Bass boost freq на усилителе что это
про конденсаторы Основными задачами конденсатора в автомобильных аудиосистемах является препятствование падению напряжения в моменты пиковых нагрузок и появлению нелинейных искажений. Откуда появляются эти проблемы? Во-первых, в связи со значительной удаленностью аккумулятора от усилителя возникает необходимость в использовании довольно длинных силовых кабелей, а любой кабель имеет свое, пусть и небольшое, сопротивление. Во-вторых, штатный автомобильный аккумулятор не способен передавать электрический ток достаточно быстро из-за большого внутреннего сопротивления, примерно 30 мОм. В результате, вместо 14 В даже при работающем двигателе, в моменты пиковой мощности, например, ударов по барабанам, напряжение может «проседать» до 9—10 В. Такое падение напряжения приведет к значительному уменьшению мощности и появлению нелинейных искажений в усилителе.
К сожалению, не каждый конденсатор из представленных на рынке способен устранить такие нежелательные эффекты. Большинство производителей конденсаторов для автозвука заведомо скрывают или преувеличивают характеристики своей продукции, самая важная из которых — внутреннее сопротивление или ESR (Equivalent Series Resistance), характеризующее скорость отдачи заряда. Отличным показателем является внутреннее сопротивление до 2 мОм.
Сравнительный тест автомобильных конденсаторов
Второй по важности показатель — емкость, измеряющаяся в фарадах. Емкость определяет мощность усилителя, которую конденсатор способен эффективно поддерживать. Подбор осуществляется очень просто: 1 Ф = 1000 Вт, т. е. к усилителю мощностью до 1000 Вт подойдет конденсатор емкостью 1 Ф. К сожалению, конструкция конденсаторов для автозвука герметична и не позволяет удостовериться в добросовестности производителя, чем многие и пользуются.
Приведем пример:
СЛЕВА конденсатор емкостью 2 Ф за 4000 руб., имя которого по понятным причинам скрыто.
СПРАВА — Stinger SC201MNC емкостью 1 Ф за те же деньги. Даже при визуальном сравнении видно, что у первого длина намотки в два раза меньше, что говорит о гораздо меньшей реальной емкости, остальное пространство залито смолой, что увеличивает вес, а контакты, подведенные к замотанным пластинам с толщину фольги. Поэтому чуда не происходит. Вы можете купить первый конденсатор и свято верить в то, что он справляется со своей задачей, а причина запаздывающих и невнятных басов в слабом усилителе, или вы можете установить конденсатор «Stinger» и просто радоваться звучанию вашей системы.
«Stinger» заботиться о качестве аудиосистем, поэтому к конденсаторам всегда прилагается полное и правдивое техническое описание.
Про «Накопители басса» а по научному-Ионистор.
Ионистор электрохимическое устройство, конденсатор с органическим или неорганическим электролитом, в котором двойной слой на границе раздела электрода и электролита. Функционально представляет собой гибрид конденсатора и химического источника тока.
НИКОГДА НЕ СРАВНИВАЙТЕ ИХ С ОБЫЧНЫМИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМИ КОНДЕНСАТОРАМИ, ЕСЛИ ЭТО И БУДЕТ КОНДЕНСАТОР НА 2 ФАРАДА, ТО ВАМ БАГАЖНИКА НЕ ХВАТИТ ПО ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ТАКОГО УСТРОЙСТВА!
Высокие скорости зарядки и разрядки.
Простота зарядного устройства.
Малая деградация даже после сотен тысяч циклов заряда/разряда.
Малый вес по сравнению с электролитическими конденсаторами подобной ёмкости.
Низкая токсичность материалов.
Высокая эффективность.
Не полярность.
Ну и соответственно есть и минусы —
Удельная энергия симметричных ионисторов меньше, чем у аккумуляторов
Напряжение зависит от степени заряженности.
Возможность выгорания внутренних контактов при коротком замыкании.
Низкое рабочее напряжение (несколько вольт).
Т.е в тачке его можно использовать для заполнения кратковременно просадки и сетевом фильтре ( исчезнут скрипы от запуска, провалы и всплески эл. тока, но только кратковременные! Если у вас вообще система питания гомно то даже супер «Накопитель басса» вам не поможет, не слушайте и не покупайте это говно. Только в некоторых случаях.
Моя магнитола выдает 200 Вт» (50Вт*4)
В основе заблуждения – смешение понятий номинальной и максимальной мощности. Производители аудиоаппаратуры (причем не только автомобильной) любят указывать цифры пиковой мощности, не поясняя, что значения эти можно получить только при испытании акустики на специальных стендах. Потребитель же двести ватт не получит по определению. Вместо этого можно поискать параметры номинальной, то есть реально достижимой мощности – если найдете хотя бы надпись «4х15 Вт», уже есть повод для радости – ваша магнитола не самая плохая.
Номинальная мощность — это заданная электрическая мощность, при которой нелинейные искажения звукового давления не должны превышать требуемых значений». То есть это не та мощность, которую в принципе выдержит акустическая система, а, условно говоря, предел, до которого можно слушать еще музыку, а не непонятные хрипы и плюханье бедного диффузора в предсмертных потугах.
Максимальная мощность неплохо характеризует мощностные возможности усилителя вообще, но, к сожалению, ничего не говорит о качестве воспроизведения. Ведь когда усилитель достигает предела своих возможностей, сигнал начинает искажаться (такое ограничение сигнала называется клиппирование). То есть, усилитель хорошо работает, только пока мощность выходного сигнала относительно невелика, а с ее увеличением резко начинает расти коэффициент нелинейных искажений.
«Вообще-то я в электрике разбираюсь. Свою аудиосистему я установлю сам»
Тяжелое наследие прежних десятилетий, когда автовладелец обязан был быть сам себе маляр, моторист, токарь и электрик. Необходимость быть ремонтником широкого профиля сошла на нет, мы ездим на современных машинах, но отголоски эпохи иногда еще возникают. Чаще всего – во имя экономии, конечно.
Никто не будет спорить, что врезать в приборную панель магнитолу несложно. Но это обывательский уровень, а мы сегодня ведем разговор о профессиональном автозвуке. Десятки компонентов, выбранные из сотен комбинаций, соединяются метрами проводки, на что уходят не одни сутки (соединить компоненты – полдела, надо еще кропотливо «выслушивать» «сцену», добиваясь идеальности). Чтобы наслаждаться музыкой в салоне автомобиля, надо помнить о том, что помимо сборки компонентов в одно целое, системе предстоит еще и настройка. Ведь, как было упомянуто выше, хороший звук отличается от обычного нюансами.
«Ерунда все это. Классную «музыку» можно купить за пять тысяч – места надо знать»
За пять тысяч – однозначно нельзя. Нельзя и за десять, либо – вы все же ищете какой-то средний вариант. Скупой все равно платит дважды – помните об этом, вступая в погоню за звуком. Определившись со своими желаниями, покажите свой автомобиль специалистам. Для любой машины есть стандартный алгоритм переоборудования; можно последовать ему, можно сообща разработать индивидуальный путь. Главное – заниматься автозвуком должны специалисты по автозвуку. Как гласит английская поговорка, The shoemaker makes good shoes because he makes shoes and nothing more – «сапожник делает хорошую обувь потому, что он делает обувь и ничего кроме этого»
Подключение автомобильных сабвуферов с двумя катушками
Двух катушечный сабвуфер, равно как и два, три и более сабвуферов, можно подключить четырьмя вариантами:
-каждую катушку по отдельности
-параллельное соединение катушек
-последовательное
-комбинированное.
немного про акумы просто инфа)
Сравнение гелевых (GEL) и AGM аккумуляторов
Итак, стоит задача выбрать аккумулятор. из двух типов: гелевый и AGM.
Два типа аккумуляторных батарей одного производителя, одинаковой емкости, напряжения, размера, но почему-то с разной ценой. Причем, более низкая цена у AGM аккумулятора. Для того, чтобы выбрать нужную модель батареи, необходимо знать её особенности и точно определиться с типом системы, где она будет эксплуатироваться (резервная или автономная).
AGM расшифровывается, как абсорбирующие стеклянные маты. Фактически, это обыкновенная стеклоткань, расположенная между положительными и отрицательными свинцовыми пластинами. В этой стеклоткани в «связанном» состоянии находится электролит. Благодаря тому, что электролит находится в связанном состоянии, возможна эксплуатация батарей в любом положении (например, на боку).
AGM аккумуляторы являются самыми дешевыми (за исключением автомобильных) с типичным сроком службы — 5 лет. Однако существуют модели и с 10-и летним сроком службы. Типичная модель способна выдерживать до 200 циклов разряда с глубиной 100%, до 350 — с глубиной 50% и до 800 — с глубиной 30%.
Применять AGM аккумуляторы целесообразно в системах резервного питания, т.е. там, где циклирование (разряды) будет достаточно редким. При условии соблюдения оптимального температурного режима (15-25 градусов Цельсия) и если не оставлять батарею в разряженном состоянии, AGM модель прослужит заявленный производителем срок службы.
GEL
GEL расшифровывается, как гель, а не гелий, что иногда встречается. В гелевых аккумуляторах в качестве сепаратора между свинцовыми пластинами применяется силикагель, которым заливается пространство между пластинами в процессе производства. Силикагель после застывания представляет собой твердое вещество с огромным количеством пор, в которых удерживается электролит. Благодаря тому, что силикагель полностью занимает пространство между пластинами, в гелевых аккумуляторных батареях практически невозможно осыпание свинцовых пластин и как следствие, закорачивание и выход из строя.
Кроме того, такая конструкция позволила улучшить качественные характеристики гелевых аккумуляторов, а именно, число циклов разряда и устойчивость к глубоким (100%) разрядам. И если их номинальный срок службы не отличается от срока службы аккумуляторных батарей технологии AGM и здесь также существуют модели с 5-и и 10-и летним сроком, то количество циклов типичной гелевой батареи в среднем на 50% выше. Типичная модель технологии GEL способна выдерживать до 350 циклов разряда с глубиной 100%, до 550 — с глубиной 50% и до 1200 — с глубиной 30%.
Таким образом, покупая более дорогие гелевые аккумуляторы для дома, Вы в реальности сэкономите на эксплуатационных расходах в случае их использования в автономной системе электроснабжения, поскольку в ней реальный срок службы аккумуляторных батарей определяется максимальным числом циклов заряда/разряда и очень редко доходит до номинального срока в 5-10 лет.
Немаловажной особенностью гелевых аккумуляторов является их устойчивость к глубоким разрядам. В связи с особенностями конструкции, описанными выше, они менее подвержены сульфатации, чем AGM, и могут без ущерба емкости оставаться в полностью разряженном состоянии несколько дней. Поэтому, если Вы планируете разряжать батарею до 100% и у Вас не будет возможности сразу ее зарядить, то лучше отдать предпочтение гелевой модели.
Как настроить усилитель (Gain, LPF, HPF)
Содержание:
Настройка усилителя | основы
Настройка усилителя для сабвуфера и остальной аудиосистемы может поставить новичка в тупик. Утонченная настройка — дело не простое и требует большого опыта или помощи профессионала.
На этой странице мы разберем основные, базовые настройки — чтобы у вас ничего не сгорело, сабвуфер не пытался отыгрывать скрипку и все было на своих местах.
HPF / LPF (ФВЧ / ФНЧ)
Hight pass filter (HPF), он же фильтр высоких частот (ФВЧ) — отфильтровывает (отсекает) низкие частоты, оставляя высокие.
При настройке сабвуферного усилителя установите регулятор примерно на 20 Hz, чтобы отсечь инфразвук и не тратить энергию, так как вы все равно его не услышите. Для среднечастотных динамиков HPF выставляется в районе 80 Hz, чтобы убрать диапазон низких частот, для которого динамик не предназначен и не сможет его отыграть. Если у вас выделены отдельные каналы или даже отдельный усилитель для твиттеров (пищалок) — HPF выставляется в районе 3000 — 5000 Hz в зависимости от модели, что бы не спалить их.
Все приведенные цифры являются примерными, для получения более точных и безопасных значений изучите характеристики ваших динамиков!
Low pass filter (LPF), он же фильтр низких частот (ФНЧ) — противоположен HPF и срезает верхние частоты, оставляя нижние.
Для сабвуферов устанавливается в районе 50-80 Hz в зависимости от типа оформления (ЗЯ, ФИ, и т.п.), чтобы отсечь частоты, для которых сабвуфер не предназначен. Аналогично и со среднечастотниками, для них режьте в районе 1400-1600 Hz.
Если есть возможность, то можно ограничить твиттеры на 20 000 Hz, но это не обязательно.
Gain \ Level
Gain (чувствительность) часто путают с громкостью, но это не совсем правильно.
Gain (гейн) — это регулировка входной чувствительности усилителя для согласования с магнитолой. Но не будем забираться в дебри и рассмотрим эту настройку с точки зрения полезной для пользователя.
Иногда значение Вольт (V) указанное на регуляторе может ввести в заблуждение. Дело в том, что чувствительность измеряется в Вольтах. Чем меньше V — тем выше чувствительность — тем громче будет играть динамик и наоборот.
Для начала будет полезно посмотреть понятое видео про то, как работает гейн на усилителе:
Настройка гейна на слух (1 способ)
Имея хорошее сабовое звено, не пользуйтесь эквалайзером и различными басовыми улучшайзерами, забудьте про bassboost на усилителе — поэтому перед настройкой гейна проверьте чтобы все это было отключено!
Установите регулятор на минимум и включите музыку, которую вы обычно слушаете. Прибавляйте громкость магнитолы на 3/4 от максимума, услышав искажения в звучании саба раньше — остановитесь и убавьте громкость на пару делений. Переходите к усилителю. Попросите помощника медленно прибавлять регулятор гейна до появления новых искажений, а услышав их, остановите вращение и убавьте на 10 %.
Настройка гейна на слух (2 способ)
Если вы не доверяете своему слуху и боитесь во время не услышать изменения, тогда воспользуйтесь более точным способом — с помощью синусов.
Если вы настраиваете сабвуфер, то используйте 40 Гц, в случае если ваш корпус настроен выше 40 Гц или у вас закрытый ящик, тогда берите 50 Гц, (скачать синусы в разделе Загрузки). Для настройки гейна для усилителя мидбаса возьмите 315 Гц.
Синус или тон (в нашем случае) — тоновый сигнал определенной частоты, изменения в звучании которого вы легко услышите
Установите гейн на минимум, включите ваш синус и прибавляйте громкость магнитолы. При изменении звучания тонового сигнала остановитесь и убавьте на пару делений (выставьте ограничение максимальной громкости на это значение, если в вашей магнитоле есть такая функция). Переходите к усилителю. Аналогично первому способу прибавляйте гейн. При изменении звучания остановитесь и убавьте на 10%.
Настройка гейна с помощью мультиметра или осциллографа
Настройка уровня гейна с помощью приборов является грамотным и точным согласованием. При этом не напрягается ни динамик ни ваши уши. Подробно о такой настройке показано в видео на нашем Ютуб канале:
Обратите внимание, что при настройке с помощью мультиметра вы должны быть уверены в мощности, заявленной производителем усилителя.
Subsonic
Subsonic — это тот же фильтр высоких частот (HPF) на сабовых усилителях (часто на моноблоках) — отрезает инфразвук. Устанавливайте его по умолчанию примерно на 20-25 Hz. При углубленной настройке, сабсоник выставляется для предотвращения чрезмерного хода диффузора. Поочередно включаются синусы ниже частоты настройки корпуса сабвуфера и по наблюдению за величиной хода диффузора выбирается нужное значение.
Bassboost
Bassboost — повышает громкость на определенной частоте, как правило это 40-45 Hz. При использовании басбуста шанс спалить сабвуфер резко повышается, так как клипп наступает значительно раньше. В большинстве случаев bassboost не нужен и если вы новичек, то просто примите правило «Басбуст не трогать!»
Опытными людьми он может использоваться для увеличения полки АЧХ, чтобы вытянуть провалы в определенных частотах, но это уже глубокие настройки и эффект не всегда оправдает риск.
X-over
X-over — переключатель фильтров. Присутствует в случае, когда у усилителя не предусмотрена регулировка для каждого фильтра в отдельности. HPF — режет снизу, LPF — режет сверху, Full / Flat — фильтры отключены.
Регулятор фазы (Phase)
Регулятор фазы — является частью углубленной настройки — меняет фазу динамика. Бывает фиксированный переключатель 0 / 180° и регулятор 0° — 180°. Читайте отдельную тему: Фаза сабвуфера — правильная настройка.
Master/Slave
Этот переключатель используется при мостовом подключения моноблоков. Master устанавливается на усилителе, к которому подходят RCA («тюльпаны») от магнитолы, Slave ставится на подсоединяемом моноблоке.
Видео
Читать еще:
Полезный материал? Поделитесь, если так:Нажмите кнопку, чтобы поделиться материалом:
Качественная настройка сабвуфера в авто
Заводские настройки сабвуфера не всегда отражают желаемое звучания. Для того, чтобы сабвуфер воспроизводил максимально точно низкие звуковые частоты его следует предварительно настроить. Кроме того, настройка сабвуфера в авто позволяет расширить диапазон звучания и придать ему характерной окраски.
Музыка для настройки и проверки
Независимо от того, какой музыкальный стиль чаще всего будет прослушиваться через аудио-систему автомобиля, сабвуфер должен быть настроен оптимально для всех направлений, которые отличаются низким частотным спектром. Он делится на два вида низких частот:
Настройка предполагает именно избавления или снижение паразитных низов, частота которых от 30 до 40 Гц. В основном они используются в электронных музыкальных композициях и являются ее характерной чертой, которую не стоит убирать. Поэтому использовать электронную музыку для настройки не целесообразно. Оптимальным материалом для проверки будет использование композиций с классическими инструментами. Это позволит сравнить звучание знакомых инструментов и определить паразитные звуковые частоты, так как в классической музыке редко встречаются басы ниже, чем 30 Гц.
Существуют также специальные программы для настройки акустических систем, тонгенераторы, которые помогают настроить автомобильный сабвуфер максимально точно при помощи проигрывания звука в указанным пользователем диапазоне частот.
Первый шаг: включение LPF фильтра
LPF (Low Pass Filter) — низкочастотный фильтр, который позволяет проигрывать динамикам басы, указанные при настройке, при этом ослабляется попадание высоких звуковых частот. Он может быть расположен на головном устройстве автомобиля или на усилителе и обозначается LPF или LP.
Его необходимо включить в диапазоне низких частот 50-63 Гц. Далее этот параметр будет дополнительно регулироваться, после того как будут установлены настройки остальных фильтров. Если LPF фильтр расположен и на панели автомагнитолы и на усилителе сабвуфера, включить его нужно только на одном устройстве. Рационально будет выбрать магнитолу, так как регулировку на усилителе проводить немного сложнее.
Второй шаг: настройка частоты сабвуферного динамика
За частоту проигрывания сабвуфера отвечает фильтр частоты. Он выглядит в виде шестерни (фазавращателя) с отверстием для регулировки отверткой по центру и обозначается Subsonic. Регулировка данного фильтра позволит убрать низкие частоты, лежащие за пределами диапазона слышимости человеческого уха и увеличить срок службы сабвуферного диффузора за счет предотвращения колебаний на грани возможностей. Оптимально отрегулировать частоту на пять параметров ниже, чем штатная фазоинверторная частота сабвуфера, которая указана в его технических документах.
Третий шаг: регулировка выходной чувствительности
Фильтр регулировки выходной чувствительности также выглядит в виде колеса для прокрутки отверткой и обозначается «GAIN» или «LEVEL».
Существует ошибочное мнение о том, что данный параметр отвечает за громкость сабвуфера, на самом деле это не так, даже несмотря на то, что при установке на верхние позиции громкость действительно увеличивается. Этот фильтр отвечает за согласованную работу головного устройства и сабвуфера, настраивается по определенной методике, имеющей четыре простых действия:
Четвертый шаг: настройка акустической фазы
Для того чтобы басы звучали в гармонии с остальными частотами, выдающимися из фронтальных динамиков и при этом не возникало ощущаемого разделения на стороны автомобиля, нужно верно настроить акустическую фазу. Данный параметр настраивается по личным ощущениям водителя и регулируется фазовращателем Acoustic phase, который расположен на лицевой панели усилителя. Следует постепенно вращать фазовращатель регулировки фильтра по направлению часовой стрелки до того момента, пока фронтальные динамики и сабвуфер не начнут играть в одной плоскости / акустической фазе (не будет ощущения отдельного выдавания баса с зада). Композиции для проверки необходимо прослушивать на водительском сидении, где отслоение звука всегда более ощутимо.
Посмотрите видео по настройке:
Пятый шаг: настройка стыка частот
Завершающим этапом настройки является регулировка звучания мидбасов и сабвуфера до гармоничного комплексного звучания музыки. При предварительной настройке уже устанавливались параметры LPF, которые могут иметь разницу с низкими частотами фронтальных динамиков. Из-за этого при проигрывании могут возникать ощутимые провалы. Например, если на фильтре LPF был установлен параметр в 50 Гц, а фронтальные динамики работают с частотой 100 Гц, то звучание будет происходить с провалом частот в диапазоне от 51 до 99 Гц. Это не значит, что фильтр отрежет их полностью. Он только плавно снижает звучание частот, лежащих за пределами указанного параметра, а не вырезает их полностью, но это все равно слишком ощутимо на слух. Для устранения такого эффекта следует провести дополнительную коррекцию параметром фильтра LPF. Для этого нужно:
Советы по настройке сабвуфера
Отрегулировав все фильтры указанным образом, можно достичь громкого звучания сабвуфера, при этом он будет работать гармонично, не перекрывая общий музыкальный тон. Такая настройка подойдет для всех музыкальных жанров и поможет расширить диапазон их звучания.
