Покраска переходом в гаражных условиях и без опыта.
Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:
Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).
Описание начну с самого интересного — с задней правой арки.
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.
Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.
А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:
Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)
Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.
Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
«Невозможно!» — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5
Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))
Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.
Относительно того чем все шкурилось перед базой. Пара сантиметров над ребром и на самом ребре шкурилась 2000 наждачкой на мокрую. Это место является зоной перехода. Все остальное было зашкурено 800 на сухую, плюс прошелся серым скотчбрайтом по проемам, ибо там шкурить задолбаешься в некоторых местах.
Зона базы вполне может представлять пятно по типу зоны любого грунта как у меня на рисунке, если базовая краска идеально подобрана по заводскому коду. У меня же была немного иная ситуация — машина крашена в цвет D01, а у меня в наличии имелся только «Млечный путь» 606. Эти краски очень похожи, и различаются лишь количеством блесток в базе, в млечке этих блесток больше и скорее всего после покраски была бы видна голограмма которую не убрать уже никакой полировкой. При покраске машины подетально, это не имеет никакого значения и в глаза бросаться не будет, а вот при покраске пятном будет полный атас и вообще шляпа полная. Посему было принято решение раскидать базу по максимальной площади, плюс разбодяжить ее на 80% разбавителем и класть жидкарь полусухими слоями, тем самым уменьшив концентрацию блесток.
Погода и условия покраски понятное дело были просто шикарными, на улице было +11 градусов, дождь, посему красить пришлось в гараже, а из освещения у меня там три лампочки Ильича и кривой китайский телефон с не менее кривым китайским фонариком, который приходилось держать в одной руке во время покраски, а в другой держать краскопульт)))
Базу в процессе, без фанатизма подсушивал строительным феном. Последний слой дал сухарями ( опылом ), сверху под углом в 45 градусов относительно валика. С каждым слоем все увеличивал подачу материала в краскопульте ( кроме того места шириной 1.5 см ). В начале подача была опылом на минимуме. Самое главное, не заходить базой под валик. Зона базы должна заканчиваться ну хотя бы за полсантиметра до зоны перехода. Это вообще край.
Лак наносился аналогично, в начале покраски подача на минимуме. Через 5 минут после финального слоя лака, поролоновый валик снимается и по границе перехода можно пройтись растворителем для переходов. Граница становится еще более размытой чем ДО.
После этого, довольные уходим домой.
Через пару дней, зона перехода была замылена 2000 наждачкой с водой, там по сути описывать нечего, главное убрать границу перехода и микро подтеки от растворителя для переходов, которые обязательно появятся, уж помяните мое слово)). После этого закупился в автомагазине оранжевым кругом для полировки, и универсальной пастой Фарекла ( 50 грамм на развес ). Полировал шуруповертом с регулировкой оборотов ( 1500 оборотов), полировалку буду покупать в следующем году и делать нормальную полировку всего кузова с удалением мусора из краски. Даже с такой простой полировкой, результат оказался просто шикарен. Переход не виден от слова совсем, ремонтная зона не отличается по оттенку от всего остального кузова. Зону перехода не смог найти даже я, что уж говорить о тех кто не в курсе о том, что тут что-то красилось)) Естественно в лаке всякие мусоринки, но это будет убираться уже в следующем году. На шпакле нет никаких бликов, кант ровный, так что Виталя красаучик ( переход кстати делался также по его видосам ))) Для гаражных говноусловий с таким примитивным инструментом, этот результат идеален. Лучше сделать просто нереально.
Дальше шел черед за крышкой багажника, которая у меня начала цвести в том месте где был произведен ремонт у официального дилера.
Задняя левая арка была очищена до голого металла, зашкурена зеленым скотчбрайтом и покрыта эпоксидным грунтом новол. После сушки, грунт был обработан серым скотчбрайтом, и после этого окрашен базой и лаком. Лимит фоток мал, поэтому будет только фото ободранной арки.
Как правильно сделать переход по лаку на автомобиле?
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
Сегодня рассмотрим когда и как нужно делать переход по лаку.
Иногда, при окрашивании небольшого сегмента, не целесообразно покрывать лаком всю деталь. Сделать незаметный переход по лаку вполне возможно, но обычно не рекомендуется, потому что размытая граница может со временем проявиться под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей и переход станет заметен. Для хорошей износостойкости лакокрасочное покрытие должно иметь определённую толщину плёнки. Во время формирования плавного перехода при помощи блендера толщина плёнки в месте перехода стремится к нулю. Эта нехватка толщины сокращает износостойкость в месте перехода и ведёт к появлению нежелательных дефектов, таких как: выцветание/затуманивание, видимость линии перехода, отслоение. По этой причине некоторые производители автомобилей не рекомендуют использование такой процедуры и рекомендуют при частичном окрашивании панели кузова, покрывать лаком всю деталь. Это даёт гарантированный результат, который не изменится при дальнейшей эксплуатации.
Когда делать переход по лаку?
Бывают ситуации, когда переход по лаку неизбежен. На машинах, у которых крыша и боковая задняя панель (заднее крыло со стойкой) не имеют разделения, необходимо делать переход, иначе придётся покрывать лаком крышу и заднюю панель с противоположной стороны. Также, при правильной подготовке и реализации переход можно делать на любой другой детали. Всё же, если панель кузова имеет небольшие размеры, то лучше покрывать лаком всю деталь.
Производители лакокрасочных материалов обеспечивают необходимыми продуктами для реализации перехода по лаку, но, как упоминалось выше, предупреждают о недостаточной износостойкости и уязвимости зоны перехода. Если необходимо дать длительную гарантию на покраску, то лучше покрывать лаком всю деталь.
Структура перехода по лаку
Плавный переход лака при помощи специального растворителя представляет собой смешивание свеженанесённого лака со старым лаком панели.
Растворитель для переходов (blender) представляет собой очень медленный растворитель. Блендер предназначен для растворения свеженанесённого и старого лака и смешивания их. Это позволяет убрать границу нового и старого лакокрасочного покрытия.
Блендер наносится лёгким напылением. Растворитель для переходов размягчает родной лак панели так, чтобы новый и старый лак слились вместе.
Некоторые современные уретановые лакокрасочные покрытия необратимо отверждены под воздействием температуры. При использовании блендера на уретановых лакокрасочных покрытиях, свежий лак оседает на поверхности этих покрытий, а не смешивается, создавая общее монолитное покрытие. Поэтому очень важно, чтобы лак (в том числе мелкий опыл от него) наносился на поверхность, подготовленную под покраску (от 800 до 1000/1200).
Подготовка
Процесс перехода по лаку
Альтернативный способ
После лакирования панели и плавного напыления в области перехода лака, в разведённый с отвердителем лак добавляется 50% блендера от количества лака. Эта смесь распыляется низким давлением (не более 0.8 бар) на зону перехода. Если останется сухой опыл, то его можно растворить, распылив чистый блендер. Обычно достаточно распылить только эту смесь. Многие мастера используют именно этот способ, так как смесь получается менее жидкая, чем чистый растворитель для переходов и уменьшается вероятность возникновения подтёка.
Полировка перехода по лаку
Перед началом полировки область перехода должна быть полностью высохшей и отвердевшей, иначе полировка навредит. Если есть возможность, то лучше высушить окрашенную панель и место перехода инфракрасной сушкой.
После окончательного затвердевания нужно отшлифовать переход абразивом 2000 или 2500 и отполировать, используя все необходимые полировальные пасты. Полировать нужно на малых оборотах и не нагревать поверхность.
Если всё сделать правильно, то область перехода будет незаметной.
Про размыв, распыл, переход.
… кому как удобно, тот так и называет. Мне привычнее — переход. Что такое окраска переходом все знают наверное? Поэтому не буду утомлять вас большим количеством букав, как это было в записях про грунты и про шпатлёвки.
Опишу немного в фотографиях.
Первую картинку лень было рисовать, я её тиснул на одном из кузовных сайтов.
По зонам понятно? Теперь, более подробно.
Имеем чистое, красивое, стопятьдесятразкрашенное крыло. Кстати, цвет подбирался наобум, это была «показательная казнь».
Совершаем вредительство, в виде некоего повреждения.
Убираем последствия вредительства. Шпатлёвкой.
Так как повреждение небольшое, то можно воспользоваться 1К-баллоном. А так как снимал я это всё в царстве «НОВОЛ», то и показываю их продукты. Линейки «Спектрал».
В свойства не ударяюсь, всё есть в ТЕХНИЧКЕ
Если надо, подточили, подтёрли и кинули на пробои ещё слой грунта.
Сушим минут двадцать.
Проходим «липкой» салфеткой и…
Дальше в дело вступает от такая штука
Технички на неё нет, поэтому вот — «EXTRA 795» — средство для тонирования базы. Служит для нивелирования различия цветов на границе старого лакового покрытия и накладываемого нового слоя базы.
Средство готово к употреблению (смешивать его ни с чем не надо).
Накладывается одним тонким слоем в месте стыка старого и нового покрытия.
Другими словами, это — бесцветный биндер.
Через 5-10 минут (при 20-ти градусах), наносим базовое покрытие. По количеству слоёв — всё в ваших руках. Но нам хватило двух.
Граница получилась посредине полосы биндера.
Смотрим, сушим, если надо подтачиваем
Лак. Был выбран такой. Главными критериями выбора были:
1. Рекомендуется для проведения быстрых ремонтов.
2. Рабочая твердость данного лака достигается уже через 20мин при 60oC.
Первый слой лака (остановили движение руки почти на границе базы)
Средство для перехода по лаку (зона 1-4, смотри первую картинку). Используем вместо доливаний разбавителя в лак. Вот ТЕХНИЧКА
Кидаем второй слой лака. Перекрывая первый слой на несколько сантиметров. И снова 895-ую экстру.
И располировываем деталь. Если не надо убирать сор или уменьшать шагрень (это в том случае, если вы суперпрофи), то просто убираем опыл от экстры — зелёным 3М колпачком. Я не настаиваю на применении конкретно этих материалов.
Зона перехода по базе немного видна, но и цвет мы подбирали «пальцем в небо».
А через час и она невероятным образом исчезла.
Как-то так. Я постарался быть не нудным. Спецы поправят, если что не так?
Всегда с вами, ваша злобная железяка :))
П.С. На ремонт крыла ушло приблизительно два часа.
Метки: окраска переходом, размыв базы, размыв лака
Комментарии 84
Почему растворитель для лака под цифрой 5, а лак — 4? По идее сначала растворитель, потом уже на «подорванную» зону лак, чтоб старый и новый лак «слились» воедино.
так растворитель для переходов на границу лака надо до покрытия лаком наносить и после?
Если прочитать более внимательно, то можно увидеть:
Спасибо. Просто не как не получается сделать переход по лаку. Граничку видно
Тренировки-тренировки-тренировки. Пока своими руками-глазами-головой не дойдёшь, никто не поможет.
У меня весь кузов в сколах. По сути ЛКП нужно всё восстанавливать путем перекраски авто или покрывать плёнкой.
Сколько будет стоить покрасить к Вас авто?
Сложный вопрос. И задавать его лучше в ЛС.
Я одного не пойму, почему имея всю информацию люди умудряются красить с косяками по цвету(за остальное молчу вообще) и потом уверяют, что такой цвет подобрать нереально, неужели тяжело сделать работу правильно и клиенту приятно будет видеть результат потраченных денег
Уважение тебе, спасибо за подробный урок, есть желание бросить отделку помещений и заняться кузовных ремонтом, возьму инфу на вооружение
Люди не хотят делать размывы на соседние элементы. В стык-то проще покрасить. А потом плеваться в сторону колориста.
Вопрос цены и пожеланий, да многие не хотят иметь крашенную соседнюю деталь а тем более еще и платить за это, и наплевать им на наши с вами трудности.
Зачастую, финансовая составляющая и определяет ход действий. К сожалению.
А чего сожалеть то, сами ценник опустили ниже некуда, а теперь пожинаем плоды, оттуда и экономия на всем, что о деньгах клиента печемся.
Я сейчас за элемент пятак беру (работа + материал + весь головняк). В моём городе выше не поднять.
охотно верю что не поднять, по Питеру тоже пятак средний, а то и ниже бывает 😉 конкуренцЪия мать ее.
Только сегодня по дороге на работу подумал что формула проста.
Продавец материалов, должен иметь и продавать исключительно дешевые материалы, что бы к нему за ними шли маляры которые работают дешевыми материалами что бы хоть что то заработать, потому что к ним за дешевой ценой едет клиент что бы не платить больше 🙂 формула однако.
Я пытался поднимать уровень используемого материала, но получается в убыток себе. Из ста клиентов, дай бог пятеро понимают, что хороший материал это хорошо. Остальным пофигу, чем я крашу и как я крашу, им важно, чтобы на выходе блестело. Но в то же время, бесполезно что-то объяснять. Им сказали, что резино-битумный «РУБЕЖ» это хорошо и плевать, что я доказываю, что «динитрол» лучше. Он же дороже! Иногда злости не хватает. Вчера тётя приезжала на гранте новой (1800 км). У меня говорит, есть банка пушсала, мне бы, говорит, дно намазать. Я говорю, я так не делаю. Я только целиковую антикоробработку сделаю и своим материалом. Сколько? Чирик. Ой не, мне сказали (!), антикор сделан на заводе, надо только дно намазать. «Рука-лицо»…
Эта проблема на данный момент не имеет решения, потому что поднимая уровень материала, уменьшаешь свой и без того скудный заработок, а повышая цену вообще лишаешь себя заработка, в итоге вынужден лепить из дерьма конфеты (уж простите)
Клиентам реально по фигу что там и чем красят, они платят за результат, при чем зачастую чем дешевле работа тем больше к ней придираются.
Эта ситация давно уже часть нашей работы, я вчера лачил капот и бампер дерьмовейшим лаком HIQ, реальная дрянь, которая плохо растекается, и практически не имеет устойчивости к механическим воздействиям, то есть через сути и 60 градусов в камере, его легко можно зацарапать плотной тканью, дк вот парадокс, я работу сделал, и точно знаю что эта машина, которая сегодня уехала в отличном виде, через пару месяцев будет выглядеть как половая тряпка, вся матовая и затертая, и что будут претензии конечно, так и живем, работаем мусором в надежде что проскочит.
Так же с остальными материалами, просядет-не просядет, проявит не проявит итд, не малярка а игра в рулетку.
Хуже всех тем, кто на себя работает, там еще и авторитет в минус.
Люди не хотят делать размывы на соседние элементы. В стык-то проще покрасить. А потом плеваться в сторону колориста.
Здравствуйте. А что значит размывы на соседние элементы?
И ещё вопрос, лак же матуется по всему элементу?
Спасибо.
Переход по базе и по лаку: промежуточный отчет.
Не так давно я просил совета по облупившейся кромке капота. Спасибо всем откликнувшимся, но следовать вашим советам было тяжело, потому что одни говорили одно, а другие другое.
В общем, все описывать не буду. Опишу лишь суть. Сразу скажу, что переход не получился. И мне хотелось бы понять почему.
Всю ржу по кромке капота вычистил, загрунтовал эпоксидником. Когда грунт подсох, то перетер его. Перетирал образивом 600 на мокрую с проявкой, а затем 800 также на мокрую. Теперь сама суть.
Базу наносил из балончика. Краску подобрали на подборе по лючку.
После высыхания лака (часов через 12) Сполировал сам переход по лаку.
Я понял, что я быстрей умру, чем сполирую этот переход таким образивом. В итоге взял 1500. С ним дело пошло намного веселей. В общем сполировал, изрядно помучавшись. Затем перебил риску от 1500 образивом Р2000. Затем полировальник с жестким кругом и 74 пастой от 3М. Затем круг средней жесткости и паста 75. Вот результат:
Как видно, зона перехода по лаку как на ладони.
Граница перехода выделяется именно по границе валика. То есть выделяется вся зона окраски. Интересно, что сам переход по базе у меня получился и его совершенно не видно. У меня есть пара мыслей:
Предположение №1. Бесцветная база (биндер) не такая уж и бесцветная. Я ложил биндер сплошным слоем от кромки капота и не доходя сантиметров 5 до валика. Опыл мог налететь под валик и таким образом биндер понизил тон базы всей зоны окраски до самого валика. Если это так, то получается, что нужно наносить биндер на всю деталь. С учетом немалой стоимости биндера, окрас переходом в таком случае теряет всякий смысл, потому что экономим на базе, но несем дополнительные расходы на недешевый биндер. Проще в таком случае просто перекрасить всю деталь.
Предположение № 2. Абсолютно прозрачных лаков не существует и каждый лак понижает тон цвета базы. То есть одна и та же база, укрытая разными лаками, будет либо темней, либо светлей. В данном случае, чтобы сделать незаметный переход по лаку, нужно точно знать, каким именно лаком облита машина и использовать при окраске точно такой же. Капот мне уже перекрашивали 2 раза. Я знаю, что маляр, который мне его перекрашивал, использует лак DYNA. Я пользовался лаком Brulex. Может Brulex менее прозрачный и делает базу темней? Как иначе объяснить, что вся зона окраски по самый валик имеет более темный тон, ведь базы и близко с валиком не было.
С интересом жду ваших советов и соображений.
Комментарии 95
В баллон могут все, что угодно заправить.
Как я не слыхал а вообще помогает такая штучка?
по мне так скорее всего лак низкого качества, но и могла база остаться(пыль). надо по хорошемунадо было заматовать и базу перед покрытием лаком.А вообще не надо жалеть материалы(не так уж и накладно было весь капот залить )если делать переход то где есть рёбра.
Я это уже понял, что переходы нужно прятать по ребрам.
