Aus 8 чем точить
пока руки плохо под заточку заточены,
вот интересуюсь,
а то ножи есть, вроде острые,
но хочется еще острее 
Если Вы вообще никогда не пробовали что-либо точить, то для начала будет вполне достаточно электрокорундового бруска на связке СМ или СТ (для нержавеек лучше СТ).
С зерном в диапазоне 40-20 микрон.
И тренироваться лучше на каких-нибудь простеньких кухонных ножах, которые с одной стороне совсем не жалко, и которые с другой стороны часто используются и потому успехи в заточке сразу станут заметны.
а ножи из 8Cr13MoV, AUS8, S30V и 154CM лучше покуда оставить в покое.
вот это подойдет для начала
более грубое зерно пока не надо трогать
сланцы пока еще рано брать в руки
лучше взять какой-нибудь керамический брусочек типа ТСМ или Spyderco
такие керамические брусочки в отличии от сланцев прощают многие ошибки и погрешности, которые поначалу неизбежны
При финише, надеюсь я правильно выразился, я немного торопился.
Укажите, если можно, на мои ошибки.
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
На алмазе будет точиться не намного труднее чем все остальные
Скажите, а для чего и до какой степени вы собираетесь точить?!
Для начала лучше принять, что выпуклые формы более уместны для спуска, а не для подвода и что с плоскими подводами гораздо проще получить бритвенно острую режущую кромку (далее РК).
Когда освоите заточку настолько, что получение бритвенной кромки перестанет вызывать трудности и станет обыденным делом и явления происходящие при заточке станут понятными, тогда можно будет поэкспериментировать и с выпуклыми подводами. А пока еще рано.
Про стойкость РК и методы ее достижения надо бы провести семинар. тема не самая простая. Но если в двух словах, то скажу, что для подвода гораздо важнее с точки зрения получения стойкой РК хорошая доведенность поверхности, а не «небольшая линза». Получить доведенную плоскую поверхность подвода намного проще, чем хорошо доведенную выпуклую поверхность сложной формы.
А, не подскажете технику, способ, чтобы держать постоянный угол.
Пробовал подкладывать монетки и вести с ними, не получается,
потом клал на край бруска и вел ножом по бруску от них.
Вычитал этот способ, здесь же на форуме, но не понял, как правильно.
Потом вычитал, что большим пальцем нужно упираться в обух,
а пальцами контролировать клинок. Помогает, правда левой рукой
мне немного неудобно, я правша. Но может существует еще способ,
способы? За некорректные вопросы прошу прощения.
Только следует помнить, что одним Трианглом сыт не будешь, потому что он хорош только для заострения, всё равно понадобится хотя бы один брусочек (#400-#1000) для шлифовки.
Василий все правильно написал. Читайте внимательней.
Брусок для шлифовки. (т.е. когда надо снять некоторое кол-во металла, чтобы восстановить форму геометрию кромки)
400 grit это даже можно сказать обдирка.
А керамика для заострения. То есть для придания кромке высокой остроты.
Керамика малопроизводительна, но она позволяет получить чистую поверхность и избавиться от остатков заусенца.
Для заострения (или иначе говоря для финишной доводки и правки) ножей из нержавеющей стали керамика Spyderco вообще и Triangle Sharpmaker в частности подходят как нельзя лучше.
Особенно для начинающих, которые стремятся быстро получить хороший и воспроизводимый результат при заточке, а не заниматься исследованиями.
Керамика и абразивный брусок работают по разному и при казалось бы одинаковом размере зерна дают очень разную производительность и чистоту поверхности. Обычный советский или «гусевский» камень с зерном порядка 1000grit в разы быстрее снимает метал при шлифовке. Хотя получить на нем такую-же чистую поверхность, как на Spyderco Medium будет затруднительно.
вот видео с Дмитричем в главной роли.
он показывает правильные движения и правильный хват ножа при заточке.
Вот такой я неправильный, люблю алмазы, керамику и твердые натуральные.
скорее всего у Вас две проблемы:
1) имеете дело с ножами из мягковатой нержавейки
2) слишком сильно давите при заточке
японские водные камни хорошо работают
с твердой (традиционной для японских ножей) сталью
а для мягкой они могут вести себя непредсказуемо.
вот и для меня очень важно целостное понимание того, что происходит
и умение чувствовать (воспринимать) металл и то как по нему работает абразив
и этому же пытается нас научить Дмитрич, не даром он так много говорит о тактильных ощущениях и о работе по бликам и умении визуально контролировать процесс заточки
все остальное подбирается в процессе экспериментально
никогда не работаю по методикам
считаю более важным не следовать инструкциям и техникам,
но понимать то, что стоит за тем или иным движением или техникой (какая идея, какой смысл) и после этого адаптировать под себя,
свои нужды и имеющиеся у меня средства.
При этом я многократно убеждался в том, что такой подход более надежный.
При этом я вообще не думал о том, что я делаю. И тем более не думал о каких-то методиках, характеристиках зернистости и последовательностях.
Давление при правке на ремне должно быть таким,
чтобы обрабатываемая поверхность уверенно соприкасалась
с ремнем, но при этом ремень не должен значительно прогибаться
или продавливаться.
Иначе завалите кромку и завалите так, что резать будет совсем плохо.
Aus 8 чем точить
Подозреваю, что это или неубраный заусенец завернулся или завернувшаяся РК из-за слишком малого угла.
Вопрос: подскажите из опыта, что это может по вашему быть и как побороть.
ЗЫ: я понимаю, что для этого ножа достаточно закончить и на 600м камне, он отлично будет резать.
Я его так затачиваю скорее для тренировки и для попыток понимания процессов.
EDGE PRO для этого укомплектована хорошим керамическим мусатом.
Он весьма неплохо справляется с этой задачей.
Главное НЕ ДАВИТЬ и делать легкие попеременные движения на этом мусате.
Николай, если не трудно, подскажите оптимальную последовательность заточных операций для данного ножа, стали. На каком этапе переходить к мусату? является ли он последним этапом в заточке?
Видео от автора EDGE PRO ( его зовут Ben Dale ):
обратите внимание, что он заканчивает заточку на камне 320
и при работе на мусате выставляет угол несколько больший, чем был на этапе заточки.
Что касается заусенки на пластичном металле. У меня подобное было на мягком Кронидуре, по свойствам Кронидур не далеко ушел от АУС-8.
Решение все же есть. Вспомните как работаете на муссате. Один раз по одной стороне, один раз по другой. И так несколько раз. В своем посте Вы пишите, что часто меняете стороны и стараетесь поддерживать хон, что бы не давить. Все правильно. Просто попробуйте на финишной операции еще чаще менять стороны. Я на кронидуре на финише делал по 5-7 переворотов сторон.
Момент о контроле. Научитесь видеть заусенку. Под лампой, по бликам через лупу. Сначала научитесь видеть явную, ту которую и без лупы по бликам видно, а потом и мелкую увидите.
P.S. Картон бывает разный, как-то прорезав 4м грязноватого картона я посадил новенькую заводскую заточку на Шине от Рокстида.
Продольное движение абразивом немного подрежет заусенец, пробка поомжет завершить начатое.
И переходите на следующий абразив. Заодно будет видно по уходу продольных рисок, что абразив работает как надо и выводит более крупные риски от предыдущего абразива.
Это зависит от термички. При хорошей термичке проблем с заусенцем практически не возникает. Он быстро уходит, а не болтается как сопля на кромке. У AUS8 с хорошей термичкой всё именно так.
Для некоторых сталей типа Cronidur30 ситуация сложнее,
в силу того, что у них изначально заложена пластичность.
Японцы это делают просто на деревяшке.
Вот рискую навлечь на себя гнев опытных заточников, но все таки расскажу как точу крысу я. Может и меня поправят.
Я точу на клоне Апекса (руками точить крысу мне не удобно). Последний камень у меня идет 3000 грит. Затем паспта ГОИ (на том же клоне). Затем пару листов газеты искромсать в лапшу. Последнему этапу научного обоснования не знаю, но что то в нем есть.
Заточка держится. и не забывайте, что ожидать от нее стойкости Х12МФ не стоит.
но работают они очень по-разному.
на волокнистых материалах хорошо убираются остатки заусенца.
Кстати газета обладает некоторой абразивностью,
что тоже способствует.
сложная тема. у японцев эта «золотая середина» сдвинута в сторону бОльшей твердости. Поэтому споли у них встречаются редко.
А выкрошенная кромка часто.
Размер заусенца очень нетривиально зависит от давления и размера зерна.
Причем с уменьшением зерна размер заусенца и его прочность может увеличиваться. а борьба с ним становиться более сложной.
После 320 камня убрать заусенец легко,
а после 2000 или 3000 можно изрядно с ним помучиться,
вероятно с этим связаны наблюдения и выводы Алана.
По этой-же причине я никогда не советую начинающим
торопиться с приобретением тонких камней. Таких как 3000 или тоньше.
До них надо дорасти, начиная с более простых 1000
и приобретя некоторый практический опыт, который помогает
почувствовать как ведет себя сталь, как образуется заусенец и т.д.
С пробкой методу попробую.
На данном ноже, при заточке на абразивах выше 600, сторону меняю после всего двух проходов хоном. Жутко запарно. Можно, конечно попробовать и после одного прохода. Вот только что это даст?
Это конкретно описывает эффект отвалившейся заусенки.
Но может все не так критично и Вы просто многого хотите от этих сталей?
Еще раз перечитал Ваш первый пост.
А может исключить(временно, ради эксперимента) шкурки-пленки и оставить только камни. При чем точить до 320, а 600 или 1000ым сделать небольшой микроподводик. И сравнить, что получится(порезать, потестить) с тем что было.
А может исключить(временно, ради эксперимента) шкурки-пленки и оставить только камни. При чем точить до 320, а 600 или 1000ым сделать небольшой микроподводик. И сравнить, что получится(порезать, потестить) с тем что было.
Возможно, вернее как мне после Вашего поста кажется, очень вероятно, что я (или смартфон) при измерении накосячили с углом. (скорее всего мы вместе и по законам Мерфи косяки сложились однонаправленно)
но в любом случае риски находятся немного выше сорокаградусной отметки на стойке.
очень странно, эта сталь калится до 66HRC (макс. твердость без отпуска)
типично до 60-62 HRC
в некоторых случаях делают зонную закалку за счет индукционной термички, например на пилах.
при каких обстоятельствах это случилось?
А так, в общем, разница в три риски это около 12гр в угле заточки.
разными способами резал линолеум и подложку под ламинат. иногда просто навесу, иногда подкладывал под него кусок старого ламината.
попробую на днях новым померить, но у него нет ровных граней.
Когда это все руками делаешь, то вопросов не возникает, а вот на словах объяснить, достаточно заумно. Но то, что 0 берется не от спусков это точно, хотя если в расчете угол спусков учтен, то почему бы и нет.
Что касается завернутой кромки на ламинате, при при 57ед вполне возможно. У меня тоже на ноунейм кухне так было. Сталь мягкая, пластичная, почему бы ей и не завернуться. Единственный вопрос- как быстро. У меня приходилось частенько править, иначе вообще не шло, но у меня и сталь была еще мягче и сведение на тоненьком кухоннике мало, и угол заточки 25-30, т.е. подводики совсем слабенькие, а у Вас ломики-выживальщики со сведением 0,8-1,5мм и углом под 40, рез должен быть не самым легким, но достаточно долгим.
Если бы сталь была твердая, то РК бы скалывалось, до определенного момента это резу практически не мешает, наоборот агрессивность повышается, ну а потом начинает рвать, все, приехали. Правится уже дольше, но время работы тоже, как правило, больше. Мне второй вариант нравится несколько больше.
вообщем тема нужная.
цитата: «да, эксперимент с отказом от больших грит запланировал на выходные.»
вопрос к ТС: получилось? сам буду пробовать при ближайшей возможности.
В результате РК не загнулась да и не особенно затупилась.
Как и чем затачивать ножи
К нам часто обращаются за советом: покупатели спрашивают, чем и как затачивать купленные у нас ножи. Попробуем вкратце ответить на самые частые вопросы.
Для начала стоит определиться с типом материала ножей. Если это сталь, то возможны варианты, а если керамика, то подойдет только алмазный инструмент. Поскольку керамические ножи начали терять свою популярность (мода прошла), рассмотрим заточку ножей, сделанных из стали. А таких ножей у всех большинство.
Ножевые стали бывают разными. Обычно это стали нержавеющие, т.к. в быту они намного практичней ножей из углеродистых ржавеющих сталей (исключение составляют только резцы по дереву и прочие ремесленные ножи). И тут для нас самой важной характеристикой становится твердость.
Наши с вами обычные кухонные и другие ножи условно можно разделить на три группы:
Ножи из очень дешевой и мягкой стали (40Х13, 65Х13. 420, 3Cr13MoV)
Ножи из нержавеющей стали среднего качества (95Х18, 440B и 440С, AUS-8, VG-1)
Очень часто в Рунете начинающим советуют двусторонний камень зернистостью 1000 на 3000 грит.
Ножи средние и дорогие, с твердостью стали свыше 60 HRC (нержавеющие стали:VG-10, R-2, Elmax, M390, S30V, S35VN и пр.)
Как правило, такие ножи любят делать японцы.
Тут возникает дилемма.
Здесь, мы не можем дать однозначной рекомендации. Выбор оставляем за читателем. Оба варианта допустимы.
Инструменты для заточки
Теперь поговорим непосредственно об инструментах для заточки. Какие они бывают и «с чем их едят».
Поговорим про ручные приспособления для заточки и про точилки с механическим (мускульным) «приводом».
Традиционный способ
Натуральные камни, по понятным причинам, в таком ассортименте представлены быть не могут. Они, как правило, все мелкие, доводочные.
Способ заточки и на натуральных камнях, и на водных, в общем-то, похож. Только работая на водных камнях, мы затачиваем режущую кромку ножа не об саму поверхность бруска, а об образовавшуюся на его поверхности суспензию (водный «раствор» абразивного порошка). Поэтому сильно давить на водные камни противопоказано. От излишнего давления будет происходить повышенный износ бруска.
Натуральные камни замачивать не нужно, но их следует время от времени смачивать водой или мыльной пеной (чтоб поверхность камня не забивалась металлической пылью, которая будет образовываться во время работы).
Угол для заточки выставляется интуитивно. Различные приспособления для выставления угла заточки работают только на широких ножах с тонким обухом (это, как правило, кухонные ножи типа «Шеф», «Сантоку» и пр.).
Механические приспособления
Для таких пользователей придумали различные механические приспособления, чтоб заточку упростить и сократить ее время.
Скребущие-тянущие ножеточки
Разного рода скребущие-тянущие ножеточки с твердосплавными (карбид вольфрама, «победит») пластинами лучше не использовать.
«V-образные точилки»
Так называемые «V-образные точилки», представляют собой основу из дерева или пластика, на которой под заданным углом закреплены длинные бруски или цилиндры, похожие по форме и принципу действия на мусаты, только на подставке и без ручки.
Бруски могут быть с алмазным напылением и могут быть из твердой керамики. На твердую керамику давить можно, а на алмаз не следует (кристаллики будут выкрашиваться из металлической связки). Те и другие можно смачивать перед работой обычной водой или мыльной пеной. Можно работать и без смазки, но потом придется отмывать грубой губкой с чистящим мыльным средством поверхность брусков от отработанного металла (налет серого цвета, который забивает поверхность бруска и снижает его рабочие свойства).
Желательно, чтоб в комплекте были бруски со средней зернистостью 400-600 грит (для заточки) и мелкие 1000-1500 грит (для доводки).
Специальные наборы для заточки
«Ланскиобразные» наборы для заточки
Удобно в таких точилках затачивать небольшие ножи с длиной клинка до 120 мм. Длинные клинки приходится затачивать за два-три приема (не хватает длины вылета направляющей), а это очень неудобно. И, желательно, с простым прямоугольным сечением лезвия. Клинки с клиновидным, ромбовидным или другим сложным сечением закрепить в держателе непросто. Приходится что-то дополнительно «колхозить». Зато бруски для таких точилок встречаются самые разнообразные, от алмазных до натуральных. Выбор очень велик!
«Апексообразные» наборы для заточки
Все стальные ножи (даже из «нержавейки») надежно примагничиваются. И в этих станках за счет увеличенного корпуса и длины направляющей был решен вопрос заточки длинных клинков (200-300 мм). Исходя из перечисленного видно, что «апексоподобные» точилки превосходят «ланскиподобные». Хотя вторые компактней, их можно взять с собой в полевой выход.
В данной статье мы не ставили задачу рассмотреть все возможные варианты заточки. Но мы произвели обзор, на наш взгляд, самых удобных и популярные способов и приспособлений.
Затачивайте свои ножи легко и пользуйтесь ими с удовольствием!
