссоверах ехать не стоит.
Сразу замечу, что если вы собрались лазить по горам на машине, то перед выездом проверьте систему охлаждения машины, очень много крутых и затяжных подъемов, где от машины требуется максимальная отдача, а также тормозную систему, она тоже будет испытывать серьезные нагрузки. Больше половины пути в горах мы ехали на пониженной передаче (машина спокойно катится до 40км/час + на спусках, можно тормозить двигателем, вися на выбранной передаче) и несколько раз приходилось блокировать межосевой дифференциал, на крутых подъемах, машина тяжелая, срывали покрытие дороги.
Изначальный план был первой части был – доехать по Дигорскому ущелью, с остановкой у Чертова моста, до водопадов «Три сесты» и пройти к каскаду Жемчужному, переночевать где-нибудь в том районе и выдвинуться в сторону сел Комунты, Галиат и замку Фрегат, с последующим возвращение во Владикавказ. Посмотреть Владикавказ тоже планировалось во второй день.
Итак, в 8 утра мы выехали из Владикавказа в сторону сел Ардона и Дигора и дальше к Чертовому мосту. Дорога асфальтовая, хорошая.
Единственное, за чем приходилось следить – коровы, которых здесь в невообразимом количестве пасется рядом с дорогами. А еще они любят выйти на проезжую часть и стоять чесаться. В общем слалом между коров у вас будет ежедневно, в различных частях республики.
Первая достопримечательность – Чертов мост. Очень красивое место, с бурной рекой и узким каньоном. Однозначно стоит остановиться.
Путешествие в горную Дигорию
Живописное Дигорское ущелье — один из самых популярных туристических объектов в Северной Осетии. Путешествовать по нему можно долго: природных красот и исторических памятников не счесть. Но есть места, которые непременно стоит посетить туристу.
Фото: Инга Болатаева
Как добраться: для любителей шашлыка и звездного неба
Дигорское ущелье находится в 120 км от Владикавказа, поэтому выезжать нужно ранним утром. Добираться можно по-разному. Первый вариант — на микроавтобусе в составе групп, организованных турклубами. Их в Северной Осетии несколько. Цены разнятся: от 500 рублей за человека. Плюс: свой гид, который подробно расскажет о достопримечательностях и — что важно для не ориентирующихся в горах туристов — сопроводит по всем интересным местам.
Второй вариант — тур на внедорожнике в составе маленькой группы. Удобен для компании друзей из трех-четырех человек. Водитель одновременно выступает гидом, а иногда еще фотографом и шашлычником. Цены не кусаются: от 1500 рублей за человека. Плюс: внедорожник, желательно родная «Нива», доставит к таким горным массивам, куда иначе не доехать.
Если вы выехали из Владикавказа, не позаботившись о запасах еды, не переживайте. Впереди несколько крупных населенных пунктов, где удастся приобрести необходимое, последний — селение Чикола через 72 километра от столицы. Дальше торговых точек нет, только продавцы горного меда на обочинах при въезде в ущелье.
Еще один вариант — поехать в горы на несколько дней и останавливаться в раскиданных по ущелью гостиницах. За небольшую плату для туристов организуют поездки к достопримечательностям и обратно до гостиницы на микроавтобусах. Плюс: удастся полюбоваться еще и на звездное небо, которое в горах производит необыкновенное впечатление.
И вариант для уверенных в себе — ехать на собственном автомобиле. Главный совет — перед выездом проверить тормозную систему. Если путешественник решил обойтись без гида, ему помогут гостеприимные местные жители: сами все расскажут и покажут. Но в высокогорье в поисках альпийских лугов и захватывающих дух высот все же лучше взять проводника.
Чертов мост: немного адреналина
Первая остановка — не доезжая до тоннеля в ущелье. Это место называется каньон Ахсинта, но чаще его называют неофициально и романтично — ворота горной Дигории.
Через реку Урух, над пропастью, перекинут бетонный мост, в простонародье — Чертов. Экскурсоводы используют его как смотровую площадку. Без гида мост легко пропустить: незнающему человеку с горной дороги его не увидеть. Указателей, к сожалению, тоже нет.
Вид с моста не только завораживает, но и пугает. Высота — 80 метров. Если бросить вниз камешек — звук падения не слышен. Многие боятся даже близко подойти к перилам. А любители экстрима прыгают с моста на веревке.
Фото: Инга Болатаева
Задалеск: история трагедии и спасения
Преодолеваем тоннель — и дорога мчит по Дигорскому ущелью. Остановки можно делать на каждом повороте: отовсюду открываются необыкновенные красоты. Удивительно, но нет скал и горных вершин, похожих друг на друга.
В Дигории туристу встретится россыпь небольших поселений. Интересно каждое, но Задалеск стоит посетить обязательно. В маленьком селе сейчас всего 12 дворов. В школу, построенную в 90-х годах, уже несколько лет никто не ходит. Однако каждый из оставшихся жителей с радушием позовет в гости, покажет село и расскажет его удивительную историю.
Фото: Инга Болатаева
Фото: Инга Болатаева
Фото: Инга Болатаева
Фото: Инга Болатаева
Фото: Инга Болатаева
По преданию после опустошительного похода Хромого Тимура в конце XIV века некогда могущественное Аланское государство пало. Захватчики без разбору истребляли его жителей — не щадили никого. Пытаясь спасти детей от гибели, родители прятали их в небольших укрытиях, недоступных взрослым людям. После ухода врага чудом выжившая женщина стала ходить по разоренным селениям. Она искала осиротевших детей и тайными тропами уводила их в труднодоступные горные убежища. Однажды она добралась до селения Задалеск. Местные жители, восхищенные мужеством женщины, выстроили для нее отдельный дом и помогли с обустройством. А спасительницу стали называть Задалеская Нана, то есть мать.
В память о ней в селе построен музей, который люди считают святилищем. Домашняя утварь тех времен, одежда, мебель, фигурки детей — вот что турист увидит в музее. На отдельном стенде — фотографии жительниц селения разных времен, многодетных матерей. А на небольшом подоконнике — листы бумаги и ручка. Каждый может написать просьбу к Нана. Многие приезжают в Задалеск вознести молитву спасительнице.
Фото: Инга Болатаева
Замок «Фрегат»: загадочный корабль в горах
Побывать в Дигорском ущелье и не добраться до замка «Фрегат» в вымершем селении Ханаз — большая ошибка. Издалека он кажется обычной сторожевой башней. Такие сохранились на многих участках Дигории. В случае опасности на них зажигалась сырая солома: благодаря образовавшемуся дыму весть об угрозе быстро разносилась.
Но «Фрегат» — особенная постройка. Добраться до него от Задалеска можно и на транспорте, и пешком. Второй вариант сложнее, но стоит того. Вот стали крошечными крыши домов селения Задалеск, внизу извиваются облака, устало отрываешь глаза от заплетающихся ног, преодолевающих очередной склон, — и вдруг открывается великолепие. Говорят, второго такого замка нет на всем Северном Кавказе. И он действительно крут. На скалистом уступе, на высоте почти 2000 метров над уровнем моря, возвышается не то парусный фрегат, не то средневековый замок, разрезающий воздух острым каменным носом.
По преданию в средневековье замок возвел некий Ман-сау, единственный из мужчин, оставшийся в этих местах после битвы с захватчиками. Историю фрегата рассказывают по-разному. Одни не вдаются в подробности, а просто поясняют, что замок был и домом, и крепостью, и сторожевой башней, надежно защищающей от врага. Другие утверждают, что Ман-сау воровал детей и продавал их в рабство на турецкие корабли. Воздвигнутый на горной террасе замок должен был напоминать Ман-сау судна, на которых увозили проданных им в рабство соплеменников. Правда это или ложь — неизвестно и уже не важно. Важнее эмоции, которые испытывает путешественник внутри крепости, когда выглядывает из небольшого окошка, а внизу — облака и под ними пропасть.
Чертов мост дигорское ущелье почему так называется
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОСТОЧНОЙ ДИГОРИИ
ЧАСТЬ 1. АХСИНТА – ВОРОТА ГОРНОЙ ДИГОРИИ
Одной из природных достопримечательностей Дигории является каньон Ахсинта, который чаще называют «Воротами горной Дигории». Это неофициальное романтическое название Дигорской (Урухской) теснины – узкой глубокой щели, пропиленной водами Уруха (Ирафа) в Скалистом хребте.
Дигорская теснина имеет протяжённость в 5 км, а сам каньон Ахсинта (составляющая часть теснины) занимает около 1 км. Причём Ахсинта в самом узком месте составляет всего 30 метров. Представьте только щель в 30 метров при высоте бортов в 300 метров! К тому же сюда не проникают лучи солнца – вечная тень и прохлада. И, конечно, делается немножко не по себе в этом узком пространстве даже тем, кто не подвержен клаустрофобии.
Через каньон переброшен бетонный мост, по которому идёт дорога в покинутое жителями село Дидинаг (цветок, осет.). В настоящее время на месте Дидинаг сохранились лишь несколько цырт (каменные памятные знаки), которые напоминают о том, что здесь когда-то жили люди. Теперь в урочище Дидинаг находятся замечательные пастбища и сенокосы. Не зря же его назвали Дидинаг – Цветок.
Вообще-то осетины и дигорцы, в частности, давали названия своим поселениям не от балды, а со значением. Например, местечко Дидинаг находится в районе населённого пункта Ахсарисар, название которого переводится как «верх воинской доблести». Названо оно так в честь того события, когда в средние века (XIV век) в этих местах героически сражались аланы с войсками Хромого Тимура, пытавшимися проникнуть в глубь ущелья.
Бетонный мост над пропастью используется экскурсантами в путешествии по Дигорскому ущелью в качестве смотровой площадки, и в простонародье его называют Чёртовым.
И есть за что. Зрелище с моста открывается, нужно сказать, такое, что захватывает дух. Под ногами на глубине в70 метров ревёт и беснуется Урух, воды которого скованы отвесными скалами. В самом узком месте между скалами не более 2-х метров. Представляете, как тесно там довольно большой реке?
С Чёртова моста можно обозревать каньон Ахсинта в обе стороны. В скальном обрамлении каньона карстовые дыры, из которых водопадами хлещет вода, сливаясь с водами Уруха. Некоторые струи перекрывают ширину каньона и бьются в противоположные скалы, которые отбрасывают воду назад. Этакая водная феерия. Картина впечатляющая и запоминающаяся. Красиво и в то же время жутко. Особенно, когда рядом гид своей группке экскурсантов во всех красках живописует, как отсюда несчастные брошенные невесты кидаются в бурные воды Уруха, чтобы свести счёты с жизнью из-за неразделённой любви. И верится, и не верится в такое, хотя окружающие скалы, не пропускающие лучи солнца в узкое пространство, создают подходящее мрачное настроение.
В основном встречаются аммониты — вымершие родственники ныне живущих головоногих моллюсков, таких как кальмары и осьминоги. Аммониты сохранились в виде окаменелостей со времен существования динозавров, т.е. около 250 млн лет назад, а исчезли полностью 65 млн лет назад. Большинство аммонитов обладали спирально-закрученной раковиной. К сожалению, до сих пор неизвестно ни одного отпечатка тела аммонита. Тем не менее, исследователи полагают, что у них было 10 щупалец и хорошо развитые глаза.
Окаменелых аммонитов довольно часто находят в горах и выставляют на общее обозрение, как доказательство морского бытия Кавказа.
Название ископаемых моллюсков происходит от имени древнеегипетского бога Амона: их спиральные раковины напоминали рога солнечного божества, которое изо¬бражалось с головой барана. Римляне, завоевав Египет, переняли традицию и называли окаменевшие ракушки рогами Амона. В Ирландии их называли «окаменевшими змеями», в Германии — «золотыми улитками». Древние греки аммониты ценили за способность навевать сновидения со сладострастными сюжетами. Найти аммонит считалось большой удачей.
С 2008 года, благодаря своим уникальным геологическим особенностям, Урухский каньон Ахсинта – памятник природы.
Дигорское ущелье.
Насладившись Куртатинским и Кармадонским ущельем, взяли курс на Дигорское ущелье. По словам местных, это обязательное место посещения в Осетии, чуть ли не самое красивое. Решили в этом убедиться лично.
Вообще кавказские горы «другие». Они не такие как горы в Крыму. Горы Кавказа выше, ущелья глубже, вершины остроконечнее. Поэтому нас удивляло на Кавказе все!
Дорога по Осетии без нареканий. При подъезде к ущелью встретили грандиозные ремонтные работы, строят по всей видимости развязку. Судя по всему, реконструируют дорогу для массового посещения туристами этого самого Дигорского ущелья.
При въезде в ущелье главное не проскочить Урухский каньон Ахсинта (именуемый также Дигорская теснина), через него проложен капитальный автомобильный мост (в простонародье Чертов мост), с которого открывается потрясающий вид, с высоты 80 метров река Урух выглядит ручейком, на самом деле это могучая река, за века проточившая узкий каньон, местами шириной не более 2-х метров. Каньон Ахсинта главные ворота горной Дигории.
В каньоне когда-то проходила высеченная в скале узкая тропа. Теперь дорога проходит по тоннелю, а старая зависает над кипящем в бездне Урухом.
До села Мацута идет хороший асфальт, а вот дальше грунтовка. За счет этого в ущелье не людно, не каждый хочет «убивать» подвеску своей легковушки. Но боюсь что асфальт очень скоро появится и здесь.
Нашей целью была турбаза «Порог неба». Именно ее нам разрекламировали местные. Вообще там есть несколько турбаз, но эта «типа» самая лучшая.
Не буду судить турбазу строго, нам с дальней дороги, выпив домашнего вина в ресторане и попарившись в сауне показалось нормальной. Номера конечно утопические. Проживание стоит 750 руб с человека, сауна 2000 час. Зато вид из окна нас просто поразил!
Утром отправились на водопады «Три сестры».
Водопады «Три сестры» особенно зрелищно выглядят издалека. Три белоснежных потока падают на расстоянии 150-200 метров друг от друга. «Три сестры» берут начало на леднике Таймази. Их официальное название — «Таймазинские водопады». Они производят незабываемое впечатление высотой падения и красотой. Внизу потоки разбиваются об уступчатые каменные пирамиды. За долгие годы, в пирамидах вода выдолбила множество углублений, которые являются настоящим украшением каждого из водопадов. Вода, падая в эти углубления, выплескивается из них фонтанчиками. Где-то у подножия одного из них находится источник углекислой минеральной воды, который мы так и не нашли.
К ним идет отличная пешеходная тропа. Но водопады к сожалению замерзли((. Но прогулялись не зря, погода была прекрасная, тепло и солнечно. Красивая река.
Дальше поехали к другому водопаду, глубже в ущелье, до конца не уверен в его названии, но вроде бы это «Малый Таймазинский водопад». Его посмотрели с дороги, подниматься не стали.
Дальше проезд был перегорожен натянутым тросом и табличкой «Опасно, обвал на протяжении 2 км». Но как оказалось опасность не обвала закрыли тросом, а проезд в пограничную зону, о чем нам любезно поведал отряд «погранцов» спускавшийся с гор.
Отправились в обратный путь.
На обратном пути останавливались и осматривали то, что не увидели ночью.
Прямо из дымки, перед нами восстал силуэт Георгия Победоносца, но без традиционного копья. Георгий Победоносец является одним из самых почитаемых и любимых святых в Северной Осетии.