Как вырастить черешню на даче: обрезка черешни, уход за деревом
Совсем недавно сладкими плодами черешни, выращенной на собственном дачном участке, лакомились только жители южных регионов страны. Но селекционеры постоянно работают над улучшением качества и созданием крепких морозоустойчивых сортов. Благодаря их работе, вырастить черешню стало возможно в средней полосе страны, и даже на северных территориях.
Посадка черешни
Если вы решили посадить черешню на даче, необходимо сначала определиться с сортом растения. Выбор сорта черешни зависит от климатических особенностей региона: раннеспелые сорта рискуют погибнуть от возвратных весенних морозов, поскольку плодоносить начинают уже весной. Кроме того, обратите внимание на самобесплодность большинства сортов. Для успешного цветения посадите как минимум 2 сорта черешни в саду. На выбор оптимального срока посадки черешни влияет несколько аргументов. Весеннюю посадку черешни необходимо завершить до набухания почек на саженце, но при этом опасно сажать растение, когда ночные температуры опускаются ниже 0 градусов. С этой точки зрения, посадка черешни осенью надежней. Однако, выбирая посадку в конце сезона, не менее важно правильно определить сроки, чтобы у дерева было время на укоренение до наступления морозов. Яму для черешни выкопайте заранее, чтобы земля успела осесть. Смешайте часть компоста, перегноя, добавьте суперфосфаты и калийную соль, готовую смесь насыпьте горкой на дно лунки. Посадите саженец черешни, расправьте корни, проверьте, чтобы корневая шейка осталась на уровне почвы, засыпьте яму дерновой землей. Слегка уплотните грунт и полейте дерево 3 ведрами воды. Для сохранения влаги замульчируйте приствольный круг торфом.
Обрезка черешни
Черешня относится к быстрорастущим и загущающимся деревьям, поэтому ей показана ежегодная обрезка, начиная с первого года после посадки. Обрезку черешни проводите ранней весной, в марте, как только сошел снег. Важно успеть завершить процедуру до набухания почек. Осенняя и зимняя обрезка противопоказаны для черешни. Ежегодно укорачивайте побеги черешни на пятую часть от длины, продолжайте такую формирующую крону обрезку до начала плодоношения дерева. По достижению черешней 5-летнего возраста обрезка сменяется на санитарную. Потребуется ежегодно весной удалять сухие, поломанные или замерзшие побеги, а также ветви, начавшие рост в неправильном направлении, внутрь кроны. Осматривайте черешню на предмет болезней и заселения насекомых, вовремя удаляйте пораженные побеги. Не забывайте о защите мест среза побега: тщательно зачищайте участок и смазывайте садовым варом.
Уход за черешней
Выращивание черешни – задача несложная, однако, помимо стандартных работ, уход за черешней представлен и специальными процедурами. К основным правилам выращивания культуры относят:
Черешню любят дети и взрослые, 2-3 дерева на участке обеспечат семью ягодами в начале летнего сезона, когда другие культуры еще только начинают созревать.
В уходе за черешней главное формировка. 2 способа формирования
Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас на сайте канала «Дачные истории»
Расскажу вам, как нужно формировать и немного приостановить интенсивность роста черешни. 2 саженца я приобрела в одном питомнике, продавцы, которого порекомендовали начинать формировать (делать обрезку) когда дерево вырастит примерно метр.
Я же захотела создать себе не плодовое дерево, а мощный куст, и обрезала его на высоте 30 см. И вот что у меня получилось:
В первом году желтый саженец дал прирост три веточки, и конце августа я их наполовину отрезала.
На второй год прирост немного увеличился. Обрезка сделала так же, формируя чашевидную крону. Это дает хорошо проветривание и раннее плодоношение.
На третий год — обрезка и формирование такое же. В тот же год, весной, я увидела на черешне два букетика цветов. В этот же год огородила приствольный круг бордюром, под деревце внесла золу, листья с лиственных деревьев, солому и в засуху поливала водой. Минеральное удобрение не вносила, чтобы не стимулировать рост.
На четвертом году моя черешня обильно зацвела. Собирала урожай — ведро крупных сочных сладких ягод.
Когда черешня начинают плодоносить, конечно, снижается ее рост. Но и в следующие годы нельзя бросать дерево на самотек. Причина в том, что толстые ветки у черешни лучше не обрезать, такие деревья хуже плодоносят и долго перебаливают. Чтобы этого не произошло, нужно формировать деревья пока оно молодое, то есть пока ему 4-5 лет, а ветки которые обрезаем не толще карандаша. Тогда ранки будут хорошо заживать и не будет дерево болеть.
Второй саженец формировала уже деревом.
Вот и представьте себе такое дерево: каждый год полтора метра прироста вверх, а на полтора метр прироста — одно ветвление, и на нем, прячась в облаках, ягодки. Через 5 лет урожай практически не достать. Поэтому и формировку деревом нужно начинать с детства саженца.
Во-первых, каждый год весной обрезаем лидирующую ветку (ту, которая выросла последней) пополам. В вашем случае, это будет центральная ветка саженца. Это делается для того, чтобы следующий ярус веток сложился ниже.
Во-вторых, летом все вертикально выросшие веточки (прирост), которые лидируют (то есть сильно растут наверх) укорачиваем оставляя на них не более 3-х почек, а наклоненные наружу веточки оставляем почти целыми, обрезая у очень рослых веток 1-2 почки.
Позже, когда на оставленных 3-х почках вертикальных ветвей вырастут веточки, срезаем их все, оставляя одну почку на веточке, которая должна также расти наружу. Как только нижние ветки начнут прирастать меньше чем на полметра за лето, их можно не обрезать совсем.
Так мы формируем компактное деревце с хорошим разветвлением, удобным для ухода и сбора урожая.
Обрезка черешни осенью, чтобы был хороший урожай
Черешня, недавно считающаяся исключительно южной культурой, уже успешно выращивается в садах средней полосы. Как любое плодовое дерево, она нуждается в систематическом уходе, важной частью которого является обрезка. Расскажем, для чего нужна обрезка черешни осенью, и как ее сделать правильно.
Для чего необходима обрезка черешни осенью
Черешня растет быстро, в результате чего постоянно происходит загущение кроны. Это становится источником различных проблем:
Эти проблемы устраняются с помощью обрезки. Удалив все старые и больные ветви, садовод оздоравливает и омолаживает черешню, а это способствует повышению урожайности. Кроме того, за правильно сформированным растением легче ухаживать. Осенняя обрезка является профилактикой заболеваний, повышает зимостойкость и продляет срок жизни дерева. Поэтому она является важным ежегодным мероприятием.
Важно! Саженцам первого года жизни осенняя обрезка не нужна.
Оптимальные сроки обрезки
У садоводов часто возникает вопрос — когда обрезать черешню в Подмосковье — осенью или весной. Опытные агрономы советуют проводить обрезку два-три раза в год. Весенняя обрезка направлена на формирование скелета растения, летняя подрезка стимулирует рост боковых побегов, а осенью формируется крона дерева, и убираются старые, больные ветки.
Точные сроки обрезки зависят от климатических условий местности. Основное условие — листва должна полностью опасть с дерева, что означает окончание сокодвижения. Мероприятие следует успеть выполнить до заморозков, чтобы растения восстановили силы. В средней полосе обрезку проводят в сентябре, в более южных районах — до ноября.
Необходимый инструментарий
Чтобы сделать все манипуляции правильно, садоводу необходимы качественные инструменты.
Все инструменты должны быть хорошо заточены и продезинфицированы. С этой целью их можно прокалить в огне или обработать спиртом. Для садовода нелишними будут перчатки, а также стремянка, чтобы добраться до высоко расположенных веток.
Разновидности обрезки
В зависимости от цели обрезки, различают несколько ее разновидностей.
Формирующая
С ее помощью происходит формирование скелетной основы растения. Начинают его со второго года после посадки. Ветви удаляются по определенной схеме, с целью получения кроны нужной формы. От этой обрезки зависит, как будет развиваться дерево в последующие годы, его урожайность и устойчивость к инфекциям.
Санитарная
Во время этой обрезки удаляются все старые, больные, слабые и поломанные ветки. Это необходимо для профилактики инфекционных заболеваний. Срезанные во время санитарной обрезки ветки сжигают. Проводится такая манипуляция по мере необходимости.
Корректирующая
Эта ежегодная обрезка необходима для поддержания формы кроны. Ее еще называют поддерживающей. В этом случае удаляются все ненужные побеги. Убирать их следует как можно раньше, чтобы дерево легче перенесло вмешательство. Корректирующую обрезку можно проводить как весной, так и осенью.
Омолаживающая
Проводится для старых, плохо плодоносящих деревьев. Ветви, выросшие за последние несколько лет, сильно обрезают. В результате на следующий год вырастает большое количество сильных молодых побегов. Из них выбирают наиболее перспективные, остальные удаляют. Проводят омолаживающую обрезку примерно раз в пять лет или по необходимости.
Особенности обрезки черешни осенью с пошаговой инструкцией
Осенний сезон — время для санитарной обрезки черешни. Если имеется потребность в омолаживающей, то проводят и ее.
Санитарная обрезка включает в себя следующие действия.
Многие начинающие садоводы часто делают ошибки при обрезке черешни. К таким ошибкам относятся: оставление пеньков, чересчур сильное укорачивание ветвей, неправильное формирование ярусов, несоблюдение сроков обрезки, плохо выровненные и замазанные спилы. Такие ошибки могут привести к значительному снижению урожайности и даже гибели черешни. Чтобы избежать этого, садоводам-новичкам необходимо следовать подробному описанию процедуры обрезки и не отступать от него.
Пошаговая схема омолаживающей обрезки:
Важно! Нельзя одновременно убирать все старые ветви — это приведет к большому количеству волчков — неплодоносящих, жирующих побегов.
Выполняется омолаживающая обрезка только на здоровом дереве и желательно постепенно, за несколько сезонов. Сигналом к ее проведению служит снижение урожайности, слишком разреженная или загущенная крона и недостаток хороших однолетних приростов.
Варианты формировки дерева
Высадив саженец черешни, садовод сразу должен представлять, какую крону он будет формировать. От этого зависят все работы по обрезке. Множество вариантов формировки сводятся в итоге к двум основным: древовидной и кустовидной. Каждая из них имеет свои разновидности.
Древовидная
Кустовидная
Это дерево, искусственно превращенное в куст путем формировки. Имеет много разновидностей: веер, чаша, треугольник, испанский куст, австралийский куст. Форма куста удобнее для обрезки, сбора плодов и защиты урожая от птиц, но в то же время требует регулярной поддержки. Кустовидная форма напоминает шар. На укороченном центральном побеге расположен десяток-полтора основных ветвей.
Справка! Кустовидную формировку используют в основном для низкоштамбовых сортов.
Последующие мероприятия после обрезки
Как только осенью садовод закончит обрезать черешню, все спилы следует сразу замазать садовым варом. Дальнейший уход за черешней заключается в поливе, подкормке и укрытии на зиму. Перед наступлением заморозков деревья хорошенько поливают. На одну взрослую черешню необходимо вылить до 10 ведер. Это поможет корневой системе лучше перенести зиму. Подкармливают черешню фосфорными и калийными удобрениями из расчета 150 г калия и 400 г фосфора на одно взрослое дерево. Азотосодержащие подкормки осенью не используют.
Укрывают на зиму только молодую черешню. Землю вокруг ствола мульчируют торфом или опилками. Ветви аккуратно связывают, затем на дерево надевают каркас, а сверху наматывают мешковину.
Важно! Если взрослые деревья осенью сильно обрезали, их тоже нужно утеплить, обмотав мешковиной стволы и основания скелетных веток.
Таким образом, правильно выполненная осенью обрезка черешни облегчит аналогичные весенние действия и послужит залогом будущего урожая.
Обрезка вишни и черешни
Несмотря на то что вишня и черешня являются родственными видами, в обрезке и формировании их крон имеется ряд отличий, которые нельзя не учитывать, если вы планируете ежегодно получать хороший урожай. Следует иметь ввиду и то, что вишневые культуры могут быть как древовидными, так и кустовидными, а тоже имеет большое значение при проведении агротехнических мероприятий.
О том, как правильно обрезать и формировать вишню и черешню, подробно рассказывается в этой статье.
Как обрезать вишню
Существует мнение, и довольно-таки живучее, что деревья вишни вообще обрезать не стоит. Обрезка, мол, ослабляет растение и вызывает камедетечение. Конечно, если дерево подмерзшее, израненное, с усохшими ветвями, старое, то после обрезки камедь непременно появится. Но на таких деревьях она бывает и без обрезки. Здоровому же растению обрезка не только не страшна, но и на пользу. А польза от обрезки вишни очевидна. Посудите сами. Пробудимость почек у вишни очень высокая. Почти из каждой либо плоды, либо побеги образуются. Кроме того, почки вишни скороспелые, значит, за один год при хорошем росте получается сильная разветвленная ветвь. Загущение кроны обеспечено. И хотя вишня сравнительно легко переносит его, но до определенного предела. В хорошо освещаемой и продуваемой кроне здоровее и листья, и ветви, и плоды. Долговечнее и букетные веточки. Следовательно, без прореживания не обойдется. Необходима обрезка и позже, когда рост побегов ослабеет. У вишен, плодоносящих на однолетних ветвях, мело цветочных почек, а значит и урожай, прямо зависит от длины побегов. Букетные веточки плодоносят в зависимости от условий 3-5 лет, потом отмирают. На смену им должны нарастать новые, а они образуются только на достаточно сильных однолетних ветвях. Вот и выходит, что поддержание нормального роста у вишни крайне важно. В этом отношении вишня еще больше, чем яблоня, нуждается в обрезке. Чтобы не ослабить деревья, подходите к обрезке вишни осторожно. Во-первых, учтите особенности ее роста и плодоношения. Во-вторых, скрупулезно соблюдайте правила и технику обрезки.
Все сорта вишни по характеру роста и плодоношения делят на древовидные и кустовидные. Не путайте с формой (внешним видом) растений. И те и другие могут расти как в виде куста, так и в виде дерева. Нередко в отдельную группу выделяют порослевые вишни. В связи с различиями в росте и плодоношении разных вишен по-разному подходят и к обрезке.
Кустовидные вишни (Владимирская, Багряная, Жуковская, Любская) плодоносят главным образом на однолетних ветвях. Плодоношение на букетных веточках у них иногда наблюдается, но оно не характерно. Если длина побега где-то около 30 см и меньше, все боковые почки обычно бывают цветочными и только верхушечная вегетативная. На побегах 30-40 см часть боковых почек размещается группами по 2-3.
В каждой такой группе одна почка может быть вегетативной, а остальные цветочные. На таких ветвях имеются также и одиночные вегетативные (ростовые) почки. На побегах длиннее 50 см обычно все боковые почки вегетативные. Вследствие того, что после плодоношения на ветвях остаются только рубчики там, где были сначала почки, а потом плоды, ветви у кустовидных вишен тонкие, длинные, оголенные и обвисающие. Поэтому наиболее ценными считаются побеги длиной в 30-40 см. На них и плодоношение есть, и побеги — залог плодоношения в будущем году.
У древовидных вишен (Английская ранняя, Шпанки ранняя и поздняя, Тургеневка) преобладающая часть урожая размещается на букетных веточках. Поскольку букетные веточки способны плодоносить несколько лет кряду, то быстрого оголения ветвей и жесткой зависимости урожая от Длины побегов вроде бы быть не должно. Так оно и есть, пока побеги у древовидных вишен ежегодно бывают в пределах 40-50 см или в крайнем случае не меньше 20 см. Часть почек на таких побегах цветочные.
Они дадут цветки и плоды. Другая часть — вегетативные. Из них образуются либо букетные веточки, либо длинные побеги. При ослаблении роста, когда длина побегов станет менее 20 см, в пазухах листьев закладываются только цветочные почки. Вегетативных практически не бывает, кроме, разумеется, верхушечной. В результате после плодоношения ветви оголяются, несколько лет такого состояния — и последние букетные веточки отомрут. Новые же на коротких приростах не образуются. Древовидные вишни утрачивают свое преимущество и начинают вести себя как заурядные кустовидные.
Лучшие кроны для вишни — разреженно-ярусная, улучшенная ярусная и безъярусная. Для растений некоторых слаборослых сортов (Любская, например) подойдет также кустовидная крона. Что касается различных веретеновидных и уплощенных крон, то для вишни они не годятся. Скороспелость почек, характер ветвления, склонность ветвей к оголению после плодоношения и другие особенности вишен нарушат все замыслы.
Первую послепосадочную обрезку проводите рано весной. Если с началом ее запоздали, то в этом году ограничьтесь прореживанием ветвей. При небольшом их исходном количестве не делайте и эту работу.
Начинайте формирование с определения высоты штамба. У вишни он обычно бывает 30-40 см. На штамбе никакой поросли быть не должно. Выше штамба выберите 5—б сильных ветвей, это будет остов кроны. Лишние вырежьте на кольцо. Никаких отгибаний.
Для начинающих садоводов представлена схема обрезки дерева вишни:
В молодом возрасте вишня растет и обычно ветвится очень хорошо. Но не допускайте загущения, иначе потом придется сильно обрезать. Все ветви, направляющиеся внутрь кроны, вырезайте целиком. Постепенно к ранее выбранным основным ветвям добавляйте новые с таким расчетом, чтобы к концу формирования их было у кустовидных вишен до 15, а у древовидных — около 10. Размещайте их равномерно по стволу. Боковые разветвления не ограничивайте в росте, если они имеют для этого пространство. Если же растут не в свой сектор, обрезкой на перевод направьте к периферии кроны.
Самая основная особенность обрезки кустовидных вишен в том, что ни в период формирования кроны, ни при последующей обрезке однолетние ветви не стоит укорачивать. Короткая однолетняя ветвь после укорачивания усохнет до основания, длинная — до почки, которая способна дать побег. Где эта почка размещается на данной ветви и есть ли она вообще, сказать наверняка нельзя. Спрашивается: нужен ли такой риск, когда в условиях либо проигрыш, либо ничего?
Высоту деревьев вишни целесообразно ограничивать на уровне 2-2,5 м.
Как видно на фото, обрезка взрослых деревьев вишни сводится к поддержанию хорошего ежегодного прироста побегов (30-40 см) и достаточно высокого уровня освещения всех участков кроны:
Пока рост побегов достаточно сильный, забота одна — не допустить загущения кроны. Начинайте обрезку с санитарной прочистки. Затем удалите длинные, как плети, без особых разветвлений, оголенные ветви с коротеньким приростом на верхушке. Срежьте на кольцо или обрежьте на перевод ветви, растущие внутрь. Упустите эту работу на год-другой, и ветви внутри кроны так переплетутся, что ума не приложите, как разобраться с ними.
С ослаблением роста прекращается ветвление, быстро прогрессирует оголение ветвей. При длине побегов 15-20 см требуется легкое омоложение, для этого ветви первого и второго порядков ветвления обрезайте на первое разветвление (желательно сильное). Омолаживающую обрезку сопровождайте прореживанием кроны. Степень омолаживающей обрезки тем сильнее, чем короче побеги на дереве. При обрезке запущенных деревьев сначала проведите основательное прореживание кроны, а затем омоложение ветвей. Помните, что прореживание, даже сильное, не снижает урожая, так как при этом удаляются в основном хотя и длинные, но оголенные ветви. В дальнейшем на обрезанных таким образом сильных деревьях появятся волчки. Рациональным использованием этих волчков можете достигнуть значительного омоложения кроны и восстановления способности растений к плодоношению.
У древовидных вишен при формировании кроны можете без опасений укорачивать ветви, если потребуется соподчинить их между собой или подчинить центральному проводнику. Обязательно укорачивайте однолетние ветви, если длина их более 50 см. иначе на них образуются преимущественно букетные веточки. А они, как известно, поплодоносят сколько положено лет (обычно до пяти) и отомрут. Вот вам и оголение ветвей при сильном росте. Если же укоротите их, из оставшихся почек вырастут и сильные побеги, и букетные веточки. Стало быть, и плодоношение, и дальнейший рост обеспечены. Можно будет несколько лет ограничиваться только прореживанием кроны.
Если рост побегов станет менее 20-25 см, считайся, что настало время омоложения. Закон омоложения вам известен: чем слабее рост, тем сильнее обрезка. Срезайте ветви на перевод на сильные ответвления. Имейте, однако, в виду, что в отличие от кустовидных сортов у древовидных при омоложении прорастают букетные веточки и на основных ветвях появляются волчки. Можете использовать их для формирования новых ветвей взамен удаляемых. Всякая омолаживающая обрезка предваряется основательным прореживанием кроны.
Иногда в отдельную группу выделяют сорта, происходящие от степной вишни (например, Полевка). Они рано вступают в плодоношение, из-за сильной побегопроизводительной способности склонны к загущению. Плодоносят и на букетных веточках, и на однолетних ветвях, поэтому урожаи высокие, ежегодные.
Размножают такие вишни обычно порослью, хотя не исключается возможность размножения их обычным способом — прививкой. У привитых вишен поросль вырезают, а у корнесобственных можете использовать ее и для размножения, и для формирования куста.
Корнесобственные вишни обычно выращивают кустом. Каждый стебель куста формируют как отдельную ветвь дерева. Обрезают порослевые вишни так, как кустовидные. Разница в том, что время от времени из имеющейся поросли оставляют лучшую, удачно расположенную, чтобы не увеличивать основание куста, и готовят из нее замену усохшим или поломанным стеблям. Остальную поросль удаляют или выкапывают и используют как посадочный материал. В кусте должно быть по 1-2 ветви трех возрастов. Формируют и обрезают крону так, как будто она от одного штамба, т. е. не обращают внимание на то, какой ветви какое разветвление принадлежит.
И еще одно об обрезке вишни. Старайтесь завершить все хирургические операции недельки за 3-4 до набухания почек. Если задержались с обрезкой и почки вот-вот тронутся в рост, отложите, чтобы не навредить, всю работу до следующей весны. Иначе в самом легком случае камедетечение обеспечено. Поросль же корневую вырезайте постоянно (как только заметите, рано весной, летом, осенью). Поросль не только истощает дерево, но на ней первой размножаются все вредители и болезни. А потом проникают в крону.
В этом видео демонстрируется, как правильно делать обрезку вишни и выполнять формирование кроны:
Как формировать черешню
Как у большинства растений косточковых культур, у черешни пробудимость почек высокая, а побеги образуются главным образом лишь из нескольких почек, ближайших к верхушечной. От этого у черешни ярко выражены стволовость и ярусное размещение ветвей. Плодоносит черешня на однолетних ветвях и на букетных веточках. У взрослых растений почти весь урожай, а точнее, больше 3/4 его, размещается на букетных веточках. Объяснение простое. Боковые ответвления возможны только на ветвях, длина которых превышает 30-40 см, а на более слабых, что характерно для взрослых растений, только букетные веточки. Когда длина годичных приростов ветвей станет менее 15 см, вегетативной будет только одна верхушечная почка. Все другие боковые почки цветочные. После цветения и плодоношения на их месте кроме рубца ничего не останется. Вот в этих биологических особенностях роста и плодоношения ищите ключ ко всей системе формирования и обрезки черешни.
Лучшая форма кроны — разреженно-ярусная, хотя годятся для черешни и некоторые другие. Удается она в пальметтной формировке, в виде чаши и даже в виде куста. Что касается пальметты и чашеобразной кроны, формирование их примерно такое же, как у яблони, а кустовидная крона состоит из короткого отрезка ствола, на котором равномерно размещаются 1,5 десятка или даже чуть больше основных ветвей, растущих в разные стороны с тем, чтобы равномерно разместиться в пространстве. Высота кроны до 3 м, вид ее напоминает шар. И все-таки если предстоит выбор формы кроны для черешни, отдайте предпочтение разреженно-ярусной. Она более понятна, менее капризна и не преподнесет неожиданностей. Сюрпризы хороши приятные, а от неприятных лучше держаться подальше. Пусть над ними пока ученые поработают.
Начинайте формирование разреженно-ярусной кроны с однолетки. Если она не более 1 м, не укорачивайте. Если выше, сделайте срез на высоте около 1 м. В первом ярусе оставьте 3-4 ветви. В следующем году центральный проводник не укорачивайте, если он не более 1 м. Лишние ветви обрежьте наполовину или при необходимости вырежьте на кольцо.
Здесь вы можете посмотреть схему обрезки черешни:
В каждом последующем ярусе закладывайте на 1 ветвь меньше, чем было в предыдущем. Расстояние между ярусами 0,5-0,8 м (чем выше размещается ярус и чем более слаборослый сорт, тем меньше). При формировании растений с пирамидальной кроной укорачивайте ветви переводом на наружное ответвление, а у растений с раскидистой — на внутреннее. У сильноветвящихся растений при формировании кроны ограничивайтесь по возможности прореживанием ветвей.
Во всех случаях предупреждайте образование острых развилок и развитие голенастости ветвей. В окончательно сформированной кроне должно быть три яруса ветвей: в первом 3-4 ветви, во втором 2-3, в третьем — 1-2. Над третьим ярусом с двумя ветвями полезно сформировать еще одну ветвь.
При вступлении в плодоношение деревьев сильно и умеренно ветвящихся сортов ограничивайтесь прореживанием. У слабоветвящихся однолетние ветви длиннее 60 см укорачивайте на ¼-1/3 их протяженности для усиления обрастания. Короткие — 30-40 см — вообще не трогайте. Укорачивание длинных ветвей способствует их обрастанию, если же обрезать будете короткие ветви, это приведет только к потере урожая.
Омолаживающую обрезку начинайте, когда длина побегов станет 15- 20 см. Чем слабее побеги, тем сильнее степень омоложения ветвей. Обрезку при омоложении предпочтительнее проводить на боковые ответвления, а в зоне отступающего роста — на волчки.
Если после обрезки, будь то формирующая, поддерживающая или омолаживающая, появится вдруг камедь, то знайте, что не обрезка тому виной, а общее состояние растений, и примите соответствующие меры.
Посмотреть, как нужно правильно делать обрезку и формирование кроны черешни, можно в этом видео:
